Ребято прошу помочь, опытных Волговодов, возникла проблема: заклинил замок зажигания, надо сменить а как вот вопрос? если можно опишите пошагово, заранее спасибо =)))
Странное дело - померил давление в топливном рампе: Пока работает бензонасос или запущен двигатель- 2.5 кг. Стоит сделать перегазовку - подпрыгивает где-т до 3-х (но т.к. гонял на месте - то после набора оборотов давление снова падало на 2.5, а на трассе под нагрузкой не мерил - никак =) ) Ну и самое удивительное - стоит выключить зажигание и давление тутже падает на 0.
Я так понял что это не работает клапан в фильтре тонкой очистки, но на что это может повлиять? "На ходу" вроде все нормально, заводится тож не плохо. Но... вот такой момент есть.
К слову - а вообще нафига тогда этот клапан там нужен?
В ФТО клапана нет, есть в БН. У тебя может травить или РДТ, или клапан в БН. Включи зажигание, а потом по очереди перемыкай краном либо от манометра к флейте, либо от манометра к ББ и узнаешь где слив.
Когда долго постоит будет заводится не сразу, возможно, придется включить зажигание несколько раз, что бы бн прокачал воздушную пробку с системе топливоподачи.
Дану,тогда сделаю проще - автокомпресором дуну в рампу - посмотрю как будет держать РДТ, потом дуну в шланг подачи - и посмотрю как будет держать бензонасос.
Но на что это влияет? Вот честно - не полез бы - не узнал бы.
Алло, гараж, ...рней не занимаемся.На крысере и 40524 всегда 4 очка, а на 406 3 атм. между топливом и задроссельным!!! пространством!!!А на хх и в равномерном движении за дросселем вакуум.Все так и должно быть.Все исправно.Кстати, не надо искать в фильтре клапан.Нету его тама.
Т.е. давление мереется не относительно атмосферного, а относительно ресирвера? Впрочем - что давление в норме это я и так понял, а вот то, что это самое давление у меня не держится - это беспокоит. Т.е. стоит бензонасосу выключится, как секунды за 2 давление падает до 0. (я еще очень удивился, когда форсунки мыл, что стравливать давление не пришлось, зато той весной менял ФТО и стравливать пришлось довольно долго).
Вот меня собственно вот этот момент и интересует. А еще не понятно на что оно влияет. Кой великий смысл ставить обратный клапан, если оно и без него в общем-то отлично бегает.
>А еще не понятно на что оно влияет Александр, прочитайте мое предыдущее сообщение внимательно. Если какие слова не понятно, переспросите.
Дуть ни в коем случае нельзя, ради интереса возьмите ФТО концом где нагнетание в прозрачную полиэтиленовую бутылку из под колы, а в другую аккуратно компрессором. Цвет и прозрачность полученной жижи скажут сами за себя.
Вы измерили рабочее давление, а проверяя работу б/н надо проверять производительность, хотя бы "на глаз" и давление "в стенку".
Эх, да я все пытаюсь выспрошать на что оно влияет, но вы так и не говорите =) И не то, какое давление развивает насос, а то, что это давление не держится после его отключения. Т.е. действительно не работает обратный клапан.
Насчет цвета жижи - почти прозрачная - видимо у меня бак чистый - покр мере по той осени был. Старый фильтр я специально так и продувал в обратку - интересно было на сколько он был загажен. Кстати - не очень то он и продувался - там действитетельно нечто вроде клапана. Надо будет потом при замене его располовинить - посмотреть.
"Когда долго постоит будет заводится не сразу, возможно, придется включить зажигание несколько раз, что бы бн прокачал воздушную пробку с системе топливоподачи."
Нету там клапана. не должно быть - сам фильтры пилил. Если фильтр из нормальной бумаги, то он нормально дуется в обе стороны, если бумага плохая - мягкая. то обратно скукоживается и продувается плохо.
Аааа, я то думал это у тебя продолжение первой фразу, извини, не заметил.
К слову - такого эффекта как ты описал нет. Единственное что может на секунду быстрее пускается если заводить пока БН еще работает, а не после того как отработал. ...Просто я никогда искренне не понимал зачем дожидаться пока БН отработает после включения зажигания.
В насосе-то теоретичаски клапан есть, но на наших грязных бензинах он ничего не "клапанит".Так-что заводить лучше при работающем насосе, а сказки о перезагрузке компьютера к этой ситуации отношения не имеют.Правда, у электронного дросселя ситуация несколько иная.Но это другая история.
Кстати: >Сергей Савицкий А у меня так и случались падения ХХ при горячем запуске до 500-т оборотов. И так пока не помыл форсунки. Причем сервиса где-б помыли так и не нашел, плюнул - сделал все сам: Что б клацала - простейшая схема из 12-и В трансформатора, диода (что б взять пол периода) и лампочки последовательно (на случай КЗ). И весьма неплохо клацала )))) А промывал hi-gear-овской промывкой для карбюратора. Сначала брал автокомпрессор с длинным шлангом, наливал полный шланг промывки, втыкал его в форсунку, вилку клацалки в розетку и на компрессор +12 ))) Оно и промывалось под 3-мя Кг/см. ...Пока эта сцука, промывка, на 3-й форсунке не сожрала мой шланг. (растворяться начал) - причем такой шланг у меня на мотоцике уже 3-й год вместо бензопровода стоит, блин. Потом мыл со шприца - отрезав переднюю часть (оч точно под диаметр пластика форсунки подходит, однако) - и тупо проталкивая жидкость поршнем шприца.
Ну день оно у меня заняло. Зато результат - при горячем старте оч быстро восстанавливаются рабочие обороты, падает не ниже 600-700-и оборотов и сразу выходит на 850. Ну а на холодную улучшился запуск и пропало подтраиваение на старте на морозце. ...А вот ехать лучше не стало. =))) Хотя народ пишет про фантастические увеличения мощности после промывки =)
Чудес не бывает.После хорошей промывки немного поднимаются низы и становится мягче и равномернее хх.Не более того.Иная ситуация, если авто с лямбда-регулированием.Там эффект заметней, но тоже не на уровне шаманства. Аэрозоль для карбюратора не желательна, но все же подходит, хотя и воздействует на иные типы отложений.И что за проблема была найти где?На каждом углу моют, и я в том числе.А вот разного рода пусковые эффкты здесь, скорее всего, не при делах.Стечение обстоятельств.Лучше все же делать подобную промывку спец.сольвентом (кстати, подходит используемый в полиграфии) и на работающем двигателе, используя промывочную жидкость вместо топлива.
Ну уж ХЗ. Звонил и в 4-й таксопарки и в еще один сервис поближе - сказали "нет оборудования". А мыть на двигателе - масло тож менять. А так - по стоимости промывки накинуть 500-800 руб и получится стоимость новых форсунок =)
Тех, что шли на Мотроник и Январь-5 годятся.Более свежие требуют импульсной накачки подогревателя, т.е. управление подогревателем с ЭБУ.В Микасе-7 такой цепи нет.А вот придется перешивать или нет, сказать не готов, надо сравнивать характеристики.А вот в чем смысл переделки?Сименс тоже недорог и очень надежен.Цепь подогревателя в параллель РБН, два провода в разъем ЭБУ, ну и масса.Важнее грамотно задать зону лямбда-регулирования в калибровочной карте при перепрошивке.
Понятно... Ладно - в любом случае это уже третичный вопрос. Все ж перепрошивка и замена ДМРВ дали весьма ощутимый эффект - так что большего от двигателя мне пожалуй и не надо. Сейчас буду по весне уже шумкой заниматься. Есть желание вскрыть пол, снять сиденья и хорошенько все закрыть вибропластом.
Главная проблема не в изоляции пола, а в том, что мы сидим верхом на кооробке.Попробуй просто закрыть ее чем-нибудь сверху(там хватит места набить поролон).Только не ухудши теплоотвод.
Ну у меня в планах сделать так: Снять сиденья (передние + задние), снять пластиковый тунель, поднять коврик, поднять шумку. Одновременно снимется блок пеерльницы и откроется доступ до центра моторного щита.
Далее - вибропластом пройти максимально вверх моторный щит (ну его нафиг снимать торпеду), проклеить металл тунеля, в т.ч. хочу закелеить сверху пыльник кпп. Ну и по полу и тунелю все назад до щита багажника вверх. А что делать с динамиками пока не придумал - по идее б тож заклеить - что б шум с багажника не проникал - но тут уж как получится.
+ хочу полностью заклеить отверстия в кузове что у ЭБУ + единым листом заклеить дверь со стороны салона. На этом и остановиться.
В принципе - пол под передними сиденьями и боковые стороны моторного щита я уже заклеивал + "барабанные" элементы двери - эффект дало ощутимый. Переднюю подвеску стало почти не слушно и двиг стал гораздо мнее ощутим, но вот вой коробки и особенно моста оно подчеркнуло весьма сильно.
Поплавок целый? не дырявый?
Пока работает бензонасос или запущен двигатель- 2.5 кг.
Стоит сделать перегазовку - подпрыгивает где-т до 3-х (но т.к. гонял на месте - то после набора оборотов давление снова падало на 2.5, а на трассе под нагрузкой не мерил - никак =) )
Ну и самое удивительное - стоит выключить зажигание и давление тутже падает на 0.
Я так понял что это не работает клапан в фильтре тонкой очистки, но на что это может повлиять? "На ходу" вроде все нормально, заводится тож не плохо. Но... вот такой момент есть.
К слову - а вообще нафига тогда этот клапан там нужен?
У тебя может травить или РДТ, или клапан в БН.
Включи зажигание, а потом по очереди перемыкай краном либо от манометра к флейте, либо от манометра к ББ и узнаешь где слив.
Когда долго постоит будет заводится не сразу, возможно, придется включить зажигание несколько раз, что бы бн прокачал воздушную пробку с системе топливоподачи.
Но на что это влияет? Вот честно - не полез бы - не узнал бы.
Впрочем - что давление в норме это я и так понял, а вот то, что это самое давление у меня не держится - это беспокоит. Т.е. стоит бензонасосу выключится, как секунды за 2 давление падает до 0.
(я еще очень удивился, когда форсунки мыл, что стравливать давление не пришлось, зато той весной менял ФТО и стравливать пришлось довольно долго).
Вот меня собственно вот этот момент и интересует. А еще не понятно на что оно влияет. Кой великий смысл ставить обратный клапан, если оно и без него в общем-то отлично бегает.
Александр, прочитайте мое предыдущее сообщение внимательно.
Если какие слова не понятно, переспросите.
Дуть ни в коем случае нельзя, ради интереса возьмите ФТО концом где нагнетание в прозрачную полиэтиленовую бутылку из под колы, а в другую аккуратно компрессором.
Цвет и прозрачность полученной жижи скажут сами за себя.
Вы измерили рабочее давление, а проверяя работу б/н надо проверять производительность, хотя бы "на глаз" и давление "в стенку".
Насчет цвета жижи - почти прозрачная - видимо у меня бак чистый - покр мере по той осени был. Старый фильтр я специально так и продувал в обратку - интересно было на сколько он был загажен. Кстати - не очень то он и продувался - там действитетельно нечто вроде клапана. Надо будет потом при замене его располовинить - посмотреть.
Нету там клапана. не должно быть - сам фильтры пилил.
Если фильтр из нормальной бумаги, то он нормально дуется в обе стороны, если бумага плохая - мягкая. то обратно скукоживается и продувается плохо.
К слову - такого эффекта как ты описал нет. Единственное что может на секунду быстрее пускается если заводить пока БН еще работает, а не после того как отработал.
...Просто я никогда искренне не понимал зачем дожидаться пока БН отработает после включения зажигания.
так что ты правильно заводишь в момент когда насос уже работает, но еще не выключился.
>Сергей Савицкий
А у меня так и случались падения ХХ при горячем запуске до 500-т оборотов.
И так пока не помыл форсунки. Причем сервиса где-б помыли так и не нашел, плюнул - сделал все сам:
Что б клацала - простейшая схема из 12-и В трансформатора, диода (что б взять пол периода) и лампочки последовательно (на случай КЗ). И весьма неплохо клацала )))) А промывал hi-gear-овской промывкой для карбюратора. Сначала брал автокомпрессор с длинным шлангом, наливал полный шланг промывки, втыкал его в форсунку, вилку клацалки в розетку и на компрессор +12 ))) Оно и промывалось под 3-мя Кг/см.
...Пока эта сцука, промывка, на 3-й форсунке не сожрала мой шланг. (растворяться начал) - причем такой шланг у меня на мотоцике уже 3-й год вместо бензопровода стоит, блин.
Потом мыл со шприца - отрезав переднюю часть (оч точно под диаметр пластика форсунки подходит, однако) - и тупо проталкивая жидкость поршнем шприца.
Ну день оно у меня заняло. Зато результат - при горячем старте оч быстро восстанавливаются рабочие обороты, падает не ниже 600-700-и оборотов и сразу выходит на 850.
Ну а на холодную улучшился запуск и пропало подтраиваение на старте на морозце.
...А вот ехать лучше не стало. =))) Хотя народ пишет про фантастические увеличения мощности после промывки =)
А мыть на двигателе - масло тож менять. А так - по стоимости промывки накинуть 500-800 руб и получится стоимость новых форсунок =)
Сейчас буду по весне уже шумкой заниматься. Есть желание вскрыть пол, снять сиденья и хорошенько все закрыть вибропластом.
Снять сиденья (передние + задние), снять пластиковый тунель, поднять коврик, поднять шумку. Одновременно снимется блок пеерльницы и откроется доступ до центра моторного щита.
Далее - вибропластом пройти максимально вверх моторный щит (ну его нафиг снимать торпеду), проклеить металл тунеля, в т.ч. хочу закелеить сверху пыльник кпп. Ну и по полу и тунелю все назад до щита багажника вверх. А что делать с динамиками пока не придумал - по идее б тож заклеить - что б шум с багажника не проникал - но тут уж как получится.
+ хочу полностью заклеить отверстия в кузове что у ЭБУ + единым листом заклеить дверь со стороны салона. На этом и остановиться.
В принципе - пол под передними сиденьями и боковые стороны моторного щита я уже заклеивал + "барабанные" элементы двери - эффект дало ощутимый. Переднюю подвеску стало почти не слушно и двиг стал гораздо мнее ощутим, но вот вой коробки и особенно моста оно подчеркнуло весьма сильно.
Ремонт, продажа, комплектующие
Импортные, отечественные, легковые, грузовые и спецтехника
ул. Фучика 17 авторынок BEST модуль 178
8-981-699-77-26
http://vkontakte.ru/andruha1011