Клапана на CBR 1000 RR.
Стучат. Откройте крышку.
Фото 1. Сливная пробка для охлаждающей жидкости на помпе указана стрелкой.
Дождитесь, пока мотор остынет: температура двигателя при регулировке клапанов не должна превышать 35°С. Определите, что «уже можно», так: на ощупь цилиндры еще теплые, но не горячие. Для верности выждите пару часов после остановки двигателя. Тем временем подготовьте мотоцикл.
Этот байк, как и все «классики», ремонтировать удобно - на нем почти нет облицовок. Чтобы добраться до головки блока, достаточно демонтировать сиденье и бензобак. Седло снимается без хитростей. С баком чуть сложнее: краником, который расположен на баке, через тросы управляет переключатель, а он расположен отдельно, на кронштейне. Некоторые пытаются тросы отсоединить. Это сложно да и ни к чему. Гораздо проще демонтировать узел вместе с кронштейном. Но прежде не забудьте закрыть кран и отсоединить бензошланг.
Фото 2. Шланг, идущий от термостата к радиатору, будет мешать при работе -демонтируйте его.
Слейте охлаждающую жидкость. Откройте заливную пробку в корпусе термостата (он расположен над головкой блока) и выкрутите болт-заглушку из нижней части помпы (см. фото 1). Отсоедините от корпуса термостата шланги. Тот, который идет к радиатору, снимите совсем, чтобы не мешал снять клапанную крышку, а два, идущих к головке, и тонкий - от расширительного бачка достаточно лишь отогнуть в сторону и закрепить. Отсоедините провод от датчика температуры, открутите болт кронштейна - и демонтируйте узел. Отсоедините шланг от вентиляции картера. Выньте свечные колпачки из колодцев в головке. С левой стороны картера (по ходу мотоцикла), напротив коленвала есть заглушка - выкрутите ее. В отверстии увидите ротор зажигания с несколькими метками. Эти метки понадобятся, чтобы установить коленвал в нужное положение.
Теперь можно демонтировать клапанную крышку. Некоторые снимают ее раньше - считают, что без нее мотор остывает быстрее. Да, быстрее, но за время остывания на его обильно смоченные маслом внутренности осядет пыль... Открутите восемь болтов крепления крышки. Уплотнение под головками болтов включает медные шайбы и резиновые кольца - запомните, как они расположены. Перепутаете при сборке - получите течь. Но лучше всего, как рекомендует инструкция, при сборке установить новые уплотнения... Снимая клапанную крышку, старайтесь не повредить плоскость разъема. Чтобы не случилось худшего, положите ее в чистое место и чем-нибудь накройте.
Фото 3. Заливная пробка системы охлаждения расположена под бензобаком на корпусе термостата. 1 - пробка; 2 - корпус термостата; 3 - кронштейн; 4 - болт, который следует открутить, чтобы демонтировать весь узел; 5 - штуцер, с которого снят шланг расширительного бачка.
Можно приступать к главному - регулировке зазоров клапанного механизма.
Вращая коленчатый вал, совместите метку на роторе под заглушкой, возле которой выбито «SWID», с меткой «Т» на картере (см. рис. 1 слева). Учтите, чтобы не нарушить работу цепного привода распределительного механизма, при выполнении любых работ коленвал можно крутить только против часовой стрелки! Убедитесь, что метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов совпадают с плоскостью поверхности головки цилиндра и направлены в противоположные стороны. Если метки направлены внутрь, поверните коленвал (помните - против часовой стрелки) на один полный оборот - и снова совместите метки.
Фото 4. Не забудьте отсоединить шланг вентиляции картера (указан овалом).
У мотора этого мотоцикла метки видны едва-едва - их рассмотришь, только если исхитришься и подсветишь фонариком. Но можно воспользоваться и «народным» методом, чтобы установить кулачки в нужное положение. Вершину кулачка, ось распредвала и условную точку контакта между кулачком и коромыслом выставьте в одну линию. Для этого не нужна абсолютная острота зрения (как для поиска меток), но хороший глазомер - да.
Метки совпали? Кулачки встали в нужное положение? Теперь проверьте зазоры впускных клапанов первого и трет
Фото 1. Сливная пробка для охлаждающей жидкости на помпе указана стрелкой.
Дождитесь, пока мотор остынет: температура двигателя при регулировке клапанов не должна превышать 35°С. Определите, что «уже можно», так: на ощупь цилиндры еще теплые, но не горячие. Для верности выждите пару часов после остановки двигателя. Тем временем подготовьте мотоцикл.
Этот байк, как и все «классики», ремонтировать удобно - на нем почти нет облицовок. Чтобы добраться до головки блока, достаточно демонтировать сиденье и бензобак. Седло снимается без хитростей. С баком чуть сложнее: краником, который расположен на баке, через тросы управляет переключатель, а он расположен отдельно, на кронштейне. Некоторые пытаются тросы отсоединить. Это сложно да и ни к чему. Гораздо проще демонтировать узел вместе с кронштейном. Но прежде не забудьте закрыть кран и отсоединить бензошланг.
Фото 2. Шланг, идущий от термостата к радиатору, будет мешать при работе -демонтируйте его.
Слейте охлаждающую жидкость. Откройте заливную пробку в корпусе термостата (он расположен над головкой блока) и выкрутите болт-заглушку из нижней части помпы (см. фото 1). Отсоедините от корпуса термостата шланги. Тот, который идет к радиатору, снимите совсем, чтобы не мешал снять клапанную крышку, а два, идущих к головке, и тонкий - от расширительного бачка достаточно лишь отогнуть в сторону и закрепить. Отсоедините провод от датчика температуры, открутите болт кронштейна - и демонтируйте узел. Отсоедините шланг от вентиляции картера. Выньте свечные колпачки из колодцев в головке. С левой стороны картера (по ходу мотоцикла), напротив коленвала есть заглушка - выкрутите ее. В отверстии увидите ротор зажигания с несколькими метками. Эти метки понадобятся, чтобы установить коленвал в нужное положение.
Теперь можно демонтировать клапанную крышку. Некоторые снимают ее раньше - считают, что без нее мотор остывает быстрее. Да, быстрее, но за время остывания на его обильно смоченные маслом внутренности осядет пыль... Открутите восемь болтов крепления крышки. Уплотнение под головками болтов включает медные шайбы и резиновые кольца - запомните, как они расположены. Перепутаете при сборке - получите течь. Но лучше всего, как рекомендует инструкция, при сборке установить новые уплотнения... Снимая клапанную крышку, старайтесь не повредить плоскость разъема. Чтобы не случилось худшего, положите ее в чистое место и чем-нибудь накройте.
Фото 3. Заливная пробка системы охлаждения расположена под бензобаком на корпусе термостата. 1 - пробка; 2 - корпус термостата; 3 - кронштейн; 4 - болт, который следует открутить, чтобы демонтировать весь узел; 5 - штуцер, с которого снят шланг расширительного бачка.
Можно приступать к главному - регулировке зазоров клапанного механизма.
Вращая коленчатый вал, совместите метку на роторе под заглушкой, возле которой выбито «SWID», с меткой «Т» на картере (см. рис. 1 слева). Учтите, чтобы не нарушить работу цепного привода распределительного механизма, при выполнении любых работ коленвал можно крутить только против часовой стрелки! Убедитесь, что метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов совпадают с плоскостью поверхности головки цилиндра и направлены в противоположные стороны. Если метки направлены внутрь, поверните коленвал (помните - против часовой стрелки) на один полный оборот - и снова совместите метки.
Фото 4. Не забудьте отсоединить шланг вентиляции картера (указан овалом).
У мотора этого мотоцикла метки видны едва-едва - их рассмотришь, только если исхитришься и подсветишь фонариком. Но можно воспользоваться и «народным» методом, чтобы установить кулачки в нужное положение. Вершину кулачка, ось распредвала и условную точку контакта между кулачком и коромыслом выставьте в одну линию. Для этого не нужна абсолютная острота зрения (как для поиска меток), но хороший глазомер - да.
Метки совпали? Кулачки встали в нужное положение? Теперь проверьте зазоры впускных клапанов первого и трет
Тем, кто с таким измерительным инструментом раньше дела не имел, подскажу, что в стандартном комплекте пластины далеко не всех размеров. Чтобы получить нужный, складывайте вместе две, а то и три пластины. В нашем случае зазору первого клапана соответствовала пара из двух пластин: 0,05 и 0,06 мм, в сумме - 0,11 мм. Перед каждым совмещением пластин каждую из них тщательно протрите ветошью: даже крошечная соринка способна существенно (для задач регулировки) увеличить толщину пакета. После такого измерения зазор выйдет большим, чем положено, и потом будете ломать голову: отчего отрегулированные клапаны стучат... Когда закончите все работы, пластины протрите и смажьте маслом. Если пользуетесь ими часто - моторным, редко - консистентной смазкой. Храните инструмент в сухом месте. Сами понимаете, зачем такая аккуратность: ржавый щуп - это просто железяка неизвестной толщины.
При регулировке клапанов инструкция рекомендует вращать регулировочный винт шестигранником «на 3» длиной не менее 65 мм, а отпускать и затягивать контргайку специальным инструментом 07GMA-ML70120. Где все это раздобыть? Шестигранник найдете в любом из магазинов, продающих инструмент, а специальный ключ можно заменить трубчатым «на 10» подходящей длины. Трубчатый ключ подпилите с противоположной стороны под размер какого-нибудь гаечного ключа или приварите стержень - то и другое выполнит функцию рукоятки... Итак, вставьте в зазор нужный щуп (как показано на рис. 2). Ослабьте трубчатым ключом контргайку и вращайте регулировочный винт шестигранником сквозь отверстие трубки, пока не получите нужный зазор. При затягивании контргайки размер может «уйти» - проверьте его правильность и при необходимости подкорректируйте. Закручивать гайку нужно с моментом 2,3 кг-м. Авторы инструкций по ремонту обещают, что «эта деталь обязательно открутится, если затянуть слабее». Добавлю как практик: а переусердствуете - повредите резьбу.
Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).
Закончили с этими четырьмя клапанами? Поверните коленчатый вал против часовой стрелки приблизительно на 180° - совместите метку без подписи на роторе с меткой «Т» на картере (как показано на рис. 1 справа). Говорю «приблизительно» потому, что на самом деле метки расположены под другим углом. Некоторые считают, что это ошибка, и «исправляют» ее. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну - верьте меткам! Если японцы что-то сделали (хоть вам и показалось, что криво), значит, так и надо!
Проверьте зазоры выпускных клапанов второго и четвертого цилиндров. Их величина должна укладываться в 0,16+0,020 мм. Снова поверните коленвал на 1/2 оборота и совместите метки ротора и картера, как в первом замере, но метки «IN» и «ЕХ» на звездочках распредвалов на этот раз должны быть направлены друг к другу. Проверьте зазоры впускных клапанов второго и четвертого цилиндров.
Фото 5. Когда поршень находится в ВМТ, кулачки (выделены кругами) наклонены в стороны (фото слева). Чтобы проверить зазор, поверните вал так, чтобы вершина кулачка, ось распредвала и точка контакта кулачка и рокера оказались на одной линии (фото справа).
И, наконец, последние пол-оборота коленвала - чтобы проверить зазоры выпускных клапанов первого и третьего цилиндров.
Все отрегулировали? Расслабляться рано - проверните коленвал на несколько оборотов и снова проверьте все зазоры. Если понадобится, снова регулируйте, крутите и проверяйте. И так до тех пор, пока не добьетесь точности.
Фото 6. Для регулировки зазора второго клапана.
Когда будете собирать мотор окончательно, затяните болты клапанной крышки с моментом 1 кг-м. Сначала затяните два крайних передних болта - возле их посадочных мест есть метки в виде треугольников (указаны на фото 7 кругами). Инструкция рекомендует при каждой сборке устанавливать новую прокладку. Перед тем, как закручивать на место заглушку, смажьте моторным маслом ее резьбу и уплотни-тельное кольцо, а уж затем закрутите с моментом 1,8 кг-м.
Фото 7. Когда свечные колпачки извлечены из колодцев, можно снимать клапанную крышку. Метка «F» (выделена овалом) указывает, как нужно устанавливать крышку при сборке. Стрелка должна быть направлена на радиатор. Кругом обведена метка - треугольник. С противоположной стороны крышки есть еще одна. Они указывают на болты, которые при сборке нужно затягивать первыми.
Автор :Антон НЕРЕТИН