Новинки в области свето-тюнинга и декор. освещения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки
заметки Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ - т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках
1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся) 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 9. Неприятный запах в салоне. 10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон” 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажигания слышен звук замыкания. 28. Синдром подыхания рулевого механизма. 29. Дергается на дороге ( а так нет ) 30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31. Не понятно. 32. Двигатель периодически работает. 33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду. 34. Автомобиль не перемещается в пространстве. 35. Стук задней подвески спереди справа. 36. Замена прокладки вхлопного коллектора. 37. Течет тосол из бачка омывателя. 38. Потусторонние шумы в двигателе. 39. Замена всасывающего реле. 40. Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41. Запах бензина из карбюратора. 42. Заикается магнитола. 43. Не работает обдув зеркал. 44. Горит лампочка “Переобуть шины” 45. Тех-уход 1 46. Замена сигнальной дудки 47. Отрегулировать утреннее зажигание. 48. Подтянуть тросик тахометра 49. Не работает скоростемер. 50. Заднее сидение отклеилось. 51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52. Сцепление ( выездной подшипник ) 53. Дымит глушитель. 54. Обмен масла. 55. В салоне не горит бычий глаз. 56. Прыгает стрелка карбюратора. 57. Холостой ход – устранить. 58. Смените водило. 59. Заморозительная вода течет. 60. Машина ковыляет. 61. Дворники не работают в положении прикосновения. 62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64. Часы не работают , а если работают то сильно отстают. 65. Брызговик стеклоочистителя. 66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67. Замерзает стрелка спидометра. 68. Ориентация рулевого колеса. 69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов
HELP Вопросик по обогреву Всем доброво времени суток. Вопрос в следующем: плохо греет печка (идет еле теплый воздух когда едеш и тепленький когда стоиш) t ОЖ доходит до кразной зоны, а тепла от печки никакого. В чем может быть проблемма? Сосед по гаражу посоветовал поменять местами патрубки на вход и выход печки - говарит ему помогло. А я незнаю менять или не менять? Хотелось бы чтоб как нибудь до конца зимы в авто потеплее было, а летом уж решил полностью систему перетрести) Заранее Спасибо!
Скоро зима... Кто как готовится? Я вот пытаюсь печку поставить, нужно только моторчик собрать и тосол налить в систему охлаждения. и проверить масла везде, карб почистить. ну а вы как готовите машину к Зиме?
Ремонт Ваз своими руками Сайт http://www.avtoserviz.ru: Эксплуатация автомобилей Ваз - это не сложно. А выполнять простейший ремонт автомашины Ваз, починить свой ВАЗ хозяин должен собственноручно. Посмотреть и бесплатно получить учебное видео по ремонту машины ВАЗ, руководства по ремонту, скачивать бесплатно нужные видеоинформацию для неопытного вэбмастера, Photoshop с ключами;
Как выбрать буксировочный трос Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию.
1. Обратите внимание на длину троса она должна быть не менее 4 метров.
2. Если трос необходим для простой буксировки легкового автомобиля до гаража или сервиса, то стоит обратить внимание на типы тросов указанные на картинке. Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.
3. Обратите внимание, чтобы петли крюков не имели острых кромок, иначе они могут перерезать ленту.
4. Плюс если есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках.
5. Обращайте внимание на эластичность материала. Амортизирующими свойствами обладают капроновые буксиры. Если это плоский строп - он плохо тянется и плохо амортизирует. А вот строп круглого сечения, да еще сплетенный "косичкой", будет смягчать рывки, растягиваясь до 10 процентов длины. Полипропиленовый шнур хорош по амортизирующим качествам, но прочностью не блещет. Сам шнур должен быть не пустой внутри, а с сердцевиной: он больше проработает. Старайтесь выбирать ленту пошире.
6. Обтатите внимание на удобство крепления троса. Не слишком ли он толстый, пройдет ли он под бампером.
7. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов.
Советы и предупреждения
Если в машине не оказалось буксировочного троса, то можно вместо него использовать ремни безопасности. Это в крайнем случае.
Буксирный трос необязательно покупать уже готовый, с карабинами. Обычный трос без петель на концах приходится завязывать "хитрым" узлом. Иначе его потом никак не развязать. Бывалые не вяжут узел, а продевают в петлю какой-нибудь крупный гаечный ключ, например, баллонный либо монтажку, тогда соединение становится легкоразъемным. Но ключ может легко выпасть во время движения, если трос сильно ослабнет. И здесь нужна сноровка.
1. При сокращении расстояния между автомобилями трос не провисает и не падает под колеса, а накручивается на вал рулетки, и всегда остается горизонтальным.
2. Корпус-диск ярко оранжевого цвета всегда находится в середине расстояния между автомобилями и хорошо виден всем участникам движения даже при плохих погодных условиях и малой видимости.
3. Так как трос не провисает и не касается дорожного полотна, он не пачкается, и ваши руки и ваш багажник остаются чистыми.
4. БТР не требует ручного сматывания и размотки, делая все самостоятельно. Прост в обращении и готов к работе за считанные секунды.
Перегрев двигателя и как с этим бороться Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.
Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.
Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.
Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.
Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.
Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.
Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.
Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.
Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.
Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.
Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
Свечи зажигания Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7 (см. альбом: Свечи зажигания).
Указание чистки, проверки и регулировки Через каждые 500 км
1. Колеса - Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.
Через каждые 2500 км
1. Аккумуляторная батарея - Проверить и восстановить уровень электролита.
Через каждые 10000 км
1. Электрооборудование - Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы; 2. Аккумуляторная батарея - Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить; 3. Ремень привода генератора - Отрегулировать натяжение; 4. Ступицы передних колес - Отрегулировать натяжение; 5. Передняя подвеска - Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия; 6. Тормоза передних колес - Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить; 7. Карбюратор - Промыть и продуть топливный фильтр; 8. Воздушный фильтр - Заменить фильтрующий элемент*; 9. Кузов - Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей; 10. Распределитель зажигания - Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания; 11. Топливный насос - Промыть и продуть фильтр; 12. Масляный фильтр - Заменить; 13. Колеса - Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес; 14. Система охлаждения - Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости; 15. Гибкие шланги тормозов - подтеканий жидкости Проверить состояние и при необходимости заменить; 16. Система гидропривода сцепления - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости; 17. Система гидропривода тормозов - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня; 18. Свечи зажигания - Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами; 19. Двигатель - Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода; 20. Рулевое управление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Через каждые 20000 км
1. Система вентиляции картера двигателя - Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов; 2. Сцепление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления; 3. Детали крепления - Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя; 4. Фары - Проверить и отрегулировать ближний свет; 5. Аккумуляторная батарея - Зачистить клеммы и зажимы; 6. Термостат и шланги системы охлаждения - Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений; 7. Карбюратор - Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере; 8. Тормоза задних колес - Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза; 9. Топливный бак - Слить отстой.
Через каждые 30000 км
1. Стабилизатор поперечной устойчивости - Проверить состояние резиновых подушек; 2. Гидравлические амортизаторы - Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок; 3. Регулятор давления - Проверить работоспособность; 4. Свечи зажигания - Заменить 5. Двигатель - Промыть систему смазки.
Через каждые 40000 км
1. Стартер - Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить; 2. Система охлаждения - Заменить охлаждающую жидкость.
* При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.
1. Картер двигателя - Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Через каждые 10000 км:
1. Картер двигателя - Заменить масло; 2. Кузов: а) Смазать петли дверей, тягу привода замка капота; б) Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника; в) Смазать салазки перемещения сидений; г) Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника; д) Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери.
2. Картер заднего моста - Проверить уровень масла и при необходимости долить; 3. Картер коробки передач - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Через каждые 20000 км
1. Ступицы передних колес - Заменить смазку в подшипниках; 2. Аккумуляторная батарея - Смазать клеммы и зажимы; 3. Распределитель зажигания - Залить 2 – 3 капли масла в отверстие масленки.
1. Картер заднего моста - Заменить масло; 2. Картер коробки передач - Заменить масло; 3. Картер рулевого механизма - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Как правильно буксировать автомобиль В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.
1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.
2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.
3. Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. В гололед буксировка запрещена.
4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.
5. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
6. На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
7. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.
8. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.
9. Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.
10. Если вы - водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, - помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.
11. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.
12. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
Как выбрать автомобильный аккумулятор Обычный срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3 года. И рано или поздно вам придется столкнутся с его заменой. Как выбрать хорший аккумулятор из всего разнообразия представленного на рынке? Об этом в сегодняшнем выпуске.
1. Выясните размер аккумулятора. Для этого можно поискать размеры на старом аккумуляторе или посмотреть инструкцию к автомобилю.
2. Узнайте емкость аккумулятора. Это понятие прямым образом характеризует время работы батареи и измеряется в Ач (Ампер час). Например, стандартные аккумуляторы для бензиновых машин небольшого объема бывают от 35 до 55 Ач, для дизельных автомобилей и бензиновых большого объема до 120Ач. Если ваш старый аккумулятор был на 55 Ач не страшно если вы возьмете более мощный, главное чтобы подходил размер.
3. Выбирайте аккумулятор как можно более свежего выпуска. В идеале необходимо, чтобы дата выпуска была не более 3-х месяцев с момента покупки.
4. Выбирайте только известных и проверенных производителей. Типа Bosh, Varta и др.
5. Обязательно узнайте в магазине об условиях гарантии, так как не редки случаи выхода из строя аккумуляторной батареи уже через год эксплуатации. Запомните, любая известная фирма-изготовитель дает гарантию на свою продукцию, поэтому, если вам говорят, что гарантия на аккумулятор не предусмотрена, смело разворачивайтесь и уходите, перед вами очевидно подделка.
Как правильно прикуривать от аккумулятора Вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ и ничего не происходит. Очевидно, что у вас разрядился аккамулятор. Автомобиль можно запустить, если "прикурить" от другого автомобиля. Как это правильно делать в сегодняшнем выпуске.
1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.
2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.
4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.
5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
Советы и предупреждения
Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.
Как завести машину с толкача Процедура в общем-то несложная, но для начала все-таки стоит попробовать "прикурить". Если это не помогло (возможно пришел конец стартеру), то придется пробовать заводить с толкача. 1. Находим машинку которая будет нас тянуть (лучше побольше, малолитражка может не справится с этой задачей). Цепляемся к ней буксировочным тросом. Скорость на нейтралку, сцепление не трогаем и включаем зажигание.
2. Проезжаем на буксире метров 100 хотя бы.
3. После чего выжимаем сцепление, втыкаем третью-четвертую скорость (допускаемая скорость буксирования 40 км/ч) и плавно отпускаем педаль сцепления.
4. Когда отпускаем педаль сцепления, почувствуем толчек. Машина едет, пробуем завести ключом зажигания (так же может быть не одна попытка). Как только двигатель заведется (погаснут сигнализаторы на приборной панели) переключаемся на нейтральную передачу и сигналим тянущему автомобилю что бы он остановился.
5. Если автомобиль завелся то ни в коем случае нельзя сразу глушить двигатель. Необходимо дать АКБ подзарядится (пусть хоть минут 15-20 машинка поездит или просто на холостых поработает).
6. То же самое можно делать и при использовании дружеской силы (2-4 человека разгоняют авто, ну и далее по п.п. 2-5).
Сиденья ВАЗ 2101, 2102, 21011, 21013 Передние сиденья раздельные с индивидуальной регулировкой положения сиденья и наклона спинки - Каждое сиденье установлено на салазки, по которым перемещается вперед и назад в пределах 175.5 мм, а при раскладывании в спальное положение - в пределах 255 мм. Салазки сидений состоят из направляющих 6 (смотреть альбом: Сиденья ВАЗ) и ползунов 5, отштампованных из листовой стали. Ползуны могут перемещаться по направляющим на двух роликах 3 каждый. В каналы между стенками ползунов и направляющих вложены по два шарика 4 с каждой стороны с натягом до 0.3 мм. Шарики предотвращают смещение салазок вверх и в стороны. Рукоятка 8 перемещения сиденья жестко связана с защелкой, которая под действием пружины входит в один из пазов гребенки фиксатора, приваренного к направляющей салазок. При нажатии рукоятки 8 вниз освобождается защелка, и сиденье может быть передвинуто в нужное положение. Салазки сидений крепятся к кронштейнам, приваренным к полу кузова. Спинка сиденья имеет грубую и тонкую регулировку угла наклона. Механизм регулирования наклона спинки состоит из винта 7 с рукояткой и тяги, пружины 2, усилителя 1 спинки и фиксатора, приваренного к передней части каркаса 12 подушки. Винт 7 ввернут в торец тяги. На резьбовом участке винта имеется цилиндрическая проточка, в которую через паз вставлен шплинт. Шплинт препятствует полному выворачиванию винта из тяги. На винте между рукояткой и резьбой имеются кольцевые проточки, которые входят в зацепление с зубьями фиксатора. Если рукоятку винта поднять вверх (грубая регулировка наклона спинки), винт выходит из зацепления с фиксатором; пружина 2 при этом перемещает винт с тягой относительно фиксатора назад, а спинку - вперед. Водитель или пассажир могут отжать спинку назад в нужное положение. При вращении рукоятки (тонкая регулировка) винт удерживается фиксатором на месте, а тяга перемещает спинку сиденья за усилитель 1. Каркасы подушки 13 и спинки, 14 сиденья состоят из тонких штампованных и проволочных металлических рамок. К рамкам каркаса 12 подушки с помощью металлических скоб крепятся проволочные пружины И. согнутые в виде змеек. Для избежания скрипа скобы и концы пружин покрыты слоем полиэтилена. Пружины спинки соединяются с каркасом специальными пластмассовыми держателями. На каркас подушки и спинки сиденья установлены набивки из вспененного пенополиуретана.
На автомобилях первых выпусков набивка спинки изготавливалась из очесав кокосовых пальм. Обивка сидений из искусственной кожи на трикотажной основе с подложкой из синтетической свариваемой ваты для получения четких декоративных рисунков. Большая часть передних сидений закрыта пластмассовыми облицовками. Заднее сиденье состоит из отдельной спинки и подушки. Подушка двумя отверстиями 9 устанавливается на шипы, приваренные к поперечине пола. Спинка сиденья в верхней части крепится двумя планками, входящими в скобы, которые приварены к полке задка; внизу спинка крепится двумя язычками, которые приварены к аркам колес и загнуты на скобы нижних углов каркаса спинки. Каркасы подушки и спинки также состоят из рамок и пружин. Скобы пружин покрыты поливинилхлоридной пленкой. На каркас подушки установлена набивка из пенополиуретана с подложкой 10. Набивка 17 спинки выполнена из растительных прорезиненных волокон. Заднее сиденье автомобиля ВАЗ-2102 для увеличения площади грузового отделения складывается. Подушка откидывается на петлях поперечины кузова к спинкам передних сидений, спинка заднего сиденья поворачивается на петлях, приваренных к аркам колес, и ложится на место подушки. Обратные стороны спинки и подушки имеют металлические поддоны, которые выполняют роль стенки и пола грузового отделения. На поддоне подушки приварены две скобы, в которые входят упоры спинки и фиксируют ее в этом положении, одновременно воспринимая вес груза- В нормальном положении спинка удерживается фиксаторами, закрепленными на боковинах кузова. Противосолнечные козырьки установлены над ветровым стеклом и могут поворачиваться как вокруг горизонтальной, так и вокруг вертикальной осей для защиты от прямых и боковых солнечных лучей. Козырьки имеют проволочный каркас и облицованы пленкой, аналогичной пленке обивки крыши: между пленкой и каркасом расположены поролоновые подложки. На противосолнечном козырьке у водителя имеется карман для документов. Поручни для пассажиров состоят из стальной ленты, на которую надета пластмассовая облицовка фасонного сечения. Закреплены они на верхней части боковины Винты крепления поручней закрыты пластмассовыми декоративными колпачками. На задних поручнях имеются пластмассовые крючки для одежды. Стеклоподъемник двери - тросовый, крепится тремя гайками на внутренней панели двери Три ролика 26, 30 и 31, которые охватывают трос стеклоподъемника, закреплены на кронштейнах. Роликом 31 осуществляется натяжение троса. Для этого предварительно подтягивают болт натяжного ролика 31 с гайкой и ударом через специальное приспособление смещают их по пазу на внутренней панели двери. После натяжения болт окончательно затягивают.
Трос намотан на барабан 32, зубчатый венец которого находится в зацеплении с шестерней 25. В опоре 24 ведущего валика 21 соосно с шестерней 25 помещен пружинный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию стекла. На вертикальном участке троса с помощью двух болтов и прижимной пластины крепится обойма 29, в которой через прокладку 28 зажато опускное стекло 27. Опускное стекло помещено в направляющих желобках, закрепленных болтами на панели двери. Ручка 19 стеклоподъемника крепится на шлицевом конце ведущего валика 21 с помощью прижимной скобы. которая входит в паз ручки и в проточку валика. Под ручку установлена пластмассовая облицовка 20. Замки дверей роторного типа. Выступы ротора 54. установленного на центральном валике 50, при закрывании двери набегают на зуб фиксатора и поворачивают валик 50 с храповиком 42. Выступ рычага 40 наружного привода под действием пружины 41 стопорит за зубья храповика валик с ротором. Храповик имеет два зуба, которые обеспечивают предварительное и полное запирание замка. При открывании двери наружная ручка 36 нажимает на верхний конец рычага 40 наружного привода, который освобождает храповик, и под действием сжатого уплотнителя дверь открывается. При открывании двери внутренней ручкой 46 действие передается через тягу 47 на рычаг 45 внутреннего привода, который, в свою очередь. нажимает на рычаг 40, освобождает храповик, и дверь открывается. Замок может быть блокирован кнопкой 35 для предотвращения доступа в салон снаружи. При нажатии на кнопку 35 при закрытой двери, тяга 48 поворачивает рычаг 49 блокировки в положение, при котором блокируется рычаг 40 наружного привода. Заблокированный замок передних дверей может быть освобожден поднятием кнопки 35, или оттягиванием ручки 46, или выключателем 39 замка. При повороте 'ключа выключателя поводок 37 последнего действует через тягу 52, валик 51 на рычаг 49 блокировки замка и отпирает замок. Замки задних дверей, в отличие от передних, можно заблокировать как при закрытых дверях, так и при открытых (на кнопку можно нажать при открытой двери с последующим ее закрыванием). Разблокировать замок можно только поднятием кнопки блокировки. Этим обеспечивается безопасность перевозки пассажиров на заднем сиденье. На замках дверей рядом с ротором 54 имеется специальная стальная шайба 56, которая при закрывании двери входит е контакт с сухарем 55 фиксатора, поджимаемым пружиной- Сухарь фиксатора выбирает зазор между верхним краем опорной шайбы и корпусом фиксатора и устраняет вертикальное перемещение двери при движении автомобиля. При столкновении или опрокидывании автомобиля опорная шайба 56 одновременно не дает самопроизвольно открываться двери вследствие деформации двери или стоек кузова. Опорная шайба заходит за стенки корпуса фиксатора и препятствует перемещению двери. Фиксатор крепится болтами к стойкам кузова. За счет увеличенных отверстий в стойке фиксатор можно смещать в поперечном направлении для обеспечения нормального поджатия уплотнителей двери и избежания западания или выступания двери относительно поверхности кузова, а также по высоте для обеспечения нормального закрывания двери.
Как завестись в мороз Первый совет автомехаников - профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью. Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» - лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы - обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом - это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила - нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд - стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать - просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Больной — машина с севшим аккумулятором, донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора. 2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора. 3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим. 4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора. 4а. Глушим двигатель донора, если его заводили. 5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем. 6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем! 7. Глушим больного. 8. Снимаем провода. 9. Заводим больного. 10. Заводим донора. 11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют - вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать - она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов - стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории - "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации - заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку... Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится - все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться...
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО - заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем - лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
Тут все тоже очень просто - нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование. Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая все тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным. Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему - с разряженными аккумуляторами и "залитыми" свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку - машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход - на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
НА ЗАМЕТКУ
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче. Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Заведите мотор на 2 - 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартеру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдет срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
17 способов как сэкономить бензин Цена на бензин растет с каждым днем. Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить не только бензин, но и деньги. 1. Ваш автомобиль должен быть всегда в хорошем техническом состоянии, так как в плохом состоянии он будет больше потреблять бензина. 2. Планируйте поездку заранее, чтобы не увеличивать километраж. 3. При использовании кондиционера, потребляется больше топлива. Следовательно, меньше его используйте. Никогда не включайте кондиционер, когда в машине открыты окна! 4. Не открывайте окна, когда машина едет на большой скорости. Открытые окна создают дополнительное сопротивление, тем самым увеличивают расход топлива, даже больше, чем кондиционеры. 5. Проверяйте давление в шинах. Своевременная подкачка шин может реально снизить расход топлива, но не перекачивайте их. 6. Если вы едите за городом, задайте нужную вам скорость. Постоянная смена скорости приводит к большому расходу топлива. 7. Уберите ненужные предметы из автомобиля. Например, вам не понадобятся цепи в летний период. 8. Постарайтесь не оставлять двигатель включенным долгое время. Если вы стоите в пробке, и вы считаете, что в течение пяти минут не сдвинетесь в места, заглушите мотор. 9. Не прогревайте машину, когда на улице нулевая температура. 10. Не ездите на скорости с низкой передачей, если нет необходимости тормозить. 11. Старайтесь ездить с ограниченной скоростью. 12. Не газуйте, когда светофор загорелся зеленым светом, это не соревнование с водителями. Тот, кто быстрее всех поедет, потратит больше бензина. 13. Вам не нужно покупать самый дорогой бензин. Большинство машин рассчитаны на использовании неэтилированного бензина. Проконсультируйтесь с механиком по этому поводу. Многие водители утверждают, что более дорогой бензин является пустой тратой денег. 14. Увеличивайте число оборотов перед заведением автомобиля. 15. Ходите пешком, ездите на велосипеде, используйте общественный транспорт, когда это возможно. 16. Заправляйтесь на тех заправках, на которых бензин дешевле, чем на других. 17. И последний, самый важный шаг на пути к экономии денег на бензин – всегда старайтесь приобретать транспортное средство, которое наиболее экономичное. Почувствуйте разницу 12л и 7л на 100км/ч.
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!
http://vkontakte.ru/club7244842
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ - т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход 1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
Всем доброво времени суток. Вопрос в следующем: плохо греет печка (идет еле теплый воздух когда едеш и тепленький когда стоиш) t ОЖ доходит до кразной зоны, а тепла от печки никакого. В чем может быть проблемма? Сосед по гаражу посоветовал поменять местами патрубки на вход и выход печки - говарит ему помогло. А я незнаю менять или не менять? Хотелось бы чтоб как нибудь до конца зимы в авто потеплее было, а летом уж решил полностью систему перетрести) Заранее Спасибо!
продайте срочно радиатор охлаждения на копье
Я вот пытаюсь печку поставить, нужно только моторчик собрать и тосол налить в систему охлаждения. и проверить масла везде, карб почистить. ну а вы как готовите машину к Зиме?
ВАЗ 21011 РУЛИТ))
И ФиАТ 206 ТОЖЕ))
А так я прав с тобой!
Как вы думайте можно гонять без прав?)
ты как думаешь?)))))))
Кто нить кувыркался на Москвиче 412 в кувет 2.5 оборота)))Это было правда!я был за баранкой этого пылисоса!....
_________________________________________________________________
напишите телефоны в лс либо мне либо VAZER
Продаю родные зеркала точно такие же как у меня в альбоме на фотке только не хром черные в упаковке 200 руб
Создаем альбомы со своими авто
Сайт http://www.avtoserviz.ru: Эксплуатация
автомобилей Ваз - это не сложно. А выполнять
простейший ремонт автомашины Ваз, починить свой
ВАЗ хозяин должен собственноручно. Посмотреть и
бесплатно получить учебное видео по ремонту
машины ВАЗ, руководства по ремонту, скачивать
бесплатно нужные видеоинформацию для неопытного
вэбмастера, Photoshop с ключами;
Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию.
1. Обратите внимание на длину троса она должна быть не менее 4 метров.
2. Если трос необходим для простой буксировки легкового автомобиля до гаража или сервиса, то стоит обратить внимание на типы тросов указанные на картинке. Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.
3. Обратите внимание, чтобы петли крюков не имели острых кромок, иначе они могут перерезать ленту.
4. Плюс если есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках.
5. Обращайте внимание на эластичность материала. Амортизирующими свойствами обладают капроновые буксиры. Если это плоский строп - он плохо тянется и плохо амортизирует. А вот строп круглого сечения, да еще сплетенный "косичкой", будет смягчать рывки, растягиваясь до 10 процентов длины. Полипропиленовый шнур хорош по амортизирующим качествам, но прочностью не блещет. Сам шнур должен быть не пустой внутри, а с сердцевиной: он больше проработает. Старайтесь выбирать ленту пошире.
6. Обтатите внимание на удобство крепления троса. Не слишком ли он толстый, пройдет ли он под бампером.
7. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов.
Советы и предупреждения
Если в машине не оказалось буксировочного троса, то можно вместо него использовать ремни безопасности. Это в крайнем случае.
Буксирный трос необязательно покупать уже готовый, с карабинами. Обычный трос без петель на концах приходится завязывать "хитрым" узлом. Иначе его потом никак не развязать. Бывалые не вяжут узел, а продевают в петлю какой-нибудь крупный гаечный ключ, например, баллонный либо монтажку, тогда соединение становится легкоразъемным. Но ключ может легко выпасть во время движения, если трос сильно ослабнет. И здесь нужна сноровка.
ФОТО - http://vkontakte.ru/photo-13770351_191547388
ВИДЕО - http://vkontakte.ru/video.php?gid=13770351
ТУ 4591-001-81860374-2008
ПРОДУКЦИЯ ЗАПАТЕНТОВАНА!
1. При сокращении расстояния между автомобилями трос не провисает и не падает под колеса, а накручивается на вал рулетки, и всегда остается горизонтальным.
2. Корпус-диск ярко оранжевого цвета всегда находится в середине расстояния между автомобилями и хорошо виден всем участникам движения даже при плохих погодных условиях и малой видимости.
3. Так как трос не провисает и не касается дорожного полотна, он не пачкается, и ваши руки и ваш багажник остаются чистыми.
4. БТР не требует ручного сматывания и размотки, делая все самостоятельно. Прост в обращении и готов к работе за считанные секунды.
ICQ 480-818-875
Тел.: 8 92 77 80 39 89
Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.
Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.
Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.
Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.
Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.
Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.
Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.
Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.
Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.
Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7 (см. альбом: Свечи зажигания).
Через каждые 500 км
1. Колеса - Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.
Через каждые 2500 км
1. Аккумуляторная батарея - Проверить и восстановить уровень электролита.
Через каждые 10000 км
1. Электрооборудование - Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы;
2. Аккумуляторная батарея - Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить;
3. Ремень привода генератора - Отрегулировать натяжение;
4. Ступицы передних колес - Отрегулировать натяжение;
5. Передняя подвеска - Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия;
6. Тормоза передних колес - Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить;
7. Карбюратор - Промыть и продуть топливный фильтр;
8. Воздушный фильтр - Заменить фильтрующий элемент*;
9. Кузов - Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей;
10. Распределитель зажигания - Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания;
11. Топливный насос - Промыть и продуть фильтр;
12. Масляный фильтр - Заменить;
13. Колеса - Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес;
14. Система охлаждения - Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости;
15. Гибкие шланги тормозов - подтеканий жидкости
Проверить состояние и при необходимости заменить;
16. Система гидропривода сцепления - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости;
17. Система гидропривода тормозов - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня;
18. Свечи зажигания - Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами;
19. Двигатель - Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода;
20. Рулевое управление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Через каждые 20000 км
1. Система вентиляции картера двигателя - Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов;
2. Сцепление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления;
3. Детали крепления - Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя;
4. Фары - Проверить и отрегулировать ближний свет;
5. Аккумуляторная батарея - Зачистить клеммы и зажимы;
6. Термостат и шланги системы охлаждения - Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений;
7. Карбюратор - Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере;
8. Тормоза задних колес - Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза;
9. Топливный бак - Слить отстой.
Через каждые 30000 км
1. Стабилизатор поперечной устойчивости - Проверить состояние резиновых подушек;
2. Гидравлические амортизаторы - Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок;
3. Регулятор давления - Проверить работоспособность;
4. Свечи зажигания - Заменить
5. Двигатель - Промыть систему смазки.
Через каждые 40000 км
1. Стартер - Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить;
2. Система охлаждения - Заменить охлаждающую жидкость.
* При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.
Через каждые 500 км:
1. Картер двигателя - Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Через каждые 10000 км:
1. Картер двигателя - Заменить масло;
2. Кузов:
а) Смазать петли дверей, тягу привода замка капота;
б) Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника;
в) Смазать салазки перемещения сидений;
г) Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника;
д) Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери.
2. Картер заднего моста - Проверить уровень масла и при необходимости долить;
3. Картер коробки передач - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Через каждые 20000 км
1. Ступицы передних колес - Заменить смазку в подшипниках;
2. Аккумуляторная батарея - Смазать клеммы и зажимы;
3. Распределитель зажигания - Залить 2 – 3 капли масла в отверстие масленки.
Через каждые 30000 км
1. Фланец переднего карданного вала - Смазать шлицевое соединение;
2. Стартер - Смазать винтовые шлицы вала, втулки крышек и шестерню включения. Смазать поводковое кольцо привода.
Через каждые 60000 км
1. Картер заднего моста - Заменить масло;
2. Картер коробки передач - Заменить масло;
3. Картер рулевого механизма - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.
1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.
2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.
3. Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. В гололед буксировка запрещена.
4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.
5. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
6. На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
7. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.
8. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.
9. Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.
11. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.
12. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
Обычный срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3 года. И рано или поздно вам придется столкнутся с его заменой. Как выбрать хорший аккумулятор из всего разнообразия представленного на рынке? Об этом в сегодняшнем выпуске.
1. Выясните размер аккумулятора. Для этого можно поискать размеры на старом аккумуляторе или посмотреть инструкцию к автомобилю.
2. Узнайте емкость аккумулятора. Это понятие прямым образом характеризует время работы батареи и измеряется в Ач (Ампер час). Например, стандартные аккумуляторы для бензиновых машин небольшого объема бывают от 35 до 55 Ач, для дизельных автомобилей и бензиновых большого объема до 120Ач. Если ваш старый аккумулятор был на 55 Ач не страшно если вы возьмете более мощный, главное чтобы подходил размер.
3. Выбирайте аккумулятор как можно более свежего выпуска. В идеале необходимо, чтобы дата выпуска была не более 3-х месяцев с момента покупки.
4. Выбирайте только известных и проверенных производителей. Типа Bosh, Varta и др.
5. Обязательно узнайте в магазине об условиях гарантии, так как не редки случаи выхода из строя аккумуляторной батареи уже через год эксплуатации. Запомните, любая известная фирма-изготовитель дает гарантию на свою продукцию, поэтому, если вам говорят, что гарантия на аккумулятор не предусмотрена, смело разворачивайтесь и уходите, перед вами очевидно подделка.
Вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ и ничего не происходит. Очевидно, что у вас разрядился аккамулятор. Автомобиль можно запустить, если "прикурить" от другого автомобиля. Как это правильно делать в сегодняшнем выпуске.
1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.
2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.
4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.
5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
Советы и предупреждения
Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.
Процедура в общем-то несложная, но для начала все-таки стоит попробовать "прикурить".
Если это не помогло (возможно пришел конец стартеру), то придется пробовать заводить с толкача.
1. Находим машинку которая будет нас тянуть (лучше побольше, малолитражка может не справится с этой задачей). Цепляемся к ней буксировочным тросом. Скорость на нейтралку, сцепление не трогаем и включаем зажигание.
2. Проезжаем на буксире метров 100 хотя бы.
3. После чего выжимаем сцепление, втыкаем третью-четвертую скорость (допускаемая скорость буксирования 40 км/ч) и плавно отпускаем педаль сцепления.
4. Когда отпускаем педаль сцепления, почувствуем толчек. Машина едет, пробуем завести ключом зажигания (так же может быть не одна попытка). Как только двигатель заведется (погаснут сигнализаторы на приборной панели) переключаемся на нейтральную передачу и сигналим тянущему автомобилю что бы он остановился.
5. Если автомобиль завелся то ни в коем случае нельзя сразу глушить двигатель. Необходимо дать АКБ подзарядится (пусть хоть минут 15-20 машинка поездит или просто на холостых поработает).
6. То же самое можно делать и при использовании дружеской силы (2-4 человека разгоняют авто, ну и далее по п.п. 2-5).
Передние сиденья раздельные с индивидуальной регулировкой положения сиденья и наклона спинки - Каждое сиденье установлено на салазки, по которым перемещается вперед и назад в пределах 175.5 мм, а при раскладывании в спальное положение - в пределах 255 мм. Салазки сидений состоят из направляющих 6 (смотреть альбом: Сиденья ВАЗ) и ползунов 5, отштампованных из листовой стали. Ползуны могут перемещаться по направляющим на двух роликах 3 каждый. В каналы между стенками ползунов и направляющих вложены по два шарика 4 с каждой стороны с натягом до 0.3 мм. Шарики предотвращают смещение салазок вверх и в стороны. Рукоятка 8 перемещения сиденья жестко связана с защелкой, которая под действием пружины входит в один из пазов гребенки фиксатора, приваренного к направляющей салазок. При нажатии рукоятки 8 вниз освобождается защелка, и сиденье может быть передвинуто в нужное положение. Салазки сидений крепятся к кронштейнам, приваренным к полу кузова. Спинка сиденья имеет грубую и тонкую регулировку угла наклона. Механизм регулирования наклона спинки состоит из винта 7 с рукояткой и тяги, пружины 2, усилителя 1 спинки и фиксатора, приваренного к передней части каркаса 12 подушки. Винт 7 ввернут в торец тяги. На резьбовом участке винта имеется цилиндрическая проточка, в которую через паз вставлен шплинт. Шплинт препятствует полному выворачиванию винта из тяги. На винте между рукояткой и резьбой имеются кольцевые проточки, которые входят в зацепление с зубьями фиксатора. Если рукоятку винта поднять вверх (грубая регулировка наклона спинки), винт выходит из зацепления с фиксатором; пружина 2 при этом перемещает винт с тягой относительно фиксатора назад, а спинку - вперед. Водитель или пассажир могут отжать спинку назад в нужное положение. При вращении рукоятки (тонкая регулировка) винт удерживается фиксатором на месте, а тяга перемещает спинку сиденья за усилитель 1. Каркасы подушки 13 и спинки, 14 сиденья состоят из тонких штампованных и проволочных металлических рамок. К рамкам каркаса 12 подушки с помощью металлических скоб крепятся проволочные пружины И. согнутые в виде змеек. Для избежания скрипа скобы и концы пружин покрыты слоем полиэтилена. Пружины спинки соединяются с каркасом специальными пластмассовыми держателями. На каркас подушки и спинки сиденья установлены набивки из вспененного пенополиуретана.
Первый совет автомехаников - профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» - лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы - обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом - это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила - нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд - стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать - просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют - вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать - она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов - стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории - "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации - заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку... Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится - все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться...
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО - заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем - лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
Тут все тоже очень просто - нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая все тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему - с разряженными аккумуляторами и "залитыми" свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку - машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход - на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
НА ЗАМЕТКУ
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Заведите мотор на 2 - 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартеру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдет срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
Цена на бензин растет с каждым днем. Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить не только бензин, но и деньги.
1. Ваш автомобиль должен быть всегда в хорошем техническом состоянии, так как в плохом состоянии он будет больше потреблять бензина.
2. Планируйте поездку заранее, чтобы не увеличивать километраж.
3. При использовании кондиционера, потребляется больше топлива. Следовательно, меньше его используйте. Никогда не включайте кондиционер, когда в машине открыты окна!
4. Не открывайте окна, когда машина едет на большой скорости. Открытые окна создают дополнительное сопротивление, тем самым увеличивают расход топлива, даже больше, чем кондиционеры.
5. Проверяйте давление в шинах. Своевременная подкачка шин может реально снизить расход топлива, но не перекачивайте их.
6. Если вы едите за городом, задайте нужную вам скорость. Постоянная смена скорости приводит к большому расходу топлива.
7. Уберите ненужные предметы из автомобиля. Например, вам не понадобятся цепи в летний период.
8. Постарайтесь не оставлять двигатель включенным долгое время. Если вы стоите в пробке, и вы считаете, что в течение пяти минут не сдвинетесь в места, заглушите мотор.
9. Не прогревайте машину, когда на улице нулевая температура.
10. Не ездите на скорости с низкой передачей, если нет необходимости тормозить.
11. Старайтесь ездить с ограниченной скоростью.
12. Не газуйте, когда светофор загорелся зеленым светом, это не соревнование с водителями. Тот, кто быстрее всех поедет, потратит больше бензина.
13. Вам не нужно покупать самый дорогой бензин. Большинство машин рассчитаны на использовании неэтилированного бензина. Проконсультируйтесь с механиком по этому поводу. Многие водители утверждают, что более дорогой бензин является пустой тратой денег.
14. Увеличивайте число оборотов перед заведением автомобиля.
15. Ходите пешком, ездите на велосипеде, используйте общественный транспорт, когда это возможно.
16. Заправляйтесь на тех заправках, на которых бензин дешевле, чем на других.
17. И последний, самый важный шаг на пути к экономии денег на бензин – всегда старайтесь приобретать транспортное средство, которое наиболее экономичное. Почувствуйте разницу 12л и 7л на 100км/ч.