Объявляется конкурс.
Суть в том чтобы добавлять видео (не повтрояющиеся) в группу.
После добавления видео в группу нужно отписаться в этой теме. Просто написать я добавил. После определенного срока Я выявлю человека добавившего больше всего видео и он получит небольшой приз)

Недопускается: видео порнографического характера, оскорбляющего национальности и другие социальные нормы.

Желательно чтобы видео соответствовало тематике группы)

Оформление:
В подписи к видео должно быть:
Тюнинг ВАЗ « Tuning VAZ »
http://vkontakte.ru/club12826164

Всем удачи)

Кто юзает отписываем мнения. Знаю что через поколение перепрыгивать не рекомендуется. Ни смотря на это поставил себе на 09 (до этого с 10 стоял), разница огромная, но немного не влазит в туннель буквально на 1-2 мм с правой стороны, и прибавилось избыточной поворачиваемости! Кто что скажет по этому вопросу?

Мой дорогой друг! Ты месяц назад купил подержанную зубилу. Но перед каждым счастливым обладателем жыгулей рано или поздно встает вопрос: как из этого шедевра отечественного автомобилестроения сделать ниибацца какой аппарат, штоб всех *бать на светофорах и выглядеть о####но понтово, дабы пелотки прыгали к тебе в машину пачками. Сейчас мы рассмотрим все необходимые для этого действия:..

1. Самое главное, что надо сделать, это въ*бать себе прямоточный глушитель (далее – перделка). Прирост мощности при этом прямопропорционален размеру очка перделки и уровню громкости пердежа в децибелах. Пелоткам он напоминает рев осла в крайней степени спермотоксикоза, что пробуждает в них дикое желание с тобой поибацца. Конкурентов же на всяких забугорных авто и не таких крутых совковых тазах, как у тебя, злобный рев должен вводить в ступор и вызывать желание тут же обосрацца под себя, что помогает всегда первым уезжать со светофора. Продвинутые тюнингеры могут вырезать себе резонатор, что добавит еще пару десятков децибел громкости. Но если ты хочешь быть самым крутым, выхлопную систему надо снять ****й, оставив только выпускной коллектор. Рев при этом достигнет максимальной мощности, а дым из под капота заставит конкурентов в панике щемицца по обочинам. Однако некоторые водители могут из самых лучших побуждений залить тебе мотор из огнетушителей, когда ты совершишь такую глупость, как остановка на красный свет. Во избежание такого казуса на капоте жизненно необходимо сделать аэрографию при помощи кисточки и желтой краски: я не горю, я просто мудаг.

2. Обязательным атрибутом заряженной зубилы являюцца светящиеся писалки. Их практическую и эстетическую ценность невозможно недооценить. Если ночью тебя увидят в заркало заднего вида, то подумают, что за ними гонится злой демон, и обосравшись уступят дорогу. Но особо полезны писалки, мигающие разными цветами. Они сразу дают понять, что за рулем клоун, а малолетние пелотки любят клоунофф. Писалки нужны как можно более яркие, дабы всегда была видна упомянутая в п.1 аэрография на капоте.

3. Нужной и крайне понтовой вещью являюцца настоящие ксеноновые раллийные противотуманки китайского производства по 200 деревянных за комплект с дальностью света 100 км сквозь любую непогоду. Направлять их надо чуть выше дороги, дабы впереди едущий ни[censored] не видел в зеркала и пропустил тебя вперед. Выбирать противотуманки надо по размеру и цвету, побольше, и желательно голубые, с тонким намеком на твою сексуальную ориентацию.

4. Передний бампер в стандартном виде нам не подходит. Новый изготовляецца путем при[censored]ривания к нашему снизу точно такого же, только к верху ногами, с последующим обрезанием лобзиком до нужной высоты. Это [censored] улучшает аэродинамику и охлаждение двигателя. Кроме того зимой удобно счищать снег с дороги. Но гораздо лучше поставить кенгурятник. Кенгурятник на зубиле это ваще самая нужная веешь. Он моментально придает твоей машине проходимость джипа. Кроме того на кенгурятник можно повесить еще кучу о####ных противотуманок, упомянутых в п.3.

5. Обязательно надо за[censored]рить фары тонировочной пленкой. Передние тебе и так ****й не нужны, у тебя противотуманки есть, а стопаки и габариты тем более, так как из-за рева к тебе ближе чем на километр один х*й никто не подъезжает.

6. Диски обязательно должны быть [censored] вынесены и обуты в резину Таганка. Это существенно увеличит вибрации и снизит сцепление с дорогой, давая тебе фантастическую возможность почувствовать себя на гравийной трассе WRC прямо на асфальте! Для полноты ощущения можно представить себе за рулем рядом стоящих Ситроена и Субару Лоэба и Солдберга, и насладицца победой над чемпионами при рывке со светофора задним ходом. Кроме того, сильные вибрации возбуждают пелоток, что резко повышает возможность поибацца.

7. Суппорта и барабаны надо покрасить, ибо эта нехитрая операция увеличивает мощность тормозов в несколько раз, а также существенно улучшает их охлаждение. Улучшение характеристик напрямую зависит от способа покраски. Наибольших результатов можно дос

1. Ты постоянно слышишь от него, что ВАЗ(Тазик) на первом месте.
2. Ты просто обязана всегда хвалить его машину, даже больше, чем его самого.
3. Ты никогда не сядешь за руль его машины.
4. Ты ловишь его надменный взгляд, когда паркуешься рядом с ним.
5. Твою машину он и за машину-то не считает.
6. Он тратит последние деньги на какую-то запчасть, даже если у тебя порвались последние туфли.
7. Он готов продать свою почку, а иногда и на твою посматривает, чтобы купить очередную запчасть.
8. У него вообще бесполезно просить деньги, даже на сигареты.
9. У него постоянно что-то ломается.
10. Ты забыла, что такое цветы, кино, рестораны после знакомства с ним.
11. Он проводит все свободное время в гараже или там, где можно покрасоваться своим ВАЗиком и тюнингом
12. Ваши дети питаются гайками, а запивают моторным маслом.
13. Чем питается он, вообще неизвестно.
14. Ты на 17 этаже слышишь, как он подъезжает к дому.
15.Он может легко променять общение с тобой на общение с другом, "который понимает толк в его ТАЗике" или на общение с глупышкой, которая смотрит горящими глазами на его машину.
16. Если он тебя все-таки взял к друзьям, на пятой минуте их разговора у тебя взрывается мозг от такого количества неизвестных слов.
17. Когда ему кто-то закритикует машину или у него что-то поломается, к нему лучше вообще не подходить.
18. Ты будешь долго искать пятый угол, если на рабочем столе установишь фотку своей машинки.
19.Ты можешь испачкать всю квартиру, и он слова не скажет, но если ты уронила бумажку у него в машине, лучше сразу выпрыгивать на ходу.
20.И если ты, не дай бог, умудришься царапнуть его машину, то лучше сразу собрать вещи, уволиться с работы, поменять паспорт и уехать в другую страну, потому что месть будет страшна!

Проверяют тонировку

Согласно статьи 12.5 ч.1 КоАП, несоответствие нормам ГОСТа светопропускаемости передних боковых стекол автомобиля наказывается только предупреждением или штрафом 500 рублей. Никаких штрафстоянок, снятия номеров, а тем более удалений тонировочной пленки или изъятия талона ТО.

Действующим законодательством изъятие талона о прохождении ГТО за несоответствие светопропускаемости автомобильных стекол требованиям ГОСТ 5727-88 не предусмотрено. Требование инспектора, "содрать" тонировочную пленку незаконно и квалифицируется статьей 19.1 КоАП "Самоуправство".

ГОСТ 5727 - светопропускаемость должна быть в следующих пределах:
- Лобовое стекло - должно пропускать не менее 75% от общего светового потока
- Переднее боковое стекло - должно пропускать не менее 70%
от общего светового потока
- Светопропускамость прочих стекол не нормируется

Согласно приказа мвд 1240 при замере светопропускаемости бокового стекла обязательно должны быть соблюдены 4 следующих правила:

1) Контроль светопропускаемости стекол автомобиля осуществляется только на стационарном посту ДПС

2) Контроль светопропускаемости передних боковых стекол автомобиля осуществляется только инспектором технического надзора ГИБДД (об этом, есть запись в его служебном удостоверении)

3) Осуществляется только средствами технического диагностирования, внесенные в Государственный реестр типа средств измерений, имеющие сертификаты соответствия, а так же отметку в них о дате последней поверки прибора.

4) Замер производится только при условии чистой и сухой поверхности стекла. Другими словами - нельзя производить проверку светопропускаемости в дождь и грязь.

Приборы для замера светопропускаемости стекол могут использовать в работе, как днем, так и в ночное время. Источник света в них автономный и прибор не использует дневное освещение. По этому попросите инспектора показать вам датчики, которые крепятся к стеклу. На них не должно быть никакой затемненной пленки. Она в корне искажает показания прибора но в вашу пользу. Обозначить это в протоколе. Если все пункты были соблюдены и вы согласны с показанием прибора тогда инспектор вправе составить квитанцию-постановление и вручить ее вам под роспись. В качестве бонуса - отсрочка платежа в 40 дней.

Если хоть один из пунктов был нарушен или Вы не согласны с показанием прибора - требуйте составления протокола. Для повторного замора инспектор обязан пригласить не менее двух понятых, которые подтвердят показание прибора. Где он их достанет - его проблема. Если инспектор нарочно тянет время поиска понятых, не лишним будет напомнить ему, что согласно КоАП, протокол должен составляться немедленно (ст.28.5 КоАП), о неправомерности столь долгой задержки вашего авто и звонке в "02".

В объяснении пишем:
"С вменяемым нарушением не согласен, в связи с несоблюдением процедуры замера (например замер произведен вне стационарного поста ДПС). Требую помощи адвоката" Далее руководствуемся главой 23.

в 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия инспектора ИДПС (приложение 11)

Маленькая хитрость: если вы уверены, что прибор показывает "нужную" степень тонировки, то попросите инспектора, прямо сейчас, замерить не тонированное лобовое стекло. Посмотрите на результат замера.

СЛОТИРОВАННЫЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ: ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ…

Пожалуй, нет такого автомобилиста, который не сталкивался с ними на гоночном кольце, на улице, в магазинах по автотюнингу, в рекламах журнала, онлайн и вероятно на eBay.

Продукт, о котором мы говорим, слотированные и/или поперечные сверленные высокоэффективные тормозные диски. Они выглядят превосходно; без сомнений. Высокоэффективные диски - превосходный тюнинг для автолюбителей-спортсменов, драйверов - любителей активно работать педалями газа и тормоза и просто водителей, ценящих спокойствие на дороге. Многим владельцам автомобилей нравится эффектный вид таких тормозных дисков позади колес с литыми дисками.

Это - “зачотная” вещь для многих покупателей, а также и стоящая модернизация рабочих характеристик. Все зависит от того, какой стиль вождения Вы предпочитаете, для чего они нужны: для эффектной демонстрации или агрессивного вождения

ВСЯ СУТЬ В ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Тормозные диски в системе дискового тормоза обеспечивают фрикционную поверхность трения для тормозных колодок. Как известно – торможение это не более чем, превращение кинетической энергии автомобиля в тепловую. Трение, созданное колодками, производит высокую температуру и приводит автомобиль к остановке.

Основной научный принцип здесь - то, что трение преобразовывает энергию движения в высокую температуру. Количество тепла, которое создано в тормозных дисках, зависит от скорости и веса транспортного средства, и того, как активно тормоза применимы. Нормальная остановка от 80 км/ч может легко поднять температуру передних тормозных дисков до 65 – 95 0C . Несколько циклов «газ-тормоз» при частой и быстрой последовательности могут поднять температуру тормозного диска до 300 0C или даже 400 0C. Несколько кругов вокруг гоночной трассы с активным торможением могут поднять температуру еще выше (до 550 0C или выше), заставляя тормозные диски пылать вишнево-оранжевым цветом. Дальнейший рост температуры трущейся пары неизменно приведет к снижению эффективности торможения: тормоза могут попросту исчезнуть. Они пропадают тогда, когда тормоза получают столько тепл , что более не могут сбрасывать давление, и для снижения скорости авто давить на педаль тормоза нужно будет с неимоверным усилием. В конечном счете, может быть достигнута точка, когда тормоза не могут произвести достаточное трение независимо от того, как сильно водитель давит на педаль.

Не мудрствуя лукаво – очевиден прямой путь к неприятностям.

Такого рода вещи нечасто случаются на городских улицах при обычном стиле вождения, поскольку оригинальные тормозные диски разработаны с вполне достаточной способностью охлаждения для того, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но если водитель выбирает агрессивный стиль вождения или экстремальные условия заставляют нагружать тормоза длинными циклами замедлений - оригинальные тормозные диски более не способны эффективно выполнять работу. Апгрейд может быть необходим, чтобы улучшить охлаждающую способность тормозных дисков и в то же время повысить качество торможения.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Один из способов увеличить охлаждающую способность тормозов состоит в том, чтобы установить большие по размеру тормозные диски. Здесь принцип прост: чем больше тормозные диски, тем с большим количеством высокой температуры они могут справляться. Большое, тяжелое транспортное средство, как например,Toyota Sequoia или Land Cruiser, очевидно, создает больше тепла при торможении, нежели небольшое транспортное средство, как Ford Focus или Honda Civic, из-за ее большей массы. Именно поэтому тормозные диски на большинстве джипов на несколько сантиметров больше в диаметре, чем на легковом автомобиле. Но на спортивном автомобиле с высокими рабочими характеристиками (к примеру Porsche и Evolution) оригинальные тормозные диски могут быть столь же большими, как и огромном внедорожнике. На гоночной трассе высокие скорости повышают теплоотдачу независимо от размеров и массы транспортного средства.

История развития турбокомпрессоров началась примерно в то же время, что и постройка первых образцов двигателей внутреннего сгорания. В 1885 — 1896 г. Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили исследования в области повышения вырабатываемой мощности и снижения потребления топлива путем сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания. В 1952 г. швейцарский инженер Альфред Бюши впервые успешно осуществил нагнетание при помощи выхлопных газов, получив при этом увеличение мощности на 40%. Это событие положило начало постепенному развитию и внедрению в жизнь турботехнологий.

Сфера использования первых турбокомпрессоров ограничивалась чрезвычайно крупными двигателями, в частности, корабельными. В автомобильной сфере первыми начали использовать турбокомпрессоры производители грузовых машин. В 1938 г. на заводе «Swiss Machine Works Sauer» был построен первый турбодвигатель для грузового автомобиля.

Первыми легковыми автомобилями, оснащенными турбинами, были Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire, вышедшие на американский рынок в 1962 — 63 г. Несмотря на очевидные технические преимущества, низкий уровень надежности привел к быстрому исчезновению этих моделей.

Нефтяной кризис 1973 г. подтолкнул исследования в области применения турбокомпрессоров на коммерческих дизельных двигателях, так как до этого развитие турботехнологий задерживалось необходимостью больших капиталовложений в развитие технологии, а также низкой стоимостью топлива. Ужесточение экологических требований по выхлопным газам в конце 80-х привело к значительному увеличению количества грузовиков, оснащенных турбокомпрессорами. На сегодняшний день уровень развития турботехнологий достиг настолько высокого уровня, что практически каждый двигатель грузового автомобиля оснащен турбокомпрессором.

Начало использования турбодвигателей на спортивных автомобилях, в частности на Formula 1, в 70-х годах привело к значительному увеличению популярности турбокомпрессоров. Приставка «турбо» стала входить в моду. В то время почти все производители автомобилей предлагали как минимум одну модель с бензиновым турбодвигателем. Однако, по прошествии нескольких лет мода на турбодвигатели начала проходить, так как выяснилось, что турбокомпрессор, хотя и позволяет увеличить мощность бензинового двигателя, сильно увеличивает расход топлива. Задержка в реакции турбокомпрессора была достаточно большой на первых образцах этого оборудования, что также являлось серьезным аргументом против установки турбины на бензиновый двигатель.

Коренной перелом в развитии турбокомпрессоров произошел с выпуском в 1978 г. Mercedes — Benz 300 SD, первого легкового автомобиля, оснащенного дизельным турбодвигателем. В 1981 г. за Mercedes — Benz 300 SD последовал VW Turbodiesel. При помощи турбокомпрессора производителям удалось увеличить эффективность работы дизельного двигателя до уровня бензинового, сохранив при этом значительно более низкий уровень выброса в атмосферу выхлопных газов.

На сегодняшний день установка турбокомпрессора на бензиновый двигатель скорее рассматривается как способ сокращения потребления топлива и, таким образом, уменьшения уровня выброса СО2 и других вредных веществ. Таким образом, турбодвигатели служат способом уменьшения расхода энергоносителей и уменьшения выбросов в окружающую среду.

Применение наддува
Применение надува. Мощность двигателя с наддувом в значительной мере пропорциональна давлению наддува. Это позволяет ориентировочно оценить значение мощности, получаемое при надуве двигателя, по формуле:

Pek = Pe x (pka / p0)

Где Pek — мощность двигателя с наддувом; Pe — мощность двигателя без наддува; pka — абсолютное давление наддува; p0 — атмосферное давление.

Применение наддува влечет за собой увеличение и тепловой нагрузки на детали двигателя. Решение этой проблемы может быть достигнуто, например, путем охлаждения поршней маслом через специальные форсунки со стороны картера, а также установкой жаростойких клапанов.

Здесь в кратце можно увидеть производительность турбин.
(параметры крыльчатки, производительность)
(390cfm на 14.7psi, 200-275whp, Bolt-On)

Wheel Exducer (in.) Inducer (in.) Trim
TD04..........1.57............1.86............71
TD04L.........1.62...........1.86.............76
TD04H........1.74............2.04............73
TD04HL.......1.80...........2.05.............77
TE04H.........1.88...........2.01............87
TD05H.........1.93...........2.20............77

VF22 RB, PZ20 ex.h/48.5mm c.h/5b c.w/0.71 A/R - JDM MY96 V2 STi / 1998
VF23 RB, PZ20 ex.h/46.7mm c.h/7b c.w/0.71 A/R - JDM MY97 V3 STi / 1998
VF24 BB? PZ18 ex.h/46.7mm c.h/7b c.w/0.63 A/R - JDM MY98 V4 STi
VF28 BB? PZ18 ex.h/46.7mm c.h/7b c.w/0.63 A/R - JDM/OZ MY99/00 V5/V6 STi
VF29 BB? PZ18 ex.h/46.7mm c.h/7b c.w/0.63 A/R - JDM MY00 V6 STi
VF30 TB, PZ18 ex.h/47.9mm c.h/9b c.w/0.63 A/R - JDM MY01 V7 STi
VF34 BB, PZ18 ex.h/47.9mm c.h/9b c.w/0.63 A/R - JDM V7 STi RA Spec C
VF35 TB, PZ15 ex.h/47.9mm c.h/9b c.w/0.51 A/R - OZ/UK MY03-05 STi
VF36 BB PZ25 twin-scroll, titanium wheel/shaft - JDM MY03 V8 STi RA Spec C
VF37 TB PZ25 twin-scroll - JDM MY03 V8 STi
VF38 BB PZ?? twin-scroll, titanium wheel/shaft, Legacy GT
VF39 TB, PZ18 ex.h - US MY04 2.5L STi

BB = Ball bearing
RB = Roller bearing
TB = Thrust bearing
ex.h = Exhaust housing
c.h = Compressor housing
(x)b = (x) bladed compressor wheel
c.w = Compressor wheel
A/R = Area to Radius turbine housing ratio
JDM = Japanese Domestic Model

IHI & Garret Turbo Specs
Model Type Compressor Inlet Diameter Compressor Housing Nominal Turbine Housing Turbine Approx A/R Compressor Wheel Blades Turbine Wheel Blades Waste Gate Actuator Turbine Casting ID & Batch
VF22 Roller Bearing 48.5 A 9.4 PZ20-H 94001 0.71 5 11 C395 H, H4
VF 23 Roller Bearing 46.7 B 9.4 PZ20-H 94001 0.71 6 11 C395 8psi TBA
VF 24 Roller Bearing 46.7 B 9.4 PZ18-H 94001 0.63 6 11 C418 8psi H, S4, 66
VF 30 Bronze Bearing 47.9 C 9.4 PZ18-H 94001 0.63 6 11 C484 H, S4, IC F55
VF 34 Roller Bearing

Garrett 400 Ball Bearing 53 - - Outlet Dia 51.5 - 7 9 11 psi
Garrett 450-500 Ball Bearing 53 Outlet Dia 46.9 - 7 10 14 psi

Turbo Type ----------- Approx flow @ pressure

IHI VF 25 ------------- 370 CFM at 14.7 PSI
IHI VF 26 ------------- 390 CFM at 14.7 PSI
T3 60 trim ----------- 400 CFM at 14.7 PSI
IHI VF 27 ------------- 400 CFM at 14.7 PSI
IHI VF 24/28/29 ----- 410 CFM at 14.7 PSI
========= 422 CFM max flow for a 2 Liter at .85 VE pressure ratio 2.0 (14.7 PSI) 7000 RPM =======
IHI VF 23 ------------- 423 CFM at 14.7 PSI
IHI VF-30 ------------- 435 CFM at 14.7 PSI
SR 30 ----------------- 435 CFM at 14.7 PSI
IHI VF-22 ------------ 440 CFM at 14.7 PSI
T04E 40 trim -------- 460 CFM at 14.7 PSI
========= 464 CFM max flow for a 2.2 Liter at .85 VE pressure ratio 2.0 (14.7 PSI) 7000 rpm =======
PE1818 -------------- 490 CFM at 14.7 PSI
Small 16G ------------ 505 CFM at 14.7 PSI
ION Spec (stg 0) --- 525 CFM at 14.7 PSI
========= 526 CFM max flow for a 2.5 Liter at .85 VE pressure ratio 2.0 (14.7 PSI) 7000 RPM =======
Large 16G ----------- 550 CFM at 14.7 PSI
SR 40 ----------------- 595 CFM at 14.7 PSI
18G ------------------- 600 CFM at 14.7 PSI
PE 1820 -------------- 630 CFM at 14.7 PSI
20G ------------------ 650 CFM at 14.7 PSI
SR 50 ---------------- 710 CFM at 14.7 PSI
GT-30 ---------------- 725 CFM at 14.7 PSI
60-1 ----------------- 725 CFM at 14.7 PSI
GT-35R -------------- 820 CFM at 14.7 PSI
T72 ------------------ 920 CFM at 14.7 PSI <--- Note you would have to spin a 2.0 L engine at about 14,000 rpm to flow this much air.
IHI VF 25 ----------- 395 CFM at 18 PSI
IHI VF 26 ----------- 400 CFM at 18 PSI
T3 60 trim ---------- 410 CFM at 20 PSI
IHI VF 27 ----------- 420 CFM at 18 PSI
IHI VF 24/28/29 -- 425 CFM at 18 PSI
IHI VF 23 ----------- 430 CFM at 18 PSI
IHI VF-30 ----------- 460 CFM

Уважаемые участники, приглашайте своих друзей в группу, кто пригласит больше всех будет ждать маленький сюрприз)

Нередко приходится читать и слышать про достигнутые практически на стандартных машинах подобных значений максимальной скорости. Спидометры, уклоны, ветерки можно пока изъять из рассмотрения. Прежде всего, необходимо ответить, что цифири максимальной скорости - те, что нам втюхивает завод, как правило, являются “парадными”. Так, для стандартного 8v зубильного ряда "максималка" в лучшем случае не 156 км/час, а 152 км/час, для 2112 с 1.5 л 16v не 185 км/час, а в лучшем случае 179 км/час.

На таких скоростях главные затраты двигателя приходятся на преодоление сил аэродинамического сопротивления. А последние, как известно, пропорциональны коэффициенту аэродинамического сопротивления, площади миделевого сечения, скоростному напору (половине произведения плотности воздуха на квадрат его скорости).

Аэродинамическое сопротивление, площадь миделя и плотность воздуха не трогаем - стандарт есть стандарт. Сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости? Тогда потребная мощность на преодоление этой силы пропорциональна кубу скорости, и для зубильной "максималки" в 190 км/час нужно 77*(190/152)^3 = 150 кобыл! Вот тебе и стандарт... Справедливости ради надо отметить, что даже наличие под капотом 150 л/.с в зубиле не обеспечивают максимальной скорости в 190, надо иметь еще трансмиссию, которая обеспечивала бы при таких оборотах колес попадание в зону пика мощности как минимум, не хуже, чем в стандарте на 152 км/час, но это, как говорится, уже детали...

Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН 39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.

То есть если реальная скорость 160, то спидометр имеет право показать
160+16+6= 182 км/ч

Зависимость скорости от оборотов и размера колеса
http://ss34ur.narod.ru/speed.htm

Коэффициент лобового сопротивления.
1. Лада Приора Cx - 0,32
2. ВАЗ 2110 Cх - 0,347
3. ВАЗ 2112 Cx - 0,335
4. ВАЗ 2111 Cx - 0,381
5. ВАЗ 21106 Cx - 0,385
6. ВАЗ 21103М Cx - 0,333
7. Лада Калина ''Норма'' Сх - 0,378
8. Лада Калина "Люкс" Cx - 0,347
9. ВАЗ 2108 Cx - 0,463
10. ВАЗ 2109 Сх - 0,463
11. ВАЗ 2114 Cx - 0,445
12. ВАЗ 21099 Cx - 0,453
13. ВАЗ 2115 Cx - 0,429
14. ВАЗ 2107 Cx - 0,546
15. ВАЗ 2101 Cx - 0,52
16. ВАЗ 2121-213, 214 Cx - 0,536
17. ВАЗ 2123 Шнива Cx - 0,455
18. ГАЗ 21 Cx - 0,497
19. ГАЗ 3110 Cx - 0,461
20. АЗЛК 2141 Cx - 0,44
21. АЗЛК 21415 Святогор Cx - 0,478(0,488 с передними брызговиками)
22. Иж Ода 2126 Cx - 0,462

Часть 1. Четыре простых шага к лучшей управляемости.
Тюнинг подвески - целое искусство, темный лес для многих. В то время когда большинство поглощены наращиванием лошадиных сил, управляемсоть традиционно остается на заднем плане. В любом случае те кто мало-мальски вникает в суть любой быстрой, хорошо технически продуманной гражданской машины, знает, что настройка подвески имеет ценность ничуть не меньшую, чем увеличения поголовья коников.

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости становится более важным для тех кто ранее тратил свои кровные в рассчете на улучшение показателей динамики.
Найти спецов, которые смогут увеличить мощность - проще простого. Гораздо сложнее найти гуру что заставят вашу машину хорошо проходить повороты. Решение? Сделайте себя гуру! Если ваши интересы больше, чем просто давить педаль в пол на дамбе у местной водокачки, то самое время приниматься за работу.

В серии этих статей мы раскроем тайны управляемости автомобиля вцелом. В этой статье начнем с четырех фундаментальных первых шагов.

1.Шаг первый. "Липкие" шины...

Шины - самый эффективный способ найти объект нашего вожделения -силу сцепления. Установив комплект шин с улучшенными характеристиками, вы проделаете самый огромный шаг к улучшению поворачиваемости. Другими словами цель - установить максимально широкие и большие шины из тех что вместятся в колесные арки без каких либо доработок. Не менее важно здесь склонить выбор шин в сторону класса UHP (Ultra High Performance)
Список шин данного класса можно растянуть на много километров. Доступны они в любом шинном маркете. Выбор огромен, Разброс цен - естественно тоже.
Для примера:
Michelin Pilot Sport 2
Dunlop Direzza dz101
Bridgestone Potenza re001
и так далее...(список приведен как пример,америкосовский оригинал отличается)
Все эти шины предназначены для уличного использования, дорог общего назначения. Если же вы ставите акцент на всяческие события на гоночных трэках, автокрос, или тупо желаете получить максимально возможное сцепление имеет смысл обзавестить шинами которые допускаются как для соревнований так и для уличного использования. Некоторые из них:
Yokohama A048, A032R
Toyo RA-1, R888
У шин подобного класса есть и минусы. Во первых - цена, во вторых износ у таких покрышек очень высок, и в третьих, количество циклов разогрева состава резины для получения номинального уровня сцепления -ограничено. То есть жизнь их может закончиться вовсе не износом до метки, а разрушением самой химической формулы, позволяющей получить феноменальное сцепление с дорогой. Многие из таких шин просто никакие в дождь и холодную погоду. Поэтому покупая такие шины для использования каждый день вы скорее потратите деньги зря. Затраты не оправдают их скоротечный износ, разрушение состава от частых прогревов и охлаждений, как следствие -низкий уровень сцепления.
Большинство грамотных юзеров подобных шин используют их только на гоночных трассах.

В основном практически в любой автомобиль можно установить шины на два размера больше чем стоковые. К примеру машина с завода оснащенная колесами размерностью 185/70-14" на диске шириной 5" обычно без проблем позволяет разместить в арках 205/50-15" на диске шириной 7". Установка шин на диск рекомендованной ширины тоже имеет большое значение.

Увеличение посадочного размера шины и уменьшение высоты профиля -вещь хорошая. Низкопрофильные шины имеют боле жесткие боковины, что улучшает отзывчивость на движение руля и позволяет сохранить пятно контакта с покрытием. Как бы то ни было с фанатизмом к снижению высоты профиля относиться нельзя.

Может кто сталкивался с такой о
проблемой? До пяти тыщ бустконтроллер держит турбину,потом она начинает раздуваться дальше.Турбина ihi vf38.выхлоп весь на 63 трубе. короткий коллектор. Буст стоит apexi avc-r.

продаю расспредвал истонец 2 в месте с постелью (подъем 11.2, фаза- 289). ,задний стабилизатор на классику,задние оптику на 2105,2107,головку блока цилиндровна 2105 в сборе срочно
тел 89503232999

Миф 1 – «-» усилителя должен быть подключен к «-» аккумуляторной батареи.

Вообще-то, аккумуляторная батарея есть место сосредоточения всевозможных помех различного происхождения, которые можно наблюдать в автомобильных электрических цепях. Поэтому если вы избрали такой способ и получили негативный вариант, то не стоит удивляться. Вместе с тем, данный способ часто оказывается предпочтительнее для мощных систем и особенно – автомобилей с большим пробегом.

Миф 2 – добавление второй аккумуляторной батареи облегчит задачу генератору.

С двумя аккумуляторными батареями генератору придется выполнять вдвое больше работы, чтобы обеспечить их зарядом, так что его задача не облегчается, а усложняется. Добавление второй аккумуляторной батареи ставит задачи совсем другие – это очень полезно для прослушивания музыки при выключенном двигателе, особенно в мощных системах. Кроме того, если второй аккумулятор по типу принадлежит к специальным звуковым (довольно дорогое решение), то это может поднять качество звучания, но и в том, и в другом случае генератор тут совсем ни при чем.

Миф 3 – все аудиокомпоненты следует заземлять в одной точке

Такой способ организации силовой цепи действительно может стать наилучшим, но срабатывает это правило отнюдь не всегда, а зачастую может создать дополнительные проблемы. Когда все активные компоненты системы заземлены в одной точке, то в этом месте создается электромагнитное поле, которое как раз и может стать источником помех, давая наводки на входные цепи аппаратуры. Некоторые компоненты защищены от этого лучше, некоторые – хуже. Когда такое происходит, то хорошим решением бывает разместить компоненты подальше друг от друга (оптимальное расстояние – 6 дюймов, т.е. 15 см, или больше). Чем больше величина тока, с которым работают аудиокомпоненты, тем более критично это правило.

Миф 4 – прокладка силовых кабелей по другому борту кузова по отношению с сигнальным кабелям – достаточное условие для устранения помех.

Это действительно очень хорошая рекомендация, но отнюдь не гарантирует отсутствия помех. Таким образом можно исключить помехи индукционной природы, вызванные влиянием силовой проводки на сигнальную. В то же время никто не гарантирует, что сигнальные кабели не соберут богатый урожай помех от другой бортовой электроники на своем пути.

Миф 5 - генератор повышенной мощности даст меньше помех.

Все с точностью до наоборот. Чем больше тока выдает генератор, тем больше он выдает и помех. Мощный генератор приветствуется в аудиосистеме для того, чтобы снабжать энергией аккумулятор, а борьбе с помехами в этом случае надо уделять повышенное внимание.

Миф 6 – Конденсатор в силовой цепи должен быть установлен через предохранитель.

Так делать не рекомендуется. Стоит напомнить, что задача силового конденсатора – доставлять большие порции энергии (тока) с большой скоростью, т.е. намного быстрее, что это может сделать типовая аккумуляторная батарея. Добавление предохранителя только уменьшит эту скорость. И поскольку конденсатор способен разряжаться настолько быстро, то предохранитель просто не успеет сработать прежде, чем конденсатор разрядится

Миф 7 – чем больше динамиков, тем лучше качество звучания.

На самом деле, здесь нет ничего общего, и увеличение числа динамиков способно привести к увеличению звукового давления, т.е. громкости. Чем больше динамиков – тем больше ухищрений требуется для того, чтобы добиться их согласованной работы. Каждый динамик излучает звуковые волны и когда эти волны встречаются, то возникает интерференция, т.е. пики и провалы на АЧХ (амплитудно-частотной характеристике). Так что лучше придерживаться правила: число динамиков должно быть достаточным, при максимальном качестве каждого динамика и максимально согласованной их работе друг с другом (с учетом свойств автомобильного салона). Посмотрите на лучшие соревновательные системы – их построение красноречивее всего демонстрирует такой подход.

хочу поставить простую трубу вместо катализатора и резонатора ваз 2114... мож кто нить ставил себе? не слишком громко получиться?

Хочу чтобы прохождение квотера было меньше 14 секунд))))) не знаю че делать((((... Машина 12 16v 1.5...

Хочу чтобы прохождение квотера было меньше 14 секунд))))) не знаю че делать((((... Машина 12 16v 1.5...

хочу заменить тосол на антифриз!стоит ли?машина 2109

У кого были\есть? удобно? в них че-нибдуь видно?

Есть шестерка старая, хотчу дрифт на ней. С чего начать доработки, желательно отсортировать переделки по стоимости,т.к. деньги не хочу вкладывать, просто добить и все.