короче тема такая есть сайт на катором можно попробовать тюнингануть тачку самому итоги пожалуйста нам в группу !!! обсуждаем как вам хотелось бы вам так же на самом деле сделать тачку !!! вот по этой ссылке спускаемся и пробуем тюнить тачку не бойтесь это не ебучий спас !!! я так думаю вас этот спам заебал но это не спам http://3dtuning.ru/ иииии http://3dtuning.ru/ иии http://3dtuning.ru/
раст Передаточное число — это не что иное как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора). На практике это выглядит следующим образом. Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) — 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).
Передаточное число — одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя на привод какого-либо другого устройства (узла). При этом данный механизм позволяет увеличивать или уменьшать величину передаваемого момента. Например, изменяя число зубцов на обеих шестернях, можно увеличивать или уменьшать передаваемый от двигателя к «потребителю» крутящий момент. В обычных автомобилях момент, передаваемый от двигателя внутреннего сгорания к ведущим колесам через КПП (кроме 4-й, 5-й и 6-й передач) и редуктор ведущего моста, увеличивается. Во многих внедорожниках величину передаваемого момента дополнительно изменяет раздаточная коробка с пониженным рядом передач.
Величина передаточного числа в КПП и редукторе влияет на такие характеристики как разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а машина интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.
На разгонную динамику в такой же степени влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. Уменьшая передаточное число, повышают максимальную скорость (если у двигателя есть так называемый запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике авто. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 делает ВАЗ-2107 более динамичным, но менее скоростным.
Стоит отметить, что передаточные числа трансмиссии подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а если автомобиль тюнингуют, учитываются еще и пожелания автовладельца.
Как отличить усилитель с завышенной паспортной мощностью? Самый простой способ - посмотреть на номинал предохранителя. Допустим, производитель заявляет номинальную мощность 2 * 100 Вт. Это означает, что усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2 * 100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность - довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.
Продажа тачек кому надо интересуемся !!! пишем в личку админам !!! Продается вас 2108 .красный металик . 1992года !!! в отличном состоянии !!! фотки будут позже!!! цена 50000тыс руб Продается газ 2410. 1992года !!!цвет топленое молоко, Охуенное для волги состояние !!! муз, центр замки !!! короче цена 52000тыс руб Продается ваз 21012 !!! 2004 год цвет серебристый !!! состояние охуенное !!! короче турбина короче кое какие примочки у двигателя До сотни за 4 секунды, занижена !!! полный круг тонировки !!! распорки весь коплект на литых дисках !!! короче цена 190000тыс руб Больше пока ни че новенького !!!
Самый популярный сайт Секс-знакомств в сети, с бесплатной регистрацией! Содержит самую продвинутую мемберку. http://soc.org.ua/ Другими словами если вы хотите найти себе партнера для интим знакомства, вы по адресу. ВСТРЕЧАЙ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ВЕСЕЛОЙ КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ. Ахтунг !!! РЕАЛЬНЫЙ ЧМОКИНГ. http://soc.org.ua/ + Живой Чат (ТОЛЬКО СТРАНЫ СНГ)
Руководство для чайников. Выбираем автомобильные аудиокомпоненты Выбираем Головное устройство
Все головные устройства (автомагнитолы) можно разделить на три типа: кассетные, CD-ресиверы и MD-ресиверы.
Наиболее распространены кассетные ресиверы, и это объясняется тем, что кассета является наиболее привычным и удобным аудионосителем. При этом, многие из них имеют возможность подключения CD- или MD-чейнджера, за счет чего появляется возможность прослушивать не только кассеты, но CD- и MD-диски. Кассетные ресиверы имеют либо механическое управление перемоткой и выбросом кассеты, что относится, прежде всего, к недорогим моделям, либо полностью логическое управление, которое осуществляется простым нажатием на сенсорные кнопки. Основными параметрами, характеризующие качество воспроизведения кассетных ресиверов, являются соотношение сигнал/шум, полоса воспроизведения частот и наличие систем шумоподавления Dolby B,C,S.
Автомобильные CD-ресиверы могут иметь один или несколько дисков. При этом, основным параметром при их выборе является качественное воспроизведение дисков при толчках и ударах. Многие фирмы-производители добиваются этого за счет качественного механизма, другие же, применяют системы противоударной памяти.
Автомобильные MD-ресиверы очень удобны и практичны в использовании, прежде всего за счет того, что на Mini Disk, можно самостоятельно записывать сборники песен. Однако такие модели достаточно немногочисленны и имеют высокую стоимость.
Для более правильного выбора головного устройства, необходимо акцентировать внимание на нескольких важных аспектах:
Воспроизведение звука
Прямым предназначением головных устройств, является качественное воспроизведение звука. Большинство моделей имеют четырехканальные усилители, что позволяет подключать к ним четыре колонки, однако, встречаются и двуканальные, что подразумевает подключение всего двух колонок. При этом важнейшим параметром является их мощность, причем, чем она больше, тем мощнее и качественнее звук. Тем не менее, для достижения оптимального звучания, необходимо подключение дополнительного усилителя (усилителей), которое возможно только через линейный выход, на наличие которого нужно обратить внимание при выборе. Практически во всех головных устройствах имеется баланс и регулировка высоких и низких частот, а в дорогих моделях предусмотрены графические эквалайзеры и цифровые процессоры звука.
Защита от кражи
Применяется несколько способов защиты от кражи. Наиболее надежной, является система на салазках, при которой магнитола полностью вынимается из торпеды. Однако наибольшее распространение получили головные устройства со съемной передней панелью, что достаточно удобно и надежно. Также, в некоторых моделях применяются защиты с полностью переворачивающейся при включении/выключении панелью и магнитных карточек.
Тюнер
В головных устройствах используется аналоговый или цифровой тюнер. При этом, цифровой тюнер имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести: более качественный прием сигнала, возможность точной подстройки на частоту радиостанции и наличие фиксированных настроек. Основными диапазонами тюнера являются FM, AM, MW, LW. Помимо них во многих моделях имеется расширенный FM диапазон (УКВ), на котором вещают многие российские радиостанции.
RDS
Для приема текстовой информации, передаваемой радиостанциями, используется система RDS. В России только несколько радиостанций применяют эту систему, при этом, используя далеко не все ее возможности. Наиболее часто применяемыми функциями RDS являются: PS (Program Service), позволяющая принимать название радиостанции; TA (Traffic Announcement), предусмотренная для переключения с воспроизведения кассеты или диска на прием радиостанции, передающей в данный момент информацию для водителей; AF (Alternative Frequences), с помощью которой головное устройство автоматически переключается на наиболее сильный сигнал принимаемой радиостанции; PTY (Program Type), позволяющая устанавливать тип программы; Clock Time, для установки точного времени и Radio Text, для вывода на экран бегущей строки.
Как правильно потратить деньги на озвучивание автомобиля Перед тем как истратить деньги определите для себя — сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет вам устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться — прочтите несколько советов.
Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности
Основные заблуждения:
1. Лучшие модели только у фирмы…
Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD-ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола.
Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили.
Бюджетная схема — если для вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Вариант 1. Предполагает наличие головного устройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора — стоимость
Основной недостаток — как бы вы не изощрялись — на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике.
Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме — выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения — усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы правило одно — стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.
Основные заблуждения:
1. Лучше поставить мощную акустику назад.
Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки — лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение — создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2. Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть.
Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1.000 до 12.000 рублей. Если вы планируете истратить больше — лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.
Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Вариант 2. Головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы — возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток — невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле — наличие не менее одного линейного выхода.
Вариант 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток — на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) — появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем
Светящаяся струя омывателя лобовухи Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было).
Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной ELECNRON1C ANTENNЫ со своими светодиодами. При отсутствии активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на брызгалках.
Итак мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
Материалы: 1 лист строительного поролона 100х200 мм толшиной 10 мм, 1-2 листа материала типа Dynamat (40x80 мм, самый простой), ковролин 50х100 мм толшиной 4-5 мм (под цвет торпеды), пара тюбиков клея Момент
Прим. Динамат можно не покупать, но тогда при постукивании по торпеде будет раздаваться дешевый пластмассовый звук. Динамат это исправляет, а на скрип он не влияет.
Итак: 1. Снимаем всю торпеду (не буду рассказывать как, про это уже писалось) 2. Снимаем крышку на тоннеле пола и воздуховод к ногам задних пассажиров Имеем на руках: а) козырек б) две половинки кожуха рулевой колонки в) центральная консоль г) тоннель д) воздуховод е) вся торпеда целиком На месте остается только печка.
3. Разбираем торпеду С торпеды снимаем все дефлекторы и воздуховоды, разбираем перчаточный ящик, отгибаем на обратной стороне металлические язычки и снимаем накладку. Разобрано должно быть ВС.
Кстати в этом состоянии можно проехаться на авто и посмотреть, что еще гремит и скрипит.(торпеда это только малая часть)
3. Оклейка На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на центральной консоли.
Далее приступаем к поролону. Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой. Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.
По бокам торпеды в месте контакта с дверьми приклеиваем (в размер) куски ковролина. При закрывании дверей, двери будут немного поджимать торпеду и удерживать ее от колебаний.
Проклеиваем место контакта половинок перчаточного ящика.
Наклеиваем поролон внутри торпеды, где могут проходить различные провода, тросики и прочая шалупень. Вообще, когда все разобрано - обычно очевидно, куда нужно наклеить поролон.
Наклеиваем полоски поролона на месте контакта с консолью, причем нужно наклеить так, чтобы полоски вылезали вперед на 5-10 мм и при установке консоли загнулись вбок. Можно проклеить выключатели на консоли (они тоже иногда болтаются) а также внутри, где проходят провода от прикуривателя. Можно наклеить кусочки поролона на внутренние стороны пластинок, которые держат пепельницу. Ну и обязательно места контакта с салазками от магнитофона.
Общее правило: видим место контакта с зазором - нужно наклеить поролон.
Прим. Где-то можно пользоваться пенополиуретаном (4-6 мм), но надо помнить, что после длительного зжатия он не восстанавливает форму, а также все-таки поскрипывает.
Промазываем клеем полностью внутреннюю часть накладки на тоннель, вырезаем поролон с запасом и аккуратно наклеиваем на внутреннюю полость. Причем стараемся, чтобы поролон полностью повторил профиль пластмассы. Излишки срезаем ножницами. (можно поступить иначе - полностью обклеить воздуховод (к ногам)). На воздуховоде проклеиваем место контакта с печкой, если между ним и печкой есть зазор, приклеиваем под него кусочек чего-нибудь.
Также проклеиваем обе половинки кожуха рулевой колонки. Излишки обрезаем. Этот метод в дальнейшем будет применяться к внутренней части всех пластмассовых деталей обивки.
Прим. Кстати, клеить тоже надо правильно. Промазав полностью обе половинки и выждав пять минут, только тогда прижимать (это конечно упрощенно, но и нагрузки не те)
Внутри козырька приклеиваем полоски поролона на верхней и боковых частях (на наружной кромке козырька). Нужно их так приклеить и обрезать излишки, чтобы при установке они не вылезал
Тонировка и бронировка стекол Тонирование стекол автомобиля обеспечивают ему некоторые эксплуатационные преимущества. Например, оно уменьшает нагревание салона автомобиля прямым солнечным светом. Другим немаловажным фактором является то, что сквозь тонированное стекло не видно предметов, лежащих в салоне автомобиля. И фактор провоцирования воров устраняется. Разбить тонированное стекло сложнее, а бронированное вообще очень трудно. И в конце концов, машина с тонированными стеклами смотрится более представительно, солиднее.
А что говорит ГОСТ по поводу тонировки автостекол? Вот выдержка из ГОСТ-а:
Тонировка - ГОСТ 5727—88. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
Принято и введено в действие
Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст
Настоящий стандарт распространяется на безопасные трехслойные и закаленные стекла (далее — изделия) для средств наземного транспорта (кроме мотоциклов и автосаней), тракторов, сельскохозяйственных и грузоподъемных машин, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для экспорта, эксплуатируемых во всех макроклиматических районах на суше по ГОСТ 15150.
Стандарт не распространяется на электрообогреваемые стекла.
.....
2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (передние боковые стекла).
Светопропускание прочих не ветровых стекол не нормируется, при наличие исправных боковых зеркал.
........
Вот так. Тонировка ветрового и боковых водительских стекол практически бессмысленна. Поскольку такую тонировку только прибором и можно обнаружить. Глазу она практически незаметна. Если и клеить какую то пленку на боковые стекла, то только бронирующую.
А вот задние боковые и заднее стекло можно затонировать. Тем более, как правило заднее стекло - с электроподогревом, а на него ГОСТ вообще не распространяется.
Самостоятельную тонировку автомобиля проще всего осуществить с помощью специальной пленки. Она продается практически в каждом магазине автозапчастей или автоаксессуаров, и стоит, вобщем не дорого. Но для того, что бы процедура тонирования была успешной, а сама тонировка - аккуратной, необходимо учитывать некоторые нюансы в технологии работы с тонирующей пленкой. О них я сейчас и расскажу.
Сама тонирующая пленка в исходном варианте состоит из собственно пленки, с нанесенным на нее специальным клеем, и защитной пленки, которая удаляется в процессе оклейки стекла. Но не спешите вырезать пленку по контуру стекла, срывать защиту и наклеивать ее на стекло! У вас ничего не получится! Дело в том, что клей на пленке - одноразовый! Стоит ему к чему-нибудь прикоснуться, он тут же прилипает, и будучи оторванным, далее уже не работает.
Но давайте все по порядку.
Для тонировки автомобильного стекла нам понадобятся :
- Собственно тонирующая пленка;
- Пластиковый стикер для разглаживания пленки. Обычно он идет в комплекте с пленкой, но если его нет, сделайте его самостоятельно. Для этого из кусочка упругого пластика вырежьте прямоугольник 10х10 см. Один край стикера должен быть идеально ровным и без заусенцев. Это и будет как раз рабочая кромка.
- Немного обычного шампуня (любого прозрачного, можно даже для волос). Шампуни-кремы, гели и пр - не подойдут. Нужен самый простой обычный шампунь или жидкое мыло.
- Пульверизатор ручной. Например такой, с помощью которого опрыскивают растения или всякую бытовую химию (очистители, средства для мойки стекол и т.п.)
- Острый канцелярский нож с выдвижным лезвием или лезвие от безопасной бритвы.
- Немного средства для мойки стекол
- Несколько абсолютно новых и чистых салфеток из нетканного материала.
- Чистая вода.
Теперь можно приступать к тонировке машины. Замечу, что проводить ее надо в чистом месте. Если в помещении, то без пыли. Если на улице, то желательно пасмурным днем, после д
замена штатного коленчатого вала на другой вопрос такой: ремонтируют мне двигатель 21083, карбюратор. стоял распредвал от 10, но ехала так же. Попросил мастера что-нибудь придумать для усиления мощности движка, он предложил заменть штатный коленвал на десяточный, я согласился, а теперь вот думаю на сколько возрастет расход топлива после этого действа и будет ли вообще какое-либо изменение....
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
итоги пожалуйста нам в группу !!! обсуждаем как вам хотелось бы вам так же на самом деле сделать тачку !!! вот по этой ссылке спускаемся и пробуем тюнить тачку не бойтесь это не ебучий спас !!! я так думаю вас этот спам заебал но это не спам http://3dtuning.ru/ иииии http://3dtuning.ru/ иии http://3dtuning.ru/
Передаточное число — это не что иное как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора). На практике это выглядит следующим образом. Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) — 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).
Передаточное число — одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя на привод какого-либо другого устройства (узла). При этом данный механизм позволяет увеличивать или уменьшать величину передаваемого момента. Например, изменяя число зубцов на обеих шестернях, можно увеличивать или уменьшать передаваемый от двигателя к «потребителю» крутящий момент. В обычных автомобилях момент, передаваемый от двигателя внутреннего сгорания к ведущим колесам через КПП (кроме 4-й, 5-й и 6-й передач) и редуктор ведущего моста, увеличивается. Во многих внедорожниках величину передаваемого момента дополнительно изменяет раздаточная коробка с пониженным рядом передач.
Величина передаточного числа в КПП и редукторе влияет на такие характеристики как разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а машина интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.
На разгонную динамику в такой же степени влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. Уменьшая передаточное число, повышают максимальную скорость (если у двигателя есть так называемый запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике авто. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 делает ВАЗ-2107 более динамичным, но менее скоростным.
Стоит отметить, что передаточные числа трансмиссии подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а если автомобиль тюнингуют, учитываются еще и пожелания автовладельца.
Какое у вас было первое ощущение после первой поездки на авто !!!
Обсуждаем !!!
Продается вас 2108 .красный металик . 1992года !!! в отличном состоянии !!! фотки будут позже!!! цена 50000тыс руб
Продается газ 2410. 1992года !!!цвет топленое молоко, Охуенное для волги состояние !!! муз, центр замки !!! короче цена 52000тыс руб
Продается ваз 21012 !!! 2004 год цвет серебристый !!! состояние охуенное !!! короче турбина короче кое какие примочки у двигателя До сотни за 4 секунды, занижена !!! полный круг тонировки !!! распорки весь коплект на литых дисках !!! короче цена 190000тыс руб
Больше пока ни че новенького !!!
ООО
Содержит самую продвинутую мемберку.
http://soc.org.ua/
Другими словами если вы хотите найти себе партнера для интим знакомства, вы по адресу.
ВСТРЕЧАЙ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ВЕСЕЛОЙ КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ. Ахтунг !!! РЕАЛЬНЫЙ ЧМОКИНГ.
http://soc.org.ua/ + Живой Чат (ТОЛЬКО СТРАНЫ СНГ)
Выбираем Головное устройство
Все головные устройства (автомагнитолы) можно разделить на три типа: кассетные, CD-ресиверы и MD-ресиверы.
Наиболее распространены кассетные ресиверы, и это объясняется тем, что кассета является наиболее привычным и удобным аудионосителем. При этом, многие из них имеют возможность подключения CD- или MD-чейнджера, за счет чего появляется возможность прослушивать не только кассеты, но CD- и MD-диски. Кассетные ресиверы имеют либо механическое управление перемоткой и выбросом кассеты, что относится, прежде всего, к недорогим моделям, либо полностью логическое управление, которое осуществляется простым нажатием на сенсорные кнопки. Основными параметрами, характеризующие качество воспроизведения кассетных ресиверов, являются соотношение сигнал/шум, полоса воспроизведения частот и наличие систем шумоподавления Dolby B,C,S.
Автомобильные CD-ресиверы могут иметь один или несколько дисков. При этом, основным параметром при их выборе является качественное воспроизведение дисков при толчках и ударах. Многие фирмы-производители добиваются этого за счет качественного механизма, другие же, применяют системы противоударной памяти.
Автомобильные MD-ресиверы очень удобны и практичны в использовании, прежде всего за счет того, что на Mini Disk, можно самостоятельно записывать сборники песен. Однако такие модели достаточно немногочисленны и имеют высокую стоимость.
Для более правильного выбора головного устройства, необходимо акцентировать внимание на нескольких важных аспектах:
Воспроизведение звука
Прямым предназначением головных устройств, является качественное воспроизведение звука. Большинство моделей имеют четырехканальные усилители, что позволяет подключать к ним четыре колонки, однако, встречаются и двуканальные, что подразумевает подключение всего двух колонок. При этом важнейшим параметром является их мощность, причем, чем она больше, тем мощнее и качественнее звук. Тем не менее, для достижения оптимального звучания, необходимо подключение дополнительного усилителя (усилителей), которое возможно только через линейный выход, на наличие которого нужно обратить внимание при выборе. Практически во всех головных устройствах имеется баланс и регулировка высоких и низких частот, а в дорогих моделях предусмотрены графические эквалайзеры и цифровые процессоры звука.
Защита от кражи
Применяется несколько способов защиты от кражи. Наиболее надежной, является система на салазках, при которой магнитола полностью вынимается из торпеды. Однако наибольшее распространение получили головные устройства со съемной передней панелью, что достаточно удобно и надежно. Также, в некоторых моделях применяются защиты с полностью переворачивающейся при включении/выключении панелью и магнитных карточек.
Тюнер
В головных устройствах используется аналоговый или цифровой тюнер. При этом, цифровой тюнер имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести: более качественный прием сигнала, возможность точной подстройки на частоту радиостанции и наличие фиксированных настроек. Основными диапазонами тюнера являются FM, AM, MW, LW. Помимо них во многих моделях имеется расширенный FM диапазон (УКВ), на котором вещают многие российские радиостанции.
RDS
Для приема текстовой информации, передаваемой радиостанциями, используется система RDS. В России только несколько радиостанций применяют эту систему, при этом, используя далеко не все ее возможности. Наиболее часто применяемыми функциями RDS являются: PS (Program Service), позволяющая принимать название радиостанции; TA (Traffic Announcement), предусмотренная для переключения с воспроизведения кассеты или диска на прием радиостанции, передающей в данный момент информацию для водителей; AF (Alternative Frequences), с помощью которой головное устройство автоматически переключается на наиболее сильный сигнал принимаемой радиостанции; PTY (Program Type), позволяющая устанавливать тип программы; Clock Time, для установки точного времени и Radio Text, для вывода на экран бегущей строки.
Пульт
Во мн
Перед тем как истратить деньги определите для себя — сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет вам устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться — прочтите несколько советов.
Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности
Основные заблуждения:
1. Лучшие модели только у фирмы…
Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD-ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола.
Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили.
Бюджетная схема — если для вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Вариант 1. Предполагает наличие головного устройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора — стоимость
Основной недостаток — как бы вы не изощрялись — на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике.
Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме — выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения — усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы правило одно — стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.
Основные заблуждения:
1. Лучше поставить мощную акустику назад.
Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки — лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение — создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2. Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть.
Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1.000 до 12.000 рублей. Если вы планируете истратить больше — лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.
Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Вариант 2. Головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы — возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток — невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле — наличие не менее одного линейного выхода.
Вариант 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток — на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) — появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем
ВНЕШНИЙ)))
ВНУТРЕНИЙ)))
ТЮНИНГ САЛОНА)))
АКУСТИКА)))
ооо
Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было).
Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной ELECNRON1C ANTENNЫ со своими светодиодами. При отсутствии
активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на брызгалках.
Итак мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
ооо
ооо
Кто че может сказать об автомагазинах кирова, какие лучше, где дешевле, где что уникальное, вобщем все что можете сказать.
Кто нибудь может рассказать... Если в блок 21083 ставить калиновский коленвал... Что еще нужно...?
RulEZZZZZZZZZ
скидываю ссылочку, все в картинках, все понятно...
http://moeauto.ru/tuning/tor_003.html
I. Торпеда
Материалы: 1 лист строительного поролона 100х200 мм толшиной 10 мм, 1-2 листа материала типа Dynamat (40x80 мм, самый простой), ковролин 50х100 мм толшиной 4-5 мм (под цвет торпеды), пара тюбиков клея Момент
Прим. Динамат можно не покупать, но тогда при постукивании по торпеде будет раздаваться дешевый пластмассовый звук. Динамат это исправляет, а на скрип он не влияет.
Итак:
1. Снимаем всю торпеду (не буду рассказывать как, про это уже писалось)
2. Снимаем крышку на тоннеле пола и воздуховод к ногам задних пассажиров
Имеем на руках:
а) козырек
б) две половинки кожуха рулевой колонки
в) центральная консоль
г) тоннель
д) воздуховод
е) вся торпеда целиком
На месте остается только печка.
3. Разбираем торпеду
С торпеды снимаем все дефлекторы и воздуховоды, разбираем перчаточный ящик, отгибаем на обратной стороне металлические язычки и снимаем накладку. Разобрано должно быть ВС.
Кстати в этом состоянии можно проехаться на авто и посмотреть, что еще гремит и скрипит.(торпеда это только малая часть)
3. Оклейка
На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на
центральной консоли.
Далее приступаем к поролону.
Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой.
Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.
По бокам торпеды в месте контакта с дверьми приклеиваем (в размер) куски ковролина. При закрывании дверей, двери будут немного поджимать торпеду и удерживать ее от колебаний.
Проклеиваем место контакта половинок перчаточного ящика.
Наклеиваем поролон внутри торпеды, где могут проходить различные провода, тросики и прочая шалупень. Вообще, когда все разобрано - обычно очевидно, куда нужно наклеить поролон.
Наклеиваем полоски поролона на месте контакта с консолью, причем нужно наклеить так, чтобы полоски вылезали вперед на 5-10 мм и при установке консоли загнулись вбок.
Можно проклеить выключатели на консоли (они тоже иногда болтаются) а также внутри, где проходят провода от прикуривателя. Можно наклеить кусочки поролона на внутренние стороны пластинок, которые держат пепельницу. Ну и обязательно места контакта с салазками от магнитофона.
Общее правило: видим место контакта с зазором - нужно наклеить поролон.
Прим. Где-то можно пользоваться пенополиуретаном (4-6 мм), но надо помнить, что после длительного зжатия он не восстанавливает форму, а также все-таки поскрипывает.
Промазываем клеем полностью внутреннюю часть накладки на тоннель, вырезаем поролон с запасом и аккуратно наклеиваем на внутреннюю полость. Причем стараемся, чтобы поролон полностью повторил профиль пластмассы. Излишки срезаем ножницами. (можно поступить иначе - полностью обклеить воздуховод (к ногам)). На воздуховоде проклеиваем место контакта с печкой, если между ним и печкой есть зазор, приклеиваем под него кусочек чего-нибудь.
Также проклеиваем обе половинки кожуха рулевой колонки. Излишки обрезаем. Этот метод в дальнейшем будет применяться к внутренней части всех пластмассовых деталей обивки.
Прим. Кстати, клеить тоже надо правильно. Промазав полностью обе половинки и выждав пять минут, только тогда прижимать (это конечно упрощенно, но и нагрузки не те)
Внутри козырька приклеиваем полоски поролона на верхней и боковых частях (на наружной кромке козырька). Нужно их так приклеить и обрезать излишки, чтобы при установке они не вылезал
Тонирование стекол автомобиля обеспечивают ему некоторые эксплуатационные преимущества. Например, оно уменьшает нагревание салона автомобиля прямым солнечным светом. Другим немаловажным фактором является то, что сквозь тонированное стекло не видно предметов, лежащих в салоне автомобиля. И фактор провоцирования воров устраняется. Разбить тонированное стекло сложнее, а бронированное вообще очень трудно. И в конце концов, машина с тонированными стеклами смотрится более представительно, солиднее.
А что говорит ГОСТ по поводу тонировки автостекол? Вот выдержка из ГОСТ-а:
Тонировка - ГОСТ 5727—88. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
Принято и введено в действие
Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст
Настоящий стандарт распространяется на безопасные трехслойные и закаленные стекла (далее — изделия) для средств наземного транспорта (кроме мотоциклов и автосаней), тракторов, сельскохозяйственных и грузоподъемных машин, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для экспорта, эксплуатируемых во всех макроклиматических районах на суше по ГОСТ 15150.
Стандарт не распространяется на электрообогреваемые стекла.
.....
2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (передние боковые стекла).
Светопропускание прочих не ветровых стекол не нормируется, при наличие исправных боковых зеркал.
........
Вот так. Тонировка ветрового и боковых водительских стекол практически бессмысленна. Поскольку такую тонировку только прибором и можно обнаружить. Глазу она практически незаметна. Если и клеить какую то пленку на боковые стекла, то только бронирующую.
А вот задние боковые и заднее стекло можно затонировать. Тем более, как правило заднее стекло - с электроподогревом, а на него ГОСТ вообще не распространяется.
Самостоятельную тонировку автомобиля проще всего осуществить с помощью специальной пленки. Она продается практически в каждом магазине автозапчастей или автоаксессуаров, и стоит, вобщем не дорого. Но для того, что бы процедура тонирования была успешной, а сама тонировка - аккуратной, необходимо учитывать некоторые нюансы в технологии работы с тонирующей пленкой. О них я сейчас и расскажу.
Сама тонирующая пленка в исходном варианте состоит из собственно пленки, с нанесенным на нее специальным клеем, и защитной пленки, которая удаляется в процессе оклейки стекла. Но не спешите вырезать пленку по контуру стекла, срывать защиту и наклеивать ее на стекло! У вас ничего не получится! Дело в том, что клей на пленке - одноразовый! Стоит ему к чему-нибудь прикоснуться, он тут же прилипает, и будучи оторванным, далее уже не работает.
Но давайте все по порядку.
Для тонировки автомобильного стекла нам понадобятся :
- Собственно тонирующая пленка;
- Пластиковый стикер для разглаживания пленки. Обычно он идет в комплекте с пленкой, но если его нет, сделайте его самостоятельно. Для этого из кусочка упругого пластика вырежьте прямоугольник 10х10 см. Один край стикера должен быть идеально ровным и без заусенцев. Это и будет как раз рабочая кромка.
- Немного обычного шампуня (любого прозрачного, можно даже для волос). Шампуни-кремы, гели и пр - не подойдут. Нужен самый простой обычный шампунь или жидкое мыло.
- Пульверизатор ручной. Например такой, с помощью которого опрыскивают растения или всякую бытовую химию (очистители, средства для мойки стекол и т.п.)
- Острый канцелярский нож с выдвижным лезвием или лезвие от безопасной бритвы.
- Немного средства для мойки стекол
- Несколько абсолютно новых и чистых салфеток из нетканного материала.
- Чистая вода.
Теперь можно приступать к тонировке машины. Замечу, что проводить ее надо в чистом месте. Если в помещении, то без пыли. Если на улице, то желательно пасмурным днем, после д
Супер только людей мало но нечо скоро будет намного больше!!
хочу снять литые диски(убиты в хлам),что посоветуете поставить!!
вопрос такой: ремонтируют мне двигатель 21083, карбюратор. стоял распредвал от 10, но ехала так же. Попросил мастера что-нибудь придумать для усиления мощности движка, он предложил заменть штатный коленвал на десяточный, я согласился, а теперь вот думаю на сколько возрастет расход топлива после этого действа и будет ли вообще какое-либо изменение....
Здесь вы оставляете заявление на размещение рекламы в нашей группе...
кто ездиет днм с фарами
Я на ваз 21093.
Пишем сюда, иначе бан!