Тюнинг ВАЗ 2101 → Общие вопросы-2
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!Также вам может быть интересно:
* бошьшой расход http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2101/38147.html
* Покраска авто балончиком http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2101/38148.html
* Очередная тема для чайника! Днище автомобиля ВАЗ 2101 http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2101/38149.html
* вибрация! http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2101/38150.html
* РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗ ПОЖАЛУСТА ПОДСКАЖЫТЕ!!!!!!!!! http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2101/38151.html
- 0
- admin
- 27 июня 2011, 01:01
свернуть ветку
Куплю оригинальные запчасти хромированные с копеек. Зекрала, бампера, накладки на пороги, решетку радиатора и так далее.
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
напишите телефоны в лс либо мне либо VAZER
свернуть ветку
Продаю родные зеркала точно такие же как у меня в альбоме на фотке только не хром черные в упаковке 200 руб
свернуть ветку
Создаем альбомы со своими авто
свернуть ветку
Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.
Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.
Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.
Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.
Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.
Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.
Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.
Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.
свернуть ветку
Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.
Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
свернуть ветку
))
свернуть ветку
Вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ и ничего не происходит. Очевидно, что у вас разрядился аккамулятор. Автомобиль можно запустить, если "прикурить" от другого автомобиля. Как это правильно делать в сегодняшнем выпуске.
1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.
2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.
4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.
5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
Советы и предупреждения
Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.
свернуть ветку
:-)
свернуть ветку
Десять заповедей ночной езды.
Статистика безжалостна: риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, если за рулем опытный водитель, соблюдающий нижеописанные правила, ничего не случиться.
1. Про фары. Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем диване, поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если там устроились двое - на "2". При загруженном багажнике выставляете "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на "хвост" какой-нибудь машине.
2. Про ветровое стекло. Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон, масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности".
3. Про сумерки. Включайте ближний свет еще до наступления ночи.
4. Про разъезд со встречным. Перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение.
5. Про одну фару. Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой.
6. Про хамов. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть в бок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.
7. Про подъемы и спуски. Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появиться встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом. Будьте к этому готовы.
8. Про незнакомую дорогу. Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия.
9. Про грузовых убийц. Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями.
10. Про самого себя. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения.
свернуть ветку
Если дворник перестал хорошо протирать лобовое стекло вашего автомобиля, не спешите его заменить. Он может послужить еще некоторое время. Добавьте в бачок для омывания стекол немного средства для мытья посуды. Эффект будет очевидным: стекла станут чище, да и движения дворника более плавными и без характерного скрежета. Пропорции лучше подобрать экспериментально, в зависимости от объема бачка из расчета: десертная ложка средства для мытья посуды (разумеется, оно должно показывать хорошие результаты, в первую очередь при мытье жирной посуды) на литр воды или антизамерзающей жидкости. Подобное можно проделать даже если ваши дворники лобового стекла в порядке. Стекла станут значительно чище.
свернуть ветку
Сейчас ночные морозы до 30 градусов, а то и выше. После такой ночи многие машины откажутся заводиться. Но есть несколько способов борьбы с этим.
Конечно, самое главное – это «правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышав погодный прогноз, начинает срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтому для большинства остается несколько более простых действий, которые тоже могут помочь. Раньше было принято советовать забирать аккумулятор на ночь в квартиру. У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки, воспользоваться ими утром не удастся. А личинки, скорее всего, замерзнут, так что и ключом не получится. Чтобы этого не произошло, придется не только снимать аккумулятор, но и лить в замочные скважины специальный состав, к чему владельцы электрозамков не приучены (к тому же где гарантия, что он не окажется поддельным, как большинство «незамерзаек» для лобового стекла?).
Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогреть его, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. И еще, чтобы не перегружать аккумулятор, – не забыть во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении – если резко отпустить, может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись.
Не надо крутить стартер слишком долго – лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию. И последний из простых советов, не требующих много времени и денег – купить специальный спрей для запуска двигателя. Некоторые советуют распылять его прямо в карбюратор, но, как известно, не у всякой машины он есть, а помогает и распрыскивание около входного отверстия воздушного фильтра.
свернуть ветку
Через каждые 500 км
1. Колеса - Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.
Через каждые 2500 км
1. Аккумуляторная батарея - Проверить и восстановить уровень электролита.
Через каждые 10000 км
1. Электрооборудование - Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы;
2. Аккумуляторная батарея - Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить;
3. Ремень привода генератора - Отрегулировать натяжение;
4. Ступицы передних колес - Отрегулировать натяжение;
5. Передняя подвеска - Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия;
6. Тормоза передних колес - Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить;
7. Карбюратор - Промыть и продуть топливный фильтр;
8. Воздушный фильтр - Заменить фильтрующий элемент*;
9. Кузов - Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей;
10. Распределитель зажигания - Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания;
11. Топливный насос - Промыть и продуть фильтр;
12. Масляный фильтр - Заменить;
13. Колеса - Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес;
14. Система охлаждения - Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости;
15. Гибкие шланги тормозов - подтеканий жидкости
Проверить состояние и при необходимости заменить;
16. Система гидропривода сцепления - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости;
17. Система гидропривода тормозов - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня;
18. Свечи зажигания - Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами;
19. Двигатель - Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода;
20. Рулевое управление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Через каждые 20000 км
1. Система вентиляции картера двигателя - Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов;
2. Сцепление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления;
3. Детали крепления - Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя;
4. Фары - Проверить и отрегулировать ближний свет;
5. Аккумуляторная батарея - Зачистить клеммы и зажимы;
6. Термостат и шланги системы охлаждения - Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений;
7. Карбюратор - Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере;
8. Тормоза задних колес - Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза;
9. Топливный бак - Слить отстой.
Через каждые 30000 км
1. Стабилизатор поперечной устойчивости - Проверить состояние резиновых подушек;
2. Гидравлические амортизаторы - Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок;
3. Регулятор давления - Проверить работоспособность;
4. Свечи зажигания - Заменить
5. Двигатель - Промыть систему смазки.
Через каждые 40000 км
1. Стартер - Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить;
2. Система охлаждения - Заменить охлаждающую жидкость.
* При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.
свернуть ветку
Через каждые 500 км:
1. Картер двигателя - Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Через каждые 10000 км:
1. Картер двигателя - Заменить масло;
2. Кузов:
а) Смазать петли дверей, тягу привода замка капота;
б) Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника;
в) Смазать салазки перемещения сидений;
г) Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника;
д) Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери.
2. Картер заднего моста - Проверить уровень масла и при необходимости долить;
3. Картер коробки передач - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Через каждые 20000 км
1. Ступицы передних колес - Заменить смазку в подшипниках;
2. Аккумуляторная батарея - Смазать клеммы и зажимы;
3. Распределитель зажигания - Залить 2 – 3 капли масла в отверстие масленки.
Через каждые 30000 км
1. Фланец переднего карданного вала - Смазать шлицевое соединение;
2. Стартер - Смазать винтовые шлицы вала, втулки крышек и шестерню включения. Смазать поводковое кольцо привода.
Через каждые 60000 км
1. Картер заднего моста - Заменить масло;
2. Картер коробки передач - Заменить масло;
3. Картер рулевого механизма - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
свернуть ветку
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7 (см. альбом: Свечи зажигания).
свернуть ветку
;)
свернуть ветку
Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию.
1. Обратите внимание на длину троса она должна быть не менее 4 метров.
2. Если трос необходим для простой буксировки легкового автомобиля до гаража или сервиса, то стоит обратить внимание на типы тросов указанные на картинке. Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.
3. Обратите внимание, чтобы петли крюков не имели острых кромок, иначе они могут перерезать ленту.
4. Плюс если есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках.
5. Обращайте внимание на эластичность материала. Амортизирующими свойствами обладают капроновые буксиры. Если это плоский строп - он плохо тянется и плохо амортизирует. А вот строп круглого сечения, да еще сплетенный "косичкой", будет смягчать рывки, растягиваясь до 10 процентов длины. Полипропиленовый шнур хорош по амортизирующим качествам, но прочностью не блещет. Сам шнур должен быть не пустой внутри, а с сердцевиной: он больше проработает. Старайтесь выбирать ленту пошире.
6. Обтатите внимание на удобство крепления троса. Не слишком ли он толстый, пройдет ли он под бампером.
7. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов.
Советы и предупреждения
Если в машине не оказалось буксировочного троса, то можно вместо него использовать ремни безопасности. Это в крайнем случае.
Буксирный трос необязательно покупать уже готовый, с карабинами. Обычный трос без петель на концах приходится завязывать "хитрым" узлом. Иначе его потом никак не развязать. Бывалые не вяжут узел, а продевают в петлю какой-нибудь крупный гаечный ключ, например, баллонный либо монтажку, тогда соединение становится легкоразъемным. Но ключ может легко выпасть во время движения, если трос сильно ослабнет. И здесь нужна сноровка.
свернуть ветку
ФОТО - http://vkontakte.ru/photo-13770351_191547388
ВИДЕО - http://vkontakte.ru/video.php?gid=13770351
ТУ 4591-001-81860374-2008
ПРОДУКЦИЯ ЗАПАТЕНТОВАНА!
1. При сокращении расстояния между автомобилями трос не провисает и не падает под колеса, а накручивается на вал рулетки, и всегда остается горизонтальным.
2. Корпус-диск ярко оранжевого цвета всегда находится в середине расстояния между автомобилями и хорошо виден всем участникам движения даже при плохих погодных условиях и малой видимости.
3. Так как трос не провисает и не касается дорожного полотна, он не пачкается, и ваши руки и ваш багажник остаются чистыми.
4. БТР не требует ручного сматывания и размотки, делая все самостоятельно. Прост в обращении и готов к работе за считанные секунды.
ICQ 480-818-875
Тел.: 8 92 77 80 39 89
свернуть ветку
В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.
1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.
2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.
3. Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. В гололед буксировка запрещена.
4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.
5. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
6. На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
7. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.
8. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.
9. Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.
свернуть ветку
11. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.
12. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
свернуть ветку
свернуть ветку
Обычный срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3 года. И рано или поздно вам придется столкнутся с его заменой. Как выбрать хорший аккумулятор из всего разнообразия представленного на рынке? Об этом в сегодняшнем выпуске.
1. Выясните размер аккумулятора. Для этого можно поискать размеры на старом аккумуляторе или посмотреть инструкцию к автомобилю.
2. Узнайте емкость аккумулятора. Это понятие прямым образом характеризует время работы батареи и измеряется в Ач (Ампер час). Например, стандартные аккумуляторы для бензиновых машин небольшого объема бывают от 35 до 55 Ач, для дизельных автомобилей и бензиновых большого объема до 120Ач. Если ваш старый аккумулятор был на 55 Ач не страшно если вы возьмете более мощный, главное чтобы подходил размер.
3. Выбирайте аккумулятор как можно более свежего выпуска. В идеале необходимо, чтобы дата выпуска была не более 3-х месяцев с момента покупки.
4. Выбирайте только известных и проверенных производителей. Типа Bosh, Varta и др.
5. Обязательно узнайте в магазине об условиях гарантии, так как не редки случаи выхода из строя аккумуляторной батареи уже через год эксплуатации. Запомните, любая известная фирма-изготовитель дает гарантию на свою продукцию, поэтому, если вам говорят, что гарантия на аккумулятор не предусмотрена, смело разворачивайтесь и уходите, перед вами очевидно подделка.
свернуть ветку