3

3

3

3

Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28). Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня). Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.) Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете заказать модифицированный маслозаборник на джиксер через ebay, например, у нас))

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1,4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведет к падению. Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
starboyz.com .

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

В заметке пойдет речь о работе «мозгов», управляющих двигателем вашего автомобиля или мотоцикла. Попытаюсь на пальцах и в общем объяснить что же и как происходит.

Чем занимаются те самые «мозги» и для чего они нужны? Электроника — альтернатива другим системам, выполняющим те же функции. Дозированием топлива занимался карбюратор, зажиганием управлял механический или вакуумный корректор угла опережения зажигания. В общем не электроникой единой возможно реализовать все это и достаточно продолжительное время именно так и было. На автомобилях, мотоциклах, бензопилах, бензогенераторах и во многих многих других местах работали и продолжают работать те самые системы, которые призван заменить инжектор.
Зачем же понадобилось что-то менять? Зачем сносить существующие проверенные и весьма надежные системы? Все просто — гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. Точность работы описанных выше систем недостаточна для обеспечения желаемого уровня экологичности и мощности, а сами по себе электронные системы управления двигателем начали появляться достаточно давно.

Я опущу принцип работы поршневых ДВС, многие знакомы с тем как работает двигатель, а те кто не знакомы — не слишком пострадают. В разрезе работы системы питания и системы зажигания двигатель это просто преобразователь воздушно-топливной смеси в механическую энергию. Можно рассматривать его как черный ящик, с некоторыми особенностями.

Итак, у нас есть топливо (бензин, этанол, пропан или метан), есть воздух и желание получить из этого механическую энергию. Сложность состоит в том, что для получения интересующих нас характеристик надо смешивать топливо и воздух в точно определенных пропорциях и поджигать их в достаточно точно определенный момент времени. Более того — при недостаточной точности мы получим ухудшение характеристик.

Вся суть работы «мозгов» сводится к дозированию топлива и поджигом смеси в цилиндрах двигателя. Это основные функции. Кроме них есть еще и дополнительные — управление турбиной, управление трансмиссией.

Подсистема, занимающаяся дозированием топлива называется инжектор, поджигом топлива занимается зажигание. Воздух в двигатель поступает «естественным» порядком. Двигатель сам всасывает воздух, его количество только может ограничиваться, для снижения мощности двигателя. Нам не нужна максимальная мощность все время, бОльшую часть времени мощность как раз ограничивается. В случае с турбиной воздух попадает в двигатель принудительно, но это не меняет сути. Воздуха столько сколько есть и мы управляем его количеством при помощи педали.
Сколько топлива нам надо подать в двигатель и как его дозировать? Есть так называемое стехиометрическое отношение, показывающее, что для полного сжигания килограмма топлива нам нужно вполне определенное количество воздуха. Для бензина это соотношение равно 14,7:1. также его называют AFR (Air Fuel Rate по английски) Это не аксиома, это некий оптимум. Смесь может быть «беднее», в ней может быть меньше топлива. Такая смесь хуже горит, двигатель сильнее греется, но сгорает все полностью. Это значения в большую сторону — AFR 15 и более. Может быть и «богаче», когда топлива больше — AFR 14 или меньше. При таком соотношении смесь сгорает не полностью, но мощность двигателя максимальна. И в ту и в другую сторону есть ограничения — если слишком увлечься, работать двигатель не будет. Нельзя просто налить 20 частей топлива и ожидать пропорционального прироста мощности.

Рама мотоцикла Урал
В мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода используется трубчатая двойная закрытая рама. Она представляет собой замкнутую пространственную силовую конструкцию, которая полностью воспринимает все внешние нагрузки. При этом двигатель и коробка передач мотоцикла Урал этих нагрузок не воспринимают.

Существуют открытые рамы, в которых части двигателя или коробки передач входят в силовую конструкцию рамы.Передняя и нижняя части рамы выполнены из двух труб (в отличие от одинарных рам, у которых передняя и нижняя части выполнены из одной трубы). В результате этого конструкция рамы получается не плоской, а пространственной, что значительно повышает ее жесткость. Для мотоцикла с коляской жесткость рамы имеет большое значение, так как коляска создает боковые нагрузки, которые могут покоробить раму, в результате чего нарушится взаимное расположение колес и ухудшится устойчивость и управляемость мотоцикла.

Рама выполнена из труб, причем для увеличения прочности при сохранении небольшой массы рамы передние наиболее нагруженные трубы имеют специальный профиль. Материалом для труб служит сталь 35, которая , хорошо сваривается, обладает достаточно высокой прочностью и в то же время не требует специальной термообработки. К раме мотоцикла Урал приварены детали для крепления коляски, двигателя, подвесок и т. д. После сварки сварочные швы зачищают и окрашивают эмалями марки МЛ-12 для горячей сушки.

Кто как планирует провести? Даты мероприятий, прохватов и путешествий.

))

))

))

))

))

Конвертация в супермотард, или... Брюки превращаются!

После просмотров роликов в интернете, ты потерял покой и сон? Тебе снятся странные мутанты, страшная смесь кроссача и спортбайка? Поздравляю! Ты заболел супермото! Возможность проехать практически везде, ни взирая на состояние дорожного покрытия, гонять на асфальтовом треке, безбоязненно съезжая на грунтовые участки, позволит специально подготовленный мотоцикл - мотард. Конечно, самое простое решение это купить изготовленный на заводе мотоцикл. Многие производители, держа «нос по ветру», имеют подобные аппараты в своей модельной линейке. Но как говорится «это не наш путь!»
Для начала нужно определиться с главным вопросом, для каких условий вам нужен мотоцикл? Существует три основных направления использования моторадов: городская эксплуатация, стант-райдинг и гонки супермото. От того, где и как планируется использовать мотард, зависит очень многое. В первую очередь это выбор базового «донора» для переделки, а во вторую, количество и стоимость работ.
Давайте ниже попробуем разобраться с основными видами превращения вашего кроссового мотоцикла (или эндурика) в мотард.
Вариант номер один:
Я хочу иметь мотоцикл достаточно легкий в сравнении с дорожными – туристическими моделями. Мотоцикл должен обладать большими ходами подвесок, чтобы безболезненно гонять по лестницам, бордюрам и прочим городским препятствиям. Но в то же время мотард должен быть достаточно практичным и «комфортным» для ежедневного использования и легкого «дальнобоя». Идеальный вариант, в таком случае, на мой взгляд, это постройка мотарда на базе легендарной Honda XR650R. Хотя здесь вполне подойдут и другие большие одноцилиндровые эндурики типа Honda XR400, Suzuki DR-Z400, Yamaha TTR600, Kawasaki KLR650, Suzuki DR650 и пр. Так же неплохо подходят и довольно просто конвертируются эндуро KTM 620-640 с двигателем LC4.
Чем же так хорош XR? Он довольно надежен, оснащен мощным двигателем, а главное в продаже множество тюнинга и готовых комплектов для переделки Honda в супермотард!

Итак, что нужно будет купить для самостоятельной конвертации?:
- колеса на 17”
- передний тормозной диск 320мм(можно не плавающий),
- переходник для суппорта
- защиту руля
- желательно специализированное переднее крыло для супермотардов.

Кто уже выкатился первый раз - отписывайтесь, пожалуйста, тут!)))
Фотки тоже кидайте!

Описание в видеофайле. есть вопросы? Задавайте.

Теперь после каждого обзора будет создаваться тема, где вы можете обсудить каждый из мотоциклов и оставить свое мнение или комментарий.

Технические характеристики мотоциклов:

Мотоцикл: BMW K 1300 R
Рабочий объем двигателя: 1 293.00см куб.
Охлаждение: Жидкостное
Модель: BMW K 1300 R
Категория: Родстер
Количество клапанов на цилиндр: 4
Максимальная мощность: 127 кВт (173 л.с.) при 9250 об/мин
Диаметр цилиндра/Ход поршня: 80 мм x 64,3 мм
Тип двигателя: Рядный четырехцилиндровый четырехтактный двигатель
Крутящий момент: 140 Нм при 8250 об/мин
Число передач: 6
Тип привода на заднее колесо: Карданный вал
Размер задней шины: 180/55 ZR 17
Задние тормоза: Однодисковый, диаметр 265 мм
Размер передней шины: 120/70 ZR 17
Передние тормоза: Двухдисковый, плавающие тормозные диски, диаметр 320 мм
Колесная база: 1 585мм
Сухой вес мотоцикла: 217.00кг
Высота по седлу: 820мм
мкость бензобака: 19.00л
Ширина: 856мм
Высота: 1 095мм
Длина: 2 228мм
Цена: от 873.000 до 1.120.000

Мотоцикл: Suzuki B-king
Двигатель
Тип двигателя 4-тактный, DOHC
Количество и расположение цилиндров 4, рядное
Количество клапанов 16
Рабочий объем, куб. см 1340
Диаметр цилиндра, мм 81.0
Ход поршня, мм 65.0
Степень сжатия 12.5:1
Система питания Впрыск топлива
Система смазки Картер с масляной ванной
Система зажигания Электронная
Система охлаждения Жидкостная
Система пуска Электрическая
Мощность, л/с 183,7
Максимальный Нм крутящий момент, при об/мин 155/7200
Массо-габаритные характеристики
Длина, мм 2220
Ширина, мм 800
Высота, мм 1085
Высота по сиденью, мм 805
Дорожный просвет, мм 120
Колесная база, мм 1525
Снаряженная масса, кг 259
Объем топливного бака, л 16,5
Трансмиссия
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне
КПП 6-ступенчатая
Привод Цепь #530
Передаточное отношение главной пары 2.388 (43/18)
Ходовая часть
Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа с полным набором регулировок: степени предварительного поджатия пружины, демпфирования сжатия и отбоя
Задняя подвеска Маятниковая, моноамортизатор с полным набором регулировок: степени предварительного поджатия пружины, демпфирования сжатия и отбоя
Тормозная система
Передняя Гидравлическая; два диска диаметром 310 мм
Задняя Гидравлическая; диск диаметром ХХХ мм
Размерность шин
Передняя 120/70-ZR-17
Задняя 200/50-ZR-17
Цена: от 14.500 у.е

мотоцикл: Ducati monster 1100 EVO
Тип конструкции двигателя L -образный 2-цилиндровый, 2 клапана на цилиндр, десмодромный механизм газораспределения, воздушное охлаждение
Рабочий объем (см3) двигателя 1078
Мощность
(л/с при об/мин) 100/7500
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 103/6000
Количество цилиндров 2
Количество клапанов на цилиндр 2
Степень сжатия двигателя 11.3:1
Cистема управления двигателя Электронная система впрыска Siemens, диаметр впускного коллектора 45 мм
Передача тяги Ducati Monster 1100 Evo
Сцепление Многодисковое в масляной ванне с гидравлическим приводом
Привод Цепь
Ходовая часть / тормоза Ducati Monster 1100 Evo
Рама Трубчатая стальная рама "птичья клетка"
Подвеска передняя Вилка Marzocchi 43 мм перевернутого типа
Подвеска задняя Регулируемый моноамортизатор Sachs с прогрессивной характеристикой
Ход подвески спереди/сзади 130 мм / 148 мм
База 1450
Угол наклона вилки 24°
Размер переднего диска 10-спицевое легкосплавное колесо 3,50х17
Размер заднего диска 10-спицевое легкосплавное колесо 5,50х17
Передняя шина 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso
Задняя шина 180/55 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso
Передние тормоза 2 х 320 мм диска, 4-поршневые скобы BREMBO радиального крепления с АБС
Задние тормоза 245 мм диск, 2-поршневая скоба с АБС
Габариты / масса Ducati Monster 1100 Evo
Высота по седлу в порожнем состоянии (мм) 810
Сухая масса (кг) 169 кг (версия с АБС)
Полезный объем топливного бака (л) 13.5
цена: от 663.000

Стучат. Откройте крышку.
Фото 1. Сливная пробка для охлаждающей жидкости на помпе указана стрелкой.

Дождитесь, пока мотор остынет: температура двигателя при регулировке клапанов не должна превышать 35°С. Определите, что «уже можно», так: на ощупь цилиндры еще теплые, но не горячие. Для верности выждите пару часов после остановки двигателя. Тем временем подготовьте мотоцикл.

Этот байк, как и все «классики», ремонтировать удобно - на нем почти нет облицовок. Чтобы добраться до головки блока, достаточно демонтировать сиденье и бензобак. Седло снимается без хитростей. С баком чуть сложнее: краником, который расположен на баке, через тросы управляет переключатель, а он расположен отдельно, на кронштейне. Некоторые пытаются тросы отсоединить. Это сложно да и ни к чему. Гораздо проще демонтировать узел вместе с кронштейном. Но прежде не забудьте закрыть кран и отсоединить бензошланг.

Фото 2. Шланг, идущий от термостата к радиатору, будет мешать при работе -демонтируйте его.

Слейте охлаждающую жидкость. Откройте заливную пробку в корпусе термостата (он расположен над головкой блока) и выкрутите болт-заглушку из нижней части помпы (см. фото 1). Отсоедините от корпуса термостата шланги. Тот, который идет к радиатору, снимите совсем, чтобы не мешал снять клапанную крышку, а два, идущих к головке, и тонкий - от расширительного бачка достаточно лишь отогнуть в сторону и закрепить. Отсоедините провод от датчика температуры, открутите болт кронштейна - и демонтируйте узел. Отсоедините шланг от вентиляции картера. Выньте свечные колпачки из колодцев в головке. С левой стороны картера (по ходу мотоцикла), напротив коленвала есть заглушка - выкрутите ее. В отверстии увидите ротор зажигания с несколькими метками. Эти метки понадобятся, чтобы установить коленвал в нужное положение.

Теперь можно демонтировать клапанную крышку. Некоторые снимают ее раньше - считают, что без нее мотор остывает быстрее. Да, быстрее, но за время остывания на его обильно смоченные маслом внутренности осядет пыль... Открутите восемь болтов крепления крышки. Уплотнение под головками болтов включает медные шайбы и резиновые кольца - запомните, как они расположены. Перепутаете при сборке - получите течь. Но лучше всего, как рекомендует инструкция, при сборке установить новые уплотнения... Снимая клапанную крышку, старайтесь не повредить плоскость разъема. Чтобы не случилось худшего, положите ее в чистое место и чем-нибудь накройте.

Фото 3. Заливная пробка системы охлаждения расположена под бензобаком на корпусе термостата. 1 - пробка; 2 - корпус термостата; 3 - кронштейн; 4 - болт, который следует открутить, чтобы демонтировать весь узел; 5 - штуцер, с которого снят шланг расширительного бачка.

Можно приступать к главному - регулировке зазоров клапанного механизма.

Вращая коленчатый вал, совместите метку на роторе под заглушкой, возле которой выбито «SWID», с меткой «Т» на картере (см. рис. 1 слева). Учтите, чтобы не нарушить работу цепного привода распределительного механизма, при выполнении любых работ коленвал можно крутить только против часовой стрелки! Убедитесь, что метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов совпадают с плоскостью поверхности головки цилиндра и направлены в противоположные стороны. Если метки направлены внутрь, поверните коленвал (помните - против часовой стрелки) на один полный оборот - и снова совместите метки.


Фото 4. Не забудьте отсоединить шланг вентиляции картера (указан овалом).

У мотора этого мотоцикла метки видны едва-едва - их рассмотришь, только если исхитришься и подсветишь фонариком. Но можно воспользоваться и «народным» методом, чтобы установить кулачки в нужное положение. Вершину кулачка, ось распредвала и условную точку контакта между кулачком и коромыслом выставьте в одну линию. Для этого не нужна абсолютная острота зрения (как для поиска меток), но хороший глазомер - да.

Метки совпали? Кулачки встали в нужное положение? Теперь проверьте зазоры впускных клапанов первого и трет

Запуск двигателя
Общие рекомендации.
Двигатель запускается на нейтральной передаче, при включенном зажигании, с выключателем зажигания на правом пульте в положении "включено". Рекомендую выключать головной свет, чтобы повысить напряжение в бортовой сети. Типовая ошибка новичков — забыть выставить "нейтраль".

Запуск инжекторного двигателя.
С инжекторным двигателем все просто: включили зажигание, подождали несколько секунд, чтобы АКБ разогрелась и бензонасос создал давление и заодно прошли диагностику. После чего запускаем двигатель. Режим обогащения смеси при прогреве компьютер регулирует самостоятельно. Рекомендация при прогреве: не газовать сильно на холостом ходу, поскольку это вредно для двигателя.

Запуск карбюраторного двигателя.
Сначала проверяем, открыты ли бензокраны. Открываем, если они закрыты.
Открываем полностью ручку обогатителя. Не трогая ручку газа, нажимаем на кнопку запуска.
Двигатель запустится и сразу же наберет 2—2.5 тысяч оборотов. Ручку обогатителя слегка убираем, чтобы поддерживать 1.7—2 тысячи. По мере прогрева, придерживаемся именно этой величины. Газовать не надо, двигатель еще не прогрет, все зазоры еще не выбраны. Слегка газануть пару раз можно, чтобы прогреть свечи, но не более того. Вообще, газовать на холостом ходу это очень плохая идея. Все дело в том, что двигатель раскручивается быстрее, чем растет давление масла. Под нагрузкой этого не происходит, потому что нет такого резкого скачка оборотов. А вот на холостом ходу возможно масляное голодание. Особенно, на старых моторах.

Если двигатель не запустился после 5—10 секунд вращения стартера, то нужно сделать паузу. Дело в том, что внутрь камеры сгорания поступает слишком много бензовоздушной смеси и бензин каплями оседает на свечах. Это нарушает их работу, поэтому нужно дать свечам просохнуть в течение одной — двух минут.

Летом убирайте обогатитель пораньше, он нужен только в первые одну — две минуты работы двигателя. В холодную погоду прогрев на обогатителе можно довести до 5 — 7 минут. Вообще, после холодного прогрева с использованием обогатителя, рекомендуется прокатиться на мотоцикле, чтобы вывести свечи в режим самоочищения. Заодно, поездка прогреет резину и даст вам возможность послушать мотоцикл.

Если двигатель не запускается, проверяем положение выключателя зажигания на правом пульте, наличие бензина в баке. Если стартер даже не крутит, хотя вчера все было нормально, то проверьте, чтобы КПП находилась на нейтральной передаче. Если мотоцикл глохнет при попытках тронуться, то проверяем датчик подножки, его иногда заклинивает.

Подведем итоги:
1. Включить зажигание ключом и кнопкой на правом пульте.
2. Выключить головное освещение, если возможно.
3. Вытянуть рычаг обогатителя (на карбюраторных двигателях).
4. Не трогая ручку газа, нажать на кнопку стартера на 2—5 секунд.
5. Следить за диапазоном оборотов двигателя (2 — 2.5 тысячи).
6. Не газовать "на холодную".
7. По мере прогрева, постепенно убирать рычаг обогатителя.
8. Не прогревать мотоцикл под окнами.

Кто какие регистраторы использует, как крепит. Выкладываем образцы записей и т.д.