Boris, моя цель - управляемость в жестких режимах и минимальные крены(авто готовлю для любительского дрифта по парковках, ночных улицах), были жесткие(но не зубодробилка), долговечность в том смысле что бы я их не менял каждые 5-6 месяцев, а ходили по крайней мере 1,5 года...а то я так со стипендий не накуплю аммов...)
та и при попадании в яму я не думаю о потере стабилизации потому как большие ямы проезжаю оччень медленно(зад пилен на -2,5 ниво-пружина и всегда езжу компанией полным салоном та и подвеску жалко, не на столько она ралийная пока что) хотя редко цепляю большие ямы, но чаще всего их пролетаю

то такие аммы будут нормальные http://amag.com.ua/zapchasti/amortizator-vaz-2101-07-.. или лучше дригие брать ?
а то как ты сказал что газовые не на столько жесткие как кажется, то они меня заинтересовали) та и цена вроде студенческая - 27.5 $ - 33.13 $/1шт)
не так как за KONI хотят 175$/1шт... хотя там качество говорит само за себя..но все же то..)

Богдан, вот у меня такой комплект и лежит сейчас, но еще не ставил пока (зимой на спринтовой площадке плазы за глаза). У нескольких знакомых стоят, отзывы положительные, для города самое то.

При проезде ям на черепашьей скорости любые аморты будут долго жить, при жестком вваливании по ямам — только жесткие газовые.

Теперь про остальное. Под нивопружины, да еще и пиленые только жесткие подойдут. Под непиленые пружины плаза-спорт подходит, но она жесть какая дубовая. Если нужна РАБОЧАЯ подвеска, то надо ставить либо нивопружины+жесткие аморты (ПС, B6, Ultra-SR и другие), либо сток пружины (или Фобосы, даже можно с занижением до 40-50) + умеренные аморты (эти самые Газ-э-Джаст, ну или B6 тоже пойдут, но они дорогие).

Кстати, перед тем как занижать подвеску, ты не читал статей об угле Аккермана и других по этой теме? Даже в гаражных условиях можно увидеть, как подруливает подвеска при занижении, если снять аморт и пружину и покачать рычаги.

Конкретно для дрифта ничего не могу посоветовать, там надо начинать с перекроя геометрии подвески (и не оранжевыми стингеровскими железками).

Boris, ну у меня ззади только ниво-пружины(не такие ни уж и жесткие как говорят, они стоят вместе с феноксами) спереди стоят сток(но был мысль воткнуть ниву)

я вобще все делаю как написано в книге Дес Хаммилл "Подвеска и тормоза - как построить и модифицировать спортивный автомобиль" Дес Хамилл - инженер, который занимается постройкой подвесок спортивных автомобилей
в ней все изложено очень-очень понятным язиком и легко вопринимается. Все от самого начала до самого конца и по всем типам подвесок)

я занижение брал из расчета положения передних рычагов и задних реактивных тяг, и как раз получилось как надо)
такой росклад - если центр качания шарового шарнира будет выше крепления нижнего рычага, то рычаг не будет установлен паралельно то в таком случае в повороте колесо будет выталкиватся наружу, а это не сильно хорошо... такой вид подвески всегда идет у заниженых Тазов....
я с сток пружину занизил на 1 виток и получилось как раз паралельно) можно еще на -0,5 резануть и все)

и по поводу задней подвески - в идеальном случае рычаги устанавливаются паралельно земле, таким же образом и устанавливается панара. такая установка обеспечивает минимальное изменение ефективной длины рычагов при подьеме и опускании кузова. иза этого при движении кузова вверх-вниз мост остается на своем месте без особого перемещения влево-вправо(изза панары) что тоже хорошо сказивается на управляемости)
у меня сейчас -3витка с толстыми резиновыми проставками и получается все как надо - все тяги паралельны земле и пара тоже)

так что по поводу высоты все по феншую=)

и вот еще небольшая добавка по поводу передней подвески

Богдан, нивопружины слишком жесткие для стоковых амортизаторов, амортизатор не справляется со своей задачей — не гасит должным образом колебания. То есть после прыжка авто сложно стабилизировать. Жесткости пресловутой Плазы-спорт хватает. Но эти амортизаторы, если так можно выразиться, бестолково дубовые. В этом плане гораздо лучше B6, они при той же жесткости в общем плане работают более корректно, так как у них другие характеристики.

Ты отлично расписал о положении рычагов. Все именно так и есть! Но кроме развала колес есть и другой фактор — схождение. Здесь все портит убогая классическая рулевая трапеция. При сильном занижении (навскидку — больше 50-60) сильно уплывает угол схождения. А это имеет куда большее отрицательное влияние на управляемость, чем просто смещение колеса наружу.

Для правильной работы подвески классическая схема не подходит — в идеале нужны более длинные рычаги и другие точки крепления относительно кузова.

Сзади положение тяг относительно горизонтальной поверхности не так сильно влияет на управляемость, как показывает практика. Положительно сказывается наличие заднего стаба, но его можно ставить только с блокировкой.

Ну и под занижение больше 40-50 ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять ходы амортизаторов, например, путем переноса креплений, что довольно легко сделать.

Boris, я так вижу ты фанат билштайнов) все время про них говоришь)
ну вобще по поводу схождения то умные люди после занижения едут и выставляют розвал-схождение, потому как при занижение увеличивается минусовый розвал и меняются характеристики и так же схождение меняется и потому это все надо привести к норме, поетому сразу после обрезания - гоу на розвал..)

а кстати по поводу укорачивания штока амортизатора такой способ подойдет http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/qrona/journa.. ?

Понятно, что после таких манипуляций надо на стенд ехать. Но если бы все так было просто... Я говорил о схождении в динамике. То есть об изменении углов при перемещении колеса вверх-вниз. Так вот в околостоковом изначальном положении углы меняются незначительно, а при занижении, то есть при положении колеса глубже в арке, эти углы изменяются в более широких пределах.

А Bilstein B6 действительно одни из лучших амортизаторов для классики для обычных условий и любительских соревнований. Но меня задушила жаба отдавать за них 4 сотни. Может когда-нибудь и приду к ним.

Богдан, а способ неплохой, но требует филигранных действий, в конкретном случае все сделано колхозно. Да и человек немного не в адеквате, судя по описанию.

Перенести крепления намного проще и быстрее.

Boris, всмысле не в адеквате ?=))
просто минус в домиках что ниже идет крепление и если ехать гдето по "бездрожью" то можно зацепится ним гдето..(

Богдан, ну такое впечатление из его слов сложилось, про домкрат и про плазу, например.

Домики ниже будут, это точно. Тут уж выбирать надо, либо занижение, либо бездорожье :) можно и переварить, но получится ли сделать это правильно и надежно?

Знакомый на 5ку ставил пружины срезаные, 4 шт, т.е две пружины вместе скрутил, и хомутами обжал. Хочу на 6 себе тоже так поставить, как думаете?

Влад, с какой целью? И какие амортизаторы смогут справиться с такими пружинами?

Boris, занизить подвеску, и увеличить жесткость, а амртиаторы я думаю справятся обычные

Влад, заблуждаешься. Резаные пружины жестче, а стоковые СААЗы со штатными еле справляются. Например, с пружинами от нивы без особого запаса хватает Плазы Спорт (без занижения, Плаза -30 и -50 мягче). С мягкими амортизаторами машина будет прыгать как мячик.

Boris, Ок спасибо.

у своей шахи сзади срезал -2 витка обычные пружины обычной болгаркой, все заебато) никаких проблем))

Смотри она со временем еще просядет =)

Я тож срезал сзади 2,5 витка. Авто козлить начало. Так что пилить это хлам. Борис правильно пишет про "мягкость" аммортов.

Кто что думает о таких аммортизаторах? Газомасляный «SACHS» SUPER TOURING ВАЗ 2101-2107

Максим, средней овощности амортизаторы. Если не гонять, а тошнить по городу и трассе в самый раз. Кстати, они довольно надежные.

Boris, Спасибо)

мужики, обрезал пружины -1.5 витка по кругу и поставил аморты KYB газ масло, а тачка дороги так и не держит почему?

вчера на трассе ехал за заниженной 099, ехали 70-80км/ч более она ехать не могла,прыгала как лягушка, короче занижение не для меня, я не напрягаясь их обошел и больше этих перцев я не видел, отстали горемыки на тюненой девятине.

ван, что за Каяба, у них как минимум три вида газомасляных амортов бывает. Если это Эксел-Джи, то они дорогу держать не будут. Пружины ты обрезал, значит они стали жестче, такие амортизаторы с ними не справятся, они мягкие и их демпфирования не хватит. Машина просто будет прыгать на пружинах, как написал Иван.

Надо ставить как минимум однотрубники Gas-A-Just. И приводить остальные компоненты подвески в порядок, если больше ничего не менял. Ну и правильные углы развала, схождения и кастора надо выставлять.

Boris, +100 Борян занижателям все равно на то что ты расписал :))))))

Тоха, для асфальта занижать надо, но с умом и в меру) А с этими моментами далеко не все дружат)

В конце концов заезд на треке и секундомер расставляют все точки над i. Опять же не всем дано понять, что гонять надо в специальных местах, а не заниматься сракерством в городе)

Сейчас плотно сижу на всяких зарубежных сайтах по старым Фиатам, близким по конструкции к нашей классике. Почему-то не видел там быстрых машин, которые лежат на пузе. Даже среди кольцевых машин полно примеров с высокой подвеской.