помогите пожалусто,
у меня на шахе,пришел писец родовым сидениям, хочу с 9 поставить что надо переворить, или что еще, если можно пришлите фото крепления или чертеж, пишите в личку@ спасибо за ранее всем, жду

КТО МОЖЕТ ОТНИКЕЛИРОВАТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР ВАЗ 21011???ПИШЕМ В ЛИЧКУ.!
НУЖНА ПОМОЩЬ ТОГО КТО СМОЖЕТ МНЕ ОТНИКЕЛИРОВАТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР НА МОЕМ ВАЗЕ 21011...

Какой лучше карб на 1,7 не считая солекса?
Я слышал что хвалят вебр.

ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!
Имеется две машины:ваз-2106 и ваз-2101!на шестерке у меня новый двиг,салон в идеале и номера красивые!но кузов полностью убитый и ремонту не подежит!а на копейке кузов в идеале но двигательи салон мертвые!я ща хочу из двух машин собрать одну(на копеечный кузов)!как мне сделать так чтоб и номера сохранить тож(думал чтоб копейку снять с учета и сделать справку счет на кузов !а затем на шахе сделать замену кузова на этот копеечный!вот тока номера я смогу свои сохранить!???)??по моим планам должна получится копейка с двигателем и номерами от шахи!просто я эти тачки очень люблю и нет такой возможности штоб шахе заменить кузов а копьяну двиг!вот я и хочу собрать одну!помогите кто знает и реальны ли мои планы???!!!

Зажигание
Помогите нет искры, что может быть??????

Кому группа кажется скучной,однообразной?
Кидайте больше музыки , видюх , приколов, фотки !

Куплю старые аккумуляторы
Куплю старые аккумуляторы
покупка и вывоз аккумуляторов Тел. 89045177898

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПОКРАСКА АВТОПЛАСТМАСС
РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПОКРАСКА АВТОПЛАСТМАСС
В Т.Ч. БАМПЕРОВ, РАДИАТОРОВ, ФАР ИНОМАРОК, АВТО ВАЗ, ГАЗ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АИРБЭГОВ, ПОЛИРОВКА ФАР. ГАРАНТИЯ. СВАРКА. 266-16-44, 991-43-01.

СВЕТОДИОДНЫЕ СТОПАРИ
Подскажите как сделать светодиодные стопари на ваз 2107?,скока светодиодов надо?,как питать?,по какой схеме лучше сделать?,мб ктонить делал?

Глушитель прямоток - изготовление
глушитель прямоток
изготовление прямотока


Для этой работы нам потребуется
1. две трубы:
1. диаметр входной трубы глушителя (стандартная);
2. диаметр d20 см, длина 1м;
2. старый глушитель ВАЗ 2109.
" Разбираем старый глушитель. Вырезаем стенки, вытаскиваем внутренности (см.рис.1.).

" Берем трубу 1.1., в том месте, где она будет в глушителе сверлим отверстия (см.рис.2.).

" Со стороны указанной стрелкой (см.рис.3.) навариваем на нее трубу 1.2., используя металлическую пластину.

" Эту конструкцию помещаем внутрь корпуса старого глушителя, и завариваем его с обеих сторон (рис.4.)

" Оборачиваем глушитель теплостойкой изоляционной плитой (напр. паронит).
" Оборачиваем глушитель листом нержавейки с нахлестом 5см на каждом торце и 5см по длине. Нержавейку можно купить на рынке. (рис.5.)

" Заворачиваем боковины и вальцуем стык. (рис.6)

" Привариваем уши для держателей и монтируем глушитель на место.

глушитель прямоток, изготовление прямотока

Продаю 118 сильную движку на класику г.Москва
Движка:
1.Мозги Абит(корвет 4.5)отсечка на 8500 проводкой под турбу
2.Гбц инж пиленная на 2мм
3.Вал м72
4.Волговские форсунки
5.Дросель 54
6.Блок 213
с движком идет(отдаю,так как это комплект):
1.Система охлождения.(213 вертушки и 213 рабиатор)
2.Модуль зажигания
3.Перенос АКБ в бакажник
5.Бензобак с насосом(волга)
6.обратка
7.Выхлоп весть(атихо)звук между спортбайком и субару.Замер был примерно 120дцбл
это 50тыс

а если только
Движка:
1.Мозги Абит(корвет 4.5)отсечка на 8500 проводкой под турбу
2.Гбц инж пиленная на 2мм
3.Вал м72
4.Волговские форсунки
5.Дросель 54
6.Блок 213
то 40 тыс

У кого 2121 СТИ-2?!!!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с распредвалом 2121 СТИ-2 как настроить, как ездит, где может быть лажа...?!

MAX на ваз 2101 !!!
Скоко разгоняли ????????

помогите
где можно купить крепление передних дверей на ваз 2107 чтобы она открывались вверх ответ можно прислать мне fsb88888@http://mail.ru , буду благодарен если найду. парни помогите найти может в интернет магазине фото крепления у меня в альбоме.

Светодиодная подсветка приборов
Светодиодная подсветка приборов. Разборка приборов.
Хотите изменить цвет подсветки в приборах? Нет проблем!

Для этого вам потребуется:

- белые шкалы приборов,
- по 3 светодиода на большой прибор, по 1 светодиоду на мелкие приборы,
- остатки пленки самоклеющейся оракал от белых шкал,
- цоколи и патроны для дополнительных диодов,
- обрезки проводов,
- прочий подручный инструмент.

Прежде всего нам необходимы светодиоды 12V, которые можно приобрести на авторынке. Выглядят они почти как обычные лампочки. Цена от 25-до 40 руб.




Светодиоды с синим свечением...


Разборка приборов. Белые шкалы

Затем снимаем щиток приборов с машины, развальцовываем хромированные ободки.

Итак, ободки уже сняты. Сначала снимаем стрелки спидометра и тахометра.

Первым делом снимаете стрелку с тахометра. При снятии нужно приложить усилие на стрелку. Но если не получается ее вытащить, то тогда стоит просто аккуратно прокрутить ее против часовой стрелки. В большинстве случаев, стрелка легче снимается именно при прокручивании.
Стрелка снята. Теперь скручиваем два болтика со шкал и снимаем сами шкалы.

Теперь нужно снять стрелку у спидометра. Здесь надо сначала отвинтить от шкалы два винтика и начать сдвигать шкалу против часовой стрелки, при этом "подпружиненная" стрелка опустится на 7-10 мм. Стрелку нужно "поймать" в неподвижном состоянии (т.е. в состоянии покоя когда она находится в неподвижном состоянии и равновесии). Место, где стрелка зафиксировалась в состоянии покоя и равновесия обозначаете черным маркером или другими подручными средствами. Это необходимо сделать для того, чтобы спидометр не "врал" после сборки.

Затем нам нужно распечатать имеющийся у нас файл белых шкал (на фотобумаге или пленке оракал).

Наклеиваете белые шкалы на черные шкалы, предварительно заклеив черные шкалы "белой пористой" бумагой (для шкал распечатанных на пленке оракал), для того чтобы на пленке не образовывались пузыри.

Далее вырезаете нужные отверстия в шкалах.

Шкалы готовы.



Белые шкалы приборов на пленке оракал..


Стрелки

Для того, чтобы стрелки не сливались с белым фоном шкал, их нужно покрасить, например, красным лаком для ногтей.

Подсветка

Чтобы подсветка приборов была насыщенной нужно сначала удалить светофильтр и его ножку, затем добавить в спидометр и тахометр по два дополнительных светодиода. Всего три на один большой прибор.
Для этого нужно снять со старых ненужных приборов цоколи, разогреть и вставить горячими по бокам приборов (см. на фото)



Снятые цоколи правятся пасатижами на подходящей оси..





место для вставки цоколей Цоколь вставлен



На старых моделях ВАЗов корпусы приборов обычно бывают темными. Такие корпуса надо выкинуть или обклеить белой глянцевой пленкой оракал или хромированной пленкой. В корпусе все должно быть белым, чтобы свет диода хорошо рассеивался.
Также обклеивается "кепка" прибора, чтобы свет отражался на шкалу.



Оклеенная "кепка" глянцевой пленкой оракал.


В цоколи ставятся патроны с диодами, подсоединяем проводку и изолируем, чтобы не допустить КЗ. Проверяете работоспособность диодов...



Вид сверху вид сверху с диодами


C мелкими приборами "датчиками" поступаем таким же образом, только для них хватает и олного светодиода. Если шкала закрывает свечение, ее нужно подрезать по кругу.

Собираете все приборы в обратной последовательности. Соединяете проводку приборов с основной проводкой и радуетесь измененной подсветке. :)



Так выглядит ваша подсветка в темноте..

Неон своими силами

Точкой отсчета можно назвать выбор ламп для подсветки. Я остановился на лампах F20 стандарта MINI T4.
Их можно найти на любом радиорынке и во многих магазинах торгующими светильниками.
Лампа длиной около 57 см, диаметром 1 см и мощностью 20 ватт. Я встречал ламы синие, красные, розовые,
зеленые, салатовые и просто белые. Все цветные имели характерное флюресцентное свечение.
Это лампы с подогревным катодом (4 контакта), но мы их переделаем в лампы с холодным катодом типа
тех что используются в рекламных целях. Зачем? Увеличивается живучесть ламп, то есть если даже
от вибрации "стряхнулась" спираль лампа продолжает гореть, во вторых схема проще :)

Мне очень понравилась компактность ламп. Чем меньше лампа, тем легче ее установить.
Лампы были упакованы в прозрачный акриловый шланг с каркасом из провлоки, по краям залиты герметиком,
тем из которого прокладки делают...

Вот схема которую я честно скомуниздил с какого-то радиосайта...
Устройство очень простое в изготовлении, состоит из доступных деталей,
очень экономичное при довольно хорошем качестве освещения.
Предлагаемое устройство (см. рисунок) лучше всего использовать
при Iпотр = 0,5 - 0,8 А, но его можно изменить подбором резисторов R1 и R2.
Сопротивление R1 должно быть в пределах от 430 (Iпотр = 0,8 А - 40 Вт) до 680 Ом (Iпотр = 0,5 А - 40 Вт).
В устройстве можно применять лампы как на 20 Вт, так и на 40 Вт.
Сердечник трансформатора - от старых телевизоров типа "Рассвет-307- Т(ТВС-А) или "КВАРЦ-303",
причем используем только одну половинку сердечника. Данные трансформатора приведены в таблице.
Наматывая III обмотку, каждые 100 витков необходимо изолировать слоем бумаги.
Транзистор VT1 необходимо установить на радиатор.
Нужно быть предельно осторожным - на лампе и III обмотке высокое напряжение!

Обмотка Количество витков Провод
1 25 ПЭВ-20,5-1,2мм
2 50 ПЭВ-20,5-1,2мм
3 600 ПЭВ-2 0,15-0,25 мм


Сборка занимает совсем немного времени, ничего сложного нет, от одного транса можно запитать
до двух ламп. Что тут сказать? MADE IN RUSSIA, блин )))

Так это выглядит снизу. Я напомню, что длина ламп, примененных в моей конструкции 57 см, это в два
раза короче тех ламп, что принято устанавливать под пороги, но при яркости больше чем у большинства
таких ламп. У кого есть желание, то можно в шланг длиной 120 см уместить две лампы.
Освещение будет более равномерным, но мощность)))) Сверхмощная подсветка днища обеспечена...
Я как то в порядке эксперемента установил "кормовую" и "носовую" лампы рядом с теми, что стояли
на порогах - вариант для экстремалов. Я встречался с машиной на которые были установлены ДВА
комплекта ламп StreetGlow одного цвета, так вот я получил яркость раза в полтора больше...

Яркость очень высокая, свечение хорошо заметно не только ночью, но и в суммерки и даже в пасмурную
погоду. Эта фотография сделана днем в помещении с хорошим освещением.
Думаю все видно...

Чем клиренс машины меньше, тем выше световой поток. Хотя для подсветки внедорожников
эти лампы подойдут вполне :) На машинах типа ВАЗ-2110(12)
асфальт освещается так, что даже в тумане видно за метров за сто... У меня машинка чуть повыше
и "световое пятно" получилось чуть менее насыщеным, но с большей площадью.
Не знаю может у кого-нибудь появится желание поэксперементировать с отражателем, но думаю
под днищем в грязи это потребует немного иного подхода.

Как неоновая подсветка выглядит на снегу не сможет передать ни одна фотография!
Беспредел полный! Особенно на ходу, когда снег вылетает из под колес.
Летающая тарелка, блин :)

Это я эксперементировал с положением лампы.
Правильная установка тоже много значит. Лучше добиться такого положения, когда лампы не видно.
Отойдите метров на 10 от машины и слегка присядте - если лампы не видно,
значит положение выбрано верно.


(C) X-LIGHT 2004

Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106
И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.

И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе...

Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки
(разбив ее получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя).
Вот как выглядят эти самые модули в работе...





За счет выступающих углов короба он прекрасно встает в штатные места прижимаясь самой фарой...





Аналогично делаем и габаритные огни, вырезав из того же самого пластмассового короба полосочки и наставив туда сколько душе угодно диодов получаем отличную видимость себя в любую не погоду...



Совет - не стоит делать полный забитый под завяску диодный квадрат, я сначало себе так сделал и чуть не ослеп когда все это дело подключил, пожалейте тех кто позади!!!
http://vaz.ee

Бюджетный тюнинг двигателя классики

Эта статья рассчитана на людей у которых есть определенный опыт работы по ремонту двигателей и желание сделать своими руками мотор с более высокими техническими характеристиками, не обращаясь за помощью к тюнинговым фирмам - ввиду своих скромных финансовых возможностей. Постараюсь быть кратким и не повторять прописные истины, которые есть в технической литературе и других источниках информации.
При постройке двигателя 1700 в наличии имелись шестерочный блок (лучший вариант блок ВАЗ 21213) и 011 мотор, который в дальнейшем послужил в качестве донора. Покупаемые запчасти : поршни, кольца, шатуны, коленвал 21213 - разрезная шестерня, сальники, прокладки и т.д. по мелочам. Если есть возможность, покупается распредвал 50 " Динамика " . Любителям " Стритрэйсинга " вероятно понадобится РВ с более высокими фазами. Работа начинается с " головы " . На фрезерном станке ГБЦ торцуется на 1,8 мм. При установке РВ с высокими фазами возможно придется углубить технологические выемки на днище поршня, чтоб клапан не соприкасался с поршнем при МАХ оборотах двигателя. Операцию по запиливанию ГБЦ пропускаю (описывалось неоднократно). Блок цилиндров растачивается и хонингуется. Оптимальный вариант - плоско вершинное хонингование. Следующая операция - тщательная промывка поверхности цилиндров. Бензин, растворитель и напоследок промывка горячим раствором каустической соли с последующей промывкой горячей водой. Если промывать одним бензином то через 10 - 20 тыс. км. можно быть готовым к следующему кап. ремонту. Зазор между цилиндром и юбкой поршня делается на нижнем пределе допуска 0.025 - 0.03 мм. Пусть вас не смущает этот размер поршневой - современные масла позволяют работать с такими зазорами. Не помешает в период обкатки использовать антифрикционные и противоизносные присадки. Получите оптимальную шероховатость трущихся поверхностей, уменьшится коэффициент трения, а также температурный режим. Далее следует предварительно собрать поршневую (один поршень без колец), измерить недоход поршня до плоскости разъема блока цилиндров с ГБЦ. Необходимый размер 0.3 -0.4 мм достигается фрезерованием плоскости. Чтобы не ломать голову, как закрепить блок на столе фрезерного станка, сделайте 2 планки из старых токарных резцов (фото 1). Планки прикручиваются на место крайних коренных подшипников. После фрезеровки плоскости не забудьте восстановить фаски на цилиндрах - инструмент, шабер и наждачная бумага. Проведя вышеперечисленные операции с ГБЦ и блоком цилиндров получите степень сжатия 9,8 - 10. Поршни не помешает подогнать по весу - разброс в пределах 1,5 - 2 гр. Заодно с шатунов снять технологические приливы на верхней и нижней головках, подогнать их по весу и сделать развесовку верхних головок. Желательно также облагородить их внешний вид - обработать нерабочие поверхности вулканитовым кругом или наждачной бумагой. Немного времени уделите маслонасосу, его следует разобрать и сделать зазор 0,04 -0,05 мм между торцами шестерней и плоскостью корпуса (заводской допуск 0,066 - 0,161 мм). Снимите сетку приемного патрубка. Увидев то, что там творится, испытаете облегчение от того, что вовремя ее сняли. Тщательно прочистите сетку и внутреннюю поверхность приемного патрубка. После проведения этой операции надолго избавитесь от неприлично долгого горения лампочки аварийного давления масла во время<зимнего запуска двигателя. Далее следует установить штифт на передней крышке блока двигателя (фото 2). Это поможет с удобствами выставлять зажигание по стробоскопу. Штифт ставится на приливе нулевой отметки ВМТ передней крышке блока, ближе к шкиву маховика. Есть 2 варианта установки штифта . Или установить на резьбу М3 - М4 или запрессовать тонкий игольчатый ролик (можно взять со старой крестовины). Первый вариант надежнее, второй - быстрее. Теперь пришло время заняться приводом распредвала. При сборке привода возникает небольшая проблема. Цепь 06 модели окажется длинной, а цепь 011 короткой. Чтобы поставить цепь 011, необходимо полностью сточить шток плунжера (ту часть которая упирается в башмак). Верхнюю часть башмака сточ

продам запчасти на ваз 2105 есть все так как стоит целая пишите в личку цены низкие
продам запчасти на ваз 2105 есть все так как стоит целая пишите в личку цены низкие

Электропривод багажника
электропривод багажника
электропривод замка багажника

Очень мне не нравиться принцип работа замка багажника у моей ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник всегда необходим ключ. Надоело мне это дало сразу, да и удобств хотелось, чтобы можно было багажник открывать кнопкой из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации как раз есть так называемый "дополнительный канал", который как раз и используется для подключения электропривода открытия багажника.
Когда я делал шумоизоляцию салона я уже тогда думал, что рано или поздно сделаю электропривод открытия багажника, поэтому я проложил в багажник несколько своих проводов. Один из этих проводов был просто постоянный плюс от аккумулятора, а второй шел от блока сигнализации в багажник но не был ни к чему подключен. К проводке я вернусь позже, а сейчас о самом приводе.
За основу электропривода был взят штатный замок багажника, я купил его за целых 25 рублей. После этого я начал разбираться как он работает. Для этого его было необходимо открыть. Замок одноразовый, у него стоят типа заклепок, которые я быстренько высверлил обычной дрелью.

Разобранный замок
Замок состоит из двух половинок, одна железная, а вторая типа пластмассовая. Внутри оказалось две железочки и одна пружинка. Все просто до безобразия. Одна железочка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая фиксирует первую в закрытом положении и открывает когда на нее воздействует личинка замка.

Принцип работы замка
Разобравшись с конструкцией я в первую очередь заказал токарю замену старых заклепок новыми болтами аналогичной формы, только в том месте где раньше было расклепано я заказал сделать резьбу М4. Дело в том, что эти заклепки является не только крепежом двух половинок, но и осями для двух железочек, поэтому новые болты надо делать максимально идентичными со старыми заклепками. Мой токарь сделал точно только со второго раза :( (на самом верхнем фото эти болты справа вместе с гайками и шайбами).
Теперь пришло время мозгового штурма. Я однозначно хотел делать так, чтобы замок открывался и электроприводом и ключом. Кроме того покупать специализированный привод (соленоид) для багажников я не хотел, а хотел обойтись обычным дверным приводом. В конференции классиков на http://www.auto.ru были люди, которые делали себе электропривод багажника, но большая часть из них делала это с помощью троссика, который заходил внутрь замка. Мне такое решение не понравилось. Как всегда я пошел своим путем. Я решил удлинить железочку на которую воздействует личинка и уже к этому удлинителю подсоединить тягу от электропривода. Удлинитель был сделан из плоски 2 мм стали. Этот удлинитель был просто приварен к родной железочке, но не с той стороны куда воздействует личинка замка, а противоположной. Тем самым возможность отпирания замка ключом осталась полностью. Слишком длинным делать этот удлинитель не стоит, иначе замок просто не встанет на родное место. Мне повезло, я сделал удлинитель такой длинны, что он оказался максимально длинным, причем я ничего не измерял заранее (если сделать длиннее, то когда поставите замок на место этот удлинитель упрется в металл крышки багажника).

Приваренный удлинитель
Для того чтобы замок закрылся (соединить две половинки) пришлось отпилить у пластмассовой части верхнюю часть, именно там и будет перемещаться удлинитель.

Там где торчит удлинитель раньше была пластмассовая часть замка
Затем я смазал все части замка (почему-то у нового замка, купленного в магазине смазки не было совсем) поставил все железочки на свои места и соединил половинки замка. Тут очень важный момент - когда стягиваешь половинки гайками главное не переусердствовать. Так как если затянуть слишком сильно, то железочки теряют свободу перемещения и начинают "клинить", а если затянуть слабо, то та железочка, на которую воздействует личинка замка начинает болтаться и соответственно начинает болтаться сам замок (возможно так было только у меня). В любом случае надо проверять чтобы железочки не болтались и не зажимались.

Общий

Электрический стеклоподъемник - подключение

свечи зажигания
народ подскажите какие свечи лучше ставить длинные или короткие и почему?

Интересные Авто группыпроэктысайты
Приглашаем автолюбителей)
### ГАРАЖ - http://vkontakte.ru/club71454 ###

Анонсы предстоящих мероприятий
Кубок "Жемчужина Черноземья - 2010"

Рамонский некомерческий детский юношеский клуб "АвтоМоторСпорт - клуб" при поддержке администрации Рамонского муниципального р-на, а также воронежских энтузиастов - автоспортсменов и крупных воронежских компаний проводит в январе 2011г. (05.02.2011) и январе-феврале 2011(3этапа) в честь 45-летия Рамонского района.
В соревнованиях принимают участие ведущие воронежские автоспортсмены,а также многие другие на специально оборудованном легковых автомобилях в 3-х зачетных группах и командном зачете.
Соревнования проводятся на специальном созданном снежном треке на территории Айдаровского сельского поселения Рамонского р-на в 4-х км от автомобильной трассы М-4 "Дон".

Начало 2-го этапа соревнований 5 февраля в 12-00 часов.

Приглашаем всех любителей захватывающего зрелища для отдыха от городской суеты и "поболеть" за наших Воронежских автоспортсменов и послушать ну "ну очень хорошую музыку".
Контактный телефон организаторов : 8(47-340)222-70,+7-950-764-40-50

Куплю продам
ПРОДАЮ ВАЗ-21093 1994г.двигатель 1.5. цв.серо-голубой металик.новые литые диски.ксенон,отделка салона,тюненговоный капот, хорошая аудио система,КПП-5, кап ремонт двигателя,ходовой.новая коробка.стартер,карбюратор,генератор, если что вот мой номер 8-950-76-999-07 Александр