Всем привет! Значит дела такие...Недавно заметил, что на подъемах и чуть резких нажатиях на педаль газа, машина начинала рычать, как будто сцепление выжато и никакого рывка нет. Иногда нормально на подъем на 4 передаче идет. Вчера ехал по трассе, периодически появляются эти проблемы. Остановился, открыл капот, а там немного дыма было и запах жженой резины. В чем может быть проблема? Тросик сцепления или само сцепление менять надо. У кого было подобное отпишитесь пожалуйста.

Машина 9 карб.Стоит проводка 15 и панель 15.раньше бывало иногда тахометр не работал,а сейчас лампочки поменял и вообще не работает.Соединения в панели нормальные,в чем может быть проблема?что смотреть?

Вобщем когда едишь даже хотябы по довольно мелким ямкам, защита тарабанит об потдон,бумкает ппц,понимаю что ничего серезного но меня этот звук тупо кумарит. Что с этим можно зделать?? Может кто уже сталкивался с этим? Я уже думал может поролона туда намостить,так понимаю что это если и поможет то ненадолго. У кого какие соображения?

В этой теме есть только часть наших товаров !
Узнавайте большее по запросу +7-951-671-72-00
(отправлю любую позицию в регионы EMS)

РАСПРОДАЖА МОТО-ТОВАРОВ И НИЖТЯЧКОВ !!!

Скидочная распродажа стекол MRA разных цветов на разные мотики:
ЦЕНА:1600 р за стекло !

SUZUKI GSX-R-600-750 (00-03)
SUZUKI GSX-R-1000 (2001-2005)
SUZUKI GSX-R-1100 (95)
SUZUKI GSX-R-1300 hayabusa (99-07)
SUZUKI TL1000R-
SUZUKI GSF 600S (99-01)
SUZUKI GSF 1200S (99-01)
SUZUKI SV650S (2002)

YAMAHA R6 (99-03)
YAMAHA FZS 600 FAZER (98-2003)
YAMAHA XJR 1300 (2002)
YAMAHA R1 (98-04)

KAWASAKI ZX-6-R/636-(2003-2006)
KAWASAKI ZX-10-R-NINJA (2004-2005)
KAWASAKI ZX-12-R-NINJA (2000-2001)
KAWASAKI Z-1000 (2003)

HONDA CBR-600-RR (04-05)
DUCATI -749\999\750.

В продаже имеются наборы Армированных шлангов FREN TUBO на:

KAWASAKI NINJA ZX-10-R -(2004-2005) - 3000 т.р

KAWASAKI NINJA ZX-9-R -(2002-2003) - 3000 т.р

KAWASAKI ZX-600 (2003) -3000

SUZUKI-SV-650-(2003-) - 3000 т.р

SUZUKI -SV-650- (99-02) - 3000 т.р

SUZUKI-GSF-BANDIT 1200 (2001-2003) - 3000 т.р

SUZUKI-GSF-BANDIT 600 (2000-2003) - 3000 т.р

HONDA-CBR-600-RR -(2003-2004) -3000т.р

YAMAHA-TDM-900 (2002-2003) - 3000 т.р

YAMAHA-TDM-850 (1999-2001) - 3000 т.р

YAMAHA FAZER 1000 -(2001-2003) - 3000 т.р

YAMAHA XJR-1300-(99-01) - 3000 т.р

YAMAHA XJR-1300-(2002-2003) - 3000 т.р

+7-951-671-72-00 СПБ (отправка в регионы)

Вобщем ищу койловеры в инете, нахожу массу вариантов, но на японцев или немцев, а на наши тазики делает только проШпорт и то с регулировкой от стока до -30, за 16 т.р., а это не серьезно!
Может кто знает производителей или сайты какие?!

Подскажите как проверить шаровую???

Прежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много. То есть если Вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то, в принципе, он от этого не испортится.

Многие механики "старой закалки" рекомендуют широко применять машинные масла жидкой консистенции (органические и синтетические). Это мнение ошибочно.
Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.

Многолетний опыт работы с шоссейной командой, где велосипед имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.

Все изложенное выше относится к следующим узлам:
- передняя и задняя втулка
- рулевые чашки
- каретка
- подшипники педалей
- все резьбовые соединения



Смазка цепи требует отдельного глубокого рассмотрения. Цепь - важный узел велосипеда. Если Вы этого не осознали, Вашему педальному коню можно только посочувствовать.

Во всем мире на велосипедах используются "полудюймовые" цепи, т.е. шаг цепи составляет 12.7 мм, а диаметр ролика 7.75 мм. Цепь состоит из набора сайлентблоков (по-простому, втулки и оси), соединенных пластинками из термообработанной стали. При многих достоинствах цепной передачи, она имеет один большой недостаток: в процессе эксплуатации цепи сайлентблоки изнашиваются и, как следствие, увеличивается шаг цепи. При этом шаг зубчаток (ведомых и ведущих), естественно, не изменяется и в какой-то момент начинается износ зубчаток.

Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.

Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед - это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи. Например, на Шауляйском велоралли, где на дистанции 70 км под проливным дождем, на глинистом грунте, через каждые 5 км приходилось бросать велосипед в речку, которая на счастье текла рядом, и отмывать глину, которая настолько забивала все узлы, что велосипед отказывался ехать, не говоря уже о переключении передач. На финише практически у всех велосипедов цепи шли по верхушкам зуб

датчика детонации стоит а провода на него не идут. от куда провода брать и какие они цветом машина ваз 2112 датчик
датчик 2-х контактный

начинаем с начала!! чером выхожу ключь вставляю поворачиваю и слышу что что то крутит в моей машине произвольно!! ключь вытаскиваю а оно всеравно крутится!! я бегом открываю капот и снимаю + и оно перестает крутится!! потом сново одел и слышу что крутится ротор стартера!! я взял книжку посмотрел подумал что замок зажигания! вытащил оттуда колодку с проводами и опять + присоединил он продалжал крутится! я потом реле, провод вкл стартера вынемал все равно крутится!! стартер новый кзтэ 55 ротор!! ПОМОГАЙТЕ РЕБЯТА САМ НЕ ЗНАЮ ЧТО С НИМ!!!!!!

незакрываетца водительская дверь с кнопки(приора)

Утром при запуске двигателя автомобиль кратковременно заводится, потом глохнет и заводится после 3-4 попытки. Возможно, все дело в пусковом устройстве. Подскажите, как настроить

С Рулевой рейкой постоянный стук,на брусчатке,что делать?

сегодня съездил на мойку, прокатнулся часик, поставил машину, через час не тронуться!! как будто на ручнике стоит. погазовал вроде тронулась но едет тяжело. посмотрел а от этого колеса след на снегу гладкий и люди сказали что оно не крутится!!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???

Короче все тут уже давно знают, как меня прокинули гадкие аферисты с Volvo, но я все же раздобыл 20.000 рублей себе на летние колеса.

Чего брать то, чтоб так уложиться нормально можно? Вообще себе ковку хотел типа поставить... А резину какую брать?
Мысли есть у кого какие?

Аааа... Ну 14 диаметр, да.

Калина 8 кл, 1.6 Е газ.
Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.

в общем такая херня. раньше, до НГ, бывало что двигатель поджирал временами масло. ну когда менял масло, чуть чуть перелил, даже не парился на счет того что выдавит сальники, знал что потом съест маленько. но только когда проехал может тыщи 2-3 он подъел чуть чуть. ну жор то был то небыло. всегда думал че за херня может быть? кто то говорил что маслосъемные колпачки, то были бы это колпачки то масло бы постоянно жрало. была версия то что это кольцо маслосъемное западает, как вариант, но я теперь так не думаю. сейчас, заметно пропала тяга двигателя, и я услышал что клапан постукивает (глухо). я спрашиваю у знакомого сервисмена че за херня... он говорит это скорее всего разбилась втулка клапана, как то объяснил то ли клапан заедает, то ли... короче не плотно как я понял закрывается и вся мощь, как говорится в трубу. вся проблема в том что когда у него был тачка перла от души, щас ездил, ну машина вообще не хочет ехать... для меня разгон становится мучением.
в Общем, правильно мы предполагаем что это втулка клапана разбилась? и сколько будет стоить ремонт головы? ну там клапана заменить, втулки, колпачки, что там еще может понадобиться. стоимость запчастей. и не выгодней ли купить где нить на разборе нормальную голову?

?

машина 99(карб)перестали работать дворники( перед этим вчера- очень медлено работали,а потом опять нормально. сегодня с утра включаю дворники- они медлено поползли вверх и напол пути застыли( и не туда и не туда)реле щелкает,предохранитель не знаю где находится и где еще смотреть- подскажите!

подскажите

Машина ваз 2112, когда едешь долгое время температура нагревается ну в общем вся машина прогрета очень хорошо, если выходишь покурить к примеру и заглушил то может не завестись, заводится у меня с кнопки тяговое щелкает стартер не крутит приходится постоянно открывать капот и замыкать отверткой =( сказали посмотреть реле стартера, но я не могу его найти =( на холодную заводится без проблем, подскажите какие могут быть варианты что это может быть ???