ОБ УСТАНОВКЕ РЕЛЕ ДЛЯ ФАР Ну что ж, рискнем! Про пиво и знакомых пацанов, с которыми решим проблему,поговорим потом.
Итак......
Снимаем:
Щиток приборов (кто не знает, снимаем заглушку на торпедо справа от рулевой колонки, просовываем в открывшееся отверстие руку, и нащупав пружинную защелку, слегка отведя ее в сторону от щитка извлекаем щиток):
Колодку предохранителей (две гайки ф5мм, только СПЕРВА ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР).
Покупаем:
Пару релюшек, типа 113.3747 (если есть в продаже, то лучше с ответными разъемами к ним, кстати, если продавец олух,то ориентируйте его на реле включения стартера от "восьмер-ки") с крепежными "ушками";
Контактов, типа "мамочка", плоских, "жигулевских" десятка полтора (можно с запасом, все равно стоят копейки!);
Контактов, типа "массовое кольцо" парочку;
Провода медного, многожильного, мягкого, в пластиковой изоляции сечением два квадратных миллиметра околометра (чем больше - тем лучше);
Аналогичного провода, сечением четыре квадратных милли-метра метрадва с половиной;
Саморезов 4х8 штуки четыре.Трубки термоусадочной (если не купили ответных разъемовдля реле) с метр.
Приступаем.....
Отключаем аккумулятор, снимаем щиток приборов, снимаемколодку предохранителей. На колодке находим голубой и серый с красной полосой провода. Это группы 3 и 4, и 5 и 6 предохранителей. Дальнейшие действия видны изрисунка. Реле необходимо крепить саморезами под щитком приборов на панели приборного щита. Отверстия под саморезы там проштампованы еще на заводе. Общий массовый провод вновь установленной группы реле крепите под гайку реле поворотов. Питать общий плюсовой провод при небольшой мощности ламп можно от розового провода, идущего на первый предохранитель колодки. При мощности ламп более двухсот ватт суммарной мощности на одном из режимов необходимо проложить отдельный плюсовой провод от клеммы аккумулятора. Для этого и нужен был провод сечением четыре квадратных миллиметра. Его нужно аккуратно проложить из моторного отсека к релюшкам под приборным щитком. Изготовлять соединения рекомендую следующим образом: отмерянный заранее кусок провода зачищается на концах и к нему припаиваютсяконтакты разъемов. После этого на контакты надеваются кусочки термоусадочной трубки и осаживаются горячим воздухом, хотя бы от зажигалки. При аккуратном изготовлении получается крепкое, надежно изолированное соединение. Главное при осадке трубки не перегреть контакты, дабы они не отпаялись от провода. Все необходимые соединения показаны на рисунке.
Вот в общем-то и все, что я хотел рассказать про установку реле в чистую Копейку. Переделка и последующая эксплуатация нескольких Копеек показала надежность данной переделки.
Как сделать пятиступенчатую коробку из четырехступенчатой. .1. Что было.
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которая устанавливалась на все «Жигули». Затем появилась КПП 2121 с «повышенным» рядом, предназначенная для «Нивы» и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил выпуск КПП 2105 для нового семейства машин. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все «Жигули» и «Ниву». А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним выпускались очень долго, поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений.
В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена - 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех «четырехступок» взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96.8 мм, 2105 - 98.8 мм (фото 3).
У «пятиступки» вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.
.2. Что будет.
Если коробка передач древняя (2101 или 2121), то проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы, муфты, шестерни пятой передачи с синхронизатором (1500 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры - в картере коробки передач и задней крышке. У «пятиступки» опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется, можно оставить старую, удалив выступ.
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб.
Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 650 руб.
В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая - 1500 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой).
Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода -30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник блока шестерен - 70 руб.
.3. Итог
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 11000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку составят около 5000 руб. (цифра приблизительная). Плюс - не поддающееся оценке моральное удовлетворение - сам делал!
ФИЛЬМ Копейка Лихая история тридцатилетней жизни советского автомобиля ВАЗ 2101, легендарной “копейки”, вышедшей в 1970 году из лона волжского автомобильного гиганта и с ветерком и лязгом прокатившейся по дорогам, временам и судьбам. Неказистая машина в круговерти страстей.
"Вечная и неразменная", покалеченная, измордованная и реанимированная "золотыми руками" мастера Бубуки, она путешествует от члена политбюро к проститутке, от черноморского каталы к простому гэбэшнику, от предприимчивого пенсионера к физику-диссиденту лауреату Госпремии из новосибирского Академгородка.
Она приносит счастье и губит, созидает и разрушает, очаровывает и вызывает ужас. Легко превращается в дом и корабль, в кровать и гроб.
Она вечна. Она жаждет любви народных масс. Непотопляемый и несгораемый народный автомобиль на просторах неумолимо гибнущей сверхдержавы.
Сверхгротескная человеческая комедия с хохотом, слезами, скрежетом металла и визгом шин. Гремучая смесь из фарса и черного юмора.
Многослойный торт советского и новорусского эпоса, пропитанный водкой, кровью и бензином.
Обвесы Помимо стандартных, которые можно (хоть и сложно) найти в магазинах, в частности в сагазине нашего клуба, можно изготовить обвес и бампера самому:
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не смейтесь)
Собственно процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...
После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это
Шумоизоляция дверей В комплекте стандартпластовсой шумоизоляции для дверей предусмотрен только один слой вибропласта. Я решил пойти дальше...
Сняв обивку с дверей, я долго отмывал антикор, при покупке автомобиля я сразу загнал его на антикоррозийную обработку и ребята не поскупились, от души залили в двери антикора. Теперь мне пришлось его отмывать, чтобы вибропласт нормально приклеился. Отмывал я растворителем. После отмывки антикора проклеил внутреннюю часть накладки двери вибропластом, в комплекте были специальные куски для передних и задних дверей.
Так как мне показалось стандартного комплекта мало, я в южном порту купил накладки на двери из сплена. Эту накладку я приклеил на двухсторонний скотч, вот только отверстия в этой накладке какие-то странные, мне пришлось еще для своих пистонов дырки прорезать.
Вокруг ручек открывания двери и опускания стекла я наклеил кусочки параллона, чтобы не было сквозняка через эти отверстия.
Я проездил так все лето, скотчем заклеено для того, чтобы во время дождя вода не затекала внутрь салона. Накладки передних дверей будут самодельными из 10 мм фанеры с подиумами для установки 16 см динамиков, заготовки этих обивок уже висят в гараже. В этом году я доделать не успел - доделаю в следующем. На зиму я поставил на передние двери родные накладки, предварительно наклеив на клей "момент" большой кусок сплена на каждую дверь. После наклейки лишнее отрезал и проковырял отверстия для пистонов и крепления ручки двери.
После того, как я изготовил подиумы под фронтальную акустику встал вопрос о шумо- виброизоляции передних дверей. Я решил наружную накладку проклеить вибропластом, тем, что был к стандартпластовском комплекте. Кроме того я решил заглушить все технологические отверстия в дверях для получения полноценного баса от фронтальных динамиков.
Шумоизоляция капота и багажника Начнем с капота. В стандартный комплект от стандартпласта входило два слоя для крышек капота и багажника. Я просто наклеил их и все. С крышки капота я начал в качестве эксперимента. Было лето, и поэтому стоя на солнце крышка капота нагрелась до такой степени, что греть ее строительным феном было совсем не нужно.
Сначала я прикатал вибропласт. Куски были уже вырезананы точно по форме плоских участков капота, разобраться какой кусок от куда не составило никакого труда. После прикатки вибропласта я просто приклеил второй слой (он самоклеющийся).
Я еще хотел бы конечно сделать шумоизоляцию перегородки между моторным отсеком и салоном, но при установленном двигателе это сделать очень тяжело. Буду ждать когда подвернется случай снять двигатель :). К сожалению наша промышленность пока не может делать штампованную шумоизоляцию (а может уже и может). Если Вы открывали капот современной иномарки, то могли заметить, чем обклеены крышка капота и перегородка, это такой достаточно твердый и многослойный материал. Буржуи всегда ставят шумоизоляцию на перегородку моторного отсека. Вроде сейчас на десятках тоже ставят, но кто мешает выпустить комплект для перегородки моторного отсека у классики? Может кто видел такие - отпишите - куплю себе.
Теперь об эффекте шумоизоляции на крышке капота. Но сначала о теплоизоляции. У меня раньше на крышке капота был закреплен стандартный кусок материи, так вот с ним, зимой, когда на капоте лежит снег и начинаешь греть двигатель видно, что сначала оттаивает снег там, где сейчас проклеено, потом оттаивает все остальное, и достаточно быстро. Сейчас - достаточно долго совсем снег не тает, потом тает там, где идут усилители крышки, а там где проклеено почти совсем не оттаивает - эффект на лицо (в смысле на капот). Теперь о шуме - у многих сложилось мнение, что шумоизоляция на капот - это радость пешеходам, так как им меньше слышно шум от двигателя, а вот водителю-то все равно, так как шум идет через перегородку. На самом деле все не совсем так. Да, шум от двигателя действительно идет через перегородку, но за счет того, что кроклеена крышка, часть шума гасится в шумоизоляции крышки! Да, именно гасится. Так как там происходит многократное отражение звуковых волн и их затухание. Так что именно шум и гасится, а теплоизоляция - побочный эффект. Есть еще один момент - крышка стала несколько тяжелее, и ее труднее открывать. Но и вибрации крышки теперь совсем не будет, а ведь крышка это достаточно большой кусок плоского металла, почти как крыша (это я к тому, что при громкой музыке крышка дребезжать не будет)
Перейдем к крышке багажника. Для нее стандартпластом предусмотрен точно такой же комплект, вот только один участочек у замка остается непрокленным, может так и было задумано, а может и нет.
Я всем рекомендую начинать шумоизоляция своих авто именно с крышки либо багажника, либо капота. Это самые простые места, и на них можно потренироваться.
Антикор и ржавчина Ржавчина столь же опасна для автомобиля, сколь и кариес -- для зубов.
Чуть помедлил -- дырка. Зубы сам не вылечишь, а вот справиться с коррозией вполне по силам.
Препараты, которыми можно нейтрализовать разрушающее воздействие коррозии на металл, можно объединить под условным названием "преобразователи ржавчины". По своему назначению эти составы призваны остановить коррозию, превратив уже образовавшуюся ржавчину в относительно прочную субстанцию. Как правило, процесс этот происходит благодаря ортофосфорной кислоте, которая, взаимодействуя с ржавчиной, создает защитную пленку. Хотя ортофосфорная кислота присутствует в составе любого преобразователя, эффективность препаратов отличается. Чтобы выбрать наиболее действенный препарат, мы испытали четыре из них.
Прежде чем приступить к нанесению состава, мы проделали ряд процедур, которые обязательны при работе с преобразователями. В первую очередь, металлической щеткой отчистили поверхность и удалили рыхлый слой ржавчины. Затем промыли участок чистой водой и дали высохнуть. И только затем стали наносить составы на поверхность, в одинаковой степени пораженную коррозией. Благодаря своей гелеобразной консистенции удалитель ржавчины Rust Remover от американской фирмы Bondo хорошо ложился на поверхность. Через десять минут мы промыли обработанное место чистой водой и убедились в качественной работе препарата. Ржавые пятна из рыжих стали черными -- значит, их можно грунтовать и затем красить.
Чтобы справиться с таким же объемом работ, американскому Rust Dissolver понадобилось вдвое больше времени. Но с заданием химсостав справился хорошо. На хромированных частях кузова держать препарат на пятне следует всего пять минут, чтобы не повредить само покрытие. Производитель рекомендует не медлить с дальнейшей обработкой кузова и в течение трех часов после удаления ржавчины начать грунтовать поверхность.
Российский состав "Нейтрализатор ржавчины ВСН-1" тоже неплохо справился с работой. Поверхность приобрела белесо-серый налет, который легко удалился струей воды. Недостаток препарата в том, что он слишком жидкий, а потому, чтобы втереть его в металл, мы израсходовали слишком много состава.
Конечно, аэрозольный способ в смысле нанесения на поверхность очень удобен. Но резкий запах, который источал французский спрей Elf Neutralisant Rouille, перечеркнул это достоинство. Тем более что даже через полчаса после обработки поверхность все еще была густо усеяна рыжими пятнами
Кузов - самая дорогая часть автомобиля. Для сохранения кузова от коррозии применяют антикоррозионные материалы. Свойства, необходимые антикору: адгезия (связь с любым материалом, на который наносится), водонепроницаемость, абразивная стойкость, механическая прочность, стойкость к агрессивным средам, способность вытеснять влагу и электролит, эластичность, морозостойкость и теплостойкость, высокая проникающая способность, экологичность. Кроме того, антикор обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и улучшает теплоизоляцию автомобиля.
Обработка антикором проводится после тщательной мойки днища и сушки. Обрабатывают кузов, включая труднодоступные элементы и скрытые полости в т.ч.:
пороги; лонжероны и усилители; капот и подкапотное пространство; крышка багажника и задние крылья; стойки; двери; внешний контур кузова.
Полости обрабатываются через имеющееся в кузове отверстия (при необходимости сверлятся дополнительные). Гарантийные сроки устанавливаются до 7 лет (с ежегодным профилактическим осмотром).
Выбор дисков Всем хорошо известно, что обувь должна быть чистой. Даже если на человеке одет великолепный костюм, а ботинки или туфли грязные, то они испортят все впечатление. С автомобилями, примерно, та же ситуация, поэтому многие водители стремятся поставить на свои автомобили красивые колесные диски.
Кстати, общепринятое понятие «автомобильный диск», под которым подразумевается стальной круг, куда надевается покрышка, не совсем верное. Дело в том, что в автомобильной промышленности принято обозначать промежуточное звено между ступицей и шиной словом «колесо», а «диском» называется центральная часть колеса с посадочными отверстиями для крепления к ступице автомобиля.
Какие же предъявляются требования к колесам? Главным является прочность. Автомобильное колесо должно не только нормально себя вести при езде по ровному асфальту, но и выдерживать так называемые «пиковые» нагрузки.
Другим требованием является низкая масса. Казалось бы, какая разница сколько колесо весит, однако, расчеты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу за каждый килограмм. Дело в том, что колесо относится к так называемым неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!
Стальные колеса
Все продающиеся сейчас колесные диски можно разделить на три большие группы. Это штампованные стальные, литые легкосплавные и кованные легкосплавные колеса. Они отличаются друг от друга главным образом способом изготовления, внешним видом и стоимостью.
Самый дешевый вариант - это обычные штампованные стальные колеса, которые до сих пор являются самыми распространенными в мире. Они сделаны из стального листа и покрыты защитным слоем (грунтовка, эмаль или лак). Главным плюсом таких колес является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых колес. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому при сильных ударах колеса не ломаются, как это иногда происходит с легкосплавными аналогами, а лишь гнуться (в дальнейшем их можно восстановить). Недостатком стальных колес является не слишком красивый внешний вид, высокая масса, низкая коррозионная устойчивость и неточность в изготовлении.
На рынке представлено довольно много производителей стальных штампованных дисков. Среди недорогих дисков в этой категории можно выделить украинский Кременчугский колесный завод (КрКЗ) и узбекистанскую компанию «Евразия ТАПО-Диск», которая выпускает колеса под маркой Asterro. Производителей из стран «дальнего зарубежья» великое множество, но в Петербурге широко представлена продукция компании KFZ (Австрия) и Mefro (Германия). Эти колеса отличаются более высоким качеством и, соответственно, более высокой ценой.
Стоимость штампованных стальных колес посадочного размера 13” составляет 250-650, а 14” 650-1000 руб. (для отечественных автомобилей) .
Легкосплавные колеса
Впервые литые легкосплавные диски появились в 60-х годах прошлого века. Первоначально такие колеса стали изготавливать путем литья. Они отличались более высокой прочностью, что позволило снизить их массу и начать «играть» с дизайном. Кроме того, литые колеса обладают лучшей теплопроводностью и высокими антикоррозионными свойствами. Правда, цена у таких колес довольно высокая – даже самые дешевые образцы отечественных производителей обойдутся не менее чем в 1400 руб.
Следует отметить, что покупатели литых легкосплавных колес имеют просто огромный выбор всевозможных образцов, причем отечественные производители («Виком», «K&K» и пр.) занимают здесь далеко не самые последние места. Западные производители представлены в Санкт-Петербурге в основном немецкими и итальянскими компаниями (AEZ, Artec, BBS, Fondmetal, Alessio, Rondell, Shaper и пр). Следует отметить, что импортная продукция сильно различается друг от друга как по цене, так и по качеству. Ест
Тюнинг ВАЗ 2101 "Копейка" не умерла! Наоборот, армия почитателей ВАЗ-2101 Жигули растет. Находятся умельцы которые из старенькой ВАЗ-2101 могут сделать настоящего монстра дорог! Зайдя в раздел статей про тюнинг ВАЗ2101, Вы сможете увидеть фото автомобилей наших читателей и прочитать их комментарии по тюнинг их "копеек". Если Вам тоже есть, что рассказать и показать, то пишите нам, и Ваша статья про тюнинг ВАЗ-2101 будет размещена на нашем сайте.
Знание законов помогает доказать свою невиновность Объем материалов по дорожно-транспортным происше ствиям очень велик, и в связи с этим нередко случаются оши бочные обвинения в аварии. Если вас незаслуженно обвинили, то обратитесь к руководству органа милиции или к надзира ющему территориальному прокурору. В довольно сложных случаях будет не лишним просить провести автотехнические исследования на предмет выявления вины всех участников происшествия.
Если сотрудниками милиции было принято несправедли вое решение, то его следует обжаловать в суде.
Если сразу после дорожно-транспортного происшествия вы обратитесь за помощью в юридическую фирму, то это непременно поможет вам при определении виновности проти воположной стороны конфликта и обеспечит взыскание всей суммы ущерба. Особенно важно обратиться к юристу, если противоположная сторона свою вину не признает и ведет себя по отношению к вам агрессивно.
Никогда и не при каких обстоятельствах не подписывайте пустую схему расположения автомобилей после ДТП, даже если сотрудник милиции заверил, что начертит ее позднее. На самом деле она может позже оказаться совершенно другой и указывать на вашу вину. Схема должна быть составлена очень точно с указанием ширины дороги, количества полос, наличия знаков, све тофоров, следов торможения, а также с расположением осколков и повреждений. Если сотрудники милиции пропустили какие-нибудь подробности, а, по вашему мнению, это существенно, то вы должны сказать об этом инспекторам.
Помните, что пассажиры обеих машин являются свидете лями и их показания непременно должны быть в протоколе.
Следует знать, что виновность в ДТП устанавливается не участниками, а милицией или судом.
Ошибочно полагать, что приобретенная вами страховка действительно поможет при дорожно-транспортном проис шествии, а сумму ущерба полностью выплатит фирма, застра ховавшая ваше автотранспортное средство.
Страховые компании признали, что полис ОСАГО не гарантирует защиту от исков. Сложные взаимоотношения страховщиков ОСАГО — КАСКО приводят к тому, что ущерб в полном объеме может быть возложен на виновника ДТП. Не помогут даже оплаченный полис и выполнение всех требований закона об ОСАГО.
Юридически между потерпевшей стороной и страховой компанией не заключено никакого договора. Страховой полис заключается только с виновником аварии. Именно страхователь приносит страховой компании доход, а вы пришли забирать их деньги, поэтому получить причитающиеся вам денежные средства бывает очень сложно. Такое происходит потому, что отсутствуют механизмы ответственности за дей ствия страховой компании.
Когда компания выплачивает лишь часть суммы, она ничем не рискует. Потерпевшему остается только обратиться в суд за защитой своих интересов. Недостаточная юридическая грамотность потерпевшего или неуверенность в возможности защитить свои права юридическим способом позволяет стра ховщикам уменьшать свои расходы.
В последнее время вносятся поправки в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности. Теперь, если виновник дорожно-транспортного происшествия
остался неизвестным, т. е. скрылся с места преступления, возможно получить компенсацию за ущерб.
Теперь в числе выплат предусматривается компенсация в слу чаях смерти потерпевшего, на лечение, реабилитацию. Выплаты на эти цели будут производиться из части страховых взносов союза автостраховщиков . Выплаты также будут производиться в случае, когда страховая компания объявила себя банкротом или автомобилем управлял незастрахованный водитель.
В таких случаях необходимы знание закона об обязательном страховании и надлежащее выполнение всех его требований. Даже если вы не виновны, следует помнить, что встречаются ситуации, когда вину участников дорожно- транспортного происшествия установить не удается в связи с различными причинами.
Существует несколько ориентиров, на основании которых вы можете сделать вывод о своей правовой защищенности: после визита к следователю у вас должно сложиться мнение, что учтены все подробности происшедшего ДТП. Момент, после кото
Фото ВАЗ 2101 У нас собрано множество фото "копейки". Это и тюнингованые авто, и фотографии первых ВАЗов. Глядя на эти фотографии у Вас могут появиться и свои идеи тюнинга ВАЗ-2101. Присылайте и свои фотографии, узнайте мнения читателей о Вашем тюнинге.
Форум владельцев ВАЗ 2101 Наверняка, когда создавался FIAT-124, "итальянский родитель" ВАЗ 2101 Жигули, конструкторы и не думали, что у его "ребенка"- "копейки" будет такая долгая жизнь. Вы попали на страницы фан-клуба ВАЗ-2101. На форуме Вы можете общаться с единомышленниками, задавать вопросы по ремонту и тюнингу ВАЗ2101.
История ВАЗ-21012 1966 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве завода по производству легковых автомобилей 1970 19 апреля 1970 года на главном конвейере были собраны первые 6 автомобилей с заводским индексом "2101". В августе 1970 года "ВАЗ" начал реализацию "копеек" через торговую сеть. 1971 В европейском ралли "Тур Европы-71" советской команде, выступающей на автомобилях ВАЗ 2101, был вручен "Серебряный кубок". 2000 По итогам опроса "копейка" признана "Российским автомобилем столетия"
ИСТОРИЯ ВАЗ-2101 Прототипом для создания нового советского автомобиля был итальянский ФИАТ-124, завоевавший в 1965 году титул "Автомобиль года". Однако, новый ВАЗ-2101 принципиально отличается от своего итальянского "брата". В первую очередь совершенно другим двигателем с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что в будущем позволило неоднократно увеличивать литраж мотора. При сохранении рабочего объема 1198 см куб. диаметр цилиндра стал больше на 3 мм (с 73 до 76 мм), а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, то есть двигатель стал более короткоходным, а значит – более приемистым. В общей сложности в конструкцию итальянской малолитражки "ФИАТ-124" было внесено свыше 800 изменений. В сцеплении увеличили наружный диаметр накладок – со 182 до 200 мм. В коробке передач доработали конструкцию синхронизаторов. По причине преимущественно плохого дорожного покрытия клиренс увеличили со 164 до 175 мм, правда, только в передней части, так как сзади это не позволял картер неразрезного моста. Передняя подвеска была полностью переработана: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Ведущий мост – новый. Архаичная трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции. Еще на ранних стадиях испытаний выяснилось, что отечественное бездорожье неприемлемо для задних дисковых тормозов Fiat – уже при 2-3 тысячах км пробега колодки стирались до металла, поэтому тормоза заменили барабанными. Кузов также основательно доработан и усилен. Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, что обеспечивало гораздо более надежное «вывешивание» автомобиля, к тому же, прежние одинарные проушины находились под серединой порога, и на русских колдобинах от них бы вскоре ничего не осталось. В переднем бампере появилось отверстие для "кривого стартера" – в наших условиях вещь просто необходимая. Кроме того, передний и задний бамперы обрели "клыки", а рядом с ними появились буксирные проушины, которых на Fiat не было. Передние сиденья, в отличие от кресел итальянских Fiat, стали раскладывающимися. Кнопочные ручки дверей заменили "безопасными". Кроме того, появилось наружное зеркало заднего вида. Автомобиль стал тяжелее. Его снаряженная масса увеличилась с 855 до 945 кг. С другой стороны, конструкция стала намного прочнее и надежнее. Говоря о доработке Fiat 124 для российских условий производства и эксплуатации, стоит учесть, что она проводилась преимущественно силами итальянцев. Конечно, "вазовские" специалисты принимали участие в работах, и опыт, накопленный в процессе испытаний, позже применялся ими при создании последующих моделей. Впрочем, итальянцы продолжали снабжать "вазовцев" техпредложениями по изменению конструкции вплоть до постановки на производство ВАЗ-2103. 19 апреля 1970 г. - это дата в истории Волжского автомобильного завода по праву названа триумфальной: на главном конвейере собран первый автомобиль. Первенец ВАЗ-2101 оправдал ожидания его создателей. Ходовые качества автомобиля были превосходны. Волжский автозавод начал реализацию автомобилей ВАЗ-2101 через торговую сеть. После 19 лет эксплуатации первый товарный автомобиль занял почетное место в музее Волжского автозавода, а владелец "копейки" с удовольствием пересел за руль "девятки", подаренной ему ВАЗом. В августе 1970 г. ВАЗ-2101 послужил базовой моделью для всей последующей гаммы моделей - автомобилей классической компоновки: ВАЗ-2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107. Прошло 30 лет со дня выпуска первого ВАЗ-2101. Но и в преклонном возрасте "копейки" колесят по дорогах, вызывая восхищение своей неприхотливостью, надежностью, выносливостью.
Когда очевидно виноваты вы При дорожно-транспортном происшествии следует немед ленно остановить автомобиль и включить аварийные сигналы на расстоянии 10-—15 м. Выставьте аварийный знак так, чтобы проезжающие мимо автомобили не стерли следы колес на асфальте.
Вызовите скорую помощь и милицию. Не убирайте предметы с дороги, т. е. не нужно торопиться собирать оскол ки фары или бампера. А вот двери открытыми оставлять не стоит, это может стать причиной другого ДТП.
Даже если ваша машина мешает движению, убирать ее не нужно. Это можно сделать только после составления схемы расположения машин после аварии с обязательным указанием расстояний. Она должна быть подписана всеми участниками дорожно-транспортного происшествия, и будет лучше, если ее будет составлять инспектор милиции.
После прибытия на место аварии сотрудников милиции подробно опишите ситуацию, но не спешите признавать себя виновным, всегда есть вероятность, что виновными окажутся дорожные службы. Если ваше состояние близко к стрессовому , следует объяснить, что в настоящий момент ничего рас сказать вы не можете ввиду того, что плохо себя чувствуете.
Работники милиции должны выдать вам справку, где должны быть подробно описаны повреждения автомобилей. Они также назначат время, когда вам будет необходимо прийти в милицию, где будет устанавливаться вина участни ков ДТП. При условии, что виноваты вы, но не признаете этого, дело, как правило, передается на рассмотрение в суд.
В соответствии с правилами страхования транспортных сре дств стр аховая организация обязана нести ответственность по застрахованному ею автомобилю еще в течение 30 дней после окончания срока действия полиса. Поэтому, если вы не успели заключить договор страхования на следующий год, но с окончания действия старого полиса прошло менее месяца, то можете смело вызывать на место ДТП представителя вашей страховой компании, которая должна взять на себя все расходы без дальнейшего предъявления регрессного иска. Конечно, потом придется продлить полис ОСАГО, причем страховая премия будет выше, потому что будет рассчиты ваться с условием совершенного вами ДТП.
Даже если внешние повреждения автомобилей кажутся незначительными, всегда есть вероятность, что были затрону ты ходовые части машины, а следовательно, и сумма возмещения может оказаться значительно выше, чем вы предпола гали. Весь ущерб нельзя предсказать без детального осмотра автомобиля экспертом. Эти непредвиденные расходы оплачи ваются за ваш счет. Вы можете быть приглашены на осмотр и калькуляцию затрат пострадавшей стороны. Приглашение на осмотр должно поступить не менее чем за 3 дня до его фак -
тического проведения. Если же вы получили его накануне, это может свидетельствовать о юридической неграмотности противоположной стороны или сделано так, чтобы не дать вам возможности присутствовать при экспертизе.
Необходимо помнить, что, получив от пострадавшей стороны уведомление о составлении калькуляции, надлежит незамедлительно уведомить об этом страховую компанию. После осмотра экспертом пострадавшей машины ее имеют право ремонтировать. По этой причине присутствовать при первичном осмотре просто необходимо. В противном случае в суде с вас могут востребовать сумму, значительно превышающую действительную, а доказать, что компенсация ущерба, причиненного автомобилю, завышена, практически невозможно.
Вашей основной задачей при составлении калькуляции является определение профессионализма при проведении осмотра. Свое мнение о нем должно быть выражено на месте проведения осмотра в письменной форме. Перед тем как по ставить свою подпись в акте осмотра транспортного средства, зачеркните все пустые графы, чтобы потом не обнаружить новые повреждения, вписанные в пустые строки.
Ни при каких обстоятельствах не признавайте свою вину. Очень часто реального виновника аварии признают потерпевшим. С сотрудниками милиции необходимо вести себя макси мально корректно и вежливо. Спокойно стоит объяснить, что виноват другой водитель. Если в отношении вас составлен протокол об административном правонарушении, то в нем на
Если вы потерпевший Ситуация следующая: вы попали в автомобильную аварию, остановились, успокоились и вызвали сотрудников милиции. Прибывшие на место ДТП инспектора составили протоколы, схемы повреждений и выдали вам все необходимые докумен ты. Необходимо записать адрес и номер телефона виновника аварии. Целесообразно также заехать в одну из оценочных фирм и составить калькуляцию причиненного ущерба.
Необходимо понимать, что вся работа сотрудников дорож ной инспекции сводится к подтверждению случившегося
дорожно-транспортного происшествия и перечислению внеш них повреждений автомобилей. А вот далее вам придется выяснять отношения с виновником самостоятельно, как мир ным путем, так и через суд.
Составленная калькуляция пригодится вам именно в суде и будет служить основанием для требуемой вами суммы. Если автомобиль вы почините сами, без проведения у экспертов стоимостной оценки повреждений, то на судебном заседании не сможете подтвердить требуемую вами сумму.
А справка, предоставленная сотрудниками милиции с опи санием повреждений, не может служить подтверждением произведенных расходов по ремонту автомобиля.
Подсчетом суммы ущерба занимаются частные компании по ремонту автомобилей. Было бы очень хорошо, чтобы при оценке понесенного убытка выбранная вами компания производила расчеты согласно методическому руководству для исчисления ущерба и стоимости ремонта.
Ремонтную мастерскую лучше выбрать совместно с винов ником происшествия. Позвоните на станцию и договоритесь о времени проведения калькуляции. В случае когда автомобиль не может самостоятельно добраться до станции, вызо вите эксперта на место хранения транспортного средства. Все произведенные расходы в соответствии с законодательством оплачивает виновная сторона. Как правило, сумма, взимаемая за составление калькуляции, составляет 5—6% от полной стоимости ремонта. Вызов эксперта обычно стоит дороже, но тоже должен оплачиваться виновной стороной.
В результате ремонтная мастерская выдает вам документ установленного образца под названием Акт осмотра транс портного средства.
Калькуляцию стоит составлять вместе с виновным в ава рии. Уведомить его о месте, времени и дате произведения расчета убытка можно при помощи телеграммы с обязатель ным уведомлением о вручении. Копию телеграммы следует заверить у работников почты. Все расходы, связанные с этим, также оплачиваются виновной стороной. Калькуляция может быть признана недействительной, если во время ее составления не будет присутствовать отвечающая сторона.
Ответчика или его представителя необходимо уведомлять заранее. Самым удобным способом является телеграмма, но только с уведомлением о доставке, в которой будет содержаться информация о месте, дате и времени составления калькуляции. Будет лучше, если вы сделаете копию этой теле граммы и заверите ее у работников почты. Затраченные вами средства должны быть возмещены ответчиком.
Виновную сторону в ремонтной мастерской стоит подо ждать в течение 1 ч, после чего начинайте без нее. Обратите внимание, что в акте расчета убытков должна стоять пометка о том, что ответчик был поставлен в известность о месте и дате проведения калькуляции и умышленно не явился.
Также не следует забывать, что сумма подсчитанных убытков может оказаться меньше суммы, которую вы потратите на ремонт своего автомобиля. Разницу всегда можно взыскать с ответчика, только необходимо вначале запастись всеми необходимыми документами и квитанциями.
В акте осмотра обязательно должно быть указано следующее: марка автомобили, год выпуска, пробег, регистрацион ный номер, номер двигателя и кузова, паспортные данные владельца. Весьма подробно должны быть указаны повреж дения и способы их устранения. Вы вполне можете потребо вать проверку автомобиля на скрытые дефекты.
В калькуляции непременно должны быть указаны необхо димые детали, их стоимость и стоимость ремонтных работ по устранению последствий ДТП.
В последней части акта находится заключение, где указы вается сумма, на которую автомобиль пострадал.
Кто виноват и что делать ? Если вы попали в аварию, то первое, что нужно сделать, — это быстро прекратить движение находящегося в вашем распоряжении транспортного средства. После этого, включив аварийную световую сигнализацию, нужно обязательно уста новить на дороге знак аварийной остановки, для того чтобы ДТП не имело более плачевных последствий как для вас, так и для других автолюбителей.
Следующим этапом является вызов инспектора милиции, а если на месте ДТП имеются еще и пострадавшие, то и вызов скорой помощи! Нужно попытаться найти очевидцев происшествия, которые находились на месте в момент столкновения и могли видеть совершение аварии, записать их фамилии и адреса, чтобы иметь возможность получить их показания.
Если в автомобиле имеются лица, получившие тяжелые травмы, то им необходимо оказать первую медицинскую помощь прямо на месте. Машина должна оставаться на своем месте до приезда инспектора милиции, ее перемещение воз можно лишь в той ситуации, когда существует препятствие основному движению транспорта. Также нужно вовремя очертить место ДТП. Кроме того, на своих местах должны оставаться все предметы, имеющие какое-либо отношение к данному происшествию.
Вся документация, оформляемая на месте ДТП, не повлекшего за собой серьезных последствий, а также при отсутствии тяжело пострадавших лиц, сводится к протоколу об административном нарушении и приложенному к нему протоколу, включающему в себя схему происшествия и схему с описанием технических повреждений, причиненных авто мобилю. В Украине вместо схемы с описанием технических повреждений автомобилей используется обязательная фотосъемка места аварии и повреждений автомобилей. Также необходимым приложением являются описания и свидетель ства имеющихся очевидцев. Копия протокола, как правило, передается нарушившему закон лицу и лишь под его расписку, при желании эта же копия может быть вручена и пострадав шему лицу.
Если же в результате ДТП пострадали пассажиры (со средней или легкой степенью тяжести ранений), зафиксиро ваны случаи смерти или порча дорогого имущества, находив шегося в автомобиле, то пакет документов меняется: справка о ДТП, протокол осмотра и проверки автотранспорта, акт медицинского осмотра на содержание в крови водителя алко гольных или наркотических веществ, объяснения водителей и показания свидетелей и всех лиц, участвующих в аварии и наблюдавших ДТП. Все эти документы составляются непременно прямо на месте происшествия и только в присут ствии водителя-пострадавшего, который имеет полное право делать свои замечания и указания на упущенные важные детали происшедшего столкновения.
В связи с тем, что введено обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), в настоящее время особо популярным считается вопрос о порядке полу чения страховых выплат за причиненный ущерб пострадав шему участнику ДТП со стороны страховой компании (СК) виновного лица, поэтому у водителей появляются и новые обязанности, такие, например, как заполнение схемы проис шедшего ДТП. Обязательными являются подписи инспекто ра и пострадавших сторон.
Данная процедура совершается в том случае, когда пострадавшая и виновная стороны сразу определены, и преду сматривается материальная выплата первой . Оба водителя, ставших участниками ДТП, обязаны передать друг другу все необходимые сведения, касающиеся их страховых полисов, а именно: номер полиса, дату его выдачи, наименование страховой компании, ее фактический и юридический адрес, номер телефона. Если между участниками происшествия существуют какие-либо разногласия в трактовке произошедших событий, то они также должны быть указаны в протоколе об административном правонарушении. Если в аварийном случае принимали участие более двух автомобилей, а также имеются разногласия любого рода между их владельцами или же нет возможности заполнения одного бланка одновременно (в случае ухудшения состояния здоровья или смерти или из-за отказа одного из участников заполнять бланк по каким-то личным причинам), каждый водитель имеет законное право заполнять лишь свой бланк.
Экстремальное вождение только для тренировки описание действий и их последствий, практические советы Крылатая фраза Какой русский не любит быстрой езды давно известна всем. Широкой популярностью среди наших сограждан пользуется экстремальная езда. Очень часто под ней понимают вождение автомобиля на большой скорости по ночному городу без соблюдения при этом Правил дорожного движения.
На самом деле это вряд ли можно назвать экстримом, скорее опасной глупостью. Для многих это безрассудство заканчи вается плачевно.
Всегда считалось, что экстремальное вождение — это для настоящих мужчин. Практически все, услышав про экстремальное вождение, считают, что это очень интересно.
В действительности — это разработанная методика обучения. Некоторые элементы были заимствованы из профессионального автомобильного спорта. В задачи тренера входит не обучить быстрой езде на автомобиле, а путем дол гих тренировок довести до автомата все движения различных частей тела. Только тогда человек не будет впадать в панику при серьезной ситуации на дороге.
Перед непосредственным обучением вождению тренеры рассказывают о законах физики, действующих в реальной жизни. Без знания этих законов обучаться вождению будет бесполезно. Дальше обучение происходит на тренажере. Отра батываются основные типы руления: спортивный и скоростной. Тренеры заново обучают держать руль, садиться в машину и отрабатывать осанку. Тренеры с высоты своего опыта гово рят, что лучше учить начинающих водителей, чем переучи вать профессионалов, имеющих большой стаж вождения.
После тренажеров учеников допускают к вождению на автодроме, где проходит непосредственное обучение. Там при меняется моделирование различных ситуаций, что помогает раскрыть закономерности их развития и достойно справляться со всеми дорожными трудностями. В ходе непосредствен ных тренировок изучаются особенности вождения автомобиля по асфальтовому и скользкому покрытию дороги, отрабаты ваются ситуации и поведение при их возникновении. Водителей учат правильно прогнозировать дорожную ситуацию с учетом своих навыков и возможностей своего автомобиля. Обучают правильно оценивать действия других участников дорожного движения. Собственно говоря, путь из дома на работу и об-
ратно — это экстремальное вождение. Каждую минуту про исходят непредвиденные ситуации. Например, скользкая дорога, препятствия на проезжей части, нарушение Правил дорожного движения другими водителями и многое другое.
Даже длительный водительский стаж не может полностью оградить вас от дорожно-транспортных происшествий. С целью хоть как-то снизить риск аварии опытные водители проходят специальные тренинги.
Примером может служить контраварийная подготовка. На этом тренинге обучают предвидению сложных ситуаций на дороге, учат избегать их и правильно себя вести, если избе жать не удалось. Самым актуальным для российских водите лей является тренинг зимнего вождения, ведь снег у нас лежит по полгода, и не везде его вовремя убирают. Также можно пройти курс повышения квалификации.
Специальная подготовка водителей ориентирована в пер вую очередь на то, чтобы водитель сам не создал непредвиден ную ситуацию и мог успешно выйти из сложной обстановки, если ее создал другой водитель.
В школах экстремального вождения инструкторы модели руют самые разные ситуации, такие как занос, вращение, уход от столкновения, скользкие повороты и др. На теоретических заня тиях рассматривают приемы разгона и торможения; безопасное прохождение поворотов, препятствий, проезд по неровностям, которые можно встретить на дорогах; в программу обучения также включен курс по личной безопасности в кри минальных ситуациях. На основе практических занятий учениками вырабатывается свой стиль вождения. Инструкторы научат контролировать свое поведение и свой автомобиль.
Обучение предлагается пройти либо на своем автомобиле, либо на машине, принадлежащей школе.
Совершенно другие правила вождения действуют зимой на заснеженных дорогах и в гололед. К часто встречающимся ситуациям зимой относят: постоянное изменение дорожного полотна и неожиданная смена погодных явлений.
Я Мотуль 6-100 лью=) Просто стрелка тахометра в красной зоне постоянно. А Мотуль держит нормально. Единственный минус - угорает быстро и доливать надо хотя бы литр-полтора до полной замены=) т.е. тысячах на 4х долей пару литров и все=)
знаеш если ты делаеш машину!!ты не с чем не задрачиваешься!!потому что ты знаеш гдеи от куда у нее какой либ винтик!!!а задрачивание объясню...эткада ты отвалил за тюнинговку авто бабло...а у тя через 45000км наебнулся нагнетатель...и машина хер едет...и тут ты начинаеш а что сломалось..да еп тваю мать я стока бабок отвалил а не едет=)))
хуита все выше сказанное. задрачивался треугольные рычаги вставлять и равномерно кастро угол выводить, еще жеские гидрики ставить, особенно когда башку всего в 3-ый раз вскрываешь
Тюнинг литература Меня зовут Евгений Козелков, ООО "Нью-Лайн". Наша компания являюсь официальным представителем в России издания "Тюнинг своими руками: макетные работы, изготовление матриц и изделий". Хотиим предложить Вашему вниманию издание:
Год: 2010 Издатель: Азимут-Украина Формат: 200 х 295 мм Переплет: Мягкий переплет, 88 стр.
От автора: "Я представляю Вашему вниманию первое и не имеющее аналогов руководство по глобальному кузовному тюнингу автомобилей. При помощи данной книги можно самостоятельно изготовить как новый бампер, так и целый кузов автомобиля. Так как книга задумывалась для самостоятельной доработки автомобиля, она получила соответствующее название - "Тюнинг своими руками: макетные работы, изготовление матриц и изделий". В книге впервые подробно изложена технология планирования, проектирования и изготовления эксклюзивного кузова автомобиля своими руками. Информация представлена в виде последовательных, реально осуществимых действий, которые подкреплены высококачественными цветными фотографиями всего рабочего процесса. Вы не найдете в книге красивых нарисованных картинок и разноцветных схем, все фотографии сделаны прямо на рабочем месте и по ним можно вживую просмотреть все операции. Вы также не найдете непонятных текстов и бесполезных рассуждений, которые часто вставляют для "раздутия" материала. Все предельно конкретно и только по существу. Книга журнального формата А4. Издание отпечатано на высококачественной глянцевой бумаге - 170г/м2. Обложка - 250г/м2. Все страницы имеют цветные вставки и читабельный текст. Каждый раздел книги оформлен в разной цветовой гамме, что облегчает поиск и работу с пособием. На 88 страницах напечатаны исключительно факты. К фотографиям не нужно присматриваться, каждая из них на всю страницу книги."
Ищем предсавителей по распространению издания в разных регионах в разных странах!!!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Ну что ж, рискнем! Про пиво и знакомых пацанов, с которыми решим проблему,поговорим потом.
Итак......
Снимаем:
Щиток приборов (кто не знает, снимаем заглушку на торпедо справа от рулевой колонки, просовываем в открывшееся отверстие руку, и нащупав пружинную защелку, слегка отведя ее в сторону от щитка извлекаем щиток):
Колодку предохранителей (две гайки ф5мм, только СПЕРВА ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР).
Покупаем:
Пару релюшек, типа 113.3747 (если есть в продаже, то лучше с ответными разъемами к ним, кстати, если продавец олух,то ориентируйте его на реле включения стартера от "восьмер-ки") с крепежными "ушками";
Контактов, типа "мамочка", плоских, "жигулевских" десятка полтора (можно с запасом, все равно стоят копейки!);
Контактов, типа "массовое кольцо" парочку;
Провода медного, многожильного, мягкого, в пластиковой изоляции сечением два квадратных миллиметра околометра (чем больше - тем лучше);
Аналогичного провода, сечением четыре квадратных милли-метра метрадва с половиной;
Саморезов 4х8 штуки четыре.Трубки термоусадочной (если не купили ответных разъемовдля реле) с метр.
Приступаем.....
Отключаем аккумулятор, снимаем щиток приборов, снимаемколодку предохранителей. На колодке находим голубой и серый с красной полосой провода. Это группы 3 и 4, и 5 и 6 предохранителей. Дальнейшие действия видны изрисунка. Реле необходимо крепить саморезами под щитком приборов на панели приборного щита. Отверстия под саморезы там проштампованы еще на заводе. Общий массовый провод вновь установленной группы реле крепите под гайку реле поворотов. Питать общий плюсовой провод при небольшой мощности ламп можно от розового провода, идущего на первый предохранитель колодки. При мощности ламп более двухсот ватт суммарной мощности на одном из режимов необходимо проложить отдельный плюсовой провод от клеммы аккумулятора. Для этого и нужен был провод сечением четыре квадратных миллиметра. Его нужно аккуратно проложить из моторного отсека к релюшкам под приборным щитком. Изготовлять соединения рекомендую следующим образом: отмерянный заранее кусок провода зачищается на концах и к нему припаиваютсяконтакты разъемов. После этого на контакты надеваются кусочки термоусадочной трубки и осаживаются горячим воздухом, хотя бы от зажигалки. При аккуратном изготовлении получается крепкое, надежно изолированное соединение. Главное при осадке трубки не перегреть контакты, дабы они не отпаялись от провода. Все необходимые соединения показаны на рисунке.
Вот в общем-то и все, что я хотел рассказать про установку реле в чистую Копейку. Переделка и последующая эксплуатация нескольких Копеек показала надежность данной переделки.
.1. Что было.
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которая устанавливалась на все «Жигули». Затем появилась КПП 2121 с «повышенным» рядом, предназначенная для «Нивы» и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил выпуск КПП 2105 для нового семейства машин. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все «Жигули» и «Ниву». А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним выпускались очень долго, поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений.
В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена - 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех «четырехступок» взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96.8 мм, 2105 - 98.8 мм (фото 3).
У «пятиступки» вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.
.2. Что будет.
Если коробка передач древняя (2101 или 2121), то проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы, муфты, шестерни пятой передачи с синхронизатором (1500 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры - в картере коробки передач и задней крышке. У «пятиступки» опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется, можно оставить старую, удалив выступ.
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб.
Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 650 руб.
В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая - 1500 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой).
Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода -30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник блока шестерен - 70 руб.
.3. Итог
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 11000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку составят около 5000 руб. (цифра приблизительная). Плюс - не поддающееся оценке моральное удовлетворение - сам делал!
Лихая история тридцатилетней жизни советского автомобиля ВАЗ 2101, легендарной “копейки”, вышедшей в 1970 году из лона волжского автомобильного гиганта и с ветерком и лязгом прокатившейся по дорогам, временам и судьбам. Неказистая машина в круговерти страстей.
"Вечная и неразменная", покалеченная, измордованная и реанимированная "золотыми руками" мастера Бубуки, она путешествует от члена политбюро к проститутке, от черноморского каталы к простому гэбэшнику, от предприимчивого пенсионера к физику-диссиденту лауреату Госпремии из новосибирского Академгородка.
Она приносит счастье и губит, созидает и разрушает, очаровывает и вызывает ужас. Легко превращается в дом и корабль, в кровать и гроб.
Она вечна. Она жаждет любви народных масс. Непотопляемый и несгораемый народный автомобиль на просторах неумолимо гибнущей сверхдержавы.
Сверхгротескная человеческая комедия с хохотом, слезами, скрежетом металла и визгом шин. Гремучая смесь из фарса и черного юмора.
Многослойный торт советского и новорусского эпоса, пропитанный водкой, кровью и бензином.
С шоколадной копейкой сверху )))
Помимо стандартных, которые можно (хоть и сложно) найти в магазинах, в частности в сагазине нашего клуба, можно изготовить обвес и бампера самому:
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не смейтесь)
Собственно процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...
После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это
В комплекте стандартпластовсой шумоизоляции для дверей предусмотрен только один слой вибропласта. Я решил пойти дальше...
Сняв обивку с дверей, я долго отмывал антикор, при покупке автомобиля я сразу загнал его на антикоррозийную обработку и ребята не поскупились, от души залили в двери антикора. Теперь мне пришлось его отмывать, чтобы вибропласт нормально приклеился. Отмывал я растворителем. После отмывки антикора проклеил внутреннюю часть накладки двери вибропластом, в комплекте были специальные куски для передних и задних дверей.
Так как мне показалось стандартного комплекта мало, я в южном порту купил накладки на двери из сплена. Эту накладку я приклеил на двухсторонний скотч, вот только отверстия в этой накладке какие-то странные, мне пришлось еще для своих пистонов дырки прорезать.
Вокруг ручек открывания двери и опускания стекла я наклеил кусочки параллона, чтобы не было сквозняка через эти отверстия.
Я проездил так все лето, скотчем заклеено для того, чтобы во время дождя вода не затекала внутрь салона. Накладки передних дверей будут самодельными из 10 мм фанеры с подиумами для установки 16 см динамиков, заготовки этих обивок уже висят в гараже. В этом году я доделать не успел - доделаю в следующем. На зиму я поставил на передние двери родные накладки, предварительно наклеив на клей "момент" большой кусок сплена на каждую дверь. После наклейки лишнее отрезал и проковырял отверстия для пистонов и крепления ручки двери.
После того, как я изготовил подиумы под фронтальную акустику встал вопрос о шумо- виброизоляции передних дверей. Я решил наружную накладку проклеить вибропластом, тем, что был к стандартпластовском комплекте. Кроме того я решил заглушить все технологические отверстия в дверях для получения полноценного баса от фронтальных динамиков.
Начнем с капота. В стандартный комплект от стандартпласта входило два слоя для крышек капота и багажника. Я просто наклеил их и все. С крышки капота я начал в качестве эксперимента. Было лето, и поэтому стоя на солнце крышка капота нагрелась до такой степени, что греть ее строительным феном было совсем не нужно.
Сначала я прикатал вибропласт. Куски были уже вырезананы точно по форме плоских участков капота, разобраться какой кусок от куда не составило никакого труда. После прикатки вибропласта я просто приклеил второй слой (он самоклеющийся).
Я еще хотел бы конечно сделать шумоизоляцию перегородки между моторным отсеком и салоном, но при установленном двигателе это сделать очень тяжело. Буду ждать когда подвернется случай снять двигатель :). К сожалению наша промышленность пока не может делать штампованную шумоизоляцию (а может уже и может). Если Вы открывали капот современной иномарки, то могли заметить, чем обклеены крышка капота и перегородка, это такой достаточно твердый и многослойный материал. Буржуи всегда ставят шумоизоляцию на перегородку моторного отсека. Вроде сейчас на десятках тоже ставят, но кто мешает выпустить комплект для перегородки моторного отсека у классики? Может кто видел такие - отпишите - куплю себе.
Теперь об эффекте шумоизоляции на крышке капота. Но сначала о теплоизоляции. У меня раньше на крышке капота был закреплен стандартный кусок материи, так вот с ним, зимой, когда на капоте лежит снег и начинаешь греть двигатель видно, что сначала оттаивает снег там, где сейчас проклеено, потом оттаивает все остальное, и достаточно быстро. Сейчас - достаточно долго совсем снег не тает, потом тает там, где идут усилители крышки, а там где проклеено почти совсем не оттаивает - эффект на лицо (в смысле на капот). Теперь о шуме - у многих сложилось мнение, что шумоизоляция на капот - это радость пешеходам, так как им меньше слышно шум от двигателя, а вот водителю-то все равно, так как шум идет через перегородку. На самом деле все не совсем так. Да, шум от двигателя действительно идет через перегородку, но за счет того, что кроклеена крышка, часть шума гасится в шумоизоляции крышки! Да, именно гасится. Так как там происходит многократное отражение звуковых волн и их затухание. Так что именно шум и гасится, а теплоизоляция - побочный эффект. Есть еще один момент - крышка стала несколько тяжелее, и ее труднее открывать. Но и вибрации крышки теперь совсем не будет, а ведь крышка это достаточно большой кусок плоского металла, почти как крыша (это я к тому, что при громкой музыке крышка дребезжать не будет)
Перейдем к крышке багажника. Для нее стандартпластом предусмотрен точно такой же комплект, вот только один участочек у замка остается непрокленным, может так и было задумано, а может и нет.
Я всем рекомендую начинать шумоизоляция своих авто именно с крышки либо багажника, либо капота. Это самые простые места, и на них можно потренироваться.
Ржавчина столь же опасна для автомобиля, сколь и кариес -- для зубов.
Чуть помедлил -- дырка. Зубы сам не вылечишь, а вот справиться с коррозией вполне по силам.
Препараты, которыми можно нейтрализовать разрушающее воздействие коррозии на металл, можно объединить под условным названием "преобразователи ржавчины". По своему назначению эти составы призваны остановить коррозию, превратив уже образовавшуюся ржавчину в относительно прочную субстанцию. Как правило, процесс этот происходит благодаря ортофосфорной кислоте, которая, взаимодействуя с ржавчиной, создает защитную пленку. Хотя ортофосфорная кислота присутствует в составе любого преобразователя, эффективность препаратов отличается. Чтобы выбрать наиболее действенный препарат, мы испытали четыре из них.
Прежде чем приступить к нанесению состава, мы проделали ряд процедур, которые обязательны при работе с преобразователями. В первую очередь, металлической щеткой отчистили поверхность и удалили рыхлый слой ржавчины. Затем промыли участок чистой водой и дали высохнуть. И только затем стали наносить составы на поверхность, в одинаковой степени пораженную коррозией. Благодаря своей гелеобразной консистенции удалитель ржавчины Rust Remover от американской фирмы Bondo хорошо ложился на поверхность. Через десять минут мы промыли обработанное место чистой водой и убедились в качественной работе препарата. Ржавые пятна из рыжих стали черными -- значит, их можно грунтовать и затем красить.
Чтобы справиться с таким же объемом работ, американскому Rust Dissolver понадобилось вдвое больше времени. Но с заданием химсостав справился хорошо. На хромированных частях кузова держать препарат на пятне следует всего пять минут, чтобы не повредить само покрытие. Производитель рекомендует не медлить с дальнейшей обработкой кузова и в течение трех часов после удаления ржавчины начать грунтовать поверхность.
Российский состав "Нейтрализатор ржавчины ВСН-1" тоже неплохо справился с работой. Поверхность приобрела белесо-серый налет, который легко удалился струей воды. Недостаток препарата в том, что он слишком жидкий, а потому, чтобы втереть его в металл, мы израсходовали слишком много состава.
Конечно, аэрозольный способ в смысле нанесения на поверхность очень удобен. Но резкий запах, который источал французский спрей Elf Neutralisant Rouille, перечеркнул это достоинство. Тем более что даже через полчаса после обработки поверхность все еще была густо усеяна рыжими пятнами
Кузов - самая дорогая часть автомобиля. Для сохранения кузова от коррозии применяют антикоррозионные материалы. Свойства, необходимые антикору: адгезия (связь с любым материалом, на который наносится), водонепроницаемость, абразивная стойкость, механическая прочность, стойкость к агрессивным средам, способность вытеснять влагу и электролит, эластичность, морозостойкость и теплостойкость, высокая проникающая способность, экологичность. Кроме того, антикор обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и улучшает теплоизоляцию автомобиля.
Обработка антикором проводится после тщательной мойки днища и сушки. Обрабатывают кузов, включая труднодоступные элементы и скрытые полости в т.ч.:
пороги; лонжероны и усилители; капот и подкапотное пространство; крышка багажника и задние крылья; стойки; двери; внешний контур кузова.
Полости обрабатываются через имеющееся в кузове отверстия (при необходимости сверлятся дополнительные). Гарантийные сроки устанавливаются до 7 лет (с ежегодным профилактическим осмотром).
Всем хорошо известно, что обувь должна быть чистой. Даже если на человеке одет великолепный костюм, а ботинки или туфли грязные, то они испортят все впечатление. С автомобилями, примерно, та же ситуация, поэтому многие водители стремятся поставить на свои автомобили красивые колесные диски.
Кстати, общепринятое понятие «автомобильный диск», под которым подразумевается стальной круг, куда надевается покрышка, не совсем верное. Дело в том, что в автомобильной промышленности принято обозначать промежуточное звено между ступицей и шиной словом «колесо», а «диском» называется центральная часть колеса с посадочными отверстиями для крепления к ступице автомобиля.
Какие же предъявляются требования к колесам? Главным является прочность. Автомобильное колесо должно не только нормально себя вести при езде по ровному асфальту, но и выдерживать так называемые «пиковые» нагрузки.
Другим требованием является низкая масса. Казалось бы, какая разница сколько колесо весит, однако, расчеты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу за каждый килограмм. Дело в том, что колесо относится к так называемым неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!
Стальные колеса
Все продающиеся сейчас колесные диски можно разделить на три большие группы. Это штампованные стальные, литые легкосплавные и кованные легкосплавные колеса. Они отличаются друг от друга главным образом способом изготовления, внешним видом и стоимостью.
Самый дешевый вариант - это обычные штампованные стальные колеса, которые до сих пор являются самыми распространенными в мире. Они сделаны из стального листа и покрыты защитным слоем (грунтовка, эмаль или лак). Главным плюсом таких колес является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых колес. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому при сильных ударах колеса не ломаются, как это иногда происходит с легкосплавными аналогами, а лишь гнуться (в дальнейшем их можно восстановить). Недостатком стальных колес является не слишком красивый внешний вид, высокая масса, низкая коррозионная устойчивость и неточность в изготовлении.
На рынке представлено довольно много производителей стальных штампованных дисков. Среди недорогих дисков в этой категории можно выделить украинский Кременчугский колесный завод (КрКЗ) и узбекистанскую компанию «Евразия ТАПО-Диск», которая выпускает колеса под маркой Asterro. Производителей из стран «дальнего зарубежья» великое множество, но в Петербурге широко представлена продукция компании KFZ (Австрия) и Mefro (Германия). Эти колеса отличаются более высоким качеством и, соответственно, более высокой ценой.
Стоимость штампованных стальных колес посадочного размера 13” составляет 250-650, а 14” 650-1000 руб. (для отечественных автомобилей) .
Легкосплавные колеса
Впервые литые легкосплавные диски появились в 60-х годах прошлого века. Первоначально такие колеса стали изготавливать путем литья. Они отличались более высокой прочностью, что позволило снизить их массу и начать «играть» с дизайном. Кроме того, литые колеса обладают лучшей теплопроводностью и высокими антикоррозионными свойствами. Правда, цена у таких колес довольно высокая – даже самые дешевые образцы отечественных производителей обойдутся не менее чем в 1400 руб.
Следует отметить, что покупатели литых легкосплавных колес имеют просто огромный выбор всевозможных образцов, причем отечественные производители («Виком», «K&K» и пр.) занимают здесь далеко не самые последние места. Западные производители представлены в Санкт-Петербурге в основном немецкими и итальянскими компаниями (AEZ, Artec, BBS, Fondmetal, Alessio, Rondell, Shaper и пр). Следует отметить, что импортная продукция сильно различается друг от друга как по цене, так и по качеству. Ест
"Копейка" не умерла! Наоборот, армия почитателей ВАЗ-2101 Жигули растет. Находятся умельцы которые из старенькой ВАЗ-2101 могут сделать настоящего монстра дорог! Зайдя в раздел статей про тюнинг ВАЗ2101, Вы сможете увидеть фото автомобилей наших читателей и прочитать их комментарии по тюнинг их "копеек". Если Вам тоже есть, что рассказать и показать, то пишите нам, и Ваша статья про тюнинг ВАЗ-2101 будет размещена на нашем сайте.
Объем материалов по дорожно-транспортным происше ствиям очень велик, и в связи с этим нередко случаются оши бочные обвинения в аварии. Если вас незаслуженно обвинили, то обратитесь к руководству органа милиции или к надзира ющему территориальному прокурору. В довольно сложных случаях будет не лишним просить провести автотехнические исследования на предмет выявления вины всех участников происшествия.
Если сотрудниками милиции было принято несправедли вое решение, то его следует обжаловать в суде.
Если сразу после дорожно-транспортного происшествия вы обратитесь за помощью в юридическую фирму, то это непременно поможет вам при определении виновности проти воположной стороны конфликта и обеспечит взыскание всей суммы ущерба. Особенно важно обратиться к юристу, если противоположная сторона свою вину не признает и ведет себя по отношению к вам агрессивно.
Никогда и не при каких обстоятельствах не подписывайте пустую схему расположения автомобилей после ДТП, даже если сотрудник милиции заверил, что начертит ее позднее. На самом деле она может позже оказаться совершенно другой и указывать на вашу вину. Схема должна быть составлена очень точно с указанием ширины дороги, количества полос, наличия знаков, све тофоров, следов торможения, а также с расположением осколков и повреждений. Если сотрудники милиции пропустили какие-нибудь подробности, а, по вашему мнению, это существенно, то вы должны сказать об этом инспекторам.
Помните, что пассажиры обеих машин являются свидете лями и их показания непременно должны быть в протоколе.
Следует знать, что виновность в ДТП устанавливается не участниками, а милицией или судом.
Ошибочно полагать, что приобретенная вами страховка действительно поможет при дорожно-транспортном проис шествии, а сумму ущерба полностью выплатит фирма, застра ховавшая ваше автотранспортное средство.
Страховые компании признали, что полис ОСАГО не гарантирует защиту от исков. Сложные взаимоотношения страховщиков ОСАГО — КАСКО приводят к тому, что ущерб в полном объеме может быть возложен на виновника ДТП. Не помогут даже оплаченный полис и выполнение всех требований закона об ОСАГО.
Юридически между потерпевшей стороной и страховой компанией не заключено никакого договора. Страховой полис заключается только с виновником аварии. Именно страхователь приносит страховой компании доход, а вы пришли забирать их деньги, поэтому получить причитающиеся вам денежные средства бывает очень сложно. Такое происходит потому, что отсутствуют механизмы ответственности за дей ствия страховой компании.
Когда компания выплачивает лишь часть суммы, она ничем не рискует. Потерпевшему остается только обратиться в суд за защитой своих интересов. Недостаточная юридическая грамотность потерпевшего или неуверенность в возможности защитить свои права юридическим способом позволяет стра ховщикам уменьшать свои расходы.
В последнее время вносятся поправки в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности. Теперь, если виновник дорожно-транспортного происшествия
остался неизвестным, т. е. скрылся с места преступления, возможно получить компенсацию за ущерб.
Теперь в числе выплат предусматривается компенсация в слу чаях смерти потерпевшего, на лечение, реабилитацию. Выплаты на эти цели будут производиться из части страховых взносов союза автостраховщиков . Выплаты также будут производиться в случае, когда страховая компания объявила себя банкротом или автомобилем управлял незастрахованный водитель.
В таких случаях необходимы знание закона об обязательном страховании и надлежащее выполнение всех его требований. Даже если вы не виновны, следует помнить, что встречаются ситуации, когда вину участников дорожно- транспортного происшествия установить не удается в связи с различными причинами.
Существует несколько ориентиров, на основании которых вы можете сделать вывод о своей правовой защищенности: после визита к следователю у вас должно сложиться мнение, что учтены все подробности происшедшего ДТП. Момент, после кото
У нас собрано множество фото "копейки". Это и тюнингованые авто, и фотографии первых ВАЗов. Глядя на эти фотографии у Вас могут появиться и свои идеи тюнинга ВАЗ-2101. Присылайте и свои фотографии, узнайте мнения читателей о Вашем тюнинге.
Наверняка, когда создавался FIAT-124, "итальянский родитель" ВАЗ 2101 Жигули, конструкторы и не думали, что у его "ребенка"- "копейки" будет такая долгая жизнь. Вы попали на страницы фан-клуба ВАЗ-2101.
На форуме Вы можете общаться с единомышленниками, задавать вопросы по ремонту и тюнингу ВАЗ2101.
1966
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве завода по производству легковых автомобилей
1970
19 апреля 1970 года на главном конвейере были собраны первые 6 автомобилей с заводским индексом "2101". В августе 1970 года "ВАЗ" начал реализацию "копеек" через торговую сеть.
1971
В европейском ралли "Тур Европы-71" советской команде, выступающей на автомобилях ВАЗ 2101, был вручен "Серебряный кубок".
2000
По итогам опроса "копейка" признана "Российским автомобилем столетия"
Прототипом для создания нового советского автомобиля был итальянский ФИАТ-124, завоевавший в 1965 году титул "Автомобиль года". Однако, новый ВАЗ-2101 принципиально отличается от своего итальянского "брата". В первую очередь совершенно другим двигателем с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что в будущем позволило неоднократно увеличивать литраж мотора. При сохранении рабочего объема 1198 см куб. диаметр цилиндра стал больше на 3 мм (с 73 до 76 мм), а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, то есть двигатель стал более короткоходным, а значит – более приемистым. В общей сложности в конструкцию итальянской малолитражки "ФИАТ-124" было внесено свыше 800 изменений.
В сцеплении увеличили наружный диаметр накладок – со 182 до 200 мм. В коробке передач доработали конструкцию синхронизаторов. По причине преимущественно плохого дорожного покрытия клиренс увеличили со 164 до 175 мм, правда, только в передней части, так как сзади это не позволял картер неразрезного моста. Передняя подвеска была полностью переработана: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Ведущий мост – новый. Архаичная трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции.
Еще на ранних стадиях испытаний выяснилось, что отечественное бездорожье неприемлемо для задних дисковых тормозов Fiat – уже при 2-3 тысячах км пробега колодки стирались до металла, поэтому тормоза заменили барабанными.
Кузов также основательно доработан и усилен. Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, что обеспечивало гораздо более надежное «вывешивание» автомобиля, к тому же, прежние одинарные проушины находились под серединой порога, и на русских колдобинах от них бы вскоре ничего не осталось.
В переднем бампере появилось отверстие для "кривого стартера" – в наших условиях вещь просто необходимая. Кроме того, передний и задний бамперы обрели "клыки", а рядом с ними появились буксирные проушины, которых на Fiat не было. Передние сиденья, в отличие от кресел итальянских Fiat, стали раскладывающимися. Кнопочные ручки дверей заменили "безопасными". Кроме того, появилось наружное зеркало заднего вида.
Автомобиль стал тяжелее. Его снаряженная масса увеличилась с 855 до 945 кг. С другой стороны, конструкция стала намного прочнее и надежнее. Говоря о доработке Fiat 124 для российских условий производства и эксплуатации, стоит учесть, что она проводилась преимущественно силами итальянцев. Конечно, "вазовские" специалисты принимали участие в работах, и опыт, накопленный в процессе испытаний, позже применялся ими при создании последующих моделей. Впрочем, итальянцы продолжали снабжать "вазовцев" техпредложениями по изменению конструкции вплоть до постановки на производство ВАЗ-2103.
19 апреля 1970 г. - это дата в истории Волжского автомобильного завода по праву названа триумфальной: на главном конвейере собран первый автомобиль. Первенец ВАЗ-2101 оправдал ожидания его создателей. Ходовые качества автомобиля были превосходны.
Волжский автозавод начал реализацию автомобилей ВАЗ-2101 через торговую сеть. После 19 лет эксплуатации первый товарный автомобиль занял почетное место в музее Волжского автозавода, а владелец "копейки" с удовольствием пересел за руль "девятки", подаренной ему ВАЗом.
В августе 1970 г. ВАЗ-2101 послужил базовой моделью для всей последующей гаммы моделей - автомобилей классической компоновки: ВАЗ-2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107.
Прошло 30 лет со дня выпуска первого ВАЗ-2101. Но и в преклонном возрасте "копейки" колесят по дорогах, вызывая
восхищение своей неприхотливостью, надежностью, выносливостью.
При дорожно-транспортном происшествии следует немед ленно остановить автомобиль и включить аварийные сигналы на расстоянии 10-—15 м. Выставьте аварийный знак так, чтобы проезжающие мимо автомобили не стерли следы колес на асфальте.
Вызовите скорую помощь и милицию. Не убирайте предметы с дороги, т. е. не нужно торопиться собирать оскол ки фары или бампера. А вот двери открытыми оставлять не стоит, это может стать причиной другого ДТП.
Даже если ваша машина мешает движению, убирать ее не нужно. Это можно сделать только после составления схемы расположения машин после аварии с обязательным указанием расстояний. Она должна быть подписана всеми участниками дорожно-транспортного происшествия, и будет лучше, если ее будет составлять инспектор милиции.
После прибытия на место аварии сотрудников милиции подробно опишите ситуацию, но не спешите признавать себя виновным, всегда есть вероятность, что виновными окажутся дорожные службы. Если ваше состояние близко к стрессовому , следует объяснить, что в настоящий момент ничего рас сказать вы не можете ввиду того, что плохо себя чувствуете.
Работники милиции должны выдать вам справку, где должны быть подробно описаны повреждения автомобилей. Они также назначат время, когда вам будет необходимо прийти в милицию, где будет устанавливаться вина участни ков ДТП. При условии, что виноваты вы, но не признаете этого, дело, как правило, передается на рассмотрение в суд.
В соответствии с правилами страхования транспортных сре дств стр аховая организация обязана нести ответственность по застрахованному ею автомобилю еще в течение 30 дней после окончания срока действия полиса. Поэтому, если вы не успели заключить договор страхования на следующий год, но с окончания действия старого полиса прошло менее месяца, то можете смело вызывать на место ДТП представителя вашей страховой компании, которая должна взять на себя все расходы без дальнейшего предъявления регрессного иска. Конечно, потом придется продлить полис ОСАГО, причем страховая премия будет выше, потому что будет рассчиты ваться с условием совершенного вами ДТП.
Даже если внешние повреждения автомобилей кажутся незначительными, всегда есть вероятность, что были затрону ты ходовые части машины, а следовательно, и сумма возмещения может оказаться значительно выше, чем вы предпола гали. Весь ущерб нельзя предсказать без детального осмотра автомобиля экспертом. Эти непредвиденные расходы оплачи ваются за ваш счет. Вы можете быть приглашены на осмотр и калькуляцию затрат пострадавшей стороны. Приглашение на осмотр должно поступить не менее чем за 3 дня до его фак -
тического проведения. Если же вы получили его накануне, это может свидетельствовать о юридической неграмотности противоположной стороны или сделано так, чтобы не дать вам возможности присутствовать при экспертизе.
Необходимо помнить, что, получив от пострадавшей стороны уведомление о составлении калькуляции, надлежит незамедлительно уведомить об этом страховую компанию. После осмотра экспертом пострадавшей машины ее имеют право ремонтировать. По этой причине присутствовать при первичном осмотре просто необходимо. В противном случае в суде с вас могут востребовать сумму, значительно превышающую действительную, а доказать, что компенсация ущерба, причиненного автомобилю, завышена, практически невозможно.
Вашей основной задачей при составлении калькуляции является определение профессионализма при проведении осмотра. Свое мнение о нем должно быть выражено на месте проведения осмотра в письменной форме. Перед тем как по ставить свою подпись в акте осмотра транспортного средства, зачеркните все пустые графы, чтобы потом не обнаружить новые повреждения, вписанные в пустые строки.
Ни при каких обстоятельствах не признавайте свою вину. Очень часто реального виновника аварии признают потерпевшим. С сотрудниками милиции необходимо вести себя макси мально корректно и вежливо. Спокойно стоит объяснить, что виноват другой водитель. Если в отношении вас составлен протокол об административном правонарушении, то в нем на
Ситуация следующая: вы попали в автомобильную аварию, остановились, успокоились и вызвали сотрудников милиции. Прибывшие на место ДТП инспектора составили протоколы, схемы повреждений и выдали вам все необходимые докумен ты. Необходимо записать адрес и номер телефона виновника аварии. Целесообразно также заехать в одну из оценочных фирм и составить калькуляцию причиненного ущерба.
Необходимо понимать, что вся работа сотрудников дорож ной инспекции сводится к подтверждению случившегося
дорожно-транспортного происшествия и перечислению внеш них повреждений автомобилей. А вот далее вам придется выяснять отношения с виновником самостоятельно, как мир ным путем, так и через суд.
Составленная калькуляция пригодится вам именно в суде и будет служить основанием для требуемой вами суммы. Если автомобиль вы почините сами, без проведения у экспертов стоимостной оценки повреждений, то на судебном заседании не сможете подтвердить требуемую вами сумму.
А справка, предоставленная сотрудниками милиции с опи санием повреждений, не может служить подтверждением произведенных расходов по ремонту автомобиля.
Подсчетом суммы ущерба занимаются частные компании по ремонту автомобилей. Было бы очень хорошо, чтобы при оценке понесенного убытка выбранная вами компания производила расчеты согласно методическому руководству для исчисления ущерба и стоимости ремонта.
Ремонтную мастерскую лучше выбрать совместно с винов ником происшествия. Позвоните на станцию и договоритесь о времени проведения калькуляции. В случае когда автомобиль не может самостоятельно добраться до станции, вызо вите эксперта на место хранения транспортного средства. Все произведенные расходы в соответствии с законодательством оплачивает виновная сторона. Как правило, сумма, взимаемая за составление калькуляции, составляет 5—6% от полной стоимости ремонта. Вызов эксперта обычно стоит дороже, но тоже должен оплачиваться виновной стороной.
В результате ремонтная мастерская выдает вам документ установленного образца под названием Акт осмотра транс портного средства.
Калькуляцию стоит составлять вместе с виновным в ава рии. Уведомить его о месте, времени и дате произведения расчета убытка можно при помощи телеграммы с обязатель ным уведомлением о вручении. Копию телеграммы следует заверить у работников почты. Все расходы, связанные с этим, также оплачиваются виновной стороной. Калькуляция может быть признана недействительной, если во время ее составления не будет присутствовать отвечающая сторона.
Ответчика или его представителя необходимо уведомлять заранее. Самым удобным способом является телеграмма, но только с уведомлением о доставке, в которой будет содержаться информация о месте, дате и времени составления калькуляции. Будет лучше, если вы сделаете копию этой теле граммы и заверите ее у работников почты. Затраченные вами средства должны быть возмещены ответчиком.
Виновную сторону в ремонтной мастерской стоит подо ждать в течение 1 ч, после чего начинайте без нее. Обратите внимание, что в акте расчета убытков должна стоять пометка о том, что ответчик был поставлен в известность о месте и дате проведения калькуляции и умышленно не явился.
Также не следует забывать, что сумма подсчитанных убытков может оказаться меньше суммы, которую вы потратите на ремонт своего автомобиля. Разницу всегда можно взыскать с ответчика, только необходимо вначале запастись всеми необходимыми документами и квитанциями.
В акте осмотра обязательно должно быть указано следующее: марка автомобили, год выпуска, пробег, регистрацион ный номер, номер двигателя и кузова, паспортные данные владельца. Весьма подробно должны быть указаны повреж дения и способы их устранения. Вы вполне можете потребо вать проверку автомобиля на скрытые дефекты.
В калькуляции непременно должны быть указаны необхо димые детали, их стоимость и стоимость ремонтных работ по устранению последствий ДТП.
В последней части акта находится заключение, где указы вается сумма, на которую автомобиль пострадал.
В случае согласи
Если вы попали в аварию, то первое, что нужно сделать, — это быстро прекратить движение находящегося в вашем распоряжении транспортного средства. После этого, включив аварийную световую сигнализацию, нужно обязательно уста новить на дороге знак аварийной остановки, для того чтобы ДТП не имело более плачевных последствий как для вас, так и для других автолюбителей.
Следующим этапом является вызов инспектора милиции, а если на месте ДТП имеются еще и пострадавшие, то и вызов скорой помощи! Нужно попытаться найти очевидцев происшествия, которые находились на месте в момент столкновения и могли видеть совершение аварии, записать их фамилии и адреса, чтобы иметь возможность получить их показания.
Если в автомобиле имеются лица, получившие тяжелые травмы, то им необходимо оказать первую медицинскую помощь прямо на месте. Машина должна оставаться на своем месте до приезда инспектора милиции, ее перемещение воз можно лишь в той ситуации, когда существует препятствие основному движению транспорта. Также нужно вовремя очертить место ДТП. Кроме того, на своих местах должны оставаться все предметы, имеющие какое-либо отношение к данному происшествию.
Вся документация, оформляемая на месте ДТП, не повлекшего за собой серьезных последствий, а также при отсутствии тяжело пострадавших лиц, сводится к протоколу об административном нарушении и приложенному к нему протоколу, включающему в себя схему происшествия и схему с описанием технических повреждений, причиненных авто мобилю. В Украине вместо схемы с описанием технических повреждений автомобилей используется обязательная фотосъемка места аварии и повреждений автомобилей. Также необходимым приложением являются описания и свидетель ства имеющихся очевидцев. Копия протокола, как правило, передается нарушившему закон лицу и лишь под его расписку, при желании эта же копия может быть вручена и пострадав шему лицу.
Если же в результате ДТП пострадали пассажиры (со средней или легкой степенью тяжести ранений), зафиксиро ваны случаи смерти или порча дорогого имущества, находив шегося в автомобиле, то пакет документов меняется: справка о ДТП, протокол осмотра и проверки автотранспорта, акт медицинского осмотра на содержание в крови водителя алко гольных или наркотических веществ, объяснения водителей и показания свидетелей и всех лиц, участвующих в аварии и наблюдавших ДТП. Все эти документы составляются непременно прямо на месте происшествия и только в присут ствии водителя-пострадавшего, который имеет полное право делать свои замечания и указания на упущенные важные детали происшедшего столкновения.
В связи с тем, что введено обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), в настоящее время особо популярным считается вопрос о порядке полу чения страховых выплат за причиненный ущерб пострадав шему участнику ДТП со стороны страховой компании (СК) виновного лица, поэтому у водителей появляются и новые обязанности, такие, например, как заполнение схемы проис шедшего ДТП. Обязательными являются подписи инспекто ра и пострадавших сторон.
Данная процедура совершается в том случае, когда пострадавшая и виновная стороны сразу определены, и преду сматривается материальная выплата первой . Оба водителя, ставших участниками ДТП, обязаны передать друг другу все необходимые сведения, касающиеся их страховых полисов, а именно: номер полиса, дату его выдачи, наименование страховой компании, ее фактический и юридический адрес, номер телефона. Если между участниками происшествия существуют какие-либо разногласия в трактовке произошедших событий, то они также должны быть указаны в протоколе об административном правонарушении. Если в аварийном случае принимали участие более двух автомобилей, а также имеются разногласия любого рода между их владельцами или же нет возможности заполнения одного бланка одновременно (в случае ухудшения состояния здоровья или смерти или из-за отказа одного из участников заполнять бланк по каким-то личным причинам), каждый водитель имеет законное право заполнять лишь свой бланк.
Необходимо в кратчайшие сроки
Крылатая фраза Какой русский не любит быстрой езды давно известна всем. Широкой популярностью среди наших сограждан пользуется экстремальная езда. Очень часто под ней понимают вождение автомобиля на большой скорости по ночному городу без соблюдения при этом Правил дорожного движения.
На самом деле это вряд ли можно назвать экстримом, скорее опасной глупостью. Для многих это безрассудство заканчи вается плачевно.
Всегда считалось, что экстремальное вождение — это для настоящих мужчин. Практически все, услышав про экстремальное вождение, считают, что это очень интересно.
В действительности — это разработанная методика обучения. Некоторые элементы были заимствованы из профессионального автомобильного спорта. В задачи тренера входит не обучить быстрой езде на автомобиле, а путем дол гих тренировок довести до автомата все движения различных частей тела. Только тогда человек не будет впадать в панику при серьезной ситуации на дороге.
Перед непосредственным обучением вождению тренеры рассказывают о законах физики, действующих в реальной жизни. Без знания этих законов обучаться вождению будет бесполезно. Дальше обучение происходит на тренажере. Отра батываются основные типы руления: спортивный и скоростной. Тренеры заново обучают держать руль, садиться в машину и отрабатывать осанку. Тренеры с высоты своего опыта гово рят, что лучше учить начинающих водителей, чем переучи вать профессионалов, имеющих большой стаж вождения.
После тренажеров учеников допускают к вождению на автодроме, где проходит непосредственное обучение. Там при меняется моделирование различных ситуаций, что помогает раскрыть закономерности их развития и достойно справляться со всеми дорожными трудностями. В ходе непосредствен ных тренировок изучаются особенности вождения автомобиля по асфальтовому и скользкому покрытию дороги, отрабаты ваются ситуации и поведение при их возникновении. Водителей учат правильно прогнозировать дорожную ситуацию с учетом своих навыков и возможностей своего автомобиля. Обучают правильно оценивать действия других участников дорожного движения. Собственно говоря, путь из дома на работу и об-
ратно — это экстремальное вождение. Каждую минуту про исходят непредвиденные ситуации. Например, скользкая дорога, препятствия на проезжей части, нарушение Правил дорожного движения другими водителями и многое другое.
Даже длительный водительский стаж не может полностью оградить вас от дорожно-транспортных происшествий. С целью хоть как-то снизить риск аварии опытные водители проходят специальные тренинги.
Примером может служить контраварийная подготовка. На этом тренинге обучают предвидению сложных ситуаций на дороге, учат избегать их и правильно себя вести, если избе жать не удалось. Самым актуальным для российских водите лей является тренинг зимнего вождения, ведь снег у нас лежит по полгода, и не везде его вовремя убирают. Также можно пройти курс повышения квалификации.
Специальная подготовка водителей ориентирована в пер вую очередь на то, чтобы водитель сам не создал непредвиден ную ситуацию и мог успешно выйти из сложной обстановки, если ее создал другой водитель.
В школах экстремального вождения инструкторы модели руют самые разные ситуации, такие как занос, вращение, уход от столкновения, скользкие повороты и др. На теоретических заня тиях рассматривают приемы разгона и торможения; безопасное прохождение поворотов, препятствий, проезд по неровностям, которые можно встретить на дорогах; в программу обучения также включен курс по личной безопасности в кри минальных ситуациях. На основе практических занятий учениками вырабатывается свой стиль вождения. Инструкторы научат контролировать свое поведение и свой автомобиль.
Обучение предлагается пройти либо на своем автомобиле, либо на машине, принадлежащей школе.
Совершенно другие правила вождения действуют зимой на заснеженных дорогах и в гололед. К часто встречающимся ситуациям зимой относят: постоянное изменение дорожного полотна и неожиданная смена погодных явлений.
На таких тренингах вам
Собсна высказываемся=)))
2 литра волшебного портвейна "777" за 80 рублей.
Кто меньше?
SHELL
какое лучше лить???
мене кузов нада есть у кого на продажу. пишите в личку
Делая свой автомобиль с чем вы задрачивались больше всего ?
задрачивался треугольные рычаги вставлять и равномерно кастро угол выводить, еще жеские гидрики ставить, особенно когда башку всего в 3-ый раз вскрываешь
Меня зовут Евгений Козелков, ООО "Нью-Лайн". Наша компания являюсь официальным представителем в России издания "Тюнинг своими руками: макетные работы, изготовление матриц и изделий". Хотиим предложить Вашему вниманию издание:
Год: 2010
Издатель: Азимут-Украина
Формат: 200 х 295 мм
Переплет: Мягкий переплет, 88 стр.
От автора: "Я представляю Вашему вниманию первое и не имеющее аналогов руководство по глобальному кузовному тюнингу автомобилей. При помощи данной книги можно самостоятельно изготовить как новый бампер, так и целый кузов автомобиля. Так как книга задумывалась для самостоятельной доработки автомобиля, она получила соответствующее название - "Тюнинг своими руками: макетные работы, изготовление матриц и изделий".
В книге впервые подробно изложена технология планирования, проектирования и изготовления эксклюзивного кузова автомобиля своими руками. Информация представлена в виде последовательных, реально осуществимых действий, которые подкреплены высококачественными цветными фотографиями всего рабочего процесса. Вы не найдете в книге красивых нарисованных картинок и разноцветных схем, все фотографии сделаны прямо на рабочем месте и по ним можно вживую просмотреть все операции. Вы также не найдете непонятных текстов и бесполезных рассуждений, которые часто вставляют для "раздутия" материала. Все предельно конкретно и только по существу.
Книга журнального формата А4. Издание отпечатано на высококачественной глянцевой бумаге - 170г/м2. Обложка - 250г/м2. Все страницы имеют цветные вставки и читабельный текст. Каждый раздел книги оформлен в разной цветовой гамме, что облегчает поиск и работу с пособием. На 88 страницах напечатаны исключительно факты. К фотографиям не нужно присматриваться, каждая из них на всю страницу книги."
Ищем предсавителей по распространению издания в разных регионах в разных странах!!!
Подробности в группе http://vkontakte.ru/club20820370
ООО "Нью-Лайн", тел. 8-964-375-32-27, email: http://pro-tuning.ru@http://mail.ru
Куплю Ч по железу, ряды, колена, полена, заебатый план, поршневую, рессиверы валы, вощем все не стандарт