Ребято прошу помочь, опытных Волговодов, возникла проблема: заклинил замок зажигания, надо сменить а как вот вопрос? если можно опишите пошагово, заранее спасибо =)))
Народ, когда на 3110 закрывать радиатор? Дело все в том, что я живу в Гатчине и каждое утро еду в Питер по трассе, и по датчику на панели приборов температура не поднимается выше 60. Соответственно и в машине не очень тепло. А как только заезжаю в Питер, в первой же пробке прогреваюсь до 80 и врубается пропеллер, который молотит практически все время, чем очень нервирует меня, ибо вольтметр начинает показывать слишком низкие значения (АКБ плохой). То же самое, с точностью до наоборот, когда еду обратно. По Питеру 75-80 градусов от светофора до светофора, а как тока выезжаю из города сразу 60 (первое деление после 40)
Вопрос такой: если я закрою радиатор, то ехавши по трассе мне будет тепло и хорошо, но попав в пробку я скорее всего перегреюсь или затрохаю вентилятор. Как быть? Просто к четвергу обещали похолодание а у меня пассажиры замерзали на трассе, даже когда было всего лишь -5...
Тогда смотри еще термостат. Хотя "новая" помпа - не факт что рабочая. Но эт я так. А вообще - у меня 406-й греется минут за 10-15 до 80-и и стабильно держит что в городе (иногда врубается вентилятор) - что на трассе при 120-и. Так что у тебя явно где-т косяк.
окей. Пойдем от печки =))) Как проверить исправность термостата? Сталкиваюсь впервые, так как это первая моя машина, которая остывает на трассе, на которой я практически живу =)))
Окей - запускаешь холодный двигатель и рукой контролируешь температуру патрубка радиатора , если он нагревается медленно и сразу - термостат неисправен а если начинает греться когда датчик показывает хотя бы 40 - есть шансы что живой .
Господа! У меня два вопроса, подскажите пожалуйста:
1. Я приобрел термостат на 87 градусов. Не будет ли у меня сходить с ума (молотить постоянно) вентилятор охлаждения, если датчик расположен на трубе, вставленной в верхний патрубок радиатора?
2. Существует ли способ сделать так, чтобы вентилятор не выключался после отключения зажигания и молотил до тех пор пока двигатель не остынет, или в этом нет необходимости?
1. Стандартный датчик. Не будет, если с системой все в порядке (т.е. не перегревается постоянно). А уж зимой-то тем более. 2. А еще он и аккумулятор сажает, при выключенным двигателе-то. Ни к чему, действительно. Есть большая доля правды в советах не глушить двигатель до остановки работы вентилятора. Но как-то не всегда этим пользуешься... (((
Способ первый: белый провод реле режем и подключаем на +12. Способ второй: тот же провод на 33-ю ногу контроллера, тонкий черный от реле на +12, в блоках ИТЭЛМА опция активирована заводом, в Микасах программируется без проблем. А в авто после 2006-го управление вентилятором системное с завода и после выключения зажигания он еще 5 секунд работает. Что касается датчика в трубе: один идиот восемь лет назад глупость написал и все за ним по сей день повторяют. При исправной циркуляции ОЖ датчик должен располагаться в самам холодном месте радиатора, тюе. как ставит завод. А если циркуляция тосола в радиаторе неполная, то не датчик надо переносить, а ставить исправный термостат и чистый радиатор.
Сергей , с Новым Годом тебя , я своими глазами видел бумагу под названием рекомендации газа дилерам в которой как раз упоминался перенос датчика вентилятора и обосновано это было тем , что когда на выходе 87 , на входе 106 что говорит о перегреве мотора - 402го
Я-то подразумеваю 406-й, системы 19-го века в расчет и не беру, но даже применительно к ним, если ход клапана термостата 7 и более мм(для авто с кондиционером 10 и более) проблем возникать не может.У термостата надо контролировать не только темп.начала открытия, но и ход клапана в точке кипения.Проверяется примитивно: если при 800 об. вентилятор включается на 100, а при 2000-на 92-х, то проблемы ищи в циркуляции, т.е. в термостате. Про соты и ПГБ я пока умалчиваю.
Ссылочку посмотрел, спасибо. Заметь, ребята оперируют лишь железом, моя же епархия-электроника. Кроме того, у них не очень корректная статистика отказов по ЗМЗ( кстати, подсудное дело, антиреклама в СМИ).И они ни слова не говорят об эко, а такие вещи сейчас нормируются даже в Формуле. То есть, либо те же гаражные кустари, либо безответственный развод.
Менять масло, но эт в перспективе =) А ваще - я чуутка газу даю - сразу пускается, а через 5 сек отпускаю - когда масло подразработается, и еще через 5 сек отпускаю сцепление. В -22 так пускалось без проблем совершенно.
Посмотрел сайтик - в принципе заманчиво, хотя тож со многим не соглашусь, но ясно одно - двигатель полюбому стоит сразу перебирать и доводить до ума (замену сальников, шлифовма поверхностей, балансировка коленвала и развесовка поршней. Поршни и коленвал бы еще дефектоскопом пройти, но эт детали)
Но вот вопрос - не подскажете где все то можно сделать? Причем не "сделать" а именно Сделать. И сколько оно может стоить?
ЗЫ Все больше горит мысль взять новую 105-ю с завода и тупо по болту сразу и перебрать.
Бери новую с Крайслером и перебирай по винтику все кроме мотора,на мотор Сережа может быть поставит оригинальную прошивку (150л.с.) и ничего не надо изобретать - при должном обращении и уходе мотор ходит замечательно
С крайслером есть 2 НО. 1) - Было довольно много случаев выдавливаниия сальников. На сколько я понял, читая отчеты, связано было с дефектом продольной центровки двигателя. 2) - Переделка передней балки, и уменьшение клиренса. Откровенно не радует, уже привык ползать по поребрикам и обочинам, мы все ж в России =)
По личному опыту могу сказать что на проходимости это практически не отразилось , по опыту парка из нескольких десятков машин с этим мотором - таких проблем не было . Точнее тебе скажет Сергей - он ближе к статистике гарантийных случаев
дефектом продольной центровки двигателя. Хромает знание матчасти. Возникновение осевого люфта коленвала на моторах сборки до осени 2007 обусловлена послабленными упорными кольцами-мотор был расчитан на работу с АКПП, где осевая нагрузка меньше и равномернее.Сейчас этого дефекта не проявляется. О передней балке парится тоже не стоит, речь идет о 7-ми мм, нижней точкой все равно остается картер КПП. А вот по тюнингу мотора все ценники будут начинаться с тысяч полутора американских рублей, да и не очень мне понятна цель. Если уже готовить авто под ралли, то заниметься надо ходовкой, а ресурс мотора вряд ли кого сильно интересует. Если пытаться для себя сделать споркар...можно попробовать.Но там одной электроники может выскочить баксов на 500, не меньше. А о чип-тюнинге я в группах, кажется, уже писал. Кстати, развесовка и у ЗМЗ, и у мексиканцев выполнена весьма качественно, провепяли не единожды.
Знание матчасти хромает, да. Ибо писал по памяти, и то что слышал краем уха. Правда слышал регулярно.
Вообще - мне хочется просто получить по человечески собранную и доведенную до ума НАШУ машину. (иномарки - пока копаться не надоело - скучно) Ну а прочитав массу интересностей про сборку и столкнувшись сам - волей не волей задумываешься в доводке.
Отвлекшись в сторону - ИМЗ (мотоциклы урал) - сборка двигателя. Ну что может быть проще агрегата 60-х годов? Дык и то собрать нормально не могут. Покупал у мужиков мото - новый, но говорят "че-т дымить стал, ну мы разобрали, собрать не смогли и уже 15 лет стоит" - Взял за копейки. Ну и что выяснилось? На заводе некие гении промазали щедро герметиком все стыки прокладок, в т.ч. и прокладку под горшки. Пол дня матюгаясь герметик из всей гидросистемы вытаскивал. Про разность объема камер сгораний, разность в весе поршней грамм по 10-15 я вообще молчу. И это на оппозитном двигателе.
И вот купил волгу. Сразу и стекло полез герметиком промазывать и протягивать систему охлаждения (хотя тосол всеравно меееедленно, но куда-т уходит), и вот спереди у движка масло слегка сочится, и с краником маслорадиатора намучился и вот походу на очереди генератор (подозрительно низкое напряжение).
Так вот чего и хочется - взять, как взял мото - новое, сразу его разобрать и по человечески с отбраковкой хлама - собрать. В конце-концов с мотоциклом получилось, а почему с машиной нет? Но знания тонкостей у меня нема, вот и думаю - где б мне могли все это сделать. Правда никуда не спешу, но вот увидел ссылочку и стало интересно.
Позиция понятна.Если не стоит задача создания спорткара, возьми новое авто и найди хорошего спеца его обслуживать.Вот и все. Если уж говорить о Волге, то по соотношению цена-качество в ее классе равных нет.А с детскими проблемами типа течей тосола и масла приходится смириться, не Волга виновата, а очень низкое качество резинок, есть и конструктивные недочеты, конечно, но опять таки за 10-13тыс у.е.? Что касается вопроса Андрея о 150 силах: их там никогда не было, при встрече докажу простой арифметикой, а крутящий момент процентов на 15 подниму легко перепрошивкой. Ресурс мотора и экономика не пострадает, а возможно и вырастут, но с экологией могут быть проблемы. Не применительно к ТО, конечно, а применительно к международному законодательству. Правда на него мы можем и ...
Кстать, в догонку, от нефиг делать сделал маленькое ТО, в том числе порыл куда девались законные 0.7-1 вольт. (при включенном на малом обогреве заднего стекла + ближний свет и полных оборотах печки рабочее напряжение с среднем было от 12.5 до 12.8)
Генератор оказался ни при чем, зато обнаружил залипуху типа крепления шланга маслорадивтора к кранику. И теж самые грабли - нет фиксации сочлинения провода и клеммы. Ессно что и вссе вибронагрузки двигателя приходятся на это сочлинение. Мало того - сама кламма, находясь под большой нагрузкой и рядом с источником тепла - просто тупо обжата.
Ну казалось бы - ну почему не предусмотреть крепление САМОГО провода к корпусу генератора с фиксацией клеммы, да кроме обжимки клеммы - пропаять и залить лаком. ВС, век бы работало и проблем небыло. А тут нате - клеммку обжали, гаечкой с гровером затянули и колпачком закрыли.
Вот и 0.6 вольта у меня сразу на окислевшемся и раскачавшемся сочлинении клеммы и провода терялись, а вот 0.2в теряется еще на проводе. В принципе тож не гуд, но до весны-лета дотянет, а уж там заменю весь провод и сделаю по человечески. Но блин - чего сложного сделать так сразу на заводе?
Вопрос такой: если я закрою радиатор, то ехавши по трассе мне будет тепло и хорошо, но попав в пробку я скорее всего перегреюсь или затрохаю вентилятор. Как быть? Просто к четвергу обещали похолодание а у меня пассажиры замерзали на трассе, даже когда было всего лишь -5...
Мотор 406
А вообще - у меня 406-й греется минут за 10-15 до 80-и и стабильно держит что в городе (иногда врубается вентилятор) - что на трассе при 120-и. Так что у тебя явно где-т косяк.
1. Я приобрел термостат на 87 градусов. Не будет ли у меня сходить с ума (молотить постоянно) вентилятор охлаждения, если датчик расположен на трубе, вставленной в верхний патрубок радиатора?
2. Существует ли способ сделать так, чтобы вентилятор не выключался после отключения зажигания и молотил до тех пор пока двигатель не остынет, или в этом нет необходимости?
2. А еще он и аккумулятор сажает, при выключенным двигателе-то. Ни к чему, действительно. Есть большая доля правды в советах не глушить двигатель до остановки работы вентилятора. Но как-то не всегда этим пользуешься... (((
Способ второй: тот же провод на 33-ю ногу контроллера, тонкий черный от реле на +12, в блоках ИТЭЛМА опция активирована заводом, в Микасах программируется без проблем. А в авто после 2006-го управление вентилятором системное с завода и после выключения зажигания он еще 5 секунд работает.
Что касается датчика в трубе: один идиот восемь лет назад глупость написал и все за ним по сей день повторяют. При исправной циркуляции ОЖ датчик должен располагаться в самам холодном месте радиатора, тюе. как ставит завод. А если циркуляция тосола в радиаторе неполная, то не датчик надо переносить, а ставить исправный термостат и чистый радиатор.
А ваще - я чуутка газу даю - сразу пускается, а через 5 сек отпускаю - когда масло подразработается, и еще через 5 сек отпускаю сцепление.
В -22 так пускалось без проблем совершенно.
> Сергей Савицкий
Посмотрел сайтик - в принципе заманчиво, хотя тож со многим не соглашусь, но ясно одно - двигатель полюбому стоит сразу перебирать и доводить до ума (замену сальников, шлифовма поверхностей, балансировка коленвала и развесовка поршней. Поршни и коленвал бы еще дефектоскопом пройти, но эт детали)
Но вот вопрос - не подскажете где все то можно сделать? Причем не "сделать" а именно Сделать. И сколько оно может стоить?
ЗЫ Все больше горит мысль взять новую 105-ю с завода и тупо по болту сразу и перебрать.
1) - Было довольно много случаев выдавливаниия сальников. На сколько я понял, читая отчеты, связано было с дефектом продольной центровки двигателя.
2) - Переделка передней балки, и уменьшение клиренса. Откровенно не радует, уже привык ползать по поребрикам и обочинам, мы все ж в России =)
Хромает знание матчасти. Возникновение осевого люфта коленвала на моторах сборки до осени 2007 обусловлена послабленными упорными кольцами-мотор был расчитан на работу с АКПП, где осевая нагрузка меньше и равномернее.Сейчас этого дефекта не проявляется. О передней балке парится тоже не стоит, речь идет о 7-ми мм, нижней точкой все равно остается картер КПП. А вот по тюнингу мотора все ценники будут начинаться с тысяч полутора американских рублей, да и не очень мне понятна цель. Если уже готовить авто под ралли, то заниметься надо ходовкой, а ресурс мотора вряд ли кого сильно интересует. Если пытаться для себя сделать споркар...можно попробовать.Но там одной электроники может выскочить баксов на 500, не меньше. А о чип-тюнинге я в группах, кажется, уже писал.
Кстати, развесовка и у ЗМЗ, и у мексиканцев выполнена весьма качественно, провепяли не единожды.
Вообще - мне хочется просто получить по человечески собранную и доведенную до ума НАШУ машину. (иномарки - пока копаться не надоело - скучно) Ну а прочитав массу интересностей про сборку и столкнувшись сам - волей не волей задумываешься в доводке.
Отвлекшись в сторону - ИМЗ (мотоциклы урал) - сборка двигателя. Ну что может быть проще агрегата 60-х годов? Дык и то собрать нормально не могут.
Покупал у мужиков мото - новый, но говорят "че-т дымить стал, ну мы разобрали, собрать не смогли и уже 15 лет стоит" - Взял за копейки. Ну и что выяснилось? На заводе некие гении промазали щедро герметиком все стыки прокладок, в т.ч. и прокладку под горшки. Пол дня матюгаясь герметик из всей гидросистемы вытаскивал. Про разность объема камер сгораний, разность в весе поршней грамм по 10-15 я вообще молчу. И это на оппозитном двигателе.
И вот купил волгу. Сразу и стекло полез герметиком промазывать и протягивать систему охлаждения (хотя тосол всеравно меееедленно, но куда-т уходит), и вот спереди у движка масло слегка сочится, и с краником маслорадиатора намучился и вот походу на очереди генератор (подозрительно низкое напряжение).
Так вот чего и хочется - взять, как взял мото - новое, сразу его разобрать и по человечески с отбраковкой хлама - собрать. В конце-концов с мотоциклом получилось, а почему с машиной нет? Но знания тонкостей у меня нема, вот и думаю - где б мне могли все это сделать. Правда никуда не спешу, но вот увидел ссылочку и стало интересно.
Что касается вопроса Андрея о 150 силах: их там никогда не было, при встрече докажу простой арифметикой, а крутящий момент процентов на 15 подниму легко перепрошивкой. Ресурс мотора и экономика не пострадает, а возможно и вырастут, но с экологией могут быть проблемы. Не применительно к ТО, конечно, а применительно к международному законодательству. Правда на него мы можем и ...
(при включенном на малом обогреве заднего стекла + ближний свет и полных оборотах печки рабочее напряжение с среднем было от 12.5 до 12.8)
Генератор оказался ни при чем, зато обнаружил залипуху типа крепления шланга маслорадивтора к кранику. И теж самые грабли - нет фиксации сочлинения провода и клеммы. Ессно что и вссе вибронагрузки двигателя приходятся на это сочлинение. Мало того - сама кламма, находясь под большой нагрузкой и рядом с источником тепла - просто тупо обжата.
Ну казалось бы - ну почему не предусмотреть крепление САМОГО провода к корпусу генератора с фиксацией клеммы, да кроме обжимки клеммы - пропаять и залить лаком. ВС, век бы работало и проблем небыло. А тут нате - клеммку обжали, гаечкой с гровером затянули и колпачком закрыли.
Вот и 0.6 вольта у меня сразу на окислевшемся и раскачавшемся сочлинении клеммы и провода терялись, а вот 0.2в теряется еще на проводе. В принципе тож не гуд, но до весны-лета дотянет, а уж там заменю весь провод и сделаю по человечески. Но блин - чего сложного сделать так сразу на заводе?