Итак продолжаем традиционную дискусию о наболевших проблемах теперь в этой теме в связи с заполнением старой! Всем удачи и меньше поломок

Люди, я хочу продлить жизнь своей машинки... Я была бы очень рада выслушать ваши предложения.... Заранее огромное спасибо.

у меня ваз 21063 (011 блок-1300) сделал кап.ремонт, проточил "окна" ГБЦ, прирезал клаппана под 30* , и поставил динамику 118!!! на динамике 118 кампрессия упала на 2 единицы!!!!!! на сондартном валу машина едет даже немного получше! на 118 прорыв в верхах есть, но не значительный!!!!что делать??? надо компрессию поднимать???

Из за чего ваз 2106 может плохо заводиться на горячий двигатель, а на холодный отлично? Бывает не часто но все равно как то это настораживает, кто если знает как можно избавиться от этой проблемы подскажите пожалуйста?

был на развале сказали что у меня мост задний ушел в сторону.......сразу спросили грузили машину или нет.......ответил честно что да.......в чем причина ухода? что поменять чтоб обратно встал?

Кто знает скока максимум разгоняли на ВАЗ2106???

Вопрос таков: мотор будет 1,6, как будет лучше для динамики разгона: 1 вариант - коробка 07 и редуктор 2106 (3,9), второй вариант - коробка 06 (r1) и редуктор 2103 (4,1)?
Сейчас мотор 1,3 коробка 2101 и редуктор 2106, подскажите...

Вообщем собрался я менять карб...
Имеющиеся исходники:
автомобиль ВАЗ-21061
двигло ВАЗ-2103 объем 1452 куба
карб ОЗОН 2103
КСЗ
Причина замены: износ карба и расход 13 литров по городу
Что есть для замены:
Карб "Солекс" 21053-1107010-20 без ЭПХХ, только с эл. клапаном
Уже протянутая обратка бензопровода

Внимание вопрос: Какие прокладки нужны под карб и какой стороной ставить карб (клапаном от двжка или к движку)?

Полемику разводить ненада, нужен точный и четкий ответ.
Заранее благодарю

парни,такая проблема:машина стоит 8 лет в гараже,заехала своим ходом,но от времени залипло сцепление и теперь ни как не получается ее толкнуть(завести тоже)если ее грузовиком дернуть сцепление разлипнет?и что может сломаться от дергания?(машина ваз 2108)

Итак продолжаем традиционную дискусию о наболевших проблемах теперь в этой теме в связи с заполнением старой! Всем удачи и меньше поломок

привет всем вот решил преобразить шаху я в этом деле новичок хочу сам перекрасить напишите от начало до конца что и как это типо шкурить и т.д

сабж

Подскажите, пожалуйста. Около недели назад возникла проблема: магнитола, точнее радио на ней принемает помехи (шелест) при заведенном двигателе с ~2500 оборотов, а если включаю диск все отлично - без помех. Что может быть и как исправить?
Ставил другую магнитолу и антену та же проблема.

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

возмозна ли установка двигателя 16 клапоного? и много том переделок. помогите плиз

Вчера ехал смотрю, правая сторона вниз как провалилась сначала думал колесо пробил - проверил нормально, думал может амортизатор или пружина лопнул пошатал вроде нормально. Снял колесо там так называемый нижний рычаг ушел вниз! что делать ??можно его как то обратно подкрутить или еще что ?

бампер от семерки подойдет на шестерку?

Название не означает, что любой агрегат, относящийся к автомобильной трансмиссии, смазывается именно трансмиссионным маслом. У большинства переднеприводных легковых машин в коробку передач, совмещенную с главной передачей, изготовители предписывают заливать моторное масло. Шестерни в таких агрегатах только цилиндрические, поэтому опасность задиров невелика. Для автоматических коробок не годится ни трансмиссионное, ни моторное масла. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость, которую в международной практике принято называть ATF (Automatic Transmission Fluid). Что же касается обычных легковых и грузовых автомобилей с классической компоновкой, а также полноприводных и некоторых переднеприводных, то в их агрегатах используются исключителено трансмиссионные масла.

«Синтетика» или «минералка» относительно шестерен коробки, в принципе, большой разницы не имеет с экономической точки зрения — «минералка» выгоднее.

При выборе масла для узлов трансмиссии обычно ориентируются на два критерия:

* удельные нагрузки, действующие в механизме;
* скорости относительного скольжения.

В зависимости от этого подбирают масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше.

Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее.

Сегодня в легковых автомобилях применяются трансмиссионные масла двух групп: GL-4 и GL-5 по зарубежной классификации или ТМ-4 и ТМ-5 — по отечественной.

GL-4 по классификации API годится для коробок переднеприводных вазовских моделей, GL-5 — для всех остальных отечественных авто. Встречается и универсальное масло — GL-4/5.

Тип масла для иномарок легко уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации.

Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так.

Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП ВАЗ 2109 может оказаться губительным для синхронизаторов, в то время как масло класса API GL-4 рекомевдовано ВАЗом для применения в таких КПП.

«Трансмиссионки» типа GL-5 можно разбить на три подгруппы:

* SAE 85W90 — минеральное «Норси», «Рексол ТМ-5-18», «Лукойл ТМ-5-18».
* SAE 80W90 — «минералка», но менее густая «Спектрол-Форвард», «Велс ТМ», Mobil Mobilube HD, Texaco Geartex EP-C.
* «полусинтетика» и «синтетика» (класс по SAE 75W-90). Отечественные производители уступили эту нишу зарубежной продукции: ВР Energear SGX, Teboil EP, Motulgear и пр.

Хорошо известное нескольким поколениям автолюбителей трансмиссионное масло ТАД-17И ныне ушло в прошлое — его сменил аналог ТМ5-18. Емкости со старой маркировкой «перележали» на складе или подделка.

Но выбор по уровню эксплуатационных свойств — это еще не все. Надо определяться также и с вязкостью приобретаемого смазочного материала. Здесь применимы следующие рассуждения.

Масла, вязкость которых при 100°С не ниже 24 мм2/с, т. е. класса «140» по SAE (а уж тем более «250»), предпочтительны лишь для жаркого южного климата. В зоне умеренных температур лучше ориентироваться на класс «90». А так как рациональнее использовать «всесезонное» масло, то речь может идти о сортах с индексами 75W-90, 80W-90 и 85W-90. Последнее не очень подходит для сколько-нибудь суровой зимы. Масло класса 80W-90 по SAE достаточно универсально, a 75W-90 позволяет не испытывать трудностей да

В общем зайоп трактор,надо уже менять,хочу знать ваше мнение про производителей. Просто гена требует крутого натяга,надо качественные подшипники. Старая помпа 13 лет трудилась,родная была,новой 1.5 года и трактор.
В общем ищем производителя!

Зы! К админам с мобилы поиска нет,не нашел похожей темы.

Итак продолжаем традиционную дискусию о наболевших проблемах теперь в этой теме в связи с заполнением старой! Всем удачи и меньше поломок