Масляный радиатор Этот комплект служит для масляного охлаждения двигателя и устанавливается на высоко форсированные моторы.
Комплект системы масляного охлаждения для двигателя: радиатор, термостат (открытие при 80градусах), усиленные армированные шланги, установочные кронштейны и крепеж.
Есть варианты как прямоточной системы, так и системы с термостатом на 80 градусов.
Снижает температуру масла двигателя, не допуская критических температур, увеличивая его ресурс. Снижает температуру охлаждающей жидкости.
Высоковольтные провода BOSCH Высоковольтные провода являются «жизненно важным» компонентом системы зажигания, они служат как «артерии» в пределах этой системы, передавая высокое напряжение от катушки к распределителю и от него к свечам зажигания. Кроме этого провода зажигания выполняют функцию подавления электромагнитных помех, которые могут вызывать сбои в бортовых электронных системах.
Высоковольтные провода должны выдерживать экстремальные условия высокой и низкой температуры и быть устойчивыми к агрессивному воздействию масел, кислот, грязи, гидравлических жидкостей. Использование низкокачественных высоковольтных проводов приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышению токсичности выхлопных газов.
Внешняя и внутренняя изоляция из экологически безвредного силикона
Устойчивость в диапазоне температур от -60o С до +250o С
Стопроцентная надежность при высоких напряжениях до 40 000 В
Отсутствие чувствительности к химическим и механическим воздействиям
Прочная и долговечная внутренняя проводка
Безопасные электрические контакты
Прекрасное устранение радиопомех
Высоковольтные провода Bosch Silicon Power между внутренней и внешней изоляцией дополнительно имеют оплетку из стеклянного волокна, благодаря которой прочность высоковольтного провода и его срок службы значительно повышается. Провода готовы к быстрому и простому монтажу.
Большое значение придается высокому качеству обработки и подбору материалов. Так, некоторые наконечники свечей зажигания для обеспечения оптимальной работы имеют оболочку из легированной стали или жести.
Преимущества использования высоковольтных проводов BOSCH
Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова.
Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.
Сертифицирован, защищен патентом.
Испытан, одобрен и разрешен к производству АВТОВАЗом. Сохраняет гарантии ВАЗа.
Усилитель кузова для автомобилей семейства ВАЗ-2110 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта ''вальяжности''поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля.
При движении по прямой:
- повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
- становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.
При движении в повороте:
- улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
- снижается трудоемкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
- поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
- сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.
Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).
Бесплатно!!!!!!Найди себе работу!!!Огромный архив ведущих компаний!!!! Ежедневное обновление свежих вакансий самых известных компаний СНГ!!! Оцени наш проект
Приводной нагнетатель Компрессор ашему вниманию представляется приводной нагнетатель ПК-23 отечественного производства, хорошо зарекомендовавшая себя в процессе эксплуатации.
При плановой замене ремня (50 тысяч пробега) и подшипников (50 тысяч пробега) ресурс компрессора неограничен.
Из преимуществ этой серии можно также выделить бесшумность работы, что крайне важно для автомобилей иностранного производства, и сравнительно небольшие габаритные размеры по сравнению с другими выпущенными сериями и нагнетателями иностранного производства.
Диапазон рабочих давлений компрессора остался в тех же пределах: 0,5 бар для серийных моторов и 0,7 бар для доработанных под наддув. Рабочий объем двигателя не должен превышать 3-х литров. При превышении рекомендуется установка нескольких нагнетателей.
Внешний вид нагнетателя доведен до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы.
Конструкция:
Конструктивно нагнетатель состоит из двух частей центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора.
Привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации.
При установке на автомобили иностранного производства возможна ориентировка направления напорной части улитки относительно положения воздушной магистрали.
Внешний диаметр на входе в компрессор 74 мм, на выходе — 62 мм при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые пятьдесят тысяч километров пробега автомобиля. Крутящий момент передается поликлиновым ремнем серии PJ. Замена каждые пятьдесят тысяч.
При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением вариантов давления наддува выше 0.5 бар.
Установочный комплект:
В установочный комплект входят: кронштейн нагнетателя, кронштейны натяжных роликов, нержавеющие тонкостенные трубы диаметром 63 мм или 70 мм в зависимости от рабочего объема двигателя и степени форсировки, соединительные резиновые или силиконовые патрубки и приводной ремень. На восьми- и шестнадцатиклапанный ВАЗовский двигатель комплект изготавливается серийно.
Спортивный впускной ресивер 8V Объяснить в нескольких словах теорию тюнинга впуска можно так: чем короче впуск, тем больше мощность «на верхах».
При изменении длины и объема впускного тракта изменяется наполнение цилиндров в определенных режимах. Это дает возможность настроить двигатель на получение прибавки крутящего момента и мощности. Идеал – впускная система с изменяемой геометрией каналов, которая в зависимости от оборотов и открытия дросселя использует разные длины коллектора и улучшает наполнение во всем диапазоне оборотов.
Для тюнинга используют так называемый «короткий ресивер», который прибавляет крутящий момент и мощность в зоне средних и высоких оборотов.
Кроме улучшения продувки цилиндров, этот ресивер изменяет расположение топливных форсунок, что оптимизирует впрыск топлива.
Максимальная эффективность достигается при использовании совместно с увеличенным дросселем, воздушным фильтром нулевого сопротивления, прямоточным выпускным коллектором и измененным распредвалом
При установке требуется изменение программы управления двигателем
Карбюратор 2426 ДААЗ Мы предлагаем оригинальные, полностью изготовленные на заводе ДААЗ мощностные карбюраторы 24/26 с заводским индексом «С» (Спорт) для двигателей 21083. В карбюраторе увеличены диффузоры, изменены топливные и воздушные жиклеры, увеличена производительность ускорительного насоса, изменены характеристики холодного пуска (что актуально для спортивных распредвалов). Карбюратор одобрен к установке ОПП ВАЗ. Никакого «шаманства», чистая заводская технология и качество.
Карбюратор рекомендуется устанавливать совместно со спортивными или тюнинговыми распредвалами, а также на двигатели с увеличенным рабочим объемом. Максимальный эффект от установки достигается с фильтром нулевого сопротивления.
Регулятор давления топлива Спорт 380Кпа Регулятор давления топлива Спорт 380Кпа. Комплект. Устраняет мощностные потери двигателя, связанные с завоздушиванием топливной рампы. Повышает производительность форсунок на всех режимах работы двигателя.
Спортивный впускной ресивер 16V Впускной ресивер – немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объем позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 — 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после — короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.
Настройка двигателя под конкретный впуск — выпуск производится точной установкой фаз газораспределения под резонанс впуска/выпуска.
Топлевные форсунки Форсунка предназначена для впрыска и распыливания в камере сгорания точно отмеренных порций топлива, подаваемых топливным насосом.
На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.
Комплект 1900 Комплект для увеличения рабочего объема с 1600 куб.см. до 1900 куб.см.
Предназначен для увеличения рабочего объема до 1900 куб.см 8-ми и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
Коленчатый вал: с упрочнением, диаметр шатунной шейки 43мм., подвод масла к шатунным шейкам организован одним отверстием. Шатун: кованный, длина 128,2 мм, палец плавающий.
Обзор темы: Спортивные распредвалы Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.
Рассмотрим, как работает распредвал на примере одного цилиндра, и какие при этом существуют ограничения.
Впуск
В идеальном режиме, когда поршень движется вниз в цикле всасывания, впускной клапан открывается, пропуская в цилиндр топливовоздушную смесь, и закрывается после заполнения цилиндра. Учитывая, что фаза и «длительность» работы кулачка являются фиксированными, они будут идеальными лишь при определенной частоте вращения коленвала и, возможно, лишь при единственном положении дроссельной заслонки. Это то, чего многие не понимают. При разных оборотах двигателя клапан будет закрываться либо с опозданием, и тогда смесь, заполнившая цилиндр, начнет выходить обратно, либо раньше времени, до того, как смесь заполнит цилиндр до конца. Поэтому, в реальности, все распредвалы работают в компромиссном режиме. Если мы хотим получить от распредвала выигрыш только в мощности, то это произойдет за счет качества работы на холостых оборотах и крутящегой момента в режиме рабочего диапазона.
Начнем с начала. Период, в течение которого впускной клапан открыт, назовем термином «продолжительность». Продолжительность выражается в градусах поворота коленчатого вала. При работе стандартного распредвала клапан начинает открываться при «недовороте» коленвала 5-10 градусов до ВМТ (верхняя мертвая точка). Стандартный распредвал открывает клапан плавно — для уменьшения износа и снижения шума. Далее клапан достигает верхней точки и, наконец, закрывается примерно при 20 градусах после НМТ (нижняя мертвая точка). Этот период времени называют «продолжительностью работы кулачка». Обычно он составляет 200 – 220 градусов поворота коленчатого вала. Многие мотористы первым делом стараются увеличить продолжительность работы кулачка. Как правило, большая продолжительность позволяет двигателю развить большую мощность на повышенных оборотах. У высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачков может составлять от 250 до 320 градусов, а на гоночных двигателях — и более. Однако, само по себе это число пока еще ни о чем не говорит. Кулачок, например, может иметь очень пологие траектории подъема и опускания, тогда выигрыш в увеличении общей зоны открытия под клапаном, по сравнению со стандартным кулачком, получится небольшим. В то же время, кулачок с такой же продолжительностью, но с крутыми профилями будет обеспечивать очень быстрое открытие и закрытие, что придаст двигателю совершенно иные характеристики,
Подъем клапана
У стандартного распредвала для дорожных машин кулачок поднимает клапан на 9,6 мм, в то время как у спортивных двигателей эта цифра может доходить до 13,2 мм. Цифры, характеризующие высоту открытия клапана, часто производят впечатление — люди инстинктивно полагают, что чрезмерное увеличение высоты подъема дает большую мощность, хотя, это не совсем так. Иногда высоту подъема увеличивают для того, чтобы увеличить время «зависания» клапана в точке максимального подъема. Один из способов получения выигрыша по времени без увеличения продолжительности состоит в поднятии клапана на большую высоту.
С помощью испытательного стенда можно определить, в какой момент поток смеси через систему клапан — седло начинает убывать. После этого момента нет смысла открывать клапан дальше — это не даст выигрыша в мощности. Смысл быстрого открывания клапана, или «ускорения клапана», заключается в том, что само движение клапана используется для создания во впускном коллекторе разрежения — «импульса». Именно благодаря этому процессу мощность двигателя начинает зависеть от конструкции распредвала, так как этот импульс влияет на частоту вращения, что и приводит к увеличению мощности.
Выпуск
Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода
Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода, так как давление, толкающее поршень вниз, будет сбрасываться через выпускной канал. Тоже и при закрытии: если закрыть клапан слишком рано, то отработанные газы не успеют выйти, а если слишком поздно, то входящая порция смеси будет вытолкнута в выхлоп вместе со сгоревшими газами. Такое может происходить потому, что в момент прохода поршня через ВМТ при переходе от такта выпуска к такту впуска впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Это называется «перекрытием клапанов». Этот «перелив» из впускного канала в выпускной может дать двигателю несколько преимуществ. Во-первых, выхлопные газы, выходящие из цилиндра могут быть использованы для создания вакуума — нечто подобное происходит при выдергивании пробки из бутылки. Это будет помогать опускающемуся поршню втягивать в цилиндр свежую смесь. Во-вторых, выхлопную систему можно настроить так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будут втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Решающим обстоятельством является здесь не продолжительность перекрытия (выражаемая в градусах поворота коленчатого вала), а то, насколько высоко поднимаются клапаны в верхней мертвой точке. При стандартном распредвале высота подъема обоих клапанов в верхней мертвой точке может доходить до 0,76 мм, в то время, как для гоночных автомобилей эта величина достигает 5 мм. В целом, чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах двигатель достигает максимальной мощности, и тем хуже распределение мощности. Здесь уже возникает проблема зазора между клапанами и поршнем. При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.
Синхронизация распредвала
Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия модифицированный распредвал не дает максимальной эффективности. С помощью специального регулировочного шкива (его часто называют шкивом Верньера) можно выставить распредвал на «опережение», тогда в верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной. Установка распредвала на «запаздывание» даст нам больший подъем выпускного клапана, чем впускного. Именно соотношение между подъемом двух клапанов в верхней мертвой точке и определяет эффективность работы распредвала. Теоретически, опережение распредвала будет смещать пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание будет давать противоположный эффект. У некоторых двигателей, например Rover Мini и Ford, наилучшие результаты достигаются с опережающим распредвалом. Степень опережения выражается в градусах поворота коленвала, которое необходимо для полного открытия впускного клапана.
Продолжительность перекрытия в значительной степени определяется углом между выступами «впускного» и «выпускного» кулачков (этот угол называется «центральным углом кулачков»). Для распредвала с одинаковым подъемом клапанов в верхней мертвой точке этот угол составляет 110 градусов. Если вы выставите такой распредвал так, чтобы на 110 градусах он обеспечивал полное открытие впускного клапана, то обнаружите, что в момент перекрытия в верхней мертвой точке оба клапана открыты одинаково. Для обеспечения «опережающей» работы этого распредвала необходимо добиться полного открытия раньше, например, на 105 градусах.
Из вышеизложенного следует, что опережение распредвала можно регулировать, измеряя подъем клапанов в момент перекрытия в верхней мертвой точке. Независимо от того, какой это распредвал и на каком двигателе он стоит, одинаковый подъем клапанов в ВМТ будет иметь место при том угле поворота, на который развернуты друг относительно друга (в результате шлифовки) кулачки распредвала — обычно, 110 градусов. Можно выставить распредвал на опережение, но не следует его доводить до того, чтобы подъем выпускного клапана составлял меньше 66 процентов (2/3) от подъема впускного клапана. Например, если подъем впускного клапана — 3.8 мм, то подъем выпускного клапана — 2.5 мм. Распредвалы и их синхронизация — это очень сложная тема, доверять ее можно только профессионалам.
Распредвалы 16v Для тюнинга 16V двигателей мы используем распредвалы Нуждин и СТИ.
Установка распредвалов повышает мощность двигателя на 18-20%(совместно с программой управления двигателем). Дополнительную прибавку мощности можно получить с установкой увеличенного дросселя и фильтра нулевого сопротивления.
Для правильной установки любых измененных распредвалов (настройки фаз газораспределения) требуются регулируемые шкивы.
Распорка задняя Это элемент силовой структуры кузова.
Его назначение: Уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%. Увеличивает общую крутильную жесткость кузова более чем на 2,5%.
Результат: Улучшение управляемости, устойчивости.
Однако, распорка задняя дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Кроме того, очень важно крепление деталей распорки между собой. В конструкции, используется конусное крепление, что абсолютно исключает любое перемещение деталей между собой.
Конусная посадка используется в сопряжении отбортовки диска с кузовом и в креплении трубы к шпильке диска. Именно отбортовка воспринимает нагрузку от кузова (не случайно диск устанавливается с небольшим натягом). А шпильки с приварным сегментом, заходя между диском и кузовом, лишь фиксируют положение диска.
При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется не отбирая полезное пространство у багажника.
Регулируемый шкив Его еще называют «шкивом Верньера» или «разрезной шестеренкой». Обеспечивает точную настройку фаз газораспределения. Применяется для корректной настройки тюнинговых и спортивных распредвалов.
При замене заводского распредвала на тюнинговый возникает необходимость точной его настройки, т.к. разворот кулачков, углы и другие параметры распредвала отличаются от заводских. Для этих целей и служит регулируемый шкив распредвала. Регулировка осуществляется с помощью специального измерительного инструмента (микрометров) и заключается в точной установке значений перекрытия клапанов. Только такая точная настройка обеспечивает заявленные производителем распредвалов характеристики.
Распредвал 8V Для тюнинга 8V двигателей мы используем распредвалы Нуждин и СТИ.
Установка измененного распредвала повышает мощность двигателя в заданном диапазоне оборотов на 20-25% (совместно с программой управления двигателем). Дополнительную прибавку мощности можно получить с установкой увеличенного дросселя и фильтра нулевого сопротивления.
Для правильной установки любых измененных распредвалов (настройки фаз газораспределения) требуется регулируемый шкив.
Тюнинг: С чего начать ри покупке автомобиля мы обычно руководствуемся определенным набором его характеристик за определенные деньги.
Не будем обсуждать особенности отечественного автопрома, все и так известно.
Однако, характеристики а/м ВАЗ можно реально улучшить за небольшие деньги. Как?
Давайте попробуем разобраться.
(Заметим, что предложенную схему надо рассматривать не как прямое руководство к действию или попытку навязать фирменное мнение, но, скорее, как ознакомительный вариант)
Итак, посмотрим, как можно улучшить динамику разгона и торможения, а также управляемость.
Начнем с двигателя: Что делать Стоимость с работой Чип тюнинг (изменение программы управления) 2000 Спортивный дроссель 54мм 2000 Воздушный фильтр пониженного сопротивления 1500 Прямоточный выпускной коллектор («паук 4-2-1») + резонатор 10500
Что получается? Чип тюнинг оптимизирует процессы наполнения и сгорания, спортивный дроссель 54мм и фильтр увеличивают производительность впускной системы. Установка «паука» и резонатора особенно актуальна для автомобилей ВАЗ 21104-124 так как не только прибавляет мощность, но и убирает катколлектор.
Двигатель вырабатывает крутящий момент, а коробка передач «тратит» его, то есть передает на колеса. Соответственно, правильно расчитанные передачи повышают отдачу (КПД) двигателя. Переходим к тюнингу КПП: Что делать Стоимость с работой Измененный (тюнинг, спорт) ряд передач от 9600
Стоит заметить, что правильно расчитанные передачи при возможном дальнейшем повышении мощности двигателя чаще всего изменять не требуется.
Понятно, что автомобиль нужно не только разгонять, но и останавливать. Поэтому переходим к тюнингу тормозов:
1. Тормоза передние: Что делать Стоимость с работой Вакуумный усилитель «Спорт» 2950 Торм. диски 262мм (14») + колодки (все — с увеличенной площадью) 7800
2. И задние, которые можно ставить, если недостаточно тюнинга передних: Что делать Стоимость с работой Задние дисковые тормоза (сертифицированные) 15000
Как удержать автомобиль на дороге? «Прокачиваем» подвеску: Что делать Стоимость Амортизаторы Koni (Special или Sport) от 10900 Пружины Eibach 5700 Опоры стоек SS20 Спорт 2700 Установка комплекта подвески 3600
Почему Koni и Eibach? Лучшие... Почему SS20? Опоры все равно снимаются при замене амортизаторов, а SS20 хорошо зарекомендовали себя при длительной эксплуатации.
Такую схему можно назвать «быстрый тюнинг» или «базовый (основной) тюнинг».
Конечно, границы возможных модификаций гораздо шире, однако «быстрый тюнинг» закладывает некий фундамент, который:
а) эффективен сам по себе, и
б) дает больше возможностей для дальнейших доработок.
Колесные диски Как правильно — диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как «колесо», но в России прижилось и слово «диск». Видимо, так удобнее. Ведь, говоря «колесо», надо дополнительно расшифровывать: колесо «полностью», т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин «колесный диск» двойного толкования не имеет.
СТАЛЬНОЙ ИЛИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ?
Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.
Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов — уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.
ЛИТОЙ ИЛИ КОВАНЫЙ?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Литой диск очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.
Недостатки. Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Кованый. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.
Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.
АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЛИ МАГНИЕВЫЙ?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски — не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
ВАШ ЛЮБИМЫЙ РАЗМЕР
Размеры «обод — шина»
В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Предупреждаем! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 — «спортсменке» нужны 17-дюймовые диски.
Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски — до 13,5 дюйма.
Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждаем! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, — легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим, под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы — DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
МАРКИРОВКА
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов.
Размерная надпись
Например: 7 l/2Jx15H2.
В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15Н2х7 1/2} или 15x7 1/2J.
Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка — в каталогах.
J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т. п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, К или L.
Н2 — закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп Н (Hump), двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный АН (Asymmetric Hump), комбинированный СН (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не «цепляясь».
На диске также ДОЛЖНО быть указано:
— вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
— товарный знак или наименование производителя;
— дата изготовления. Обычно — год и неделя. Например, 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года;
— клеймо контролирующего органа (говоря по-русски, ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов — литьевых раковин;
— клеймо национального «госстандарта»;
— предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
Кроме того, на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано:
— присоединительные размеры, например PCD100/4;
— предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD («Холодный») напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
— способ производства, если диск кованый, — FORGED («Кованый»); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т. к. кованые диски на Западе считаются очень престижными.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
покупайте только диски, прошедшие российскую сертификацию! Импортные, если не завезены из стран «третьего мира», очень хороши, но многие из них рассчитаны на нормальные дороги и потому не отвечают российским требованиям по ударным нагрузкам. Импортный диск, хороший сам по себе, хорош вдвойне, если смог выдержать сертификационные испытания в России
ЧТО НАПИСАНО НА ШИНЕ МАРКИРОВКА ЧТО НАПИСАНО НА ШИНЕ?
На боковину шины наносится масса различных обозначений, многие из которых являются служебными, т. е. нужными больше самим производителям, дилерам, торговым инспекциям и проч., чем покупателям. Рассмотрим лишь маркировки, интересные потребителю, исключив те, что не требуют пояснений (название фирмы-производителя и модели шины, страна изготовления) и те, о которых говорилось выше (Radial, Tubeless, M+S и т. п.).
Типоразмерная надпись
Например, 185/70R14 86Т.
На шинах, предназначенных для легковых автомобилей, многие фирмы, в основном, американские, ставят перед обозначением типоразмера шины букву Р, что означает Passenger (дословно — «Пассажир»). В нашем случае могло бы быть написано P185/70R14 86Т.
185 — ширина профиля шины, выраженная в миллиметрах. Это линейное расстояние между наружными сторонами боковин шины, измеренное при номинальном внутреннем давлении, без учета высоты рельефа маркировки.
70 — серия шины. Это отношение высоты профиля (половины разности внешнего диаметра шины и монтажного диаметра обода) к ширине профиля, выраженное в процентах. Серия — один из важнейших параметров, определяющих ходовые качества шины; чем она ниже, тем шина «гоночнее». Конструкция радиальных шин позволяет изготавливать их с самыми разными соотношениями высоты и ширины профиля; стандартный ряд серий: 82, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, а на особо скоростных автомобилях могут использоваться сверхнизкопрофильные шины серии 35 и даже 30.
R—радиальная конструкция.
14 — монтажный диаметр обода, выраженный в дюймах (подробнее см. «Колесные диски»).
86 — индекс грузоподъемности шины, или, как его еще называют, коэффициент нагрузки (КН). Он обозначает предельную весовую нагрузку, на которую рассчитана шина. К сожалению, проставленное на шине число математически никак не привязано к конкретным килограммам; это просто условный индекс. Многие фирмы его расшифровывают, на шине мелким шрифтом может быть написано MAX LOAD («Максимальная нагрузка») 530 KG (1170 LBS) — именно такой предельной нагрузке в килограммах и английских фунтах соответствует индекс грузоподъемности 86. Поскольку не все производители утруждают себя такой расшифровкой, приводим полную таблицу индексов грузоподъемности:
Предупреждаем! Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. По индексу грузоподъемности их следует выбирать с запасом. Советуем от полной массы автомобиля отнять 20%, если у Вас легковая машина, или 30%, если внедорожник (это и будет запасом), и полученное число разделить на 4, т. е. на количество колес автомобиля — именно такая нагрузка будет оптимальной для каждой шины. Кроме того, следует помнить, что проставленное на шине значение MAX LOAD — это предельная нагрузка для шины «вообще», без привязки к особенностям развесовки конкретного автомобиля. Есть автомобили, требующие шин разной грузоподъемности на передней и задней осях — подобные хитрости обязательно оговорены в сервисной книжке машины; ей и руководствуйтесь при покупке шин.
Т — скоростная категория шины. Она обозначает максимальную скорость, на которую данная шина рассчитана (в нашем примере это 190 км/ч). Иногда скоростную категорию вводят в обозначение размера, и тогда надпись выглядит так 185/70TR14.
Условное обозначение скорости — Максимальная скорость (км/ч)
Маркировка категории скорости — Скоростные возможности шины (км/ч)
ZR-свыше 240
Предупреждаем! Шины не должны работать на предельных скоростях. Здесь, как и в случае с предельной нагрузкой необходим запас. Ваш автомобиль должен бегать с максимальной скоростью на 10-15% меньшей, чем та, которую «разрешают» шины.
«Е» в кружочке или DOT?Если на шине стоит клеймо в виде буквы Е, обведенной кружочком, значит, шина сертифицирована для европейского рынка; если клеймо DOT — для американского (месте производства значения не имеет). Соответственно, оба клейма, проставленные на одной шине, означают, что шина сертифицирована для обоих рынков. Для эксплуатации в России советуем Вам покупать шины либо Е, либо двойной сертификации — Е и DOT вместе: европейские требования по некоторым параметрам, в частности, по прочности, выше американских.
Что такое TWI?
TWI — Tread Wear Indicator («Индикатор износа протектора») — это небольшой, высотой всего лишь 1,6 мм, выступ на дне канавки протектора шины, показывающий Вам (и, учтите, инспектору ГАИ тоже) предельно допустимую степень облысения шины. Как только протектор сотрется до этого выступа, шину нужно менять в обязательном порядке. Для облегчения поиска индикаторов износа на плечо протектора шины наносят метки, располагая их вблизи тех канавок, где находятся выступы. Метка может представлять собой либо аббревиатуру TWI, либо стрелку; только на шинах Michelin метку выполняют в виде эмблемы фирмы — надувного человечка по имени Bibendum. Обычно таких меток по 6 с каждой стороны шины.
Дополнительные маркировки
Многим современным шинам «не все равно», куда вращаться и какой стороной быть обращенными к автомобилю — это модели с направленным и асимметричным рисунками протектора; ошибка при монтаже может стоить дорого, на высоких скоростях автомобиль, обутый неправильно, может запросто улететь с дороги. Поэтому на боковинах шин с установленным направлением вращения крупно рисуют указующие стрелки, сопровождаемые надписью ROTATION («Вращение»). А шины с асимметричным рисунком протектора снабжают надписями SIDE FACING INWARDS («Сторона, обращенная внутрь») и SIDE FACING OUTWARDS («Сторона, обращенная наружу»). Как шутят мастера на шиномонтаже, к этим надписям так и хочется добавить еще одну: i smotri ne pereputaj...
Камерные или бескамерные Однозначно — бескамерные. Почему?
Главное достоинство бескамерной шины — длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, — безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно.
Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде.
Бескамерная шина маркируется надписью на боковине Tubeless. Камерная — Tube Type.
Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что «двойное дно» добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева — причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на «двойное дно» для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат — «ни дна, ни покрышки».
КАК ВЫБРАТЬ ОБУВЬ ПО СЕЗОНУ?
Классическое деление шин на сезонные классы: летние (их еще называют дорожными, или шоссейными), зимние и всесезонные. Принадлежность шины к тому или иному классу определяется массой различных критериев (состав резины, детали внутренней структуры и т. д.), главным из которых является рисунок протектора.
Летняя шина имеет относительно неглубокие протекторные канавки; выступы протектора, как правило, большой площади, и на них либо вообще нет, либо очень мало мелких прорезей (ламелей). Шина с таким рисунком производит очень мало шума, способствует экономии топлива за счет исключительно низкого сопротивления качению и служит долго; у нее максимальный ресурс по износу. Рассчитана в первую очередь на хорошие дороги и на сухую погоду.
Зимняя шина — антипод летней. Протектор у нее мощный, с крупным рисунком, с глубокими и широкими канавками, с большим количеством мелких прорезей, обеспечивающих сцепление со скользкой дорогой. По вине такого рисунка зимняя шина довольно тяжело катится и сильно шумит, кроме того, быстро изнашивается, т. к. сделана из мягкой резины.
имние шины делятся на три основные группы: шипованные (продаются с шипами, установленными на заводе; эксплуатация их без шипов нежелательна), нешипованные и те, что можно использовать как в шипованном, так и в нешипованном варианте (выпускаются с гнездами под шипы; ошиповка на сервисной станции). Шипованные шины, безусловно, хороши на обледенелых дорогах и на снегу — вероятность заноса невелика и тормозной путь минимален. Но на чистом твердом покрытии шипы только мешают: автомобиль идет очень шумно и тяжело, с большим перерасходом топлива, кроме того, при торможении возникает опасность блокировки колес и заноса, т. к. стальные шипы неплохо скользят по асфальту (основная опасность состоит в том, что водители, как правило, слепо верят в шипы и на асфальте ожидают от шипованных шин такой же «мертвой хватки», как на льду). Запрет на использование шипов, введенный почти во всем мире (шипы интенсивно разрушают дорожное покрытие и поднимают канцерогенную асфальтовую пыль), заставил шинных производителей искать им альтернативу, и с этой задачей блестяще справились. Современные технологии позволяют создавать нешипованные зимние шины, способные «держать» на льду не хуже, чем шипованные. Как пример наиболее удачных зимних шин нового поколения можно назвать модели компании Goodyear — Ultra Grip 5 и Eagle Ultra Grip.
Зимние шины имеют маркировку на боковине M+S, что означает Mud+Snow («Грязь+Снег«); некоторые производители пишут еще и Winter («Зима»).
Всесезонная шина — компромисс между летней и зимней, результат многолетних попыток найти золотую середину, создать резину «на все случаи жизни». Однако при традиционных (теперь уже устаревших) технологиях стремление суммировать летние и зимние достоинства в одной шине не привело к особым успехам, поскольку суммировались и недостатки; за улучшение одних параметров приходилось расплачиваться ухудшением других. Поэтому всесезонная шина в классическом понимании — нечто среднее, но, увы, далекое от золотой середины. Она может «всего понемногу»; при этом летом по многим параметрам уступает летней (шумнее, недолговечнее, тяжелее на ходу), а зимой — зимней (хуже сцепление со скользкой дорогой).
Всесезонные шины маркируются на боковине либо All Seasons («Все сезоны»), либо Any Weather («Любая погода»). Некоторые производители обходятся сокращенными вариантами этих надписей: соответственно AS и AW.
Внимание! Это важно! Стремительное развитие шинной технологии (новейшие резиновые смеси с кремниевыми добавками, тонкие компьютерные расчеты, усовершенствование рисунка протектора и т. д.) позволяет ведущим производителям не придерживаться строго классической схемы деления шин на сезонные классы. Стало возможным «нагружать» шину дополнительными, нетипичными для ее класса функциями без ущерба функциям основным (не путать с традиционной всесезонностью). Например, компания Michelin в нынешнем году выпустила на рынок новое поколение семейства шин Energy с маркировкой R+W, что означает Road+Winter — «Дорога (подразумевается «лето»)+3има». Это прекрасные летние шины (сопротивление качению на 20% ниже, чем у классических летних моделей той же фирмы), способные, тем не менее надежно ходить по воде, грязи и тонкому слою снега.
Немалый вклад в благое дело приспособления шин к езде в сложных условиях внесла компания Goodyear. Именно ей принадлежит право называться зачинателем особого типа шин — дождевых, — первой представительницей которого была модель Aquatred. Основные элементы протектора дождевой шины — глубокий водоэвакуационный канал, делящий шину на два «полушиния» (получается как бы две узкие шины в одной широкой), и косо нарезанные поперечные канавки, по которым вода выбрасывается из пятна контакта, что резко снижает вероятность аквапланирования, т. е. скольжения по водяной пленке на высокой скорости.
Дождевые элементы протектора используются в конструкциях современных шин всех сезонных классов: водоэвакуационные каналы неплохо справляются и с жидкой грязью, и с рыхлым снегом (пример очень удачной зимней снежно-грязевой шины — Goodyear Eagle GW+). Поэтому дождевые шины официально не выделены в самостоятельный класс (хотя, говоря «дождевые», подразумевают в первую очередь летние) и не имеют строго оговоренной маркировки; некоторые производители, чтобы подчеркнуть особые «мокрые» качества шины, иногда вводят в название модели слово Aqua («Вода») или, реже, Rain («Дождь»), но это не является обязательным.
Внедорожные шины, как и легковые, тоже делятся на сезонные классы, хотя для них привязка к сезону не является определяющим критерием. Основное для внедорожных шин — специализация по конкретным условиям бездорожья. Снежная целина, глубокий песок, болото, скалы и т. п. — для каждой из этих «номинаций» выпускаются свои, узкоспециальные модели шин.
Однако поскольку большинство внедорожников эксплуатируется на хороших дорогах, основная масса внедорожных шин выпускается во всесезонном исполнении (AS), как правило, с легкими «уклонами» в «песок», «грязь», «щебень» и т. д. Эти шины довольно неплохо ходят по асфальту (у них весьма низкое сопротивление качению и высокий ресурс по износу) и при случае позволяют влезать в бездорожье средней тяжести. Если Ваши джиперские амбиции не простираются дальше вылазок на пикники, охоту или на дачу, ничего «внедорожнее» всесезонных шин Вам не нужно. Если же Вы желаете подышать пылью в Сахаре или Кара-Кумах или покормить малярийных комаров в джунглях, имеет смысл сменить всесезонку на что-либо узкоспециальное, приличествующее случаю.
В маркировке внедорожных шин нет каких-либо жестких канонов; каждая фирма придерживается своих обозначений. Шины с наиболее широким диапазоном внедорожных возможностей большинство производителей обозначает индексом AT — All Terrain («Вездеходная»).
Шины высших классов делают по особым, «гоночным» технологиям, предполагающим резкое ужесточение требований к шине по всем параметрам. Отличие таких шин от шин массовых классов можно выразить словом «сверх»: сверхпрочные, сверхстойкие к износу, сверхскоростные, сверхлегкие на ходу и т. д. И следовательно — сверхдорогие.
Большинство производителей обозначает шины высших классов индексами HP (High Performance) и UHP (Ultra High Performance). Кроме того, многие используют в модельных индексах какое-либо ключевое слово, указывающее на принадлежность шины к элитному классу. Goodyear обычно вводит в название элитных моделей слово Eagle («Орел»); так, у фирмы есть, например, массовая дождевая шина Aquatred, рассчитанная на скорость до 190 км/ч, и модель высшего класса Eagle Aquatred, способная бегать со скоростью 210-240 км/ч.
Eibach Sportline Eibach Sportline созданы для максимального приближения поведения автомобиля к спортивному и придания агрессивного вида.
Прогрессивная характеристика, занижение до 50 мм, повышенная жесткость и укороченный ход пружины — все это позволит получить автомобиль с ярко выраженным спортивным характером. При установке пружин серии Sportline штатные амортизаторы лучше заменить на более жесткие спортивные
Eibach Pro-Kit Пружины среднего занижения (20 мм для ВАЗ–2110/30 мм для ВАЗ-2108) для спортивной подвески Eibach Pro-kit могут использоваться совместно со штатными или с любыми другими амортизаторами. Они обладают прогрессивной характеристикой и высокой антикоррозионной защитой. Это компромисс между комфортом и спортом. При создании пружин Pro-kit были учтены соответствующие разработки для автоспорта и результаты испытаний, проведенных в Центре усовершенствования подвески Eibach.
В результате пружины Pro-kit обеспечивают сбалансированное соотношение между спортивным видом машины, большей безопасностью и возможностями для спортивного стиля вождения.
Обзор темы: Пружины подвески Для поглощения толчков от неровностей дороги шин недостаточно — нужны более энергоемкие упругие элементы. На большинстве легковых автомобилей применяются витые цилиндрические пружины. Несмотря на простоту и надежность, со временем они выходят из строя. После длительной эксплуатации пружины проседают из-за усталости металла, при этом ход и энергоемкость подвески уменьшаются. Она начинает отрабатывать до упора, что приводит к разрушению деталей кузова. Но не все спешат покупать новые пружины. Кто-то устанавливает под пружины (или между их витками) резиновые проставки. Главная опасность такого решения — возможность срабатывания подвески до смыкания витков пружины и, как следствие, передача жестких ударов на кузов. В штатной конструкции подвеска совершает свой полный ход до упора в мягкий полиуретановый отбойник, который гасит остатки энергии. Проставка, заполняя воздушные промежутки между витками пружины, ограничивает ход подвески, превращая ее из пружинной в резиновую.
Кому-то применение проставок покажется оправданным, например, при использовании легковой машины в качестве грузовика. Если возить тяжелые грузы, то ставить новые пружины бесполезно — и с ними машина сядет на асфальт. А с проставками машина еще некоторое время будет выглядеть хорошо, пока на лонжеронах не образуются трещины. Тогда в предстоящих расходах придется учесть покупку нового автомобиля. Вообще, езда на перегруженной машине опасна. Но если использовать машину по назначению и рассчитывать на ее долгую службу, выход один — поставить новые, предназначенные для данной модели и условий эксплуатации пружины.
Как делают пружины?
В России (на ВАЗе) исходным материалом служит прокатанный пруток круглого сечения из стали марки 60С2ГФ. Первая операция — токарная обработка прутков до нужного диаметра, со снятием верхнего обезуглероженного слоя. Вторая — нагрев и навивка спиралью. Затем — закалка и отпуск. Потом дробеструйная обработка: в специальной камере пружины обстреливают потоком мелкой стальной дроби, таким образом, очищают от окалины, упрочняют поверхностный слой и повышают усталостную прочность. Следующий этап — холодная осадка, или заневоливание пружин. Их трижды сжимают до соприкосновения витков, после чего длина уменьшается примерно на 18 мм от исходной.
Далее на пружину наносят защитное антикоррозионное покрытие. Используют хлоркаучуковую эмаль или более стойкую, эпоксидную. Финальная стадия — контроль статической нагрузки. Его проходят все выпускаемые пружины. Сжав пружину с заданным усилием, измеряют ее длину. Пружины, длина которых оказалась за пределами допуска, выбраковываются. Попавшие в плюсовый допуск (длиннее) — относят к классу А, а в минусовый (короче) — к классу В. После этого пружины маркируют, нанося полосу краски на наружную поверхность витков. В зависимости от модели применяют желтый, зеленый, белый, голубой, коричневый, синий, черный и оранжевый цвета.
Крупные западные производители изготавливают пружины из стали высшего качества с добавлением хрома-ванадия и хрома-кремния. Технологические методы позволяют производить намотку в горячем и в холодном состоянии. В настоящее время применяются оба метода.
Производство пружин начинается с контроля исходного материала, который может быть предварительно термообработанным или прокаленным. Пружины, для изготовления которых требуются пруты переменного диаметра из сортовой стали, подвергаются механической обработке. После холодной намотки прокаленного материала пружины подвергаются термической обработке. Процесс состоит из равномерного нагревания пружин до 850°С-900°C при одновременном прохождении сквозь большую печь. Горячие пружины закаляются с опусканием в масло, но это делает сталь ломкой и неупругой. При обработке в следующей печи при температуре 400°С сталь опять становится вязкой и восстанавливает упругость. Пружины, подвергнутые нагреву при намотке, не требуют обработки высокими температурами — для них используется только этап в малой печи при температуре 400°С.
Следующий процесс — дробеструйная обработка. Решающей частью производственного
Применяется для повышения жесткости щитка передка автомобилей семейства ВАЗ-2110 и Самара (ВАЗ-2108/13...). Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз.
Не сложная в монтаже (один человек может установить усилитель за час), высокоэффективная при кажущейся простоте конструкция, получила отличную оценку всех испытателей, привлеченных для ее тестирования.
Конструкция разработана и доведена совместно со специалистами АВТОВАЗа. Испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
- Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м в два раза.
- Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2.5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов — с усилителем.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Этот комплект служит для масляного охлаждения двигателя и устанавливается на высоко форсированные моторы.
Комплект системы масляного охлаждения для двигателя: радиатор, термостат (открытие при 80градусах), усиленные армированные шланги, установочные кронштейны и крепеж.
Есть варианты как прямоточной системы, так и системы с термостатом на 80 градусов.
Снижает температуру масла двигателя, не допуская критических температур, увеличивая его ресурс. Снижает температуру охлаждающей жидкости.
Цена зависит от размера масляного радиатора.
Высоковольтные провода являются «жизненно важным» компонентом системы зажигания, они служат как «артерии» в пределах этой системы, передавая высокое напряжение от катушки к распределителю и от него к свечам зажигания. Кроме этого провода зажигания выполняют функцию подавления электромагнитных помех, которые могут вызывать сбои в бортовых электронных системах.
Высоковольтные провода должны выдерживать экстремальные условия высокой и низкой температуры и быть устойчивыми к агрессивному воздействию масел, кислот, грязи, гидравлических жидкостей. Использование низкокачественных высоковольтных проводов приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышению токсичности выхлопных газов.
Внешняя и внутренняя изоляция из экологически безвредного силикона
Устойчивость в диапазоне температур от -60o С до +250o С
Стопроцентная надежность при высоких напряжениях до 40 000 В
Отсутствие чувствительности к химическим и механическим воздействиям
Прочная и долговечная внутренняя проводка
Безопасные электрические контакты
Прекрасное устранение радиопомех
Высоковольтные провода Bosch Silicon Power между внутренней и внешней изоляцией дополнительно имеют оплетку из стеклянного волокна, благодаря которой прочность высоковольтного провода и его срок службы значительно повышается. Провода готовы к быстрому и простому монтажу.
Большое значение придается высокому качеству обработки и подбору материалов. Так, некоторые наконечники свечей зажигания для обеспечения оптимальной работы имеют оболочку из легированной стали или жести.
Преимущества использования высоковольтных проводов BOSCH
Максимальная экономия топлива
Оптимальная мощность двигателя
Надежная работа, гарантирующая сохранность каталитического конвертера
Экстра — длительный срок службы
Поднимает давление во всей системе охлаждения, улучшается циркуляция охлаждающей жидкости.
Решает проблему вечно «расползающихся» штатных пластмассовых бачков. После полировки превращается в почти хромированное произведение искусства.
Рекомендуется для установки на высокофорсированных гоночных, турбированных и тюнинговых двигателях.
Применение: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-21113,ВАЗ-2114, ВАЗ-2115
Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова.
Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.
Сертифицирован, защищен патентом.
Испытан, одобрен и разрешен к производству АВТОВАЗом. Сохраняет гарантии ВАЗа.
Усилитель кузова для автомобилей семейства ВАЗ-2110 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта ''вальяжности''поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля.
При движении по прямой:
- повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
- становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.
При движении в повороте:
- улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
- снижается трудоемкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
- поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
- сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.
Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).
Ежедневное обновление свежих вакансий самых известных компаний СНГ!!!
Оцени наш проект
http://bigstreet.org.ua
ашему вниманию представляется приводной нагнетатель ПК-23 отечественного производства, хорошо зарекомендовавшая себя в процессе эксплуатации.
При плановой замене ремня (50 тысяч пробега) и подшипников (50 тысяч пробега) ресурс компрессора неограничен.
Из преимуществ этой серии можно также выделить бесшумность работы, что крайне важно для автомобилей иностранного производства, и сравнительно небольшие габаритные размеры по сравнению с другими выпущенными сериями и нагнетателями иностранного производства.
Диапазон рабочих давлений компрессора остался в тех же пределах: 0,5 бар для серийных моторов и 0,7 бар для доработанных под наддув. Рабочий объем двигателя не должен превышать 3-х литров. При превышении рекомендуется установка нескольких нагнетателей.
Внешний вид нагнетателя доведен до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы.
Конструкция:
Конструктивно нагнетатель состоит из двух частей центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора.
Привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации.
При установке на автомобили иностранного производства возможна ориентировка направления напорной части улитки относительно положения воздушной магистрали.
Внешний диаметр на входе в компрессор 74 мм, на выходе — 62 мм при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые пятьдесят тысяч километров пробега автомобиля. Крутящий момент передается поликлиновым ремнем серии PJ. Замена каждые пятьдесят тысяч.
При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением вариантов давления наддува выше 0.5 бар.
Установочный комплект:
В установочный комплект входят: кронштейн нагнетателя, кронштейны натяжных роликов, нержавеющие тонкостенные трубы диаметром 63 мм или 70 мм в зависимости от рабочего объема двигателя и степени форсировки, соединительные резиновые или силиконовые патрубки и приводной ремень. На восьми- и шестнадцатиклапанный ВАЗовский двигатель комплект изготавливается серийно.
Приводной нагнетатель на одной из наших машин
Объяснить в нескольких словах теорию тюнинга впуска можно так: чем короче впуск, тем больше мощность «на верхах».
При изменении длины и объема впускного тракта изменяется наполнение цилиндров в определенных режимах. Это дает возможность настроить двигатель на получение прибавки крутящего момента и мощности. Идеал – впускная система с изменяемой геометрией каналов, которая в зависимости от оборотов и открытия дросселя использует разные длины коллектора и улучшает наполнение во всем диапазоне оборотов.
Для тюнинга используют так называемый «короткий ресивер», который прибавляет крутящий момент и мощность в зоне средних и высоких оборотов.
Кроме улучшения продувки цилиндров, этот ресивер изменяет расположение топливных форсунок, что оптимизирует впрыск топлива.
Максимальная эффективность достигается при использовании совместно с увеличенным дросселем, воздушным фильтром нулевого сопротивления, прямоточным выпускным коллектором и измененным распредвалом
При установке требуется изменение программы управления двигателем
Установка измененного ресивера на ВАЗ 2114
Схема подачи топлива двигателя ВАЗ 2111, 2112
Мы предлагаем оригинальные, полностью изготовленные на заводе ДААЗ мощностные карбюраторы 24/26 с заводским индексом «С» (Спорт) для двигателей 21083. В карбюраторе увеличены диффузоры, изменены топливные и воздушные жиклеры, увеличена производительность ускорительного насоса, изменены характеристики холодного пуска (что актуально для спортивных распредвалов). Карбюратор одобрен к установке ОПП ВАЗ. Никакого «шаманства», чистая заводская технология и качество.
Карбюратор рекомендуется устанавливать совместно со спортивными или тюнинговыми распредвалами, а также на двигатели с увеличенным рабочим объемом. Максимальный эффект от установки достигается с фильтром нулевого сопротивления.
Регулятор давления топлива Спорт 380Кпа. Комплект. Устраняет мощностные потери двигателя, связанные с завоздушиванием топливной рампы. Повышает производительность форсунок на всех режимах работы двигателя.
Впускной ресивер – немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объем позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 — 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после — короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.
Настройка двигателя под конкретный впуск — выпуск производится точной установкой фаз газораспределения под резонанс впуска/выпуска.
Форсунка предназначена для впрыска и распыливания в камере сгорания точно отмеренных порций топлива, подаваемых топливным насосом.
На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.
Комплект для увеличения рабочего объема с 1600 куб.см. до 1900 куб.см.
Предназначен для увеличения рабочего объема до 1900 куб.см 8-ми и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
Коленчатый вал: с упрочнением, диаметр шатунной шейки 43мм., подвод масла к шатунным шейкам организован одним отверстием. Шатун: кованный, длина 128,2 мм, палец плавающий.
Комплект поставки: вал коленчатый, вкладыш шатунный 8 шт., шатун 4 шт., поршень 4 шт., палец поршневой 4 шт., стопорное кольцо 8 шт
На поршни возможно выполнить молибденовое покрытие. Возможно также проведение дополнительной балансировки коленвала, маховика и сцепления.
P.S
Поршни из этого комплекта могут быть заменены, на заказные Бушлановские .
Комплект для увеличения рабочего объема до 1800 куб.см.
Предназначен для увеличения рабочего объема до 1800 куб.см 8-ми и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
Состав комплекта: коленвал, шатуны, поршни, вкладыши, поршневые кольца и пальцы.
На поршни возможно выполнить молибденовое покрытие. Возможно также проведение дополнительной балансировки коленвала, маховика и сцепления.
P.S
Поршни из этого комплекта могут быть заменены, на заказные Бушлановские .
Техническое описание Двигателя
Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.
Рассмотрим, как работает распредвал на примере одного цилиндра, и какие при этом существуют ограничения.
Впуск
В идеальном режиме, когда поршень движется вниз в цикле всасывания, впускной клапан открывается, пропуская в цилиндр топливовоздушную смесь, и закрывается после заполнения цилиндра. Учитывая, что фаза и «длительность» работы кулачка являются фиксированными, они будут идеальными лишь при определенной частоте вращения коленвала и, возможно, лишь при единственном положении дроссельной заслонки. Это то, чего многие не понимают. При разных оборотах двигателя клапан будет закрываться либо с опозданием, и тогда смесь, заполнившая цилиндр, начнет выходить обратно, либо раньше времени, до того, как смесь заполнит цилиндр до конца. Поэтому, в реальности, все распредвалы работают в компромиссном режиме. Если мы хотим получить от распредвала выигрыш только в мощности, то это произойдет за счет качества работы на холостых оборотах и крутящегой момента в режиме рабочего диапазона.
Начнем с начала. Период, в течение которого впускной клапан открыт, назовем термином «продолжительность». Продолжительность выражается в градусах поворота коленчатого вала. При работе стандартного распредвала клапан начинает открываться при «недовороте» коленвала 5-10 градусов до ВМТ (верхняя мертвая точка). Стандартный распредвал открывает клапан плавно — для уменьшения износа и снижения шума. Далее клапан достигает верхней точки и, наконец, закрывается примерно при 20 градусах после НМТ (нижняя мертвая точка). Этот период времени называют «продолжительностью работы кулачка». Обычно он составляет 200 – 220 градусов поворота коленчатого вала. Многие мотористы первым делом стараются увеличить продолжительность работы кулачка. Как правило, большая продолжительность позволяет двигателю развить большую мощность на повышенных оборотах. У высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачков может составлять от 250 до 320 градусов, а на гоночных двигателях — и более. Однако, само по себе это число пока еще ни о чем не говорит. Кулачок, например, может иметь очень пологие траектории подъема и опускания, тогда выигрыш в увеличении общей зоны открытия под клапаном, по сравнению со стандартным кулачком, получится небольшим. В то же время, кулачок с такой же продолжительностью, но с крутыми профилями будет обеспечивать очень быстрое открытие и закрытие, что придаст двигателю совершенно иные характеристики,
Подъем клапана
У стандартного распредвала для дорожных машин кулачок поднимает клапан на 9,6 мм, в то время как у спортивных двигателей эта цифра может доходить до 13,2 мм. Цифры, характеризующие высоту открытия клапана, часто производят впечатление — люди инстинктивно полагают, что чрезмерное увеличение высоты подъема дает большую мощность, хотя, это не совсем так. Иногда высоту подъема увеличивают для того, чтобы увеличить время «зависания» клапана в точке максимального подъема. Один из способов получения выигрыша по времени без увеличения продолжительности состоит в поднятии клапана на большую высоту.
С помощью испытательного стенда можно определить, в какой момент поток смеси через систему клапан — седло начинает убывать. После этого момента нет смысла открывать клапан дальше — это не даст выигрыша в мощности. Смысл быстрого открывания клапана, или «ускорения клапана», заключается в том, что само движение клапана используется для создания во впускном коллекторе разрежения — «импульса». Именно благодаря этому процессу мощность двигателя начинает зависеть от конструкции распредвала, так как этот импульс влияет на частоту вращения, что и приводит к увеличению мощности.
Выпуск
Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода
Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода, так как давление, толкающее поршень вниз, будет сбрасываться через выпускной канал. Тоже и при закрытии: если закрыть клапан слишком рано, то отработанные газы не успеют выйти, а если слишком поздно, то входящая порция смеси будет вытолкнута в выхлоп вместе со сгоревшими газами. Такое может происходить потому, что в момент прохода поршня через ВМТ при переходе от такта выпуска к такту впуска впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Это называется «перекрытием клапанов». Этот «перелив» из впускного канала в выпускной может дать двигателю несколько преимуществ. Во-первых, выхлопные газы, выходящие из цилиндра могут быть использованы для создания вакуума — нечто подобное происходит при выдергивании пробки из бутылки. Это будет помогать опускающемуся поршню втягивать в цилиндр свежую смесь. Во-вторых, выхлопную систему можно настроить так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будут втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Решающим обстоятельством является здесь не продолжительность перекрытия (выражаемая в градусах поворота коленчатого вала), а то, насколько высоко поднимаются клапаны в верхней мертвой точке. При стандартном распредвале высота подъема обоих клапанов в верхней мертвой точке может доходить до 0,76 мм, в то время, как для гоночных автомобилей эта величина достигает 5 мм. В целом, чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах двигатель достигает максимальной мощности, и тем хуже распределение мощности. Здесь уже возникает проблема зазора между клапанами и поршнем. При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.
Синхронизация распредвала
Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия модифицированный распредвал не дает максимальной эффективности. С помощью специального регулировочного шкива (его часто называют шкивом Верньера) можно выставить распредвал на «опережение», тогда в верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной. Установка распредвала на «запаздывание» даст нам больший подъем выпускного клапана, чем впускного. Именно соотношение между подъемом двух клапанов в верхней мертвой точке и определяет эффективность работы распредвала. Теоретически, опережение распредвала будет смещать пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание будет давать противоположный эффект. У некоторых двигателей, например Rover Мini и Ford, наилучшие результаты достигаются с опережающим распредвалом. Степень опережения выражается в градусах поворота коленвала, которое необходимо для полного открытия впускного клапана.
Из вышеизложенного следует, что опережение распредвала можно регулировать, измеряя подъем клапанов в момент перекрытия в верхней мертвой точке. Независимо от того, какой это распредвал и на каком двигателе он стоит, одинаковый подъем клапанов в ВМТ будет иметь место при том угле поворота, на который развернуты друг относительно друга (в результате шлифовки) кулачки распредвала — обычно, 110 градусов. Можно выставить распредвал на опережение, но не следует его доводить до того, чтобы подъем выпускного клапана составлял меньше 66 процентов (2/3) от подъема впускного клапана. Например, если подъем впускного клапана — 3.8 мм, то подъем выпускного клапана — 2.5 мм. Распредвалы и их синхронизация — это очень сложная тема, доверять ее можно только профессионалам.
Для тюнинга 16V двигателей мы используем распредвалы Нуждин и СТИ.
Установка распредвалов повышает мощность двигателя на 18-20%(совместно с программой управления двигателем). Дополнительную прибавку мощности можно получить с установкой увеличенного дросселя и фильтра нулевого сопротивления.
Для правильной установки любых измененных распредвалов (настройки фаз газораспределения) требуются регулируемые шкивы.
Это элемент силовой структуры кузова.
Его назначение: Уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%. Увеличивает общую крутильную жесткость кузова более чем на 2,5%.
Результат: Улучшение управляемости, устойчивости.
Однако, распорка задняя дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Кроме того, очень важно крепление деталей распорки между собой. В конструкции, используется конусное крепление, что абсолютно исключает любое перемещение деталей между собой.
Конусная посадка используется в сопряжении отбортовки диска с кузовом и в креплении трубы к шпильке диска. Именно отбортовка воспринимает нагрузку от кузова (не случайно диск устанавливается с небольшим натягом). А шпильки с приварным сегментом, заходя между диском и кузовом, лишь фиксируют положение диска.
При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется не отбирая полезное пространство у багажника.
Его еще называют «шкивом Верньера» или «разрезной шестеренкой». Обеспечивает точную настройку фаз газораспределения. Применяется для корректной настройки тюнинговых и спортивных распредвалов.
При замене заводского распредвала на тюнинговый возникает необходимость точной его настройки, т.к. разворот кулачков, углы и другие параметры распредвала отличаются от заводских. Для этих целей и служит регулируемый шкив распредвала. Регулировка осуществляется с помощью специального измерительного инструмента (микрометров) и заключается в точной установке значений перекрытия клапанов. Только такая точная настройка обеспечивает заявленные производителем распредвалов характеристики.
Для тюнинга 8V двигателей мы используем распредвалы Нуждин и СТИ.
Установка измененного распредвала повышает мощность двигателя в заданном диапазоне оборотов на 20-25% (совместно с программой управления двигателем). Дополнительную прибавку мощности можно получить с установкой увеличенного дросселя и фильтра нулевого сопротивления.
Для правильной установки любых измененных распредвалов (настройки фаз газораспределения) требуется регулируемый шкив.
ри покупке автомобиля мы обычно руководствуемся определенным набором его характеристик за определенные деньги.
Не будем обсуждать особенности отечественного автопрома, все и так известно.
Однако, характеристики а/м ВАЗ можно реально улучшить за небольшие деньги. Как?
Давайте попробуем разобраться.
(Заметим, что предложенную схему надо рассматривать не как прямое руководство к действию или попытку навязать фирменное мнение, но, скорее, как ознакомительный вариант)
Итак, посмотрим, как можно улучшить динамику разгона и торможения, а также управляемость.
Начнем с двигателя:
Что делать Стоимость с работой
Чип тюнинг (изменение программы управления) 2000
Спортивный дроссель 54мм 2000
Воздушный фильтр пониженного сопротивления 1500
Прямоточный выпускной коллектор («паук 4-2-1») + резонатор 10500
Что получается? Чип тюнинг оптимизирует процессы наполнения и сгорания, спортивный дроссель 54мм и фильтр увеличивают производительность впускной системы. Установка «паука» и резонатора особенно актуальна для автомобилей ВАЗ 21104-124 так как не только прибавляет мощность, но и убирает катколлектор.
Двигатель вырабатывает крутящий момент, а коробка передач «тратит» его, то есть передает на колеса. Соответственно, правильно расчитанные передачи повышают отдачу (КПД) двигателя. Переходим к тюнингу КПП:
Что делать Стоимость с работой
Измененный (тюнинг, спорт) ряд передач от 9600
Стоит заметить, что правильно расчитанные передачи при возможном дальнейшем повышении мощности двигателя чаще всего изменять не требуется.
Понятно, что автомобиль нужно не только разгонять, но и останавливать. Поэтому переходим к тюнингу тормозов:
1. Тормоза передние:
Что делать Стоимость с работой
Вакуумный усилитель «Спорт» 2950
Торм. диски 262мм (14») + колодки (все — с увеличенной площадью) 7800
2. И задние, которые можно ставить, если недостаточно тюнинга передних:
Что делать Стоимость с работой
Задние дисковые тормоза (сертифицированные) 15000
Как удержать автомобиль на дороге? «Прокачиваем» подвеску:
Что делать Стоимость
Амортизаторы Koni (Special или Sport) от 10900
Пружины Eibach 5700
Опоры стоек SS20 Спорт 2700
Установка комплекта подвески 3600
Такую схему можно назвать «быстрый тюнинг» или «базовый (основной) тюнинг».
Конечно, границы возможных модификаций гораздо шире, однако «быстрый тюнинг» закладывает некий фундамент, который:
а) эффективен сам по себе, и
б) дает больше возможностей для дальнейших доработок.
Как правильно — диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как «колесо», но в России прижилось и слово «диск». Видимо, так удобнее. Ведь, говоря «колесо», надо дополнительно расшифровывать: колесо «полностью», т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин «колесный диск» двойного толкования не имеет.
СТАЛЬНОЙ ИЛИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ?
Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.
Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов — уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.
ЛИТОЙ ИЛИ КОВАНЫЙ?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Литой диск очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.
Недостатки. Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.
Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.
АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЛИ МАГНИЕВЫЙ?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски — не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
ВАШ ЛЮБИМЫЙ РАЗМЕР
Размеры «обод — шина»
В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Предупреждаем! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 — «спортсменке» нужны 17-дюймовые диски.
Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски — до 13,5 дюйма.
Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждаем! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Ра
Сюда входят:
1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, — легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим, под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
МАРКИРОВКА
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов.
Размерная надпись
Например: 7 l/2Jx15H2.
В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15Н2х7 1/2} или 15x7 1/2J.
7 1/2 — ширина обода в дюймах (7,5 дюйма).
15 — монтажный диаметр в дюймах.
J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т. п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, К или L.
Н2 — закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп Н (Hump), двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный АН (Asymmetric Hump), комбинированный СН (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не «цепляясь».
На диске также ДОЛЖНО быть указано:
— вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
— товарный знак или наименование производителя;
— дата изготовления. Обычно — год и неделя. Например, 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года;
— клеймо контролирующего органа (говоря по-русски, ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов — литьевых раковин;
— клеймо национального «госстандарта»;
— предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
Кроме того, на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано:
— присоединительные размеры, например PCD100/4;
— предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD («Холодный») напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
— способ производства, если диск кованый, — FORGED («Кованый»); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т. к. кованые диски на Западе считаются очень престижными.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
покупайте только диски, прошедшие российскую сертификацию! Импортные, если не завезены из стран «третьего мира», очень хороши, но многие из них рассчитаны на нормальные дороги и потому не отвечают российским требованиям по ударным нагрузкам. Импортный диск, хороший сам по себе, хорош вдвойне, если смог выдержать сертификационные испытания в России
ЧТО НАПИСАНО НА ШИНЕ?
На боковину шины наносится масса различных обозначений, многие из которых являются служебными, т. е. нужными больше самим производителям, дилерам, торговым инспекциям и проч., чем покупателям. Рассмотрим лишь маркировки, интересные потребителю, исключив те, что не требуют пояснений (название фирмы-производителя и модели шины, страна изготовления) и те, о которых говорилось выше (Radial, Tubeless, M+S и т. п.).
Типоразмерная надпись
Например, 185/70R14 86Т.
На шинах, предназначенных для легковых автомобилей, многие фирмы, в основном, американские, ставят перед обозначением типоразмера шины букву Р, что означает Passenger (дословно — «Пассажир»). В нашем случае могло бы быть написано P185/70R14 86Т.
185 — ширина профиля шины, выраженная в миллиметрах. Это линейное расстояние между наружными сторонами боковин шины, измеренное при номинальном внутреннем давлении, без учета высоты рельефа маркировки.
70 — серия шины. Это отношение высоты профиля (половины разности внешнего диаметра шины и монтажного диаметра обода) к ширине профиля, выраженное в процентах. Серия — один из важнейших параметров, определяющих ходовые качества шины; чем она ниже, тем шина «гоночнее». Конструкция радиальных шин позволяет изготавливать их с самыми разными соотношениями высоты и ширины профиля; стандартный ряд серий: 82, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, а на особо скоростных автомобилях могут использоваться сверхнизкопрофильные шины серии 35 и даже 30.
R—радиальная конструкция.
14 — монтажный диаметр обода, выраженный в дюймах (подробнее см. «Колесные диски»).
86 — индекс грузоподъемности шины, или, как его еще называют, коэффициент нагрузки (КН). Он обозначает предельную весовую нагрузку, на которую рассчитана шина. К сожалению, проставленное на шине число математически никак не привязано к конкретным килограммам; это просто условный индекс. Многие фирмы его расшифровывают, на шине мелким шрифтом может быть написано MAX LOAD («Максимальная нагрузка») 530 KG (1170 LBS) — именно такой предельной нагрузке в килограммах и английских фунтах соответствует индекс грузоподъемности 86. Поскольку не все производители утруждают себя такой расшифровкой, приводим полную таблицу индексов грузоподъемности:
50-190 70-335 90-600 110-1060
51-195 71-345 91-615 111-1090
52-200 72-355 92-630 112-1120
53-206 73-365 93-650 113-1150
54-212 74-375 94-670 114-1180
55-218 75-387 95-690 115-1215
56-224 76-400 96-710 116-1250
57-230 77-412 97-730 117-1285
58-236 78-425 98-750 118-1320
59-243 79-437 99-775 119-1360
60-250 80-450 100-800 110-1400
61-257 81-462 101-825 121-1450
62-265 82-475 102-850 122-1500
63-272 83-487 103-875 123-1550
64-280 84-500 104-900 124-1600
65-290 85-515 105-925 125-1650
66-300 86-530 106-950 126-1700
67-307 87-545 107-975 127-1750
68-315 88-560 108-1000 128-1800
69-325 89-580 109-1030 129-1850 130-1900
Предупреждаем! Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. По индексу грузоподъемности их следует выбирать с запасом. Советуем от полной массы автомобиля отнять 20%, если у Вас легковая машина, или 30%, если внедорожник (это и будет запасом), и полученное число разделить на 4, т. е. на количество колес автомобиля — именно такая нагрузка будет оптимальной для каждой шины. Кроме того, следует помнить, что проставленное на шине значение MAX LOAD — это предельная нагрузка для шины «вообще», без привязки к особенностям развесовки конкретного автомобиля. Есть автомобили, требующие шин разной грузоподъемности на передней и задней осях — подобные хитрости обязательно оговорены в сервисной книжке машины; ей и руководствуйтесь при покупке шин.
Условное обозначение скорости — Максимальная скорость (км/ч)
Р-150, Q-160, R-170, S-180, Т-190, H-210, V-240, W-270, Y-300
Маркировка категории скорости — Скоростные возможности шины (км/ч)
ZR-свыше 240
Предупреждаем! Шины не должны работать на предельных скоростях. Здесь, как и в случае с предельной нагрузкой необходим запас. Ваш автомобиль должен бегать с максимальной скоростью на 10-15% меньшей, чем та, которую «разрешают» шины.
«Е» в кружочке или DOT?Если на шине стоит клеймо в виде буквы Е, обведенной кружочком, значит, шина сертифицирована для европейского рынка; если клеймо DOT — для американского (месте производства значения не имеет). Соответственно, оба клейма, проставленные на одной шине, означают, что шина сертифицирована для обоих рынков. Для эксплуатации в России советуем Вам покупать шины либо Е, либо двойной сертификации — Е и DOT вместе: европейские требования по некоторым параметрам, в частности, по прочности, выше американских.
Что такое TWI?
TWI — Tread Wear Indicator («Индикатор износа протектора») — это небольшой, высотой всего лишь 1,6 мм, выступ на дне канавки протектора шины, показывающий Вам (и, учтите, инспектору ГАИ тоже) предельно допустимую степень облысения шины. Как только протектор сотрется до этого выступа, шину нужно менять в обязательном порядке. Для облегчения поиска индикаторов износа на плечо протектора шины наносят метки, располагая их вблизи тех канавок, где находятся выступы. Метка может представлять собой либо аббревиатуру TWI, либо стрелку; только на шинах Michelin метку выполняют в виде эмблемы фирмы — надувного человечка по имени Bibendum. Обычно таких меток по 6 с каждой стороны шины.
Дополнительные маркировки
Многим современным шинам «не все равно», куда вращаться и какой стороной быть обращенными к автомобилю — это модели с направленным и асимметричным рисунками протектора; ошибка при монтаже может стоить дорого, на высоких скоростях автомобиль, обутый неправильно, может запросто улететь с дороги. Поэтому на боковинах шин с установленным направлением вращения крупно рисуют указующие стрелки, сопровождаемые надписью ROTATION («Вращение»). А шины с асимметричным рисунком протектора снабжают надписями SIDE FACING INWARDS («Сторона, обращенная внутрь») и SIDE FACING OUTWARDS («Сторона, обращенная наружу»). Как шутят мастера на шиномонтаже, к этим надписям так и хочется добавить еще одну: i smotri ne pereputaj...
Однозначно — бескамерные. Почему?
Главное достоинство бескамерной шины — длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, — безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно.
Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде.
Бескамерная шина маркируется надписью на боковине Tubeless. Камерная — Tube Type.
Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что «двойное дно» добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева — причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на «двойное дно» для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат — «ни дна, ни покрышки».
КАК ВЫБРАТЬ ОБУВЬ ПО СЕЗОНУ?
Классическое деление шин на сезонные классы: летние (их еще называют дорожными, или шоссейными), зимние и всесезонные. Принадлежность шины к тому или иному классу определяется массой различных критериев (состав резины, детали внутренней структуры и т. д.), главным из которых является рисунок протектора.
Летняя шина имеет относительно неглубокие протекторные канавки; выступы протектора, как правило, большой площади, и на них либо вообще нет, либо очень мало мелких прорезей (ламелей). Шина с таким рисунком производит очень мало шума, способствует экономии топлива за счет исключительно низкого сопротивления качению и служит долго; у нее максимальный ресурс по износу. Рассчитана в первую очередь на хорошие дороги и на сухую погоду.
Зимняя шина — антипод летней. Протектор у нее мощный, с крупным рисунком, с глубокими и широкими канавками, с большим количеством мелких прорезей, обеспечивающих сцепление со скользкой дорогой. По вине такого рисунка зимняя шина довольно тяжело катится и сильно шумит, кроме того, быстро изнашивается, т. к. сделана из мягкой резины.
Всесезонная шина — компромисс между летней и зимней, результат многолетних попыток найти золотую середину, создать резину «на все случаи жизни». Однако при традиционных (теперь уже устаревших) технологиях стремление суммировать летние и зимние достоинства в одной шине не привело к особым успехам, поскольку суммировались и недостатки; за улучшение одних параметров приходилось расплачиваться ухудшением других. Поэтому всесезонная шина в классическом понимании — нечто среднее, но, увы, далекое от золотой середины. Она может «всего понемногу»; при этом летом по многим параметрам уступает летней (шумнее, недолговечнее, тяжелее на ходу), а зимой — зимней (хуже сцепление со скользкой дорогой).
Всесезонные шины маркируются на боковине либо All Seasons («Все сезоны»), либо Any Weather («Любая погода»). Некоторые производители обходятся сокращенными вариантами этих надписей: соответственно AS и AW.
Внимание! Это важно! Стремительное развитие шинной технологии (новейшие резиновые смеси с кремниевыми добавками, тонкие компьютерные расчеты, усовершенствование рисунка протектора и т. д.) позволяет ведущим производителям не придерживаться строго классической схемы деления шин на сезонные классы. Стало возможным «нагружать» шину дополнительными, нетипичными для ее класса функциями без ущерба функциям основным (не путать с традиционной всесезонностью). Например, компания Michelin в нынешнем году выпустила на рынок новое поколение семейства шин Energy с маркировкой R+W, что означает Road+Winter — «Дорога (подразумевается «лето»)+3има». Это прекрасные летние шины (сопротивление качению на 20% ниже, чем у классических летних моделей той же фирмы), способные, тем не менее надежно ходить по воде, грязи и тонкому слою снега.
Дождевые элементы протектора используются в конструкциях современных шин всех сезонных классов: водоэвакуационные каналы неплохо справляются и с жидкой грязью, и с рыхлым снегом (пример очень удачной зимней снежно-грязевой шины — Goodyear Eagle GW+). Поэтому дождевые шины официально не выделены в самостоятельный класс (хотя, говоря «дождевые», подразумевают в первую очередь летние) и не имеют строго оговоренной маркировки; некоторые производители, чтобы подчеркнуть особые «мокрые» качества шины, иногда вводят в название модели слово Aqua («Вода») или, реже, Rain («Дождь»), но это не является обязательным.
Внедорожные шины, как и легковые, тоже делятся на сезонные классы, хотя для них привязка к сезону не является определяющим критерием. Основное для внедорожных шин — специализация по конкретным условиям бездорожья. Снежная целина, глубокий песок, болото, скалы и т. п. — для каждой из этих «номинаций» выпускаются свои, узкоспециальные модели шин.
В маркировке внедорожных шин нет каких-либо жестких канонов; каждая фирма придерживается своих обозначений. Шины с наиболее широким диапазоном внедорожных возможностей большинство производителей обозначает индексом AT — All Terrain («Вездеходная»).
Шины высших классов делают по особым, «гоночным» технологиям, предполагающим резкое ужесточение требований к шине по всем параметрам. Отличие таких шин от шин массовых классов можно выразить словом «сверх»: сверхпрочные, сверхстойкие к износу, сверхскоростные, сверхлегкие на ходу и т. д. И следовательно — сверхдорогие.
Большинство производителей обозначает шины высших классов индексами HP (High Performance) и UHP (Ultra High Performance). Кроме того, многие используют в модельных индексах какое-либо ключевое слово, указывающее на принадлежность шины к элитному классу. Goodyear обычно вводит в название элитных моделей слово Eagle («Орел»); так, у фирмы есть, например, массовая дождевая шина Aquatred, рассчитанная на скорость до 190 км/ч, и модель высшего класса Eagle Aquatred, способная бегать со скоростью 210-240 км/ч.
Eibach Sportline созданы для максимального приближения поведения автомобиля к спортивному и придания агрессивного вида.
Прогрессивная характеристика, занижение до 50 мм, повышенная жесткость и укороченный ход пружины — все это позволит получить автомобиль с ярко выраженным спортивным характером. При установке пружин серии Sportline штатные амортизаторы лучше заменить на более жесткие спортивные
Пружины среднего занижения (20 мм для ВАЗ–2110/30 мм для ВАЗ-2108) для спортивной подвески Eibach Pro-kit могут использоваться совместно со штатными или с любыми другими амортизаторами. Они обладают прогрессивной характеристикой и высокой антикоррозионной защитой. Это компромисс между комфортом и спортом. При создании пружин Pro-kit были учтены соответствующие разработки для автоспорта и результаты испытаний, проведенных в Центре усовершенствования подвески Eibach.
В результате пружины Pro-kit обеспечивают сбалансированное соотношение между спортивным видом машины, большей безопасностью и возможностями для спортивного стиля вождения.
Для поглощения толчков от неровностей дороги шин недостаточно — нужны более энергоемкие упругие элементы. На большинстве легковых автомобилей применяются витые цилиндрические пружины. Несмотря на простоту и надежность, со временем они выходят из строя. После длительной эксплуатации пружины проседают из-за усталости металла, при этом ход и энергоемкость подвески уменьшаются. Она начинает отрабатывать до упора, что приводит к разрушению деталей кузова. Но не все спешат покупать новые пружины. Кто-то устанавливает под пружины (или между их витками) резиновые проставки. Главная опасность такого решения — возможность срабатывания подвески до смыкания витков пружины и, как следствие, передача жестких ударов на кузов. В штатной конструкции подвеска совершает свой полный ход до упора в мягкий полиуретановый отбойник, который гасит остатки энергии. Проставка, заполняя воздушные промежутки между витками пружины, ограничивает ход подвески, превращая ее из пружинной в резиновую.
Кому-то применение проставок покажется оправданным, например, при использовании легковой машины в качестве грузовика. Если возить тяжелые грузы, то ставить новые пружины бесполезно — и с ними машина сядет на асфальт. А с проставками машина еще некоторое время будет выглядеть хорошо, пока на лонжеронах не образуются трещины. Тогда в предстоящих расходах придется учесть покупку нового автомобиля. Вообще, езда на перегруженной машине опасна. Но если использовать машину по назначению и рассчитывать на ее долгую службу, выход один — поставить новые, предназначенные для данной модели и условий эксплуатации пружины.
Как делают пружины?
В России (на ВАЗе) исходным материалом служит прокатанный пруток круглого сечения из стали марки 60С2ГФ. Первая операция — токарная обработка прутков до нужного диаметра, со снятием верхнего обезуглероженного слоя. Вторая — нагрев и навивка спиралью. Затем — закалка и отпуск. Потом дробеструйная обработка: в специальной камере пружины обстреливают потоком мелкой стальной дроби, таким образом, очищают от окалины, упрочняют поверхностный слой и повышают усталостную прочность. Следующий этап — холодная осадка, или заневоливание пружин. Их трижды сжимают до соприкосновения витков, после чего длина уменьшается примерно на 18 мм от исходной.
Далее на пружину наносят защитное антикоррозионное покрытие. Используют хлоркаучуковую эмаль или более стойкую, эпоксидную. Финальная стадия — контроль статической нагрузки. Его проходят все выпускаемые пружины. Сжав пружину с заданным усилием, измеряют ее длину. Пружины, длина которых оказалась за пределами допуска, выбраковываются. Попавшие в плюсовый допуск (длиннее) — относят к классу А, а в минусовый (короче) — к классу В. После этого пружины маркируют, нанося полосу краски на наружную поверхность витков. В зависимости от модели применяют желтый, зеленый, белый, голубой, коричневый, синий, черный и оранжевый цвета.
Крупные западные производители изготавливают пружины из стали высшего качества с добавлением хрома-ванадия и хрома-кремния. Технологические методы позволяют производить намотку в горячем и в холодном состоянии. В настоящее время применяются оба метода.
Производство пружин начинается с контроля исходного материала, который может быть предварительно термообработанным или прокаленным. Пружины, для изготовления которых требуются пруты переменного диаметра из сортовой стали, подвергаются механической обработке. После холодной намотки прокаленного материала пружины подвергаются термической обработке. Процесс состоит из равномерного нагревания пружин до 850°С-900°C при одновременном прохождении сквозь большую печь. Горячие пружины закаляются с опусканием в масло, но это делает сталь ломкой и неупругой. При обработке в следующей печи при температуре 400°С сталь опять становится вязкой и восстанавливает упругость. Пружины, подвергнутые нагреву при намотке, не требуют обработки высокими температурами — для них используется только этап в малой печи при температуре 400°С.
Следующий процесс — дробеструйная обработка. Решающей частью производственного
Применение: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115
Применяется для повышения жесткости щитка передка автомобилей семейства ВАЗ-2110 и Самара (ВАЗ-2108/13...). Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз.
Не сложная в монтаже (один человек может установить усилитель за час), высокоэффективная при кажущейся простоте конструкция, получила отличную оценку всех испытателей, привлеченных для ее тестирования.
Конструкция защищена патентом. Изделие сертифицировано.
Конструкция разработана и доведена совместно со специалистами АВТОВАЗа. Испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
- Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м в два раза.
- Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2.5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе +/- 40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов — с усилителем.