Помогите

Подскажите что может быть??? Когда запускаю с утра нет прогревочных оборотах,летом както не замечал а вот похолодало заметил!! Запустил и обороты сразу упали на 900!!!!

Парни если СТП клеить под ней быстрее будет машина гнить?или перед поклейкой антикорить?

Мужики, предлагают аккум Вартовский 74ку, встанет в гнездо 41 ?

решил поставить задний бампер по симпотичнее! у кого какой стоит! если возможно киньте фото!

купил новую приборку.поставил.поездил дней 5 и стрелка спидометра упала на 0 и счетчики не крутяться.при этом слышиться треск как будто трещетка.седня треск прекратился.это соскочил тросик?

на прогретой машине включаю печку, и беда, в ноги дует горячее, а с верхних воздуходувов холодным

Почистил сегодня дроссельную заслонку с датчиком хх! Налета было очень много тк за 150000 км ни кто ни разу не чистил! И поднялись у меня обороты до 1200 об.мин! что делать ?? как их опускать??

подскажите где купить поддон картера на 2141 мотор шестой

Кто на что пересел в этом году?
Для интереса предлогаю написать год, состояние, пробег, и цена))))
И давайте договоримся, не писать сюда например: москвич лучшей в мире, никогда не пересяду, тема не про это))

сколько литров бак???

В связи с нереализованной мечтой приходится продавать все по-запчастям:

- Абсолютно новый кузов 2141 красного цвета - не был собран как комплектный автомобиль, был продан как запчасть в начале 2000-х прямо с завода. -35т.р.

- Свап-комплект f3r- целый святогор с Рено - хотите, забирайте как донор рено, хотите, забирайте и все, что на нем есть (почти целая машина, был бит в перед, заменен радиатор и вентилятор его же.. Пробег у нее если не ошибаюсь 56 тыс, что для рено просто смешно - 20 т.р.

-Абсолютно весь коричневый салон от 2141 первых годов выпуска (до 1990) - 10т.р
КРОМЕ ТОГО
-Еще один f3r, плюется маслом в 3й цилиндр - грешу на колпачки - не занимался

-Разобранная уфа 1.5 - возможно кому-то так даже лучше - не придется движок разбирать.. + запчасти к ней (новые поршня, надо уточнить есть ли вал)

- 2 коробки - 1 в состоянии новой, состояние второй неизвестно

-ГУР для f3r - полный комплект

-Фаркоп, оригинал заводской

-2 (может 3) ч/я нового образца

- бамперы, оптика..

- 4 ковки с зимним мишленом - шипов процентов 50%

Может еще что-то

Цены обсуждаемые. Если вас что-то интересует, но цена кажется заоблачной - пишите, договоримся Обращайтесь в личку или сюда, мне скрывать нечего)

Будет еще и опрос , но для этого нужно знать первоначальных фаворитов.Какой резине отдаете предпочтение вы и почему?Пишите не стесняйтесь...=)

такая проблема нива 2121 перенес гену наверх поставил от ваз 2115 на 100 ампер провода подключил также плюс на плюс а тонкий который на реле зарядки воткнул на возбуждение завел вроде норм вольтметр на клеммах аккамулятора 14 показывает НО КОГДА ХОЧУ ЗАГЛУШИТЬ ВЫКЛЮЧАЮ ТУМБЛЕР А МОТОР НЕ ГЛОХНЕТ ПОКА НЕ СНИМУ С ГЕНЕРАТОРА ПРОВОД ВОЗБУЖДЕНИЯ что делать пока не сообразил

Вообще говоря, речь нужно вести не про облегчение маховика, а про уменьшение момента инерции. Конечно, уменьшение массы маховика тоже пойдет на пользу делу разгона, но это такой мизер, что не имеет смысла обсуждать (что такое снижение массы на 2кг по сравнению со снаряженной под тонну?). А вот уменьшение момента инерции должно привести к выигрышу в разгоне, более быстрой реакция на педаль газа без нагрузки и, с другой стороны, к менее стабильным холостым, небольшому напрягу (выражающимся в увеличенных оборотах двигателя) при трогании с места.

Это все слова, проще прикинуть, что даст в моменте инерции выборка 1 кГ на радиусе 112 мм (техническую возможность этого не рассматриваю – порылся в гараже, маховик нашел только от классики). Это будет 1*0.112^2=0.012544кг*м^2.

Тенденция понятна, разве что маловата как бы разница, однако что есть на дистанции 400м. пресловутые 0.085 сек. Скорость на рубеже 400 м – порядка 123.8-124 км/час, значит эти 0.085 сек дадут 2.93 м. (чуть больше, чем 2/3 корпуса машины). На вкус и на цвет… Аналогично можно и в других “дисциплинах” посмотреть, вот стоит ли?

Разумеется – облегченный маховик может дать выигрыш по времени переключения (это с одной стороны), а с другой – требует большей квалификации при начальной стадии разгона, это хорошо видно на графике ускорение – скорость (не привожу). Одно примечание – для более легкого кузова (скажем не 2112, а 2108) эффект будет больше.

Очень часто среди людей слышу фразы типа «Нахрен этот датчик кислорода нужен , без него лучше!»

Давайте разберемся...

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах

Данный датчик стоит в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Напомню , идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7 . Т.е. по простому на 1 кг топлива приходится 15кг воздуха. Это оптимальное соотношение , при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика , так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Только стоит помнить, что излишнее обогащение, как и излишнее обеднение смеси ведет к ухудшению динамики двигателя. Т.е. обеднять или обогащеть смесь надо при определенных режимах. При соотношениях 19:1 или 5:1 бензин вообще не может воспламениться.
Короче – смесь должна быть всегда оптимальная. В нормальных режимах оптимал это 14,7. Под это соотношения заделанны ваши инжекторы.

Но так как инжектор это одно, а реальный двигатель это другое, то смесь может и не быть такой. к примеру если подтекает форсунка или откуда то идет подсос воздуха. Т.е. по данным других датчиков смесь оптимальна, а в движке почему то не очень хорошо сгорает… Вот для этого и нужен датчик кислорода. Он ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела наша бензино-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает данные в инжектор , который подстраивается под эту работу. Т.е. датчик кислорда это реализации обратной связи в системе управления двигателем.

Поэтому сами посудите – нужен ли он вам или нет ? Я считаю , что да. Исключения составляют лишь форсированные тюнинг моторы, о них я напишу в самом низу этой статьи. Пока что мы рассматриваем обычные инжекторные системы.

Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но последнии 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два.

Источник:http://www.atomic-dm.ru/?p=492

Миф первый.
На АЗС с известным именем – хороший бензин.
В действительности под разрекламированным брендом может работать любая мелкая фирма, которой достаточно заключить контракт с известной компанией и платить отчисления за использование имени. Конечно, в целях заботы о своей репутации, крупные фирмы стараются следить за происходящим на мелких АЗС, но число заправок, работающих по такой схеме, растет, и не всегда именитые компании успевают выполнять контроль качества. Поэтому на внешне одинаковых бензоколонках может оказаться совершенно разное по свойствам топливо. С помощью октанометра ПЭ7300 любой может провести экспресс-анализ бензина. Надо залить топливо в металлический стаканчик и нажать кнопку теста. Прибор есть в свободной продаже.

Миф второй.
Пока заправка новая – там внимательно следят за качеством.
Довольно распространенное мнение, которое находит подтверждение на практике. Действительно, на только что открывшихся АЗС более трепетно относятся к поставляемому топливу и не допустят, чтобы плохой бензин испортил первое впечатление о бензоколонке. «Прикармливают» автомобилистов от 1 до 3 месяцев.

Миф третий.
Качество бензина можно проверить по цвету.
Не всегда. Известно, что бензин может иметь синий, красный и другие оттенки, каждый из которых свидетельствует о преобладании определенных примесей в топливе (медь и пр.). Но бывает такое, когда бензин окрашен «неестественным» способом. Например, компания «ЛУКОЙЛ» добавляла краситель в свой бензин, отчего он приобретал красный оттенок. Что автоматически давало возможность визуально определить, фирменный ли это бензин или «бодяжка» с ближайшего подпольного заводика. Сейчас такими экспериментами больше не занимаются, из-за чего «на глаз» уже нельзя судить о качестве топлива. Хотя эксперты припоминают случаи, когда на мини-заправках Краснодарского края встречался «левый» бензин не желтоватого, а темно-коричневого цвета. Чудо-чемоданчик, почти как у агента 007, только без инфракрасной лампы и яда. С таким набором можно сразу выявить некачественный бензин, чем и занимается отдел.

Миф четвертый.
На заправках недоливают.
Существует очень четкий ГОСТ по эксплуатации автоматических колонок, который предусматривает максимальный недолив в 250 миллилитров с 10 литров бензина. Но на современных АЗС этот показатель в большинстве случаев ниже. Контролирующие органы стараются не дать расслабиться недобросовестным владельцам заправок. Так что можно надеяться на то, что почти на всех заправках Москвы и области, а также других крупных городов недолива бензина в ощутимых размерах не будет. Но, без лукавства, скажем: знаем мы и вполне реальные обратные примеры. Метод «договориться с контролером» еще никто не отменял.

Миф пятый.
Больше октановое число – больше мощности.
Случаи, когда в стоковый мотор «девятки» льют АИ-98 и утверждают, что она от этого полетела, не редки, но к правде не имеют почти никакого отношения. Температура сгорания повышается, отдача выше. Но риск прогара клапанов увеличивается в разы, как и другие негативные эффекты, приводящие к разрушению. Бензин с большим октановым числом нужен для моторов с высокой степенью сжатия, т.е. для машин изначально спортивных. Или же для стоковых моторов, которые подверглись серьезному форсированию, в том числе турбированию. А во всех остальных случаях лучше заливать бензин, рекомендуемый производителем! Сотрудники Департамента Экономической Безопасности и сотрудники мобильной лаборатории за работой.

Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.В данной статье мы рассмотрим влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ-2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R / S – rod to stroke ratio , и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75.В

Эффект большого R/S:
ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Эффект малого R / S :
ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.

ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости.Для мотора это означает следующее:

1.Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
2.Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
3.Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.

Расчет степени сжатия, объема и R.S.
http://63racing.ru/info/stepensjat.html

Озон

Карбюратор хороший, но как и у всех есть недостатки и первый который мне жутко не понравился это электропневмоклапан и пневмоклапан на карбюраторе (ЭПХХ). В автономной системе ХХ (АСХХ), именно такая у озона, воздух в зоне регулирования количества смеси (кольцо с отверстиями и рег.болт-клапан) движется со сверхзвуковой скоростью (оттуда и шипение на ХХ), а тут конус клапана болтается как извини меня в стакане и бьется об его стенки, откуда при такой фигне взятся устойчивым холостым.

Делается следующее:

-покупается

-регулировочный винт количества от 06 карба

-электромагнитный клапан от тогоже

-блок ЭПХХ 2108, это связано с тем, что порог включения подачи топлива "классического" 1100-1200об/мин и из-за удлинившегося отключаемого участка канала ХХ при сбросе газа двигатель не успевает выйти на ХХ и глохнет, у 2108 порог 1800об/мин (хотя при разрезании одной дорожки на плате родного можно сделать 1400-1500об/мин, но я не помню че резал)

-для тех кто серьезно взялся - поставьте электронное зажигание

Далее делается следующее: ставится регулировочный винт вместо пневмоклапана и к темже винтам через проставки концевик чтоб он был в том же положении. Вместо держателя топливного жиклера ХХ электромагнитный клапан (жиклер обязательно остается родной).
Далее устанавливается ЭПХХ согласно схеме включения, только вывод который должен идти на концевик садим на массу, а концевик на карбе одним выводом на плюс а другим на выход блока к клапану.

И еще важная вещь: как можно ближе к блоку ЭПХХ, а лучше внутри, параллельно его питанию ставим фильтрующий конденсатор 0,22-1,0мкФ пленочный, еще бы не помешал кондер параллельно питанию микросхемы блока ЭПХХ 33-100мкФ, благодаря чему фильтруются помехи из-за которых блок глючит и тормозит (глохнет движок при сбросе газа). Аналогичным способом можно установить ЭПХХ на а/м без него (2106, 03, 01, 02).

Второе что многим попортило нервы это холодный пуск, глюк в большинстве случаев вызывает телескопическая тяга из-за того что клинит и туго ходит, в этом случае верхний стаканчик ликвидируется и вместо него ставиться шайба на 3мм, обратите внимание на поворотную разрезную втулочку, в которую вставляется нижний стаканчик, она не должна клинить и сильно блтаться.

И еще из-за того что эта тяга действует на ось воздушной заслонки не под прямым углом, заслонка трется об стенку первой камеры и тысяч через 80-100 начинает там клинить, с этим глюком не боролся т.к. был установлен Солекс 21073.

Настройка пускового устройства производится без снятия карбюратора на прогретом до рабочей температуры двигателе с исправной и отрегулированной системой зажигания. Сначала настраивается приоткрытие дроссельной заслонки: на работающем двигане с полностью вытянутым подсосом легким нажатием отвертки приоткрываем воздушную заслонку обороты двигателя должны быть для классики 3250-3350об/мин, для ЗМЗ402 2650-2750об/мин, регулируется подгибанием соответствующей тяги.

Далее регулируется приоткрытие воздушной заслонки винтиком под пробочкой. Т.е. при возврате возд. заслонки (после предыдущего пункта) обороты должны уменьшиться для классики на 300об/мин, для ЗМЗ402 на 200-250об/мин, ВАЖНО не забыть при контроле оборотов заткнуть пальцем дырку под рег. винт. Про ХХ ниже.

Ребят кто сталкивался с увеличением обьема ВАЗовского 21083 с 1.5 до 1.7 поделитесь опытом,что лучше расточка блока или увеличение обьема за счет замены колена и поршневой на тоже самое с большим ходом поршня,и что еще придется поменять кроме форсунок и прошивки???