сабж

))))пишите)))

Объем см(кубичиских)

У МЕНЯ ВМЕСТО ШТАТНЫХ ЧАСОВ СТОЯТ ЭЛЕКТРОННЫЕ И ЗАРЯДКУ ЕЩЕ ПОКАЗЫВАЮТ))СТОИТ ГУР,14-Е ЛИТЬЕ,СПОРТ РУЛЬ,КАРБ 21073,СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ,СИДЕНЬЯ ОТ ИНОМАРКИ,ФАРЫ ДИОДНЫЕ НУ И МНОГО ЕЩЕ ЧЕГО)

интересно узнать кто что льет. синтетика-полусинтетика. за и против. я лично как купил свою, залил промывку, залил лукойл люкс 10в-40, добавил SMT2. откатал 5000км, залил ZIC 10в-40. откатал 5000км. залил PETROCANADA 5в-40 синтетика. уже 9000 км откатал, двигатель не узнать. тихий стал, лимпа давления не горит при 700 оборотах и при температуре 110. каждую зиму лить буду. однако такая хрень появляется в виде эмульсии цвета сгущенки на любом масле. думаю конденсат

Тут пишем все,что по вашему мнению нужно группе)

вообщем дело такое.делал прошлым летом капиталку двигателя. давление было на горячую 1.масло заливал полусинтетику ZIK.на зиму залил ситетику маннол,тоже давление перло на горячую.пришло время менять опять масло и решил промыть опять двигатель.купил жидкость для промывки которая заливается в старое масло,по запаху похоже на солярку.поработала 5 минут на холостых и затем слил.закрутил новый фильтр масло лукойл полуситетика. Завожу двигатель лампа тухнет грею до рабочей температуры и тут на холостых 980 об. начинает моргать лампочка давления масла.По началу грешил на фильтр и поменял на новый уже проверенный-без изменений.Тогда через 2 дня купил масло кастрол полусинтетика и залил.конечно давление получше ,но все равно подмаргивает изредка.Раньше на горячую даже при 400об. лампа не моргала,а сейчас при 900 об. уже начинает.масло в норме,бензин,тосол туда не попадают.насос новый,не клинит. поросенок новый.грибок тоже новый.вкладыши все идеальные как и все шейки коленвала. распредвал от нивы 213 новый.Механическим монометром мерил давление ровно также и как на датчиках в панели показывает и на горячую моргает лампа при нормальных оборотах.Короче всю голову сломал. ЧЕ ОПЯТЬ БЛЯТ МАСЛО МЕНЯТЬ ЧЕЛИ???????????????У кого может какие мысли есть?????

=)

СОВЕТ 1.
Советуем заменить блок, штатных предохранителей 2106, на блок европредохранителей от Газ 3110.Дешево и практично.

помогите, уже не знаю че делать... не включается вентилятор охлаждения, сам вентилятор работает (проверял напрямую от аб) реле новое, датчик температуры тоже. замыкал провода между собой (датчика температуры) но все бесполезно!

уже прошла зима и вот уже надо снимать защиту арок и обрабатывать.Чем лучше обработать?И еще слышал от стариков что в скрытые полости можно по заливать переработанное масло,правда ли?поможет?

Сюда предлагаю скидывать все что есть по этой теме,потому как часто об этом все спрашивают

хочется замутить себе мягкую подвеску. кто что ставил, какой конфиг, какие впечатления?

В конструкции карбюраторов ДААЗ Озон и Солекс,придусмотрена система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) У Озона клапан пневмоэлектрический,а у Солекса,электрический. ЭПХХ предназначен,для экономии топлива,в режиме принудительного холостого хода,то есть,когда вы разогнавшись,полностью отпускаете педаль газа и не выключая передачу,двигаетесь по инерции накатом,система ЭПХХ отключает электро(пневмо)клапан и подача топлива в двигатель,полностью прекращается.Заслонки обе закрыты,а канал ХХ перекрыт клапаном.Так же понижается количество вредных выбросов и снижается тепловая нагрузка на двигатель,так как в цилиндрах прекращается горение смеси,ее там попросту нет.Но чтобы двигатель не заглох,в системе ЭПХХ имеется электронный блок управления.Он получает импульсный сигнал о количестве оборотов двигателя,от прерывателя зажигания и как только обороты упадут до значения 1250 об/м блок управления снова активирует электро(пневмо)клапан и через канал ХХ начинает поступать топливовоздушная смесь и двигатель плавно без рывков и провалов,переходит в режим холостого хода.
Но все эти технические особенности,вам знать не обязательно,главное что эта система,реально будет экономить вам топливо,хоть и не много и только при торможении двигателем.У большенства,ЭПХХ не задействован,либо его когда то удалили,либо его там с завода вообще не было.Так как в карбюраторах системы Озон,электропневмоклапан,в последствии признали не эффективным,стали применять электроклапан,но лишили его системы ЭППХ исключив из схемы провОдки,а вот в Солексах изначально стали применять ЭПХХ с электроклапаном.Но там немного другой принцип работы блока управления клапаном и пороги включения выключения,несколько выше,например если в Озоновских пневмоклапан включался при 1250,то в Солексах это происходило значительно раньше,1700 и 1900 в зависимости от используемых блоков.
Теперь о главном.Все таки я считаю,что систему ЭПХХ нужно вернуть нашим двигателям,но применять ее,не с пневмотическим экономайзером,а с электроклапаном.Можно конечно оставить и стандартный принцип работы,с прекращением подачи топлива,только в режиме торможения двигателем,но можно и слегка изменив схему,получить дополнительную экономию топлива,заставив клапан закрывать канал холостого хода при достижении двигателем 1500 оборотов в минуту.К счастью эта функция,изначально встроена в стандартный блок управления клапаном.Но ее блокирует,предусмотренный микровыключатель,который я предлагаю использовать немного иначе,а именно как кнопку включения электроклапана,только на высоких оборотах,что то типа кнопки kick down как в иномарках,режим газ в пол.Ну а при холостом ходе,клапан будет срабатывать при 1250 об/м от блока управления.
Постараюсь теперь объяснить проще.При включении зажигания,ток сразу подается на электроклапан и он открывает канал ХХ,мотор работает как положено,начинаем движение,разгоняемся,как только двигатель набирает 1500 оборотов в минуту,блок управления перестает подавать ток к клапану и он закрывает канал ХХ то есть уже экономия началась,дальше крутим мотор,скажем до 3000 и начинаем переключаться на высшую передачу и если в процессе переключения обороты упадут ниже 1250 об/м то блок управления снова включит электроклапан,ну а дальше все циклично,при 1500 клапан отключается,а при 1250 включается.Выходит что при движении на средних оборотах,через канал ХХ прекращается подача топлива.Плюс,не забываем,что при торможении двигателем,вплоть до 1250 об/м у нас вообще не поступает ни капли топлива в двигатель,так как обе заслонки закрыты и так же закрыт электро клапан.Вот вам уже вполне приличная экономия.Топливный то жиклерчик ХХ имеет числовое значение 50 при воздушном 170 и при сравнении с главным топливным жиклером 112 при воздушном 150 (показано на примере карбюратора 2107) Вот из всего этого,исключается попадание топлива через жиклер ХХ 50.Ну если кто не понял,то и не забивайте голову,вам это не нужно.

Как известно,подвеска Жигулей,далека от совершенства и не обладает высокими ходовыми качествами в плане управляемости. При движении,нужно постоянно подруливать,ловя машину,пытаясь ей придать прямолинейное движение. Но наши дороги,то и дело заставляют нас менять эту прямую траекторию из-за внезапно появляющихся ям на дороге,либо других неровностей или прочих неожиданностей. И попытки их объехать иногда превращаются в болтанку кузова с ужасными кренами и не внятной траекторией движения,с какими то не понятными уводами и подруливаниями. А все это расплата за сравнительную плавность хода на разбитой дороге. Конструкторы пожертвовали управляемостью,ради геометрической проходимости и проглатывания мелких неровностей.
Как же улучшить показатели управляемости на классике? Ну можно поставить пружины по жестче и слегка занизить авто,не сильно! Так же помогут справится с кренами,дополнительные стабилизаторы поперечной устойчивости,спереди и сзади. Ну а убрать дугообразный ход заднего моста,который возникает из-за применения в задней подвеске,диагональной тяги панара ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Тяга_Панара ) ,поможет механизм Уатта ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Механизм_Уатта )
Ну а дальше я продолжу в картинках.

Хочу поменять колесные диски на литье. Очень много предложений от 2109, 2110. Покопался в инете очень много информации про железные, а про варианты замены литья практически ничего. Посоветуйте какие диски подойдут на ваз 2106? (если можно то размеры от и до резина 175х65х13)

Расскажите свои случаи из жизни.

Парни, подскажите пожалуйста. Какой то посторонний звук в двигателе бывает, как будь то какой то воздушный, на шипение похожий... Что это можете быть?

=)

столкнулся я с такой проблемой: на холостых оборотах мигает лампа АКБ, щелкает 702 реле, приборы электрические выключены все. как только включаю ближний, все исчезает. так же фары мигают. думал что накрылся гена. купил новый на 80А стартвольт LG11010 (как то так). своя батарея 60 ампер. воткнул значит, ситуация такая же. я забил на это, мол гена новый, заряду дает как надо. вдруг захотелось мультиметром проверить напряжение на клеммах АКБ на заведенной машине. оказалось 15,3 при срабатывании 702 реле и 15,9 при восстанолении. от этого АКБ долго жить не будет и в конечном счете перезаряд ее убьет. норм напряжение должно быть 14,3 вольта на АКБ.

первое что надо посмотреть - лапки блока предов. конкретно 10. зачистить

второе - предохранители. стандартные преды очень плохого качества и хлипкие. я себе поменял все на преды фирмы TESLA. они в размерах больше штатных, проводник на них адекватный и обеспечивается отличный контакт на лапках

третье- зачистить все и вся. контакт на гене, контакт на всех реле и их массу.

четвертое - если все вышеперечисленное не помогло, идем в магаз, покупаем новый реле регулятор (РР). можно добавить еще реле напряжения (РН) чтоб быть увереным. РР я поставил энергомаш 121.3702. еще раз обращу внимание - зачистить от коррозии, пыли площадь крепления прибора.

в сети есть информация про трехуровневые РР. смысл в выборе температурного режима на тумблере самому. не думаю что он так необходим. РР я поменял за полтора года 3 штуки. полно левых, некачественных. лучше взять напрокат у друга.

вот собственно и все что можно сделать самому без автоэлектрика и имея 150 рублей в кармане. рекламы я никому не делаю, удачи в ремонте