Сколько раз вы попадали в ДТП? один раз. разговор с пассажирами + превышение скорости на извилистой трассе, уходя от столкновения со столбом, вылетела на встречку фуре. для того чтоб не столкнуться с фурой улетела в почти двухметровый кювет, три пассажира не пострадали. повреждения автомобиля: левые передние рычаги, передний бампер, правое боковое зеркало, лобовое и покраска всего автомобиля кроме крыши.
2, первый раз на ваишке с звуковым с прилегающей выезжал, не уступили.... В итоге 2 машины в метал, но без пострадавших, а второй пассажиром был на восьмерке диск разлетелся, ну и кувыркнулись раза 4- 5, в итоге две недели в больнице отлежал
прошлым летом меня сбили ребята на 15- ке. они напившись управляя автомобилем въехали в березу, и для того чтоб получить деньги по страховке искали автомобиль - жертву. ехала в аквариуме и была одна в машине, на том месте где сужается дорога они на скорости превышающую мою влетели между мной и бордюром. меня выкинуло на встречку, а они аккуратно припарковались на полосе возле бордюра. вызвали своих дпсников, и оформили. покушение на мой автомобиль, и наглость дпсников... я не согласилась со ставленным протоколом, и на разборе у начальника ГИБДД ребят признали виновными. не уверена в том, что страховая им выплатила деньги.
Наши друзья, клуб RLC проводит осеннюю тусовку. Тащемта я считаю что нам следует там присутствовать. Необходимо составить списки тех, кто собирается ехать.
10 актуальных вопросов о страховании КАСКО 1. Допускается ли страхование отдельно от угона авто или от ущерба? И если страхуется от всего вместе, каков процент каждого вида страхования?
Отдельно от ущерба застраховаться можно, только от одного угона нельзя. Размер тарифа зависит от модели автомобиля.
2. Водитель автомобиля не вписан в договор КАСКО. При аварии по его вине оплатит ли страховая компания ремонт автомобиля?
Нет. Водители, допущенные к управлению автомобилем, обязательно должны быть включены в договор страхования до наступления страхового случая.
3. Допускается ли страхование автомобиля по КАСКО не на полную стоимость, а например, на половину его стоимости?
Это допускается, но при этом и страховые выплаты будут рассчитываться пропорционально.
4. Возможно ли получение скидки по КАСКО, если автомобиль содержится на охраняемой стоянке и оформлен соответствующий договор?
В страховых компаниях не предусматриваются скидки для автомобилей, хранящихся в гаражах или на стоянках, так как риск их угона все-таки существует и, кроме того, в течение дня авто может парковаться где угодно и риск его угона достаточно высок.
5. Допускается ли приобретение КАСКО с рассрочкой оплаты? Если да, то в случае ДТП, когда произведен всего лишь один (первый) платеж, как эти условия повлияеют на размер выплат?
Рассрочка оплаты КАСКО возможна, однако если автомобиль попадает в ДТП, придется доплатить до годовой стоимости КАСКО.
6. Планируется приобретение авто в кредит, известно то, что после года "неудачной" езды, стоимость страхования каско может резко повыситься. Каков максимальный коэффициент по страхованию КАСКО в этом случае?
Максимальный повышающий коэффициент после одного года «неудачной» езды составит 1,9.
7. Верно ли то, что для водителя, не раз за год побывавшего в ДТП страхование автокаско будет стоить в два раза больше?
Это зависит не от количества совершенных ДТП, а от суммы страховых возмещений. Например, при оплате в сто тысяч рублей, и по всем ДТП получено возмещений на меньшую сумму, то возможно даже на следующий год получить скидку. Соответственно если сумма страховых возмещений превысит двести тысяч рублей, то оплата на следующий год составит почти в два раза большую сумму – сто девяносто тысяч рублей.
8. Допускается ли расторжение договора КАСКО, если банковский кредит еще не погашен?
Для расторжения договора в этом случае потребуется согласие банка.
9. Автомобиль застрахован по КАСКО (55000 рублей) больше 6 месяцев назад на один год. В случае продажи авто вернут ли деньги и в какой сумме?
Если по данному договору не было выплат, то будет возвращено 16500 руб. Если бы суммарный срок был более одного года, то расчет был бы произведен пропорционально оставшемуся времени.
10. Окраска автомобиля (застрахованного по КАСКО), стоявшего во дворе, испорчена гвоздем. В ГИБДД не зафиксировано. Подлежит ли возмещению причиненный ущерб? Если да, то в каком размере?
Если испорчена только окраска, то возмещение ущерба предусматривается в полном размере. Важный момент представляет собой количество деталей автомобиля, подвергшихся повреждению. Если есть повреждение самой детали, необходима справка ОВД.
Автомобильные краски Очень важным при покраске авто является проблема выбора краски. В современной автоиндустрии в основном используются автомобильные уритановые краски на основе растворителя, хотя некоторые автолюбители также используют акриловые краски на водной основе. Но уретановые более качественные, стойкие в воде и меньше выгорают на солнце. Для автодизайна нам понадобятся разнообразные виды красок - базовые непрозрачные краски, грунтовки, перламутры, краски-хамелеоны, прозрачные яркие. Основные типы красок - «Basecoat» и «Candy» Первые - это базовые непрозрачные краски. Ими наносят основной цвет. Краски же «Кэнди» используются для художественных работ.
Далее рассмотрим три основных вида покрасочных работ. -одноэтапный(такая покраска проводится, когда нужно покрыть машину одним сплошным цветом и нет желания наносить лаковое покрытие) -базовая(двухэтапная).Наносится базовая краска и сверху вскрывается лаком. -мультиэтапный вид(три этапа) после базовой краски слой лака, смешанный с перламутром или каким-либо другим оттенком цвета, наносится перед завершающим слоем лака. Минус этого способа в том, что после такой покраски устранять царапины или вмятины будет очень сложно.
тюнинг фар реснички В данном разделе мы расскажем об одном из элементов рестайлинга фар – «реснички» Такой вид тюнинга фар доступен практически всем автолюбителям. Так как стоимость накладок для фар достаточно небольшая. Вариантов и форм так же предостаточно. Большинство моделей автомобилей отечественного и западного производства обладают достаточно внушительными размерами фар, что дает дизайнерам тюнинг ателье и простым автолюбителям большой простор для фантазии. Самым распространенным изменением дизайна фар является изменение прямоугольных форм на более круглые и наоборот. При установке накладок на фары нужно соблюдать не только внешний эстетический вид, но и обязательно практический, т.е. не нарушать правильную работу оптики. В связи с тем что «реснички» относительно недорогой элемент тюнинга и распространенный среди автолюбителей, ассортимент западных и российских накладок на фары очень даже большой. Накладки есть практически на все марки авто и в нескольких вариантах на популярные модели, такие как bmw e34, opel astra, toyota corolla, mazda 3, w golf, ваз 2107, 2110, 2114, 2115 и многие другие. Правильно выбранные «реснички», придадут индивидуальности вашему авто, в сочетании с аэродинамическим обвесом, спойлером и другими элементами внешнего тюнинга. Стоимость серийных комплектов действительно невысока, но если вы хотите заказать индивидуальный дизайн накладок у тюнинг дизайнеров, то вам придется выложить сумму побольше.
Тюнинг автомобильных сидений Большинство поклонников тюнинга, направленного на оптимизацию скорости и проходимости автомобиля оказываются перед выбором: выбрать жесткую подвеску и выиграть в маневренности или выбрать ее же, но потерять в комфорте – ведь жесткая подвеска заставит вас прочувствовать все неприятные неровности на отечественных дорогах. Некоторые продвинутые почитатели скорости вообще избавляются от лишнего веса, выбрасывая из салона все, на их взгляд, ненужное, в том числе задний диван (переднее пассажирское кресло чаще оставляют, чтобы было куда усадить свидетеля или свидетельницу рекордов). Но, на наш взгляд, самый оптимальный вариант – это компромисс. Процесс поиска компромисса можно облегчить, если обратить взоры к альтернативному варианту – заменить комплектные кресла на кресла с гидравлической подвеской. К примеру, на выпускаемые компанией Asfir (Израиль).
Гидравлический амортизатор, наличествующий внутри опоры сидения, и рычажный механизм с подвеской, забранный в кожух формы параллелограмма, на неровностях гасят вертикальные колебания, передаваемые подвеской на кузов. Благодаря сепаратной подвеске сиденья, водитель этих колебаний не ощутит.
Устройство достаточно эффективно действует как на потрепанных городских дорогах, так и на шоссе, позволяя плавно преодолевать железнодорожные переезды, трамвайные пути, трещины и выбоины на асфальте. В инструкции к креслу утверждается, что специфическая конструкция каркаса сидения, снабженного опорой в поясничной области и боковой поддержкой, хорошо снимает нагрузку с позвоночника. Мягкая подвеска сидения не мешает работать педалями, так как во время движения его колебания полностью гасятся. Некоторые полагают недостатком то, что, будучи незанятым, сидение несколько выше, чем обычное, и опускается только после того, как водитель занимает место за рулем. Неудобство состоит в том, что приходится садиться по-дамски – из положения спиной к салону, а потом подтягивать ноги и разворачиваться. Впрочем, это смущает только дилетантов, так как настоящие мачо знают – точно так же усаживаются за руль автогонщики и бодигарды.
Если вас по каким-то параметрам не устраивает форма предлагаемого производителем сидения, то можно обойтись только гидравлической подвеской, смонтировать которую под комплектное сидение не составит особого труда. У большинства автомобилей, выпущенных в последние 5 лет – в эпоху унификации – есть специальные адаптеры: вам не придется ничего сверлить или переделывать в салоне, чтобы установить целиком другое сидение или только подвеску к имеющемуся. Более того, благодаря ее величеству унификации вы так же легко сможете забрать переделанное «под себя» кресло и установить в другой автомобиль, если решите те или иным образом отделаться от старой машины.
тюниг подвески Если вы хотите увеличить скорость вашего автомобиля, то, кроме модернизации двигателя, необходимо также позаботиться об тюнинге подвески. Главная ее задача-это обеспечить контакт колес с дорогой при любых погодных и дорожных условиях. Однако, здесь не все так просто, как кажется. Ведь для развития большой скорости на ровной дороге и при этом, предохранения машины от колебаний лучше всего подходит жесткая подвеска, короткоходная. А на колдобинах и выбоинах, которыми так богаты наши родные просторы, нам понадобится подвеска помягче, чтобы ехать как можно более плавно и не подпрыгивать на каждом буераке.
Как же нам решить эту дилемму? В первую очередь необходимо заменить стандартные амортизаторы на спортивную модель. Ее особенность в том, что спортивная подвеска состоит из двух пружин - одной мягкой - нижней, другой – пожестче - верхней. К тому же эти амортизаторы наполнены газом и стабильнее работают при длительных нагрузках. Также можно сменить резиновометаллические шарниры на сферическо-стальные. Этот ход весьма и весьма повысит управляемость вашего железного коня. Что касается колес, то здесь нам опять придется выбирать - между спортивными покрышками и более дешевыми литыми алюминиевыми. Еще один неплохой способ тюнинговать подвеску-это «развал-схождение», то есть углы установки колес. Это очень важный аспект, ведь эти углы, правильно установленные, позволяют при прохождении поворота поддерживать наружному колесу, сцепление с дорогой по всей ширине протектора. А чем лучше контакт - тем быстрее вы пройдете поворот. Угол схождения очень влияет на управляемость авто. Ошибки в его настройке могут привести к тому, что автомобиль станет трудноуправляемым, как на прямой дороге, так и на поворотах. Угол развала зависит от вида дорожного покрытия, от типа шин, от уровня давления в колесах. Важным считается еще, так называемый «кастор»-образующийся вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость авто. Можно также увеличить устойчивость машины с помощью расширения колеи, установив проставки.
Собственно говоря, в тюнинге подвески нет ничего сложного, и на первый взгляд это самый простой вид технического тюнинга изо всего того, что можно модернизировать в автомобиле. Однако, не забывайте, что от качества и грамотности работы по апгрейду зависит не только скорость вашего авто, но и ваша личная безопасность и безопасность близких Вам людей!!!
карбон Вы наверняка не раз слышали это слово - карбон. Сейчас карбон не является диковинкой и его можно увидеть на тюнингованных авто в элементах кузова(капот, обвес, спойлер и т.д.) или внутреннего дизайна салона автомобиля. Но не все знают из чего сделан карбон и какие у него плюсы и минусы, а так же как мастера выдают другой материал за карбон. В этой статье мы раскроем вам полностью тему «карбона».
Что представляет из себя карбон или углеволокно Карбон(от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь) - это композитный материал, который состоит из переплетенных под определенным углом между собой нитей углерода, полученные слои ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. Нити углерода, как основная часть карбона, являются очень устойчивыми к растяжению волокнами на одном уровне со сталью. Т.е. их очень сложно порвать или растянуть. Но минус их в том, что при сжатии они себя ведут не так хорошо как при растяжении и могут поломаться. Для решение этой проблемы в итоге и придумали переплетать их между собой под определенным углом, добавляя в них резиновые нити. Далее некоторое кол-во таких слоев ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. В итоге получается тот самый материал - карбон.
Надеюсь этого будет достаточно, углубляться в технологию изготовления не будем. Хотя при большом желании и при возможности можно конечно самому попробовать его сделать, но я думаю мы оставим это дело специалистам. На данный момент карбон используется в разных сферах деятельности человека. Карбон применяется конечно же в тюнинге, авто-мото спорте(как детали так и экипировка гонщика), в военных технологиях(оружие, спецформа и т.д.) даже в одежде и украшениях и с каждым днем сфера применения карбона увеличивается.
Положительные стороны или плюсы карбона Основным плюсом или другими словами достоинством карбона являются его высокая прочность при небольшом весе. Карбон легче стали на 40% и легче алюминия на 20%, а по прочности не уступает большинству металлов! Именно из-за этого карбон стали использовать в деталях гоночных автомобилей, ведь для них такие характеристики актуальны. При снижении веса прочность остается той же! Еще один из плюсов – это конечно же внешний вид карбона. Он смотрится очень престижно и красиво.
Отрицательные стороны карбона При всех своих положительных сторонах и достоинствам у карбона все-таки есть свои минусы, ведь в нашем мире нет ничего совершенного. Под действием солнечных лучей карбон подвергается выцветанию и в последствии может поменять оттенок. Если, все-таки, деталь из карбона будет повреждена, то восстановлению она уже не подлежит, т.к. это просто невозможно и сломанную деталь придется менять полностью. Ну и конечно одним из главных минусов является его стоимость. На данный момент не каждый автолюбитель может позволить себе тюнинг с применением карбона.
Карбон в тюнинге Вспоминая слово карбон, мы первым делом представляем себе карбоновые капоты автомобилей, в наше время это наверное является самой распространенной деталью авто, которую заменяют на карбоновую при тюнинге, примеры этого видел почти каждый житель города. Но изменением стандартного капота на карбоновый, не как не заканчивается, вы сами это прекрасно понимаете. Карбон применяется как во внешнем тюнинге, так и во внутреннем.
Из карбона делают капоты, бампера, спойлеры, обвесы, зеркала. В внутреннем тюнинге, можно поменять ручку переключателя КПП, вставки на руле, элементы панели... Такое изменение прибавит вашему автомобилю индивидуальности и стиля. Даже известные «элитные» марки авто стали применять в дизайне салона карбоновые элементы!
Как можно имитировать карбон По большому счету, людям карбон в первую очередь нравится из-за своего внешнего вида. Но не каждый автолюбитель может себе позволить материалы из натурального карбона. И на этот случай существуют несколько возможностей сделать обычную деталь – под карбон. Одна из них это пленка ПВХ с рисунком под карбон, которой вы можете обтянуть нужную вам деталь при помощи нагрева пленки под действием направленного теплого воздуха, например феном. Второй способ придания детали вида под карбон – это «аква – печать» Деталь обтягивается специальной пленкой под напором воды. С применением этой технологии стало проще обтягивать детали более сложной формы. И третий способ, но гораздо менее эффективный, чем два предыдущих - это аэрография под карбон. Очень сложно аэрографом эмитировать точный рисунок карбона. Во всех этих случаях, какой бы вы не выбрали, лучше обратится к профессионалам в той или иной сфере. На данный момент количество фирм, которые могут оказать «эти услуги» растет, так, что выбор за вами!
прошивка мозгов 2114 8кл 1.6 под распредвал 10.93др.заслонка 54, выпуск 4-2-1 кто может сделать качественно и по приемлемой цене ЛС прошивка мозгов 2114 8кл 1.6 под распредвал 10.93(др.заслонка 54, выпуск 4-2-1) кто может сделать качественно и по приемлемой цене ЛС, территориально Питер
сомневаюсь, что кто-нить в домашних условиях сможет это сделать) в питере достаточно много кантор занимающихся чип тюнингом, воспользуйся любым поисковиком, да и цены приемлемые)
Права или переклека фото в правах. Лишили прав. Осталось гулять пешком 1.5 года (лишение встречка 6 месяцев и нс ( по закону было 0.15 у меня 0.16) 1.7 года. Кто реально может помочь с правами( вернуть свои или сделать новые) в такой ситуации( территориально - Питер), вознаграждение 50 т.р. Остальное в личку. А также кто может помочь переклеить фото в права(большие или пластик, имеются оба варианта ) за вознаграждение в лс.
Мойка автомобиля Мойка кузова - самая простая операция во всем техническом обслуживании автомобиля, не требующая высокой квалификации. Однако и здесь следует дать несколько рекомендаций, позволяющих сберечь окраску автомобиля.
Как мыть автомобиль?
Лучше всего автомобиль мыть с использованием резинового шланга, но только без металлического наконечника, чтобы не поцарапать покрытие кузова. Для мойки необходима также щетка с длинным мягким волосом либо большая малярная кисть. Очень многие автолюбители для’ мойки кузова используют поролоновую губку или тряпку. Избегайте этого, так как они очень хорошо удерживают в себе грязь, которая, как наждак, портит верхний слон покрытия кузова.
Запомните, что вы затратите меньше тpyда, если будете мыть автомобиль сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, но обязательно подождите, пока остынет капот, так как при резком охлаждении водой возможно образование в покрытии микротрещин. По этой же причине не мойте автомобиль летом под прямыми солнечными лучами.
Если автомобиль моют с помощью шланга, то, чтобы не повредить окраску, давление воды не должно быть более 2 кгс/см2. Только для мойки низа автомобиля в целях экономии воды его можно несколько увеличить. Засохшую грязь нельзя скоблить твердыми предметами (вы повредите окраску автомобиля), а следует размягчить слабой струей воды.
Моют автомобиль обычно так. Сначала его обливают несильной струей воды, ждут несколько минут, пока грязь размякнет, а затем кистью или щеткой, смоченной в заранее приготовленном растворе шампуня, обрабатывают поверхность кузова, обильно поливая эти места водой (лучше из шланга).
Если автомобиль сильно загрязнен, то сначала полезно вымыть его снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса. После мытья шампунем кузов необходимо тщательно ополоснуть чистой водой.
Очень важна последняя операция, на которую, как правило, не обращают внимания: удаление с вымытой поверхности оставшихся капель воды. Капли воды действуют как лупы. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуют на лакокрасочном покрытии кузова трудноудалимые белесые пятна. Для удаления капель лучше всего использовать замшу, предварительно смоченную в чистой воде и отжатую. После удаления капель воды поверхность кузова протирают чистой сухой тряпкой.
Запомните, что для мойки кузова можно применять только специальные шампуни - автошампуни, а не любые.
И наконец, еще одно правило. Мыть автомобиль следует холодной или теплой водой, но не горячей. Разница между температурами кузова и воды не должна превышать 15…20° С.
Что же может произойти, если мыть автомобиль горячей водой? Ведь зимой она лучше смывает замерзшую грязь.
Смывает-то грязь она лучше, да только приводит к образованию микротрещин в краске и последующему быстрому ее разрушению. Поэтому, если автомобиль стоял длительное время на морозе, его целесообразно поставить в теплое место для обогрева, а вымытую поверхность перед выездом на мороз хорошо протереть. Особое внимание следует уделить стеклам. Их не рекомендуется протирать сухими тряпками, а сухое ветровое стекло - очищать щетками стеклоочистителя. Связано это с тем, что сухая грязь, песок, попадая на тряпку, воздействуют на стекло, как наждачная бумага, и царапают его. Стекло тускнеет. Каждая царапина преломляет световые лучи под разными углами. В ночное время это является одной из причин ослепления водителя от света фар встречного автомобиля.
Периодически для удаления со стекла пленки, образующейся от трения резины по стеклу и мешающей очистке стекла от воды, полезно протереть ветровое стекло и щетки стеклоочистителя 10…15°/о-ным раствором соды.
Остатки воды способствуют разрушению краски и развитию коррозии. Удаляют остатки воды сушкой и обтиркой. На станциях технического обслуживания для этих целей используется обдув автомобилей воздухом. Лучше всего автомобиль обтирать чистыми тряпками, замшей, фланелью, периодически промывая их а воде. Во время обтирки кузова с него снимается тонкий серый налет грязи, находящийся в дисперсном состоянии и плохо смываемый струей воды.
При мойке кузова не следует забывать о зеркале заднего вида и номерных знаках. Они, в целях безопасности движения, должны быть всегда чистыми. Если на улице “мороз, а вы вымыли автомобиль в теплом помещении, то прежде чем выехать на улицу протрите кузов насухо. Иначе капли воды замерзнут и под ними в лакокрасочном покрытии кузова могут образоваться трещины.
Мытье кузова щелочным раствором приводит к потускнению лакокрасочного покрытия. Такой же результат может получиться после мытья кузова сточными водами.
Перед тем как начнете мыть кузов, не забудьте прочистить дренажные отверстия дверей, порогов, а также передних крыльев. Иначе попавшая в полости вода будет являться активным источником коррозии.
Регулировка дверей В процессе эксплуатации автомобиля двери могут «сползать» с прежних мест, перекашиваться, неплотно или даже совсем не закрываться. При техническом обслуживании обычно проверяют состояние и действие петель дверей, подтягивают винты их крепления. Петли необходимо закреплять так, чтобы двери входили по центру проема и не цепляли его стенок.
Полная регулировка дверей предполагает регулировку зазоров по всему контуру дверного проема, положения поворотных форточек и зацепления замков.
Отверстия для крепления петель дверей обычно выполняются большего размера (по сравнению с диаметром винта), поэтому при ослаблении винта дверь в проеме можно перемещать вперед, назад, вверх или вниз.
Для регулировки зазора по контуру дверного проема необходимо ослабить винты крепления петель дверей на кузове и перемещением найти и зафиксировать правильное положение. Двери должны свободно открываться, а их наружная поверхность быть продолжением поверхности кузова, то есть не должна заметно выступать или западать. После регуоировки болты надежно затягивают.
Если дверь не закрывается на защелку замка или закрывается с заметным зазором («болтается»), необходимо отрегулировать зацепление языка замка за защелку. Для этого под защелку устанавливают подкладки, приближая таким образом защелку к замку.
После установления двери по контуру дверного проема регулируют положение направляющего шипа. Для этого ослабляют его крепление настолько, чтобы он не опускался под собственной массой, и закрывают дверь. Шип сам занимает правильное положение относительно гнезда по вертикали. Открыв дверь, сдвигают шип от уплотнителя внутрь кузова и закрепляют окончательно.
Если в двери установлен замок роторного типа, то регулировки зазора по контуру дверного проема и направляющего шипа в принципе аналогичны описанным. Регулировка же самого замка другая. Если дверь плохо запирается, следует отпустить винты крепления привода замка и, перемещая его по овальным отверстиям на панели двери, найти положение, при котором она будет надежно запираться.
Для нормальной работы роторного замка между головкой винта и щеколдой необходим зазор 0,5..1,5 мм. Если при нажиме на кнопку до упора дверь не открывается, то это означает, что нажимной винт кнопки не доходит до щеколды. Отсутствие зазора ведет к тому, что ротор получает свободный угловой ход, что недопустимо. Для регулировки отпускают контргайку, устанавливают необходимый зазор и вновь затягивают контргайку.
Следует обратить внимание на непрерывность контакта уплотнителей дверей с кузовом. В противном случае через неплотности соединения в кузов будут попадать пыль, вода, холодный воздух.
Как же сделать контакт более плотным? Если дверь установлена в проеме кузова правильно, но все-таки нет непрерывного контакта уплотнителей, то в этих местах под них следует подклеить тонкую полоску резины. Если уплотнитель оторвался, его подклеивают клеем 88, предварительно удалив бензином остатки старого клея. Через 30 мин протирают марлевым тампоном, смоченным в бензине, места, где предстоит приклеить уплотнители, и наносят равномерный слой клея. Через 5 мин наносят второй слой и одновременно на сам уплотнитель.
После некоторой выдержки (пальцы почти перестают прилипать) необходимо наложить уплотнитель, на металл и плотно прижать его руками. Приклеенные уплотнители желательно не трогать в течение 10…20 ч.
Уход за покрытием кузова Проверяют состояние различных хромированных деталей и окраски кузова. Образовавшиеся глубокие царапины становятся очагами коррозии. Но если ржавчина уже появилась, с ней следует бороться сразу. Ее удаляют с хромированной поверхности и очищенное место покрывают прозрачным лаком. Это предотвращает ее дальнейшее распространение. Удаляют ржавчину специальным химическим составом, а также целом или зубным порошком, наложенным на мягкую сухую тряпку. В зависимости от места расположения ржавчины, ее размеров и формы очага поражения движения тряпки могут быть круговыми с легким нажимом или прямолинейными.
Всякое нарушение окраски кузова ведет к ослаблению защитных свойств от коррозии, поэтому участок с вновь появившейся коррозией по возможности быстрее зачищают наждачной шкуркой и покрывают эмалью. Более обширные поверхности грунтуют и покрывают краской или эмалью. Технология окраски приводится в специальной литературе.
При эксплуатации и хранении автомобилей в холодное время года хромированные детали целесообразно смазать техническим вазелином или маслом., а так как масло окисляется, то его желательно через 2-3 месяца обновлять.
Раз в месяц необходимо восстанавливать блеск поверхности кузова и предохранять краску от воздействия внешней, среды. Казалось бы, как можно это сделать? Ведь именно она предохраняет металл от соприкосновения с окружающей, средой.
Оказывается, и краску надо беречь. И делается это восстановлением защитного воскового слоя. Обычно один раз в месяц кузов обрабатывают полировочной водой и раз в квартал - восковой пастой. Ну а если краска стала матовой и потеряла первоначальный блеск, его периодически восстанавливают полировкой. Полировка заключается в сглаживании неровностей поверхности (удалении выступов и заполнении микротрещии и пор), в создании стойкого защитного слоя.
Лакокрасочные покрытия в зависимости от их состояния делят на новые, обветренные и старые. В зависимости от этого промышленность выпускает и полироли. На каждой из них описан способ употребления, и мы не будем на этом останавливаться.
Полировать лучше всего не на солнце, а в тени при температуре воздуха около 20° С. Дело в том, что при более высокой температуре полироль быстро высыхает из-за испарения растворителя, а при более низкой температуре, наоборот, не высыхает и поэтому просто мажется по поверхности кузова. Естественно, в момент полирования нежелательно попадание на поверхность кузова пыли.
Полироль быстро наносят тампоном из ваты равномерным тонким слоем на обрабатываемую поверхность. Полировать кузов хорошо махровой тканью быстрыми круговыми движениями до получения блестящей поверхности. Обрабатывают кузов не весь сразу, а небольшими участками, чтобы полироль не высыхала.
Если предполагается полировать новое лакокрасочное покрытие, то кузов тщательно отмывают, удаляют следы насекомых, асфальто-битумные загрязнения и тщательно сушат. Обветренные или старые покрытия перед полировкой тоже моют, но не так тщательно, удаляют лишь те загрязнения, которые могут поцарапать покрытие. После нанесения полироль растирают мягкой тканью. При этом остатки загрязнения, мельчайшие чешуйки лакокрасочного покрытия, составные части полироли (воск, абразивный материал, растворитель) перемешиваются, и после обработки поверхность кузова становится обновленной, блестящей. Из-за недостаточного защитного свойства образующейся пленки кузов следует дополнительно обрабатывать полиролями для новых покрытий.
Полировка - трудоемкий процесс. Для облегчения его используют электродрель и изготавливают специальное приспособление со сменными дисками. Сначала поверхность обрабатывают диском с войлочной, фетровой и суконной поверхностью, а затем берут диск с поверхностью, покрытой цигейкой или другим мехом. От качества растирания полироли, выравнивания нанесенного вещества зависит толщина и равномерность блестящей пленки.
Борьба с коррозией кузова Несколько слов о химических средствах и защите кузова от коррозии. Химические средства для ухода за автомобилем выполняют эстетическую и технико-эксплуатационную функции. С одной стороны, они при малых материальных затратах позволяют сохранить красивый внешний вид автомобиля, с другой - защищают металл от коррозии, продлевают срок службы автомобиля. В соответствии с функциональным назначением химические средства по уходу за автомобилем подразделяются на моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие и вспомогательные.
Автомобильный кузов чаще всего подвержен электрохимической коррозии, где роль электролита выполняет влага, попадающая на наружную поверхность кузова из воздуха или конденсирующаяся на его внутренней поверхности.
Коррозия бывает общая и местная. Общая охватывает всю поверхность металла, местная - отдельные участки поверхности в виде пятен, точек, язв. Протекает она значительно быстрее, чем общая, и приводит к потере прочности отдельных деталей и даже сквозному их разрушению, поэтому и более опасна. Коррозионные процессы часто ускоряются механическими нагрузками.
Во время эксплуатации автомобиля днище кузова и крылья подвергаются интенсивному воздействию песка, камней, солевого раствора зимой. Поэтому коррозионное покрытие иногда стирается до металла, а сам металл очень быстро разрушается.
Новый автомобиль перед началом эксплуатации следует внимательно осмотреть, определить, нет ли не за« щищенных мастикой мест, отслоений покрытия и пузырей, особенно в труднодоступных местах. Необнаруженные дефекты очень быстро дадут о себе знать в виде пораженных коррозией участков.
При обнаружении поврежденных участков у автомобиля, побывавшего в эксплуатации, необходимо провести ремонт. Перед ремонтом автомобиль, и особенно его нижнюю часть, тщательно моют, лучше всего сильной струей воды под большим давлением, но так, чтобы не повредить электропроводку и краску. После этого удаляют отслоившееся заводское покрытие и зачищают очаги коррозии, используя металлические щетки и наждачную бумагу. Зачищенные места обезжиривают бензином или уайт-спиритом и с помощью краскораспылителя или кистью наносят слой грунта или свинцового сурика на натуральной олифе.
Облегчить свой труд по подготовке металла к покрытию вы сможете, используя преобразователь ржавчины. Он предназначен для преобразования ржавчины в инертный слой или даже в защитный слой без удаления его с поверхности металла. Перед его нанесением поверхность очищают от грязи, металлической щеткой удаляют пластовую и рыхлую ржавчину, обезжиривают бензином, лучше авиационным, . или уайт-спиритом и через полчаса жесткой кистью наносят преобразователь, тщательно растирая его по поверхности. Через, сутки поверхность целесообразно увлажнить водой, а еще через 4…6 суток на преобразованную поверхность наносят битумное покрытие.
В последнее время появляется все больше и больше новых видов преобразователей ржавчины, поэтому способы обработки могут отличаться от рассмотренного.
Хорошо зарекомендовали себя грунтовки-преобразователи. Покрытые битумными мастиками, они обеспечивают надежную долговременную защиту металла от коррозии.
Обычно значительные неприятности доставляют детали коробчатого сечения несущего кузова автомобиля (пороги, стойки, поперечины и др.). В них всегда находится конденсационная влага, попадает грязь, соль и др. И самое главное -эти места труднодоступны для нанесения защитного покрытия, поэтому качественная защита может быть выполнена только с помощью несложного, но специального оборудования, которое есть на станциях технического обслуживания автомобилей и не всегда под рукой у автолюбителя.
Наибольшее распространение получил автоконсервант порогов «Мовиль». Этот и подобные ему препараты обладают прекрасными антикоррозионными свойствами. Они образуют гибкие покрытия с хорошей сцепляемостью с поверхностью металла, обладают высокой проникаемостью в поры металла и вытесняют воду с защищаемой поверхности. Таким образом они прекращают начавшуюся коррозию.
Для введения в полости автоконсерванта используют технологические отверстия, а также сверлят специальные дополнительные отверстия. Консервант наносят до тех пор, пока его излишек не начнет вытекать из соседних отверстий. Все просверленные отверстия после обработки необходимо плотно закрыть пластмассовыми или резиновыми пробками. Часто для этих целей с успехом используют пластмассовые бутылочные пробки.
Даже при аккуратной заправке автомобиля топливом капли бензина попадают на поверхность кузова под заправочной горловиной топливного бака, что приводит к появлению пятен на лакокрасочном покрытии. Чтобы их избежать, не забудьте после заправки протереть поверхность кузова около заправочной горловины чистой ветошью.
Если вы обнаружили признаки коррозии деталей кузова, например местные вздутия краски, мелкие сколы, налеты коррозии, зачистите поврежденные места мелкой наждачной шкуркой, обработайте их автоочистителем ржавчины, покройте грунтом ГФ-020 и закрасьте краской, которой окрашен ваш автомобиль.
Если вы хотите сохранить блеск поверхности кузова на длительное время, старайтесь не оставлять автомобиль на солнце, следите, чтобы на его детали не попадали различные химикаты (щелочи, кислоты), специальные жидкости (тормозная жидкость, низкозамер-зающая и др.), нефтепродукты и т. д.
Мойка двигателя Любому автолюбителю известно, как быстро загрязняется двигатель, особенно летом. Он покрывается маслом, пылью, грязью. При высокой температуре двигателя (до 90° с и более) образуется довольно плотная и прочная пленка, которая как бы . Изолирует двигатель от внешней среды, нарушая теплообмен между двигателем и окружающим воздухом. И если зимой это мало отражается на состоянии и работоспособности двигателя, то летом картина резко меняется: двигатель перегревается, падает его мощность, нарушается режим смазки, увеличивается износ деталей, особенно работающих в тяжелых температурных условиях. Поэтому двигатель во время эксплуатации необходимо периодически мыть.
Мыть двигатель бензином или керосином нельзя - это слишком опасно в пожарном отношении. Хорошо себя зарекомендовали синтетические моющие средства. Двигатель можно вымыть стиральным порошком для стирки хлопчатобумажных тканей. Для этого стакан порошка растворяют в половине ведра теплой воды и моют с помощью малярных кистей.
Однако наилучших успехов можно достичь при мойке различными. Автоочистителями двигателя. Автоочиститель наносят большой и малой (в труднодоступных местах) кистями. При этом кисть полезно слегка смачивать водой и растирать очиститель по поверхности.
После некоторой выдержки очиститель вместе с грязью смывают сильной струей воды. Очень удобно пользоваться автоочистителем двигателя в аэрозольной упаковке. Перед мойкой двигателя полезно отключить аккумуляторную батарею.
Не забывайте, что вся грязь с двигателя окажется на земле, поэтому мойку не следует выполнять вблизи водоемов, рек. Лучше всего, если вы заедете на эстакаду, оборудованную канализацией. Очень часто, подняв капот автомобиля опрятного водителя, видим чистенький двигатель и выделяющийся ржавый выпускной трубопровод. Обычная краска на нем сгорает. Окрасить его можно любой кремнийорганической эмалью, например «термосил», серебристого цвета. Она выдерживает температуру до 400° с, поэтому долго сохраняет опрятный вид двигателя.
История создания и развития ВАЗ 2106 ВАЗ-2106 начали выпускать в Тольятти в 1976 году. От “тройки” он отличался более мощным двигателем, объемом 1,6 литров, измененным кузовом и салоном. На момент своего появления это был самый престижный и комфортабельный автомобиль. Он стал самым массовым автомобилем Волжского завода. С начала выпуска “шестерки” с конвейера Автоваза сошло около 4 млн 175 тысяч ВАЗ-2106(в период с 1976 года по 2002 год). Когда Автоваз разработал “десятку”, “шестерку” начали собирать с ней на одном конвейере(примерно с 1998 года по 2002 год, автомобили этих годов выпуска отличались от предшествующих и последующих лучшим качеством окраски и сборки), и после того как выпуск автомобилей десятого семейства довели до проектной мощности ВАЗ-2106 сняли с производства в Тольятти. 28 декабря 2001 года с главного конвейера Автоваза сошли последние автомобили Ваз-2106. С 2002 года популярную модель собирали в Ижевске - там был налажен полный цикл сборки: штамповка, сварка, окраска. Ижевские “шестерки” отличались от Тольяттинских незначительными изменениями в конструкции. Например, на них устанавливали дополнительные стоп-сигналы(т.к без них автомобили не соответствовали требованиям безопасности) и другие сиденья(на Ижевские автомобили ставили сиденья от Иж-2126, которые были призваны улучшить посадку водителя и переднего пассажира, но, на мой взгляд, им это не удалось). Среди владельцев Ваз-2106 существует мнение, что “шестерки”, собранные на “Ижмашавто”, отличаются от собранных на ВАЗе худшим качеством сборки. В 2005 году Ижевский автомобильный завод выпустил почти 14000 автомобилей Ваз-2106, а всего с 2002 года по 2006 год в Ижевске было выпущено более 130 тысяч “шестерок”. С января 2006 года выпуск “шестерки” на “Ижмашавто” прекращен, т.к. “Автоваз” прекратил поставку комплектующих для ее сборки. Такое решение на “Автовазе” объясняют падением спроса на Ваз-2106. Таким образом, Ваз-2106 “прожил” на конвейере ровно 30 лет, а это удается далеко не всем автомобилям. Причинами такого “долголетия” явились отработанная конструкция, приличное качество сборки, простота в ремонте и обслуживании, более менее приличная динамика, и, конечно же, низкая цена. Хоть “шестерку” и сняли с конвейера, она еще долгое время будет играть заметную роль в автомобильной жизни России, тем более, что проблем с запчастями в ближайшие 5-10 лет не предвидиться, т.к. по нашим дорогам еще колесят несколько миллионов этих автомобилей.
21099 Двигатель 1.5л, 8-кл. 1.5л, 8-кл. Длина, мм 4205 4205 Ширина, мм 1650 1650 Высота, мм 1402 1402 База, мм 2460 2460 Колея передних колес, мм 1400 1400 Колея задних колес, мм 1370 1370 Масса в снаряженном состоянии, кг 970 970 Полная масса автомобиля, кг 1395 1395 Клиренс, мм 160 160 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/передние Компоновочная схема автомобиля Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное Тип кузова/количество дверей Седан/4 Тип двигателя Бензиновый Система питания Карбюратор Распределенный впрыск Диаметр цилиндров, мм 82 82 Ход поршня, мм 71 71 Степень сжатия 9,9 9,9 Рабочий объем двигателя, см3 1499 1499 Максимальная мощность, кВт/об.мин 68/5600 78/5400 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 100 / 3400 116 / 3000 Топливо АИ-92 АИ-95 Расход топлива в городском цикле, л/100км 8,8 8,1 Максимальная скорость, км/ч 156 160 Разгон до 100 км/ч, с 15 14 Коробка передач С ручным управлением Число передач 5 вперед, 1 назад Рулевое управление Реечного типа, без усилителя Шины 175/70R13 5Jх13; Емкость топливного бака 43 43
Выпускной коллектор паук 4-2-1 и 4-1 Выпускной коллектор (Паук) Большая часть потерь на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге штатный коллектор заменяют на так называемый «паук», который отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. «Пауки» бывают «короткие» и «длинные» (два У). Если взять 4-цилиндровый двигатель, то схема труб «длинного» строится по формуле 4-2-1, а «короткого» 4-1. К «длинному» пауку положена соединительная муфта 2-1, у «короткого» более сложная геометрия. Коллектор 4-1 дает добавочную мощность только в очень узком диапазоне оборотов, за 6000 об/мин, и его обычно применяют для высокофорсированных двигателей с широко фазными распредвалами, то есть на спортивных автомобилях. Коллекторы 4-2-1 подходят для любительского тюнинга, так как обеспечивают некий прирост мощности и крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов. Физика работы деталей сложна, и, не углубляясь в дебри, попросту ответим на вопрос — сколько лошадей прибудет? Мало! Для вазовских моторов обычно 3-5%, и даже в случае доработки впуска — не более 7% (это вообще максимум труднодостижимый). В прямоточной системе применяют также промежуточные прямые трубы увеличенного диаметра, резонаторы пониженного сопротивления. Вместо жестких соединений часто ставят «гофры» (сильфоны) или шаровые соединения. Последние не создают паразитных частот резонанса, зато недолговечны. Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0,5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления. Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение. С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы. В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый — сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй — распространение ударных волн (звука) в газовой среде. Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым все просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше ее сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45-50 мм при длине 3-3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления. Если обратиться к зарубежной практике, то выясняется, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12-15 лошадиных сил. Эта солидная прибавка мощности получается заменой всех частей выхлопной системы («штаны», катализатор, резонатор, оконечная часть). Спортсмены получают большую прибавку, но за счет того, что у них не связаны руки громкостью выхлопа — спортбайк имеет звуковое давление около 120 децибел (официально разрешенный предел 100 ДБ).
Глушитель по группе А может дать прибавку и в 30 сил, но ездить по городу будет невозможно. Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого — тюнинг 16-клапанного мотора через систему выпуска отработавших газов одно из самых не последних дел в его усовершенствовании. В частном варианте, можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми «штанами». Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, она не трудноосуществима на дорожных машинах. Замена такой схемы на цельный выпускной коллектор с равными длинами от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой даст прибавку до 5-7 лошадиных сил.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
один раз. разговор с пассажирами + превышение скорости на извилистой трассе, уходя от столкновения со столбом, вылетела на встречку фуре. для того чтоб не столкнуться с фурой улетела в почти двухметровый кювет, три пассажира не пострадали.
повреждения автомобиля: левые передние рычаги, передний бампер, правое боковое зеркало, лобовое и покраска всего автомобиля кроме крыши.
и то и то)))
хахахахахах))))))о да......
они напившись управляя автомобилем въехали в березу, и для того чтоб получить деньги по страховке искали автомобиль - жертву. ехала в аквариуме и была одна в машине, на том месте где сужается дорога они на скорости превышающую мою влетели между мной и бордюром. меня выкинуло на встречку, а они аккуратно припарковались на полосе возле бордюра. вызвали своих дпсников, и оформили.
покушение на мой автомобиль, и наглость дпсников... я не согласилась со ставленным протоколом, и на разборе у начальника ГИБДД ребят признали виновными. не уверена в том, что страховая им выплатила деньги.
Собственно вот
http://radicallowcars.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=926
Для тех, кто в танке:
Наши друзья, клуб RLC проводит осеннюю тусовку. Тащемта я считаю что нам следует там присутствовать. Необходимо составить списки тех, кто собирается ехать.
1. Допускается ли страхование отдельно от угона авто или от ущерба? И если страхуется от всего вместе, каков процент каждого вида страхования?
Отдельно от ущерба застраховаться можно, только от одного угона нельзя. Размер тарифа зависит от модели автомобиля.
2. Водитель автомобиля не вписан в договор КАСКО. При аварии по его вине оплатит ли страховая компания ремонт автомобиля?
Нет. Водители, допущенные к управлению автомобилем, обязательно должны быть включены в договор страхования до наступления страхового случая.
3. Допускается ли страхование автомобиля по КАСКО не на полную стоимость, а например, на половину его стоимости?
Это допускается, но при этом и страховые выплаты будут рассчитываться пропорционально.
4. Возможно ли получение скидки по КАСКО, если автомобиль содержится на охраняемой стоянке и оформлен соответствующий договор?
В страховых компаниях не предусматриваются скидки для автомобилей, хранящихся в гаражах или на стоянках, так как риск их угона все-таки существует и, кроме того, в течение дня авто может парковаться где угодно и риск его угона достаточно высок.
5. Допускается ли приобретение КАСКО с рассрочкой оплаты? Если да, то в случае ДТП, когда произведен всего лишь один (первый) платеж, как эти условия повлияеют на размер выплат?
Рассрочка оплаты КАСКО возможна, однако если автомобиль попадает в ДТП, придется доплатить до годовой стоимости КАСКО.
6. Планируется приобретение авто в кредит, известно то, что после года "неудачной" езды, стоимость страхования каско может резко повыситься. Каков максимальный коэффициент по страхованию КАСКО в этом случае?
Максимальный повышающий коэффициент после одного года «неудачной» езды составит 1,9.
7. Верно ли то, что для водителя, не раз за год побывавшего в ДТП страхование автокаско будет стоить в два раза больше?
Это зависит не от количества совершенных ДТП, а от суммы страховых возмещений. Например, при оплате в сто тысяч рублей, и по всем ДТП получено возмещений на меньшую сумму, то возможно даже на следующий год получить скидку. Соответственно если сумма страховых возмещений превысит двести тысяч рублей, то оплата на следующий год составит почти в два раза большую сумму – сто девяносто тысяч рублей.
8. Допускается ли расторжение договора КАСКО, если банковский кредит еще не погашен?
Для расторжения договора в этом случае потребуется согласие банка.
9. Автомобиль застрахован по КАСКО (55000 рублей) больше 6 месяцев назад на один год. В случае продажи авто вернут ли деньги и в какой сумме?
Если по данному договору не было выплат, то будет возвращено 16500 руб. Если бы суммарный срок был более одного года, то расчет был бы произведен пропорционально оставшемуся времени.
10. Окраска автомобиля (застрахованного по КАСКО), стоявшего во дворе, испорчена гвоздем. В ГИБДД не зафиксировано. Подлежит ли возмещению причиненный ущерб? Если да, то в каком размере?
Если испорчена только окраска, то возмещение ущерба предусматривается в полном размере. Важный момент представляет собой количество деталей автомобиля, подвергшихся повреждению. Если есть повреждение самой детали, необходима справка ОВД.
Очень важным при покраске авто является проблема выбора краски.
В современной автоиндустрии в основном используются автомобильные уритановые краски на основе растворителя, хотя некоторые автолюбители также используют акриловые краски на водной основе. Но уретановые более качественные, стойкие в воде и меньше выгорают на солнце.
Для автодизайна нам понадобятся разнообразные виды красок - базовые непрозрачные краски, грунтовки, перламутры, краски-хамелеоны, прозрачные яркие.
Основные типы красок - «Basecoat» и «Candy»
Первые - это базовые непрозрачные краски. Ими наносят основной цвет. Краски же «Кэнди» используются для художественных работ.
Далее рассмотрим три основных вида покрасочных работ.
-одноэтапный(такая покраска проводится, когда нужно покрыть машину одним сплошным цветом и нет желания наносить лаковое покрытие)
-базовая(двухэтапная).Наносится базовая краска и сверху вскрывается лаком.
-мультиэтапный вид(три этапа) после базовой краски слой лака, смешанный с перламутром или каким-либо другим оттенком цвета, наносится перед завершающим слоем лака. Минус этого способа в том, что после такой покраски устранять царапины или вмятины будет очень сложно.
В данном разделе мы расскажем об одном из элементов рестайлинга фар – «реснички»
Такой вид тюнинга фар доступен практически всем автолюбителям. Так как стоимость накладок для фар достаточно небольшая. Вариантов и форм так же предостаточно.
Большинство моделей автомобилей отечественного и западного производства обладают достаточно внушительными размерами фар, что дает дизайнерам тюнинг ателье и простым автолюбителям большой простор для фантазии.
Самым распространенным изменением дизайна фар является изменение прямоугольных форм на более круглые и наоборот.
При установке накладок на фары нужно соблюдать не только внешний эстетический вид, но и обязательно практический, т.е. не нарушать правильную работу оптики.
В связи с тем что «реснички» относительно недорогой элемент тюнинга и распространенный среди автолюбителей, ассортимент западных и российских накладок на фары очень даже большой. Накладки есть практически на все марки авто и в нескольких вариантах на популярные модели, такие как bmw e34, opel astra, toyota corolla, mazda 3, w golf, ваз 2107, 2110, 2114, 2115 и многие другие.
Правильно выбранные «реснички», придадут индивидуальности вашему авто, в сочетании с аэродинамическим обвесом, спойлером и другими элементами внешнего тюнинга.
Стоимость серийных комплектов действительно невысока, но если вы хотите заказать индивидуальный дизайн накладок у тюнинг дизайнеров, то вам придется выложить сумму побольше.
Большинство поклонников тюнинга, направленного на оптимизацию скорости и проходимости автомобиля оказываются перед выбором: выбрать жесткую подвеску и выиграть в маневренности или выбрать ее же, но потерять в комфорте – ведь жесткая подвеска заставит вас прочувствовать все неприятные неровности на отечественных дорогах.
Некоторые продвинутые почитатели скорости вообще избавляются от лишнего веса, выбрасывая из салона все, на их взгляд, ненужное, в том числе задний диван (переднее пассажирское кресло чаще оставляют, чтобы было куда усадить свидетеля или свидетельницу рекордов). Но, на наш взгляд, самый оптимальный вариант – это компромисс. Процесс поиска компромисса можно облегчить, если обратить взоры к альтернативному варианту – заменить комплектные кресла на кресла с гидравлической подвеской. К примеру, на выпускаемые компанией Asfir (Израиль).
Гидравлический амортизатор, наличествующий внутри опоры сидения, и рычажный механизм с подвеской, забранный в кожух формы параллелограмма, на неровностях гасят вертикальные колебания, передаваемые подвеской на кузов. Благодаря сепаратной подвеске сиденья, водитель этих колебаний не ощутит.
Устройство достаточно эффективно действует как на потрепанных городских дорогах, так и на шоссе, позволяя плавно преодолевать железнодорожные переезды, трамвайные пути, трещины и выбоины на асфальте. В инструкции к креслу утверждается, что специфическая конструкция каркаса сидения, снабженного опорой в поясничной области и боковой поддержкой, хорошо снимает нагрузку с позвоночника.
Мягкая подвеска сидения не мешает работать педалями, так как во время движения его колебания полностью гасятся. Некоторые полагают недостатком то, что, будучи незанятым, сидение несколько выше, чем обычное, и опускается только после того, как водитель занимает место за рулем. Неудобство состоит в том, что приходится садиться по-дамски – из положения спиной к салону, а потом подтягивать ноги и разворачиваться. Впрочем, это смущает только дилетантов, так как настоящие мачо знают – точно так же усаживаются за руль автогонщики и бодигарды.
Если вас по каким-то параметрам не устраивает форма предлагаемого производителем сидения, то можно обойтись только гидравлической подвеской, смонтировать которую под комплектное сидение не составит особого труда. У большинства автомобилей, выпущенных в последние 5 лет – в эпоху унификации – есть специальные адаптеры: вам не придется ничего сверлить или переделывать в салоне, чтобы установить целиком другое сидение или только подвеску к имеющемуся. Более того, благодаря ее величеству унификации вы так же легко сможете забрать переделанное «под себя» кресло и установить в другой автомобиль, если решите те или иным образом отделаться от старой машины.
Если вы хотите увеличить скорость вашего автомобиля, то, кроме модернизации двигателя, необходимо также позаботиться об тюнинге подвески. Главная ее задача-это обеспечить контакт колес с дорогой при любых погодных и дорожных условиях. Однако, здесь не все так просто, как кажется. Ведь для развития большой скорости на ровной дороге и при этом, предохранения машины от колебаний лучше всего подходит жесткая подвеска, короткоходная. А на колдобинах и выбоинах, которыми так богаты наши родные просторы, нам понадобится подвеска помягче, чтобы ехать как можно более плавно и не подпрыгивать на каждом буераке.
Как же нам решить эту дилемму? В первую очередь необходимо заменить стандартные амортизаторы на спортивную модель. Ее особенность в том, что спортивная подвеска состоит из двух пружин - одной мягкой - нижней, другой – пожестче - верхней. К тому же эти амортизаторы наполнены газом и стабильнее работают при длительных нагрузках.
Также можно сменить резиновометаллические шарниры на сферическо-стальные. Этот ход весьма и весьма повысит управляемость вашего железного коня.
Что касается колес, то здесь нам опять придется выбирать - между спортивными покрышками и более дешевыми литыми алюминиевыми.
Еще один неплохой способ тюнинговать подвеску-это «развал-схождение», то есть углы установки колес. Это очень важный аспект, ведь эти углы, правильно установленные, позволяют при прохождении поворота поддерживать наружному колесу, сцепление с дорогой по всей ширине протектора. А чем лучше контакт - тем быстрее вы пройдете поворот. Угол схождения очень влияет на управляемость авто. Ошибки в его настройке могут привести к тому, что автомобиль станет трудноуправляемым, как на прямой дороге, так и на поворотах. Угол развала зависит от вида дорожного покрытия, от типа шин, от уровня давления в колесах.
Важным считается еще, так называемый «кастор»-образующийся вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость авто.
Можно также увеличить устойчивость машины с помощью расширения колеи, установив проставки.
Собственно говоря, в тюнинге подвески нет ничего сложного, и на первый взгляд это самый простой вид технического тюнинга изо всего того, что можно модернизировать в автомобиле. Однако, не забывайте, что от качества и грамотности работы по апгрейду зависит не только скорость вашего авто, но и ваша личная безопасность и безопасность близких Вам людей!!!
Вы наверняка не раз слышали это слово - карбон. Сейчас карбон не является диковинкой и его можно увидеть на тюнингованных авто в элементах кузова(капот, обвес, спойлер и т.д.) или внутреннего дизайна салона автомобиля. Но не все знают из чего сделан карбон и какие у него плюсы и минусы, а так же как мастера выдают другой материал за карбон. В этой статье мы раскроем вам полностью тему «карбона».
Что представляет из себя карбон или углеволокно
Карбон(от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь) - это композитный материал, который состоит из переплетенных под определенным углом между собой нитей углерода, полученные слои ткани соединяются между собой эпоксидными смолами.
Нити углерода, как основная часть карбона, являются очень устойчивыми к растяжению волокнами на одном уровне со сталью. Т.е. их очень сложно порвать или растянуть. Но минус их в том, что при сжатии они себя ведут не так хорошо как при растяжении и могут поломаться. Для решение этой проблемы в итоге и придумали переплетать их между собой под определенным углом, добавляя в них резиновые нити. Далее некоторое кол-во таких слоев ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. В итоге получается тот самый материал - карбон.
Надеюсь этого будет достаточно, углубляться в технологию изготовления не будем. Хотя при большом желании и при возможности можно конечно самому попробовать его сделать, но я думаю мы оставим это дело специалистам.
На данный момент карбон используется в разных сферах деятельности человека. Карбон применяется конечно же в тюнинге, авто-мото спорте(как детали так и экипировка гонщика), в военных технологиях(оружие, спецформа и т.д.) даже в одежде и украшениях и с каждым днем сфера применения карбона увеличивается.
Положительные стороны или плюсы карбона
Основным плюсом или другими словами достоинством карбона являются его высокая прочность при небольшом весе. Карбон легче стали на 40% и легче алюминия на 20%, а по прочности не уступает большинству металлов! Именно из-за этого карбон стали использовать в деталях гоночных автомобилей, ведь для них такие характеристики актуальны. При снижении веса прочность остается той же! Еще один из плюсов – это конечно же внешний вид карбона. Он смотрится очень престижно и красиво.
Отрицательные стороны карбона
При всех своих положительных сторонах и достоинствам у карбона все-таки есть свои минусы, ведь в нашем мире нет ничего совершенного.
Под действием солнечных лучей карбон подвергается выцветанию и в последствии может поменять оттенок. Если, все-таки, деталь из карбона будет повреждена, то восстановлению она уже не подлежит, т.к. это просто невозможно и сломанную деталь придется менять полностью. Ну и конечно одним из главных минусов является его стоимость. На данный момент не каждый автолюбитель может позволить себе тюнинг с применением карбона.
Карбон в тюнинге
Вспоминая слово карбон, мы первым делом представляем себе карбоновые капоты автомобилей, в наше время это наверное является самой распространенной деталью авто, которую заменяют на карбоновую при тюнинге, примеры этого видел почти каждый житель города. Но изменением стандартного капота на карбоновый, не как не заканчивается, вы сами это прекрасно понимаете. Карбон применяется как во внешнем тюнинге, так и во внутреннем.
Из карбона делают капоты, бампера, спойлеры, обвесы, зеркала. В внутреннем тюнинге, можно поменять ручку переключателя КПП, вставки на руле, элементы панели... Такое изменение прибавит вашему автомобилю индивидуальности и стиля. Даже известные «элитные» марки авто стали применять в дизайне салона карбоновые элементы!
По большому счету, людям карбон в первую очередь нравится из-за своего внешнего вида. Но не каждый автолюбитель может себе позволить материалы из натурального карбона. И на этот случай существуют несколько возможностей сделать обычную деталь – под карбон.
Одна из них это пленка ПВХ с рисунком под карбон, которой вы можете обтянуть нужную вам деталь при помощи нагрева пленки под действием направленного теплого воздуха, например феном.
Второй способ придания детали вида под карбон – это «аква – печать» Деталь обтягивается специальной пленкой под напором воды. С применением этой технологии стало проще обтягивать детали более сложной формы.
И третий способ, но гораздо менее эффективный, чем два предыдущих - это аэрография под карбон. Очень сложно аэрографом эмитировать точный рисунок карбона.
Во всех этих случаях, какой бы вы не выбрали, лучше обратится к профессионалам в той или иной сфере. На данный момент количество фирм, которые могут оказать «эти услуги» растет, так, что выбор за вами!
Первый пишет песню, а второй говорит, залита она у него на проигрыватель или нет и, соответственно, задает следующий трек. Начнем?
4K - контрольный
прошивка мозгов 2114 8кл 1.6 под распредвал 10.93(др.заслонка 54, выпуск 4-2-1) кто может сделать качественно и по приемлемой цене ЛС, территориально Питер
Есть 3-х летний салон на калину,все кроме торпеды и руля,дешево.89516459516 или в личку.
Сверхъяркая светодиодная лента со склада по оптовым ценам.
Доставка по всей России БЕСПЛАТНО.
Для декоративной подсветки автомобиля(ангельские глазки, подсветка дна, багажника, капота и т.д.)
Для декоративного освещения квартир и коттеджей
http://www.tsepov.ru
Лишили прав. Осталось гулять пешком 1.5 года (лишение встречка 6 месяцев и нс ( по закону было 0.15 у меня 0.16) 1.7 года. Кто реально может помочь с правами( вернуть свои или сделать новые) в такой ситуации( территориально - Питер), вознаграждение 50 т.р. Остальное в личку. А также кто может помочь переклеить фото в права(большие или пластик, имеются оба варианта ) за вознаграждение в лс.
Мойка кузова - самая простая операция во всем техническом обслуживании автомобиля, не требующая высокой квалификации. Однако и здесь следует дать несколько рекомендаций, позволяющих сберечь окраску автомобиля.
Как мыть автомобиль?
Лучше всего автомобиль мыть с использованием резинового шланга, но только без металлического наконечника, чтобы не поцарапать покрытие кузова. Для мойки необходима также щетка с длинным мягким волосом либо большая малярная кисть. Очень многие автолюбители для’ мойки кузова используют поролоновую губку или тряпку. Избегайте этого, так как они очень хорошо удерживают в себе грязь, которая, как наждак, портит верхний слон покрытия кузова.
Запомните, что вы затратите меньше тpyда, если будете мыть автомобиль сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, но обязательно подождите, пока остынет капот, так как при резком охлаждении водой возможно образование в покрытии микротрещин. По этой же причине не мойте автомобиль летом под прямыми солнечными лучами.
Если автомобиль моют с помощью шланга, то, чтобы не повредить окраску, давление воды не должно быть более 2 кгс/см2. Только для мойки низа автомобиля в целях экономии воды его можно несколько увеличить. Засохшую грязь нельзя скоблить твердыми предметами (вы повредите окраску автомобиля), а следует размягчить слабой струей воды.
Моют автомобиль обычно так. Сначала его обливают несильной струей воды, ждут несколько минут, пока грязь размякнет, а затем кистью или щеткой, смоченной в заранее приготовленном растворе шампуня, обрабатывают поверхность кузова, обильно поливая эти места водой (лучше из шланга).
Если автомобиль сильно загрязнен, то сначала полезно вымыть его снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса. После мытья шампунем кузов необходимо тщательно ополоснуть чистой водой.
Очень важна последняя операция, на которую, как правило, не обращают внимания: удаление с вымытой поверхности оставшихся капель воды. Капли воды действуют как лупы. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуют на лакокрасочном покрытии кузова трудноудалимые белесые пятна. Для удаления капель лучше всего использовать замшу, предварительно смоченную в чистой воде и отжатую. После удаления капель воды поверхность кузова протирают чистой сухой тряпкой.
Запомните, что для мойки кузова можно применять только специальные шампуни - автошампуни, а не любые.
И наконец, еще одно правило. Мыть автомобиль следует холодной или теплой водой, но не горячей. Разница между температурами кузова и воды не должна превышать 15…20° С.
Что же может произойти, если мыть автомобиль горячей водой? Ведь зимой она лучше смывает замерзшую грязь.
Периодически для удаления со стекла пленки, образующейся от трения резины по стеклу и мешающей очистке стекла от воды, полезно протереть ветровое стекло и щетки стеклоочистителя 10…15°/о-ным раствором соды.
Остатки воды способствуют разрушению краски и развитию коррозии. Удаляют остатки воды сушкой и обтиркой. На станциях технического обслуживания для этих целей используется обдув автомобилей воздухом.
Лучше всего автомобиль обтирать чистыми тряпками, замшей, фланелью, периодически промывая их а воде. Во время обтирки кузова с него снимается тонкий серый налет грязи, находящийся в дисперсном состоянии и плохо смываемый струей воды.
При мойке кузова не следует забывать о зеркале заднего вида и номерных знаках. Они, в целях безопасности движения, должны быть всегда чистыми.
Если на улице “мороз, а вы вымыли автомобиль в теплом помещении, то прежде чем выехать на улицу протрите кузов насухо. Иначе капли воды замерзнут и под ними в лакокрасочном покрытии кузова могут образоваться трещины.
Мытье кузова щелочным раствором приводит к потускнению лакокрасочного покрытия. Такой же результат может получиться после мытья кузова сточными водами.
Перед тем как начнете мыть кузов, не забудьте прочистить дренажные отверстия дверей, порогов, а также передних крыльев. Иначе попавшая в полости вода будет являться активным источником коррозии.
В процессе эксплуатации автомобиля двери могут «сползать» с прежних мест, перекашиваться, неплотно или даже совсем не закрываться. При техническом обслуживании обычно проверяют состояние и действие петель дверей, подтягивают винты их крепления. Петли необходимо закреплять так, чтобы двери входили по центру проема и не цепляли его стенок.
Полная регулировка дверей предполагает регулировку зазоров по всему контуру дверного проема, положения поворотных форточек и зацепления замков.
Отверстия для крепления петель дверей обычно выполняются большего размера (по сравнению с диаметром винта), поэтому при ослаблении винта дверь в проеме можно перемещать вперед, назад, вверх или вниз.
Для регулировки зазора по контуру дверного проема необходимо ослабить винты крепления петель дверей на кузове и перемещением найти и зафиксировать правильное положение. Двери должны свободно открываться, а их наружная поверхность быть продолжением поверхности кузова, то есть не должна заметно выступать или западать. После регуоировки болты надежно затягивают.
Если дверь не закрывается на защелку замка или закрывается с заметным зазором («болтается»), необходимо отрегулировать зацепление языка замка за защелку. Для этого под защелку устанавливают подкладки, приближая таким образом защелку к замку.
После установления двери по контуру дверного проема регулируют положение направляющего шипа. Для этого ослабляют его крепление настолько, чтобы он не опускался под собственной массой, и закрывают дверь. Шип сам занимает правильное положение относительно гнезда по вертикали. Открыв дверь, сдвигают шип от уплотнителя внутрь кузова и закрепляют окончательно.
Если в двери установлен замок роторного типа, то регулировки зазора по контуру дверного проема и направляющего шипа в принципе аналогичны описанным. Регулировка же самого замка другая. Если дверь плохо запирается, следует отпустить винты крепления привода замка и, перемещая его по овальным отверстиям на панели двери, найти положение, при котором она будет надежно запираться.
Для нормальной работы роторного замка между головкой винта и щеколдой необходим зазор 0,5..1,5 мм. Если при нажиме на кнопку до упора дверь не открывается, то это означает, что нажимной винт кнопки не доходит до щеколды. Отсутствие зазора ведет к тому, что ротор получает свободный угловой ход, что недопустимо. Для регулировки отпускают контргайку, устанавливают необходимый зазор и вновь затягивают контргайку.
Следует обратить внимание на непрерывность контакта уплотнителей дверей с кузовом. В противном случае через неплотности соединения в кузов будут попадать пыль, вода, холодный воздух.
Как же сделать контакт более плотным? Если дверь установлена в проеме кузова правильно, но все-таки нет непрерывного контакта уплотнителей, то в этих местах под них следует подклеить тонкую полоску резины. Если уплотнитель оторвался, его подклеивают клеем 88, предварительно удалив бензином остатки старого клея. Через 30 мин протирают марлевым тампоном, смоченным в бензине, места, где предстоит приклеить уплотнители, и наносят равномерный слой клея. Через 5 мин наносят второй слой и одновременно на сам уплотнитель.
После некоторой выдержки (пальцы почти перестают прилипать) необходимо наложить уплотнитель, на металл и плотно прижать его руками. Приклеенные уплотнители желательно не трогать в течение 10…20 ч.
Проверяют состояние различных хромированных деталей и окраски кузова. Образовавшиеся глубокие царапины становятся очагами коррозии. Но если ржавчина уже появилась, с ней следует бороться сразу. Ее удаляют с хромированной поверхности и очищенное место покрывают прозрачным лаком. Это предотвращает ее дальнейшее распространение. Удаляют ржавчину специальным химическим составом, а также целом или зубным порошком, наложенным на мягкую сухую тряпку. В зависимости от места расположения ржавчины, ее размеров и формы очага поражения движения тряпки могут быть круговыми с легким нажимом или прямолинейными.
Всякое нарушение окраски кузова ведет к ослаблению защитных свойств от коррозии, поэтому участок с вновь появившейся коррозией по возможности быстрее зачищают наждачной шкуркой и покрывают эмалью. Более обширные поверхности грунтуют и покрывают краской или эмалью. Технология окраски приводится в специальной литературе.
При эксплуатации и хранении автомобилей в холодное время года хромированные детали целесообразно смазать техническим вазелином или маслом., а так как масло окисляется, то его желательно через 2-3 месяца обновлять.
Раз в месяц необходимо восстанавливать блеск поверхности кузова и предохранять краску от воздействия внешней, среды. Казалось бы, как можно это сделать? Ведь именно она предохраняет металл от соприкосновения с окружающей, средой.
Оказывается, и краску надо беречь. И делается это восстановлением защитного воскового слоя. Обычно один раз в месяц кузов обрабатывают полировочной водой и раз в квартал - восковой пастой. Ну а если краска стала матовой и потеряла первоначальный блеск, его периодически восстанавливают полировкой. Полировка заключается в сглаживании неровностей поверхности (удалении выступов и заполнении микротрещии и пор), в создании стойкого защитного слоя.
Лакокрасочные покрытия в зависимости от их состояния делят на новые, обветренные и старые. В зависимости от этого промышленность выпускает и полироли. На каждой из них описан способ употребления, и мы не будем на этом останавливаться.
Полировать лучше всего не на солнце, а в тени при температуре воздуха около 20° С. Дело в том, что при более высокой температуре полироль быстро высыхает из-за испарения растворителя, а при более низкой температуре, наоборот, не высыхает и поэтому просто мажется по поверхности кузова. Естественно, в момент полирования нежелательно попадание на поверхность кузова пыли.
Полироль быстро наносят тампоном из ваты равномерным тонким слоем на обрабатываемую поверхность. Полировать кузов хорошо махровой тканью быстрыми круговыми движениями до получения блестящей поверхности. Обрабатывают кузов не весь сразу, а небольшими участками, чтобы полироль не высыхала.
Если предполагается полировать новое лакокрасочное покрытие, то кузов тщательно отмывают, удаляют следы насекомых, асфальто-битумные загрязнения и тщательно сушат. Обветренные или старые покрытия перед полировкой тоже моют, но не так тщательно, удаляют лишь те загрязнения, которые могут поцарапать покрытие. После нанесения полироль растирают мягкой тканью. При этом остатки загрязнения, мельчайшие чешуйки лакокрасочного покрытия, составные части полироли (воск, абразивный материал, растворитель) перемешиваются, и после обработки поверхность кузова становится обновленной, блестящей. Из-за недостаточного защитного свойства образующейся пленки
кузов следует дополнительно обрабатывать полиролями для новых покрытий.
Несколько слов о химических средствах и защите кузова от коррозии. Химические средства для ухода за автомобилем выполняют эстетическую и технико-эксплуатационную функции. С одной стороны, они при малых материальных затратах позволяют сохранить красивый внешний вид автомобиля, с другой - защищают металл от коррозии, продлевают срок службы автомобиля. В соответствии с функциональным назначением химические средства по уходу за автомобилем подразделяются на моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие и вспомогательные.
Автомобильный кузов чаще всего подвержен электрохимической коррозии, где роль электролита выполняет влага, попадающая на наружную поверхность кузова из воздуха или конденсирующаяся на его внутренней поверхности.
Коррозия бывает общая и местная. Общая охватывает всю поверхность металла, местная - отдельные участки поверхности в виде пятен, точек, язв. Протекает она значительно быстрее, чем общая, и приводит к потере прочности отдельных деталей и даже сквозному их разрушению, поэтому и более опасна. Коррозионные процессы часто ускоряются механическими нагрузками.
Во время эксплуатации автомобиля днище кузова и крылья подвергаются интенсивному воздействию песка, камней, солевого раствора зимой. Поэтому коррозионное покрытие иногда стирается до металла, а сам металл очень быстро разрушается.
Новый автомобиль перед началом эксплуатации следует внимательно осмотреть, определить, нет ли не за« щищенных мастикой мест, отслоений покрытия и пузырей, особенно в труднодоступных местах. Необнаруженные дефекты очень быстро дадут о себе знать в виде пораженных коррозией участков.
При обнаружении поврежденных участков у автомобиля, побывавшего в эксплуатации, необходимо провести ремонт. Перед ремонтом автомобиль, и особенно его нижнюю часть, тщательно моют, лучше всего сильной струей воды под большим давлением, но так, чтобы не повредить электропроводку и краску. После этого удаляют отслоившееся заводское покрытие и зачищают очаги коррозии, используя металлические щетки и наждачную бумагу. Зачищенные места обезжиривают бензином или уайт-спиритом и с помощью краскораспылителя или кистью наносят слой грунта или свинцового сурика на натуральной олифе.
Облегчить свой труд по подготовке металла к покрытию вы сможете, используя преобразователь ржавчины. Он предназначен для преобразования ржавчины в инертный слой или даже в защитный слой без удаления его с поверхности металла. Перед его нанесением поверхность очищают от грязи, металлической щеткой удаляют пластовую и рыхлую ржавчину, обезжиривают бензином, лучше авиационным, . или уайт-спиритом и через полчаса жесткой кистью наносят преобразователь, тщательно растирая его по поверхности. Через, сутки поверхность целесообразно увлажнить водой, а еще через 4…6 суток на преобразованную поверхность наносят битумное покрытие.
В последнее время появляется все больше и больше новых видов преобразователей ржавчины, поэтому способы обработки могут отличаться от рассмотренного.
Хорошо зарекомендовали себя грунтовки-преобразователи. Покрытые битумными мастиками, они обеспечивают надежную долговременную защиту металла от коррозии.
Наибольшее распространение получил автоконсервант порогов «Мовиль». Этот и подобные ему препараты обладают прекрасными антикоррозионными свойствами. Они образуют гибкие покрытия с хорошей сцепляемостью с поверхностью металла, обладают высокой проникаемостью в поры металла и вытесняют воду с защищаемой поверхности. Таким образом они прекращают начавшуюся коррозию.
Для введения в полости автоконсерванта используют технологические отверстия, а также сверлят специальные дополнительные отверстия. Консервант наносят до тех пор, пока его излишек не начнет вытекать из соседних отверстий. Все просверленные отверстия после обработки необходимо плотно закрыть пластмассовыми или резиновыми пробками. Часто для этих целей с успехом используют пластмассовые бутылочные пробки.
Даже при аккуратной заправке автомобиля топливом капли бензина попадают на поверхность кузова под заправочной горловиной топливного бака, что приводит к появлению пятен на лакокрасочном покрытии. Чтобы их избежать, не забудьте после заправки протереть поверхность кузова около заправочной горловины чистой ветошью.
Если вы обнаружили признаки коррозии деталей кузова, например местные вздутия краски, мелкие сколы, налеты коррозии, зачистите поврежденные места мелкой наждачной шкуркой, обработайте их автоочистителем ржавчины, покройте грунтом ГФ-020 и закрасьте краской, которой окрашен ваш автомобиль.
Если вы хотите сохранить блеск поверхности кузова на длительное время, старайтесь не оставлять автомобиль на солнце, следите, чтобы на его детали не попадали различные химикаты (щелочи, кислоты), специальные жидкости (тормозная жидкость, низкозамер-зающая и др.), нефтепродукты и т. д.
Любому автолюбителю известно, как быстро загрязняется двигатель, особенно летом. Он покрывается маслом, пылью, грязью. При высокой температуре двигателя (до 90° с и более) образуется довольно плотная и прочная пленка, которая как бы . Изолирует двигатель от внешней среды, нарушая теплообмен между двигателем и окружающим воздухом. И если зимой это мало отражается на состоянии и работоспособности двигателя, то летом картина резко меняется: двигатель перегревается, падает его мощность, нарушается режим смазки, увеличивается износ деталей, особенно работающих в тяжелых температурных условиях. Поэтому двигатель во время эксплуатации необходимо периодически мыть.
Мыть двигатель бензином или керосином нельзя - это слишком опасно в пожарном отношении. Хорошо себя зарекомендовали синтетические моющие средства. Двигатель можно вымыть стиральным порошком для стирки хлопчатобумажных тканей. Для этого стакан порошка растворяют в половине ведра теплой воды и моют с помощью малярных кистей.
Однако наилучших успехов можно достичь при мойке различными. Автоочистителями двигателя. Автоочиститель наносят большой и малой (в труднодоступных местах) кистями. При этом кисть полезно слегка смачивать водой и растирать очиститель по поверхности.
После некоторой выдержки очиститель вместе с грязью смывают сильной струей воды. Очень удобно пользоваться автоочистителем двигателя в аэрозольной упаковке. Перед мойкой двигателя полезно отключить аккумуляторную батарею.
Не забывайте, что вся грязь с двигателя окажется на земле, поэтому мойку не следует выполнять вблизи водоемов, рек. Лучше всего, если вы заедете на эстакаду, оборудованную канализацией. Очень часто, подняв капот автомобиля опрятного водителя, видим чистенький двигатель и выделяющийся ржавый выпускной трубопровод. Обычная краска на нем сгорает. Окрасить его можно любой кремнийорганической эмалью, например «термосил», серебристого цвета. Она выдерживает температуру до 400° с, поэтому долго сохраняет опрятный вид двигателя.
ВАЗ-2106 начали выпускать в Тольятти в 1976 году. От “тройки” он отличался более мощным двигателем, объемом 1,6 литров, измененным кузовом и салоном. На момент своего появления это был самый престижный и комфортабельный автомобиль. Он стал самым массовым автомобилем Волжского завода. С начала выпуска “шестерки” с конвейера Автоваза сошло около 4 млн 175 тысяч ВАЗ-2106(в период с 1976 года по 2002 год). Когда Автоваз разработал “десятку”, “шестерку” начали собирать с ней на одном конвейере(примерно с 1998 года по 2002 год, автомобили этих годов выпуска отличались от предшествующих и последующих лучшим качеством окраски и сборки), и после того как выпуск автомобилей десятого семейства довели до проектной мощности ВАЗ-2106 сняли с производства в Тольятти.
28 декабря 2001 года с главного конвейера Автоваза сошли последние автомобили Ваз-2106. С 2002 года популярную модель собирали в Ижевске - там был налажен полный цикл сборки: штамповка, сварка, окраска. Ижевские “шестерки” отличались от Тольяттинских незначительными изменениями в конструкции. Например, на них устанавливали дополнительные стоп-сигналы(т.к без них автомобили не соответствовали требованиям безопасности) и другие сиденья(на Ижевские автомобили ставили сиденья от Иж-2126, которые были призваны улучшить посадку водителя и переднего пассажира, но, на мой взгляд, им это не удалось). Среди владельцев Ваз-2106 существует мнение, что “шестерки”, собранные на “Ижмашавто”, отличаются от собранных на ВАЗе худшим качеством сборки.
В 2005 году Ижевский автомобильный завод выпустил почти 14000 автомобилей Ваз-2106, а всего с 2002 года по 2006 год в Ижевске было выпущено более 130 тысяч “шестерок”. С января 2006 года выпуск “шестерки” на “Ижмашавто” прекращен, т.к. “Автоваз” прекратил поставку комплектующих для ее сборки. Такое решение на “Автовазе” объясняют падением спроса на Ваз-2106.
Таким образом, Ваз-2106 “прожил” на конвейере ровно 30 лет, а это удается далеко не всем автомобилям. Причинами такого “долголетия” явились отработанная конструкция, приличное качество сборки, простота в ремонте и обслуживании, более менее приличная динамика, и, конечно же, низкая цена. Хоть “шестерку” и сняли с конвейера, она еще долгое время будет играть заметную роль в автомобильной жизни России, тем более, что проблем с запчастями в ближайшие 5-10 лет не предвидиться, т.к. по нашим дорогам еще колесят несколько миллионов этих автомобилей.
Двигатель 1.5л, 8-кл. 1.5л, 8-кл.
Длина, мм 4205 4205
Ширина, мм 1650 1650
Высота, мм 1402 1402
База, мм 2460 2460
Колея передних колес, мм 1400 1400
Колея задних колес, мм 1370 1370
Масса в снаряженном состоянии, кг 970 970
Полная масса автомобиля, кг 1395 1395
Клиренс, мм 160 160
Колесная формула/ведущие колеса 4х2/передние
Компоновочная схема автомобиля Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей Седан/4
Тип двигателя Бензиновый
Система питания Карбюратор Распределенный впрыск
Диаметр цилиндров, мм 82 82
Ход поршня, мм 71 71
Степень сжатия 9,9 9,9
Рабочий объем двигателя, см3 1499 1499
Максимальная мощность, кВт/об.мин 68/5600 78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 100 / 3400 116 / 3000
Топливо АИ-92 АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л/100км 8,8 8,1
Максимальная скорость, км/ч 156 160
Разгон до 100 км/ч, с 15 14
Коробка передач С ручным управлением
Число передач 5 вперед, 1 назад
Рулевое управление Реечного типа, без усилителя
Шины 175/70R13 5Jх13;
Емкость топливного бака 43 43
Выпускной коллектор (Паук)
Большая часть потерь на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге штатный коллектор заменяют на так называемый «паук», который отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. «Пауки» бывают «короткие» и «длинные» (два У). Если взять 4-цилиндровый двигатель, то схема труб «длинного» строится по формуле 4-2-1, а «короткого» 4-1. К «длинному» пауку положена соединительная муфта 2-1, у «короткого» более сложная геометрия.
Коллектор 4-1 дает добавочную мощность только в очень узком диапазоне оборотов, за 6000 об/мин, и его обычно применяют для высокофорсированных двигателей с широко фазными распредвалами, то есть на спортивных автомобилях.
Коллекторы 4-2-1 подходят для любительского тюнинга, так как обеспечивают некий прирост мощности и крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов. Физика работы деталей сложна, и, не углубляясь в дебри, попросту ответим на вопрос — сколько лошадей прибудет? Мало! Для вазовских моторов обычно 3-5%, и даже в случае доработки впуска — не более 7% (это вообще максимум труднодостижимый). В прямоточной системе применяют также промежуточные прямые трубы увеличенного диаметра, резонаторы пониженного сопротивления. Вместо жестких соединений часто ставят «гофры» (сильфоны) или шаровые соединения. Последние не создают паразитных частот резонанса, зато недолговечны.
Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0,5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.
Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение.
С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.
В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый — сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй — распространение ударных волн (звука) в газовой среде.
Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым все просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше ее сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45-50 мм при длине 3-3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.
Если обратиться к зарубежной практике, то выясняется, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12-15 лошадиных сил. Эта солидная прибавка мощности получается заменой всех частей выхлопной системы («штаны», катализатор, резонатор, оконечная часть).
Спортсмены получают большую прибавку, но за счет того, что у них не связаны руки громкостью выхлопа — спортбайк имеет звуковое давление около 120 децибел (официально разрешенный предел 100 ДБ).
В частном варианте, можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми «штанами». Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, она не трудноосуществима на дорожных машинах.
Замена такой схемы на цельный выпускной коллектор с равными длинами от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой даст прибавку до 5-7 лошадиных сил.
Сверхъяркая светодиодная лента со склада по оптовым ценам.
Доставка по всей России БЕСПЛАТНО.
Для декоративной подсветки автомобиля(ангельские глазки, подсветка дна, багажника, капота и т.д.)
Для декоративного освещения квартир и коттеджей
http://www.tsepov.ru
1) Будь мужиком — подрежь Матиз
2) Будь мужиком — АКПП для дебилов
3) Будь мужиком — иконостас на приборке круче любого эйрбэга
4) Будь мужиком – купи календарик с голой теткой на торпеду
5) Будь мужиком — синие "писалки" твоя индивидуальность
6) Будь мужиком — затонируй лобовуху и зеркала заднего вида
7) Будь мужиком — только всесезонная резина Росава!
8) Будь мужиком — обмотай руль цветными проводками
9) Будь мужиком — светофоры для лохов, поворотники для гомиков!
10) Будь мужиком — сигналь всем учебным машинам, пусть привыкают
11) Будь мужиком — купи сабвуфер на весь багажник
12) Будь мужиком — ввари водосточную трубу вместо выхлопной
13) Будь мужиком — поднажми перед лужей!
14) Будь мужиком — сморкайся в чехол подголовника!
15) Будь мужиком — вытирай руки о потолок!
16) Будь мужиком — дави котов, забей на бампер!
17) Будь мужиком — ароматизатор в салоне для геев!
18) Будь мужиком — пепельница для лохов, туши бычки о пассажира
19) Будь мужиком — качай руки, отключи гидроусилитель
20) Будь мужиком — смени парктроник на бампер из арматуры!
21) Будь мужиком — печка сакс, купи чехлы из овчины!
22) Будь мужиком — кондер для теток, мужик должен пахнуть!
23) Будь мужиком – прячь диски Тимати под сиденье
24) Будь мужиком – мягкие игрушки крепи не присосками, а гвоздями!
25) Будь мужиком — пугни лоха стробоскопом!
26) Будь мужиком — выставляй руку в окно (подмышку надо проветривать)
27) Будь мужиком — разгонись перед лежачим полицейским
28) Будь мужиком — собери за сиденьем всю коллекцию пакетов и стаканов из МакДака
29) Будь мужиком — положи дедушкину фуражку под заднее стекло
30) Будь мужиком – подвесь семнадцатую противотуманку
31) Будь мужиком — ковыряйся в носу опустив стекло
32) Будь мужиком — не пукают только принцессы!
33) Будь мужиком – прячь кондомы под кулисой, тетки не в теме!
34) Будь мужиком — мой машину только на пляже!
35) Будь мужиком – влажной салфетке пятую жизнь!
36) Будь мужиком — двойная сплошная это как Интернет по выделенной линии
37) Будь мужиком — вози в документах визитку троюродного дяди
38) Будь мужиком — SPARCO решает
39) Будь мужиком – резиновая голова на фаркопе как бы говорит им всем: <…>
40) Будь мужиком — прорежь дырку в капоте, все 56 лошадей должны дышать полной грудью!