Ребято прошу помочь, опытных Волговодов, возникла проблема: заклинил замок зажигания, надо сменить а как вот вопрос? если можно опишите пошагово, заранее спасибо =)))
Вообще ДЗ моют, когда рхх не в состоянии обеспечивать необходимое количество воздуха, для поддержание работы мотора на хх. Смывая смоляистые наложение увеличивается проходное сечение закрытой ДЗ.
Одноко, если воспользоватся вашим советом, промыть ДЗ на а/м с ЭБУ 302.3763 старых выпусков, или с Микас с прошивко 357, то обороты ХХ вырастут. Связанно это с тем что разработчики программного обеспечения на эти контроллеры, зачем то, установили минимальное положение РХХ черезмерно высоким. И система самодаптации БУ не может привести текущие обороты хх к желаемым, т. к мешает это ограничение. Если мотор еще не прошел обкатку, не притерся, большое сопротивление вращению, или сбиты фазы грм, или рх и ДЗ закрывается очень плотно, то самоадаптоция не достигает этого значения и обороты хх у а/м нормальные. Если же мотор вращается легко, велики перетечки воздуха (на боьшинстве машин), то обороты будут завышенны.
Хорошо, давай рассмотрим вопрос компьютерной диагностики более подробно, но по порядку: 1.Я тебе писал не о невправильной расшифровке кодов, а о том когда сканер, при правильной работе датчиков, и не правильной работе механики писал ошибку по датчикам, это большая разница, в следующий раз будь внимательней(пример о некомпетентных чертях здесь не в пизду). 2.Да, в том то все и дело, что "самодиагностика ЭБУ, а он фиксирует только выход какой то электрической цепи за пределы своих электрических характеристик" 3.Компьютерная диагностика может вредить сама по себе, но не мне, а тебе, если ты просто меняешь датчик, тна 100% доверяя сканеру(см. примеры выше, в часности ниссан с цепью--- ошибка имеено неправильная работа датчика коленвала) 4. Ну в микасе да, а в боше??? да очень много где она сама по себе не стирается, а случайные ошибки могут возникать, об этом уже писал. 5. Смысл мыть ДЗ есть всегда, даже когда она механическая, как на волге, грязь--- это всегда плохо сказывается.Грязную ДЗ в реальных данных(сканер) в данном случае ты не увидишь.Другое дело, когда она электронная и КХХ нет.Здесь, например, на АУДИ нормальное полжение ДЗ 5 градусов на ХХ, когда оно больше, ПРИ ПРОЧИХ ИСПРАВНЫХ ФАКТОРАХ, моешь ДЗ и все отлично. 6. Ну тогда уж всю волгу в расход пора, причем уже давно... Здесь следующий фактор--- при сильно изношеной ДЗ-- ее мыть--- только хуже, т.к. изношена и по периметру щели. 7. От уродов никто не застрахован 8.По последнему твоему высказыванию тоже писал--- проблема в адаптации--- на ниссанах такое постоянно--- электронная заслонка--- смотрю по реальным данным--- грязная---мою--- задирает обороты--- далается так--- снимаешь блок и разряжаешь конденсаторы микросхем памяти--- они там через диод на МОП микросхемы с оч малым питанием, поэтому возращаеш их к заводским настройкам только так. На том же мондео проще(или когда снял клему)--- он поработал и сам адаптировался.Адаптация есть у всех, но у всех разная. 9. Дроссельную заслонку полезно мыть всегда, за исключением тех случаев когда ей уже пизда, тогда на помойку, и волгу вместе с ней!!! 10.С волгой не работаю ее место на помойке. 11.И еще раз повторюсь, просто меня задели твои слова, что смотрели сканером и не нашли ошибки--- да такое вполне реально, для меня сканер в первую очередь направление в котором копать+ неоднозначные ошибки(пропуски зажигания по n-ному цилиндру), компьютерная диагностика это к сожаленю не панацея, даже на мотронике.Наверное ты просто никогда не работал с неоднозначными LE или недиагностируемыми KE...Все это к тому, что без сканера нельзя, но в первую очередь нельзя без головы....:),
1. Эти черти как раз и верили дословно сканеру :) 3. Причем здесь сама компьютерная диагностика, это всего лишь инструмет, "в первую очередь нельзя без головы..." Это голова должна решать что причина, а что следствие, а не тупо менять датчик при каждой ошибке. 4. В 1.5.4, в семерке точно стирается. На 7.9.7 и 17.9.7 специально не проверял, так что не могу точно сказать. 5,10 Я восемь лет ремонтирую инжекторные Волги, и могу утверждать что на Волге с 406 мотором это бесполезная процедура, при некоторых условиях даже вредная. Тут вроде речь не о Микасе 11 ET с электронным дроселем. Следствие неисправности будет видно, как то изменение напряжение ДЗ при плавном, резком закрытии, изменение на заведенной машине. Несоответствие шагов рхх оборотам, несоответствие заданных оборотов хх желаемым, различное соотношения шаги рхх/обороты мотора, наличие/отсутствие флага хх, etc. Другое дело что эти симптомы соответствуют не только грязной ДЗ, но и грязному рхх, несправности ДПДЗ, самой ДЗ, плохой массе датчиков ЭБУ, плохой обжимкой в косе, подсосу воздуха и т.д. 9. Какая от это польза, на Волге? В лучшем случае отсутствие вреда. 10.Если ты не умешь чинить Волгу, то и не суйся, и не давай вредные советы. 11. Речь шла "это за диагностика такая, <...> посмотрели, а машину не починили?" Компьютером, всего лишь подразумевалось не компьютерная диагностика сама, по себе, а уровень выше чем вольтметром на коленке. Речь же не об ошибках шла, а "Зачем смотрели, спрашивается." если машину не было цели починить машину. "Еще и денег, наверно, взяли."
Заглуши, а/м. Включи зажигание. 0. Проверяй натяжение троса газа, он должен провисать, обязательно. То есть кладешь на него палец, а он отклоняется сантиметра на два, не меньше. Максимальное открытие ДЗ регулируется в узле ДЗ в салоне. Проверяй, как ходит трос, он не должен прикусывать. Лучшие тросы черные, синие хуже. В первых при покупке обязательно проверять наличие белой пластмассовой оболочки самого троса.
I. Открывай и а) резко бросай ДЗ, b) медленно , нежно и плавно опускай. Если прикусывает, мой ДЗ и приподнимай винтом. Если показания разные, то:
II при закрытой ДЗ надо пошевелить ось ДЗ в горизонтальном направлении по и против хода а/м. Если при этом показания меняются, менять ДЗ. Если показания не меняются, а в пункте I меняются, скорее всего, виноват ДПДЗ.
III. Если напряжение на ДЗ (и соответственно %-е открытие) меняется на заведенной машине, особенно при включении потребителей, например Вентилятор системы охлаждения двигателем – проблема, скорее всего, в косе. Надо проверять массовый провод датчиков на мотор, проверять обжимки масс в косе. Проверять целостность косы в ногах переднего пассажира (там где она замечательно протирается металлическим зажимом на кузове). Проверять отсутствие воды в колодке ЭБУ. В крайнем случае придется кинуть массу с АКБ прямо на минус датчиков МСУД, хотя это не совсем правильно.
IV. Еще если заслонка совсем старая (особенно с пружинкой) то она на заведенной машине будет приоткрываться от разряжения во впускном коллекторе. Проверяется так : на заглушенной машине, включаем зажигание, снимаем патрубок на ДМРВ, и касаемся верхней части ДЗ внутри корпуса. Если сама заслонка начинает приоткрываться, а та часть, где крепится трос, неподвижна - менять ДЗ.
Был случай недавно во время движения - при отпускании педали газа, загорается контрольная лампа системы управления двигателем и обороты по тахометру в районе 1700-1900 об\мин; при повторном нажатии все пропало и никаких проблем не возникало
С дроссельным патрубком все впорядке, как и с приводом, в зависимости от нагрузки(при включении потребителей), процентное открытие дроссельной заслонки не меняется, но есть один нюанс - если комп показывает открытие 2% -обороты 1200, если показывает 8%(такое тоже бывает)-обороты остаются 1200
Если релле механика (а вродь на всех волгах так и есть) - то: 0) - включаем аварийку. Мигает? Если да - то надо думать. Если нет: 1) проверить горение внешних лапочем поворотников. Если много лампочек не горит - заменить и снова проверить. 2) лапочки есть, все горят, но не мигают: -докапываемся до реллюхи, стукаем молотком )))) (по народному, кули. хуже не будет) -не помогло? )))) Ну тогда пробуем менять. Правда если есть новая (100 руб и стоит то) - можно сразу воткнуть, и если зарабоатет -стукнуть по старой - авось тож заработает (иногда залипает контакт) =)
А вот если итак и так не мигает - надо обряжаться в шаманские одежды и изобразить танец с бубном, по окончании выдать друзьям пиво и поползти по проводке с тестером на предмет поиска замыкания с "левыми" плюсовыми проводами и прочей нечести =)
и при аварийке, и при поворотах одинаково. Лампочки все на месте. А где эта релюха? У меня просто в книжке написано только, что она слева от левой ноги водителя, я туда залезал, там никаких условных обозначений.
Честно - в 3110 хз, еще не приходилось ковырять, а в 105-й снимаешь кожухи рулевой колонки и вуоля - прям на переключателе сверху сидит.
В твоем случае можно врубить поворотник или аварийку, сказать кому-нить смотерть и начать поочередно вытаскивать релюхи из разъемов =) как потухло - значит она =) На вид - хз, можно попробовать, хотя не присмотревшись - все они одинаковы (но опять-таки - в 3110 хз, не занимался, а в 6-ке и 105-й обычные черные коробочки стандартного размеру.)
Кстать - в 6-ке у меня какраз такой косяк от старого хозяина и был. Причем пока холодная она работала, а стоит раз 5 мигнуть и залипала )))) Так я ручку перед поворотом дро@#ил ))))
да-да, я понял, спасибо =))) Потом дома книжку почитал, а писал с работы, думал в обед сходить к машине разобраться. Реле 235 рублей стоит, меня жаба задушила =) Разбирать не стал, просто об руль его поколотил и все, работает нормально =)))
продолжая тему...у меня мотор 406. Возник вопрос такой: когда включается вентилятор на движке происходит резкое падение напряжения, особенно в момент коммутации. Ближний свет на мгновение тускнеет, вольтметр падает до 12-12.5 вольт. Как можно избавиться от этого?
ггг, А кикока тама по твоему мощность движка? ))) А если учесть что он коллекторный и особенности старта таких двигателей? Короч - усе нормально. Особенно если учесть что у приборки вольтметр берет напряжение не с аккомы, и там порядочное падение напряжения.
А вообще - я за напряжением, было дело - охотился. Но у меня на аккоме было 12.5 - 12.8 В при включенном ближнем свете. Проблемы нашел в силовом проводе - причем были виновыты как обжимка клеммы что от провода к клемме генератора (0.5 В почти терялось) - + в самом проводе 0.22 провода просаживалось. Результат - взял провод на 10 квадратов (~150 ампер мона пропускать) + медные клеммки под обжимку, но вместо обжимки залил все припоем и намертво впаял. Затем это место залил лаком для плат и замотал изолентой =)))) До кучи - провод взял длиннее и сам провод поле клеммы зафиксировал на корпусе генератора - что б вибронагрузки не раскрычивали мне гайку.
Короч - делов на час, зато падение напряжения от клеммы генератора до клеммы на блоке предохранителей с ближм светом - 0.01 В =)
ну да, двигатель там что надо...я просто думаю о том, что если так будет дальше продолжаться, то летом он у меня аккум сажать постоянно будет. У меня термостат на 87 градусов стоит, и вентилятор будет гораздо чаще включаться...Так куда там провод на 10 квадратов надо? А то я не очень понял...=)))))
2 Дмитрий, Подключи включение вентилятора системы охлаждения через ЭБУ. В калибровках Микаса есть параметр количества шагов РХХ, которые прибавляются к текущим, перед включением вентилятора, за счет которых увеличиваются обороты и и включение будет не так страшно.
а можно с этого места поподробнее??? Я ж не знаю, как это делается =)))
И еще....столкнулся вчера с пренеприятнейшим глюком: утром завелся, поехал, все нормально, катаемся, музычка играет, все хорошо. Приехал на место, заглушил машину. Через пять минут надо было ехать дальше, а не заводится! Все признаки сдохшего аккумулятора! (При этом, никаких признаков отсутсвия зарядки до этого не было 14-16 вольт по вольтметру). Завелся с толкача, поехал и весь день ездил как будто ничего и не было, и глушил и заводился. И сегодня то же самое! С утра завелся, как часы, все хорошо. Поездил где-то час в обычном режиме, потом опять заглушил и не завести...проверил все провода, все соединения, особого криминала не нашел...и так же, с толкача, а потом раз 20 заводил и все нормально. Что это моет быть?
Смывая смоляистые наложение увеличивается проходное сечение закрытой ДЗ.
Одноко, если воспользоватся вашим советом, промыть ДЗ на а/м с ЭБУ 302.3763 старых выпусков, или с Микас с прошивко 357,
то обороты ХХ вырастут.
Связанно это с тем что разработчики программного обеспечения на эти контроллеры, зачем то, установили минимальное положение РХХ черезмерно высоким. И система самодаптации БУ не может привести текущие обороты хх к желаемым, т. к мешает это ограничение.
Если мотор еще не прошел обкатку, не притерся, большое сопротивление вращению, или сбиты фазы грм, или рх и ДЗ закрывается очень плотно, то самоадаптоция не достигает этого значения и обороты хх у а/м нормальные.
Если же мотор вращается легко, велики перетечки воздуха (на боьшинстве машин), то обороты будут завышенны.
1.Я тебе писал не о невправильной расшифровке кодов, а о том когда сканер, при правильной работе датчиков, и не правильной работе механики писал ошибку по датчикам, это большая разница, в следующий раз будь внимательней(пример о некомпетентных чертях здесь не в пизду).
2.Да, в том то все и дело, что "самодиагностика ЭБУ, а он фиксирует только выход какой то электрической цепи за пределы своих электрических характеристик"
3.Компьютерная диагностика может вредить сама по себе, но не мне, а тебе, если ты просто меняешь датчик, тна 100% доверяя сканеру(см. примеры выше, в часности ниссан с цепью--- ошибка имеено неправильная работа датчика коленвала)
4. Ну в микасе да, а в боше??? да очень много где она сама по себе не стирается, а случайные ошибки могут возникать, об этом уже писал.
5. Смысл мыть ДЗ есть всегда, даже когда она механическая, как на волге, грязь--- это всегда плохо сказывается.Грязную ДЗ в реальных данных(сканер) в данном случае ты не увидишь.Другое дело, когда она электронная и КХХ нет.Здесь, например, на АУДИ нормальное полжение ДЗ 5 градусов на ХХ, когда оно больше, ПРИ ПРОЧИХ ИСПРАВНЫХ ФАКТОРАХ, моешь ДЗ и все отлично.
6. Ну тогда уж всю волгу в расход пора, причем уже давно... Здесь следующий фактор--- при сильно изношеной ДЗ-- ее мыть--- только хуже, т.к. изношена и по периметру щели.
7. От уродов никто не застрахован
8.По последнему твоему высказыванию тоже писал--- проблема в адаптации--- на ниссанах такое постоянно--- электронная заслонка--- смотрю по реальным данным--- грязная---мою--- задирает обороты--- далается так--- снимаешь блок и разряжаешь конденсаторы микросхем памяти--- они там через диод на МОП микросхемы с оч малым питанием, поэтому возращаеш их к заводским настройкам только так. На том же мондео проще(или когда снял клему)--- он поработал и сам адаптировался.Адаптация есть у всех, но у всех разная.
9. Дроссельную заслонку полезно мыть всегда, за исключением тех случаев когда ей уже пизда, тогда на помойку, и волгу вместе с ней!!!
10.С волгой не работаю ее место на помойке.
11.И еще раз повторюсь, просто меня задели твои слова, что смотрели сканером и не нашли ошибки--- да такое вполне реально, для меня сканер в первую очередь направление в котором копать+ неоднозначные ошибки(пропуски зажигания по n-ному цилиндру), компьютерная диагностика это к сожаленю не панацея, даже на мотронике.Наверное ты просто никогда не работал с неоднозначными LE или недиагностируемыми KE...Все это к тому, что без сканера нельзя, но в первую очередь нельзя без головы....:),
3. Причем здесь сама компьютерная диагностика, это всего лишь инструмет,
"в первую очередь нельзя без головы..." Это голова должна решать что причина, а что следствие, а не тупо менять датчик при каждой ошибке.
4. В 1.5.4, в семерке точно стирается. На 7.9.7 и 17.9.7 специально не проверял, так что не могу точно сказать.
5,10 Я восемь лет ремонтирую инжекторные Волги, и могу утверждать что на Волге с 406 мотором это бесполезная процедура, при некоторых условиях даже вредная.
Тут вроде речь не о Микасе 11 ET с электронным дроселем.
Следствие неисправности будет видно, как то изменение напряжение ДЗ
при плавном, резком закрытии, изменение на заведенной машине.
Несоответствие шагов рхх оборотам, несоответствие заданных оборотов хх желаемым, различное соотношения шаги рхх/обороты мотора, наличие/отсутствие флага хх, etc.
Другое дело что эти симптомы соответствуют не только грязной ДЗ, но и грязному рхх, несправности ДПДЗ, самой ДЗ, плохой массе датчиков ЭБУ, плохой обжимкой в косе, подсосу воздуха и т.д.
9. Какая от это польза, на Волге? В лучшем случае отсутствие вреда.
10.Если ты не умешь чинить Волгу, то и не суйся, и не давай вредные советы.
11. Речь шла "это за диагностика такая, <...> посмотрели, а машину не починили?"
Компьютером, всего лишь подразумевалось не компьютерная диагностика сама, по себе, а уровень выше чем вольтметром на коленке.
Речь же не об ошибках шла, а "Зачем смотрели, спрашивается." если
машину не было цели починить машину. "Еще и денег, наверно, взяли."
Заглуши, а/м. Включи зажигание.
0. Проверяй натяжение троса газа, он должен провисать, обязательно.
То есть кладешь на него палец, а он отклоняется сантиметра на два, не меньше.
Максимальное открытие ДЗ регулируется в узле ДЗ в салоне.
Проверяй, как ходит трос, он не должен прикусывать.
Лучшие тросы черные, синие хуже. В первых при покупке обязательно проверять наличие белой пластмассовой оболочки самого троса.
I. Открывай и а) резко бросай ДЗ, b) медленно , нежно и плавно опускай.
Если прикусывает, мой ДЗ и приподнимай винтом.
Если показания разные, то:
II при закрытой ДЗ надо пошевелить ось ДЗ в горизонтальном направлении по и против хода а/м. Если при этом показания меняются, менять ДЗ.
Если показания не меняются, а в пункте I меняются, скорее всего, виноват ДПДЗ.
III. Если напряжение на ДЗ (и соответственно %-е открытие) меняется на заведенной машине, особенно при включении потребителей, например Вентилятор системы охлаждения двигателем – проблема, скорее всего, в косе.
Надо проверять массовый провод датчиков на мотор, проверять обжимки масс в косе. Проверять целостность косы в ногах переднего пассажира (там где она замечательно протирается металлическим зажимом на кузове). Проверять отсутствие воды в колодке ЭБУ.
В крайнем случае придется кинуть массу с АКБ прямо на минус датчиков МСУД, хотя это не совсем правильно.
IV. Еще если заслонка совсем старая (особенно с пружинкой) то она на заведенной машине будет приоткрываться от разряжения во впускном коллекторе. Проверяется так : на заглушенной машине, включаем зажигание, снимаем патрубок на ДМРВ, и касаемся верхней части ДЗ внутри корпуса. Если сама заслонка начинает приоткрываться, а та часть, где крепится трос, неподвижна - менять ДЗ.
Проверь по пунктам, как я выше написал.
Нижний винт проще открутить, если ДПДЗ совсем отломать при скрученном верхнем.
0) - включаем аварийку. Мигает? Если да - то надо думать. Если нет:
1) проверить горение внешних лапочем поворотников. Если много лампочек не горит - заменить и снова проверить.
2) лапочки есть, все горят, но не мигают:
-докапываемся до реллюхи, стукаем молотком )))) (по народному, кули. хуже не будет)
-не помогло? )))) Ну тогда пробуем менять. Правда если есть новая (100 руб и стоит то) - можно сразу воткнуть, и если зарабоатет -стукнуть по старой - авось тож заработает (иногда залипает контакт) =)
А вот если итак и так не мигает - надо обряжаться в шаманские одежды и изобразить танец с бубном, по окончании выдать друзьям пиво и поползти по проводке с тестером на предмет поиска замыкания с "левыми" плюсовыми проводами и прочей нечести =)
В твоем случае можно врубить поворотник или аварийку, сказать кому-нить смотерть и начать поочередно вытаскивать релюхи из разъемов =) как потухло - значит она =) На вид - хз, можно попробовать, хотя не присмотревшись - все они одинаковы (но опять-таки - в 3110 хз, не занимался, а в 6-ке и 105-й обычные черные коробочки стандартного размеру.)
Кстать - в 6-ке у меня какраз такой косяк от старого хозяина и был. Причем пока холодная она работала, а стоит раз 5 мигнуть и залипала )))) Так я ручку перед поворотом дро@#ил ))))
А если учесть что он коллекторный и особенности старта таких двигателей?
Короч - усе нормально.
Особенно если учесть что у приборки вольтметр берет напряжение не с аккомы, и там порядочное падение напряжения.
А вообще - я за напряжением, было дело - охотился. Но у меня на аккоме было 12.5 - 12.8 В при включенном ближнем свете. Проблемы нашел в силовом проводе - причем были виновыты как обжимка клеммы что от провода к клемме генератора (0.5 В почти терялось) - + в самом проводе 0.22 провода просаживалось. Результат - взял провод на 10 квадратов (~150 ампер мона пропускать) + медные клеммки под обжимку, но вместо обжимки залил все припоем и намертво впаял. Затем это место залил лаком для плат и замотал изолентой =)))) До кучи - провод взял длиннее и сам провод поле клеммы зафиксировал на корпусе генератора - что б вибронагрузки не раскрычивали мне гайку.
Короч - делов на час, зато падение напряжения от клеммы генератора до клеммы на блоке предохранителей с ближм светом - 0.01 В =)
В калибровках Микаса есть параметр количества шагов РХХ, которые прибавляются к текущим, перед включением вентилятора, за счет которых увеличиваются обороты и и включение будет не так страшно.
И еще....столкнулся вчера с пренеприятнейшим глюком: утром завелся, поехал, все нормально, катаемся, музычка играет, все хорошо. Приехал на место, заглушил машину. Через пять минут надо было ехать дальше, а не заводится! Все признаки сдохшего аккумулятора! (При этом, никаких признаков отсутсвия зарядки до этого не было 14-16 вольт по вольтметру). Завелся с толкача, поехал и весь день ездил как будто ничего и не было, и глушил и заводился. И сегодня то же самое! С утра завелся, как часы, все хорошо. Поездил где-то час в обычном режиме, потом опять заглушил и не завести...проверил все провода, все соединения, особого криминала не нашел...и так же, с толкача, а потом раз 20 заводил и все нормально. Что это моет быть?