MIKUNI на ЯВУ 634 Идея установить на мотоцикл Ява японский карбюратор не нова - с тех пор как в Советском Союзе начались продажи культового мотоцикла Иж-ПС, оснащеннного карбюратором именно японского производителя MIKUNI, мысль об установке этого мощного и высококачественного карбюратора неустанно преследовала поклонников чешских мотоциклов. Впрочем, на пути простого "прикручивания" карбюратора непосредственно от Иж-ПС стояла малопреодолимая преграда - разница в диаметрах диффузора карбюратора (32 мм у карбюратора Иж-ПС и 26 мм у карбюратора (мод.2926) Явы-350 модели 634. Появившаяся позже модель Ява-638 была оснащена уе другим карбюратором (мод. 2928), существенно превосходившего своего предшественника по своим эксплуатационным характеристикам, однако так никогда и не приблизившись по надежности и точности работы к знаменитым карбюраторам японской марки. Прошло время, распался Советский Союз, но полчища чешских мотоциклов марки JAWA по прежнему бороздят бескрайние просторы всех без исключения постсоветских стран. Не в последнюю очередь это обусловлено огромным количеством завезенных мотоциклов, которыми магазины обильно разбавляли не менее значительное число всевозможных Ижей, Ковровцев и Минсков. Поэтому даже не смотря на нынешний обильный поток зарубежной (японской, китайской, европейской и американской мототехники), представляется вполне возможным увидеть "Явушку" и через немалое количество лет, благо энтузиастов этой марки великое множество.
Итак, основная задача перед автором стояла в нахождении, приобретении и установке на имеющйся мотоцикл JAWA-350 модели 634 (1982 г. выпуска) нового карбюратора марки MIKUNI.
Несомненно, было бы крайней удачей пойти в ближайший авто-мотомагазин, и увидеть под стеклом его витрины заветный карбюратор с надписью на ценнике: "МИКУНИ для Явы! Почти даром!!!". Однако мечты остаются мечтами - увы, такое в настоящее время на постсоветском пространстве невозможно. Поэтому первоначальной задачей ставилось ознакомление с имеемым в настоящее время ассортиментом фирмы MIKUNI.
Поскольку приобретался НОВЫЙ карбюратор, необходимо было выбирать из линейки имеющхся сейчас в производстве карбюраторов Микуни. Данные о гамме производимых карбюраторов были получены используя Интернет и специализированный сайт, посвященный карбюраторам именно этой марки. В производстве в настоящий момент имеются следующие серии (в скобках - диаметры диффузора):
В итоге автором был выбран наиболее оптимальный вариант - карбюратор Mikuni серии VM. Это наиболее популярная модель одиночного карбюратора компании, предназначенная для 2-х и 4-х тактных мотоциклов, с круглым в сечении дроссельным золотником. В данной серии имеется очень большое количество размерностей диффузора (от 16 и до 44 мм), в том числе имеется и карбюратор и диаметром диффузора в 26 мм - это именно то, что и нужно!
Далее встал вопрос о покупке данного карбюратора Mikuni VM-26. Проще всего оказалось это сделать через торговую систему eBay в США - самый крупный и популярный Интернет-аукцион в мире. Найдя в данном аукционе желаемый лот (в данной системе можно найти практически все что только возжелается!) и обратившись в специализированную фирму в своем городе, которая покупает и доставляет заказанное с этого аукциона, я внес задаток за карбюратор и погрузился в трепетное ожидание. Важно: обращайте внимание на цену товара: карбюратор этой марки не может стоить 30$, как указано на некоторых лотах - это обыкновенная китайская подделка "под фирму"! Средняя стоимость (без учета доставки) составляет около 90-100 долларов США. Так же не рекомендуется приобретать бывшие в употреблении карбюраторы - велика вероятность отказа этой недешевой детали!
ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ Подключение тахометра от автомобиля ВАЗ-2106 "Данные схемы подключения предназначены для мотоциклов с 12 V электрооборудованием.
Установка на Планету. Так как автомобильный двигатель 4т, то его система искрообразования выдает две искры за один оборот коленвала, а тахометр снимает данные именно с системы искрообразования, а у нас двигатель - 2т и он выдает за один оборот коленвала - одну искру , следовательно при подключении автомобильного тахометра на мотоцикл с 2т двигателем он будет показывать частоту двигателя в два раза меньше действительной. Чтобы тахометр показывал правильно его нужно немного модернизировать. Суть модернизации очень проста и заключается она в замене конденсатора С3 0.22 на ~0.44 и последующей его калибровке. Схема может не совпадать с приведенной на рисунке 1 и схемой вашего прибора, но суть переделки от этого не меняется, конденсатор который нужно заменить обязательно будет стоять в цепи миллиамперметра и его нужно заменить на конденсатор в два раза большей емкости. Калибровку нужно производить с помощью генератора импульсов и не забывайте, что тахометр измеряет частоту оборотов в минуту.
Установка на Юпитер.
Здесь все немного проще сам тахометр переделывать ненужно, просто его нужно подключить к двум бобинам одновременно через диоды, как показано на рисунке 2. И есть еше один вариант. Когда на вашем Юпитере стоит бесконтактная система зажигания (например с ВАЗ 2108 ) с одной бобиной, вам нечего ненужно переделывать – доделывать т.к. у вас будет две искры за один оборот коленвала на этой бобине и следовательно прибор будет показывать правильные данные
http://vk.com/club58600084 продаю запчасти Ява Иж Мт К750 Муравей на мото СССР Восход Панония Минск дельта карпати есьть ВСЕ ЕСЛИ ОЧИНЬ НАДО то НАЙДЕМ можно и на мопеди РЕМОНТ МОТОЦИКЛОВ РОЗТОЧКА ПЕРЕПРИСОВКА ИЗВЕНИТЕ ЗА РЕКЛАМУ
половиним ЯВУ 360 Разбираем двигатель JAWA 360... Итак, приступим Первое, что я сделал - снял двигатель с рамы (а что же еще :)). Настоятельно рекомендую делать это вдвоем, так как агрегат достаточно тяжелый (45 кг + масса грязи, которая в моем случае, из-за подтеков масла, присутствовала в изобилии). Я думаю, останавливаться на процессе снятия двигла не стоит, т.к. он (процесс) не представляет ничего интересного. Если Вам неохота покупать средство для мытья двигателей (мыть водой движок бесполезно) воспользуйтесь моим советом. Понадобится литр солярки и 1/3 бутылки средства для мытья посуды Fairy, ведро, щетка и тряпка. Сначала, щеткой, смоченной в солярке, удаляем крупные комья грязи, затем тряпкой смоченной в растворе Fairy (1/3 бутылки на полведра воды) смываем остатки. Таким способом за сравнительно короткий промежуток времени можно довести движок до состояния одного известного кошачьего органа :). Стоит отметить что соляра, гораздо лучше подходит для отмывания грязи, нежели бензин. Теперь, когда двигатель вымыт, сливаем масло и приступаем к разборке. Первым делом нужно снять карбюратор, если вы этого еще не сделали. Затем кладем двигатель генератором кверху (к этому времени правая крышка уже должна быть снята) и отвернув два винта М6 снимаем генератор. Сделать это нужно в первую очередь, т.к. генератор - деталь очень нежная и его можно ненароком повредить, ковыряя движок со стороны на сторону. Для снятия ротора необходимо изготовить специальный съемник. Не пытайтесь сковырнуть ротор отверткой, или того хуже - монтировкой, определенно повредите обмотку, а если переусердствовать, то и картер можно расколоть. Съемник ротора сделать довольно просто и по силам каждому. Берем болт М8 длиной 100 мм, у которого резьба нарезана по всей длине, и делаем на нем риски напильником начиная от конца: 20мм, 55 мм. Далее устанавливаем электродрель на струбцину, вставляем в патрон болт по 1-ю риску, заворачиваем. Догадались, что будет дальше? Правильно. Запускаем дрель и напильником снимаем металл между 2-мя рисками. Нужно следить, чтобы металл срабатывался равномерно по всей длине промежутка. Периодически нужно останавливать дрель и проверять диаметр штангенциркулем или на глазок, сравнивая со сверлом. При диаметре, около 4.5мм, обработку заканчивают и отпиливают тот кусок болта, что был в дрели. Все съемник, готов (рис. 1)!
1. Съемник ротора Кулачок ротора, легко снять поддев его отверткой. Вворачивая съемник в отверстие ротора, последний легко снимается с цапфы. Далее переворачиваем двигатель на другой бок - лапой переключения вверх. Снимаем эту самую лапу, отвернул винты М8 крепящие левую крышку. Снимаем крышку. Эту процедуру надо производить аккуратно, ибо детали пускового механизма любят разлетаться в разные стороны. После извлечения пускового механизма, приступаем к разборке сцепления. Для того, чтобы вынуть диски необходимо извлечь три штифта (похожи на маленькие гантельки :)) из штырей корзины. Удобнее это делать вдвоем - один нажимает гаечным рожковым ключом на 10 на крышку пружины, другой в это время выталкивает штифт наружу. В общем если из моего изложения что-то непонятно, то легко разобраться на месте. Вынимаем диски сцепления, и шток. Под всем этим делом обнаружится гайка на 19 с законтренной шайбой. Отвинчивайте ее торцевым ключом, предварительно застопорив барабан железной планкой. Теперь не вынимая планки, отвинчиваем гайку правой цапфы торцевым ключом на 27. Здесь я приложил хорошее усилие - гайка была затянута туго. Зацепившись универсальным трехлапым съемником за звездочку, снимаем ее. Внимание! Звездочка отскочит внезапно с громким щелчком. Теперь осталось только вынуть звездочку и корзину сцепления вместе с моторной цепью. Да, не забудьте про втулку сцепления, она на первичном валу. Под ней, к тому же, могут быть еще и регулировочные шайбы - не забудьте их вернуть на место при сборке. Пришло время, тому, что до сих пор откладывалось - снятию цилиндров. Многие предпочитают снимать их раньше, я же снимаю только непосредственно перед разъемом картера. Тут все просто - отвинчива
ПОЛОВИНИМ ИЖ ЮПИТЕР И ИЖ ПЛАНЕТА Разборка силового агрегата "Иж-П3”. Для разборки необходимо: - отвернуть сливную пробку; - слить масло из коробки передач; - снять генератор, вывернуть болт крепления якоря и при помощи съемника из комплекта инструментов снять якорь с правой стороны полуоси; - снять левую крышку двигателя и демонтировать сцепление и моторную передачу; - снять пусковую педаль (придерживая пружину!); - вывернуть винты и снять крышку коробки передач вместе со вторичным валом и звездочкой задней передачи, приняв меры, чтобы не потерять шарики из привода выключения сцепления; - вынуть шестерни и вилки КП, промежуточный и копирный валы (первичный вал и оси вилок можно не трогать); - снять головку цилиндра, отвернув шесть гаек; - отвернуть четыре гайки крепления цилиндра и снять цилиндр с впускным патрубком; - снять поршень; - отвернуть гайки болтов крепления двигателя в задней части и вынуть болты; - выбить на полдлины установочные втулки (заднюю - в правую сторону), используя выколотки и молоток; - вывернуть пять болтов, скрепляющих половины картера, постукивая деревянным молотком и используя монтажные лопатки, разъединить половины картера; - вынуть из левой половины картера коленчатый вал, вынуть наружное установочное кольцо и регулировочные шайбы; - через отверстие сальника выколотить оправкой подшипник, вынуть внутреннее установочное кольцо и выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой подшипника коленчатого вала в сторону кривошипной камеры; - вывернуть из правой половины картера четыре винта и снять сальник коленчатого вала вместе с обоймой и прокладкой; - выпрессовать наружную обойму подшипника коленчатого вала из правой половины картера; - снять подшипники с полуосей коленчатого вала.
Разборка силового агрегата "Иж-Ю3”, "ИЖ-Ю4”, "Иж-Ю5”. Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль. Остальные работы надо выполнять в следующем порядке: - снять впускной патрубок; - отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами; - снять нижний патрубок чехла цепи; - выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины; - отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части; - отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке; - с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик; - разъединить половины картера; - снять выносной маховик и шпонки; - вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены; - вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами; - вынуть коленчатые валы из половин картера; - выпрессовать подшипники из левой половины картера; - отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера; - вынуть установочные кольца и выбить сальники; - демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера.
Разборка и сборка силового агрегата "Иж-Планета-Спорт”. Без снятия двигателя с рамы можно заменять следующие узлы и детали: цилиндро-поршневую группу, генератор, правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением и детали сцепления, моторную передачу, ведущую звездочку вторичного вала. Все другие работы: замена коленчатого вала, его левого сальника и коренных подшипников, половин картера, пускового механизма и деталей коробки передач производятся только на снятом с рамы силовом агрегате. Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно: - слить м
Половиним минск ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ МОТОЦИКЛА "МИНСК" М-106
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Порядок снятия головки цилиндра, цилиндра, поршня и поршневых колец описан ранее.
Для разборки картера необходимо: 1. Снять двигатель с мотоцикла. 2. Снять цилиндр. 3. Снять генератор. Статор снимается после отсоединения проводов и отвертывания болтов крепления. Для съема ротора следует отвернуть на 2-3 оборота стяжной болт, взять в левую руку ротор и тянуть его на себя, а правой не сильно, но резко, ударить молотком по болту. Ни в коем случае нельзя ударять молотком по ротору. 4. Слить масло из картера. 5. Снять левую крышку, предварительно сняв рычаг кикстартера и педаль переключения передач. Если крышка снимается туго, следует постукивать по ней ручкой молотка. При снятии крышки следите, чтобы не повредить прокладку. 6. Снять сцепление и моторную передачу. 7. Снять сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала. 8. Снять сектор пускового механизма с пружиной и подкладочной шайбой. 9. Снять крышку коробки передач вместе с шестерней вторичного вала и зубчаткой. 10. Разобрать коробку перемены передач. 11. Отвернуть винты крепления половины картера - всего 11 винтов - 9 снаружи и два под крышкой коробки передач. 12 Выбить 2 установочных штифта в верхних точках крепления двигателя к раме. 13. Установить съемник без скобы (рис. 7) на место крепления статора генератора и закрепить его тремя болтами. Закручивая болт 5 и обстукивая место разъема половин картера ручкой молотка, отделить правую половину. При этом необходимо следить, чтобы прокладка оставалась с одной из половин, для чего следует действовать ножом или лезвием безопасной бритвы. Разборка картера без съемника путем вколачивания отвертки между половинами не допускается, т. к. это приводит к повреждению плоскостей или изгибу коленчатого вала.
14. Для выпрессовки коленчатого вала из левой половины картера необходимо воспользоваться тем же съемником и скобой (рис. 7). 15. Выпрессовку левого наружного подшипника поизводят с внутренней стороны картера при помощи металлического стержня, равномерно перемещая его по внутренней обойме подшипника и постукивая по нему молотком. Выпрессовка внутреннего подшипника производится совместно с сальником с наружной стороны. Выпрессовка подшипника правой половины картера производится с любой стороны.
Как заказать товар? И другие интересующие Вас вопросы 1.Цена товара:
Рассмотрим схему доставки товара в обычный магазин: Завод изготовитель в Китае » Китайский крупный оптовик » Российский крупный импортер (на него ложатся расходы на таможенные пошлины, сертификаты и т.п.) » Средний российский оптовик » Мелкие оптовики/Крупные торговые сети » Небольшие магазины » Покупатель в России
Схема доставки у нас: Завод изготовитель в Китае » Китайский крупный оптовик » Покупатель в России Из-за этого складывается невысокая цена на товар.
2. Как сделать заказ:
1. Выберите в каталоге интересующий Вас товар. 2. Сделайте заявку Администратору группы. (С указанием ссылки на товар, например: http://vk.com/photo-32213990_296763456 ) 3. В ответ от Администратора получите платежные данные. Оплата производится на карточку сбербанка. 4. Оплатите товар: 100% стоимости в отделении "Сбербанка" или переводом денег с карточки(вашей) на карточку(нашу) через банкомат. Все чеки сохраняйте. 5. Сообщите администратору группы об оплате. 6. Сообщите адрес отправления посылки, индекс и ФИО получателя.
3. Доставка товара: После поступления средств на наш счет мы в течении суток заказываем товар из китая сразу на Ваш адрес в России.(Местонахождение товара вы тоже можете отслеживать, обратившись к Администратору). Обычно доставка занимает 25-40 дней. ДОСТАВКА АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ!!
4. Почему мы берем полную предоплату: Потому что каждый товар заказываем сразу из китая, а в китае нет такого понятия как "наложенный платеж", там все по предоплате.
5. Наши гарантии: Многих интересует вопрос "А где гарантии, что Вы меня не кинете после перевода денег". Во-первых мы не скрываем никакой информации о себе. Во-вторых зачем нам терять клиентов, когда можно заработать честным путем. В-третьих при заказе мы даем Вам номер телефона на всякий случай. Ну и в-четвертых мы даем Вам индификатор каждой посылки.
6. Бесплатная доставка: Бесплатная доставка (товаров под заказ) - как такое возможно? Между оптовиком и почтой заключен взаимовыгодный партнерский договор, что дает возможность организовать бесплатную доставку даже товаров стоимостью менее 100 р. В любую точку странны где есть отделения "Почты России"
Кодекс Байкера... Байкер не может ездить на мотоцикле из-за того, что это модно
Байкер и байк - единое целое
Байкер не дает свой байк покататься
Никогда ни прикаких условиях, байкер не может задеть (обидеть) честь клуба, движения, смысл культуры и стиля жизни
Байкер обязан поддерживать байкерское движение
Байкер и братство - не разделимы
Байкер всегда обязан помочь брату (сестре) на дороге
Байкер должен знать устройство мотоцикла, разбираться в узлах и деталях
Байкер не боиться смерти, но он должен сделать все, чтобы ее предотвратить и не только для себя, но и для братьев
Байкер не должен знать страха, т.к. на дороге он приводит к смерти. Страх - Враг байкера
Байкер должен постоянно совершенствоваться в управлении и обращении с байком
Байкер должен пропагандировать свой образ жизни и просвещать тех, кто хочет жить так же
Байкер ни когда, ни при каких условиях не скрывает свой образ жизни
Байкер остается байкером всегда и везде
Байкер остается байкером всегда, независимо от времени года и природных условий, т.к. байкер - это не мимолетное увлечение, а смысл всей жизни
Байкер не должен унижать и оказывать неуважение к начинающим
Байкер должен всегда помочь новичкам овладеть всем тем, что знает сам
Никогда, ни при каких условиях не суди других байкеров о выборе его байка. Байкер выбирает байк по своему вкусу и возможностям, это его решение, а решение байкера закон для байкеров
Байкер не может обидеть женщину
Байкер вне политики, политика байкера, свобода от политик
Вопросы кодекса чести, решаются только на собраниях байкеров, и клубов
Никто не может переправлять устав клуба, кроме самих членов клуба на голосовании
Никогда не провоцировать драку. Вступать в драку только в крайней необходимости и только для защиты цветов клуба, чести, женщины и жизненного принципа
Байкер никогда, ни при каких условиях не возьмет байк другого байкера, без разрешения. Но разрешение получить практически невозможно
Байкер никогда не сядет на байк другого байкера без разрешения
У байкера должен быть мотоцикл, иначе какой он байкер? Байкер всегда остается байкером, даже если он сейчас не на мотоцикле, или в данный момент у него мотоцикл в ремонте, или в данный момент его нет, в силу непредвиденных обстоятельств
Если у байкера на данный момент нет мотоцикла, в силу не преодолимых обстоятельств, он обязан, стремится к тому чтобы байк был
Байк у байкера, всегда должен быть чистым и помытым, после дороги помой его, перед выездом протри тряпкой
С внешнего вида: битый пластик, потертости, царапины, сколы могут свидетельствовать как об аварии, так и о небрежном обращении к технике. Особую тревогу должны вызвать сильные повреждения переднего пластика (клюва) - скорее всего, имело место лобовое столкновение и возможно повреждение вилки или рамы, а это лечится, соответственно, заменой вилки или капремонтом ходовой конструкции, и качество ремонта может разочаровать. Вообще, после таких столкновений может вылезти множество вновь приобретенных болячек.
Далее - резина. Лысые покрышки прямо говорят о пренебрежительном отношении владельца (или салона) к технике, китайские покрышки - нормальный вариант, старая резина именитых производителей говорит о недавнем прибытии скутера в Россию (тоже неплохо, скутер не успел толком вкусить прелестей Российского дорожного покрытия), наличие относительно свежих европейских покрышек размерности, большей стандартной (обычно 3.00 - 10) свидетельствует о грамотном содержании аппарата и, возможно, хорошем его состоянии. Осматривая резину, обращаем внимание на состояние дисков: вмятины, "восьмерки" крайне не желательны. Хорошо, если колеса бескамерные и не установлены камеры - значит, герметичность не нарушена, и по большим ямам скутер не скакал.
Продолжаем внешний осмотр: рычаги тормозов - если они потерты на концах, погнуты или обломаны - верный признак падения на скорости. То же самое с пластиком. Огромное количество наклеек, скорее всего, скрывает под собой дефекты покрытия, наличие "красивых" ручек, лампочек, подсветки не должно застить глаза покупателя блеском - скорее, это говорит о безбашенности водителя и отжигания резины на глазах изумленной публики - отсюда вытекает изношенность сцепления и деталей вариатора.
Покупать б\у мотоцикл удобно, когда хочется сэкономить средства. Предлагаем вашему внимаю подсказки для правильно покупки байка.
Готовьтесь поехать. Часто мотоциклы стоят по-разному в зависимости от места, где они продаются. Поэтому приготовьтесь поехать за своим стальным конем довольно далеко, чтобы сэкономить средства.
Цена дополнительных аксессуаров. Покупая не новый мотоцикл, вы получается также некоторые аксессуары вместе с ним. С одной стороны, продавец начинает вписывать их стоимость и стоимость установки. Однако удобно получить байк с новой резиной, маслом, хорошей выхлопной системой. За такие вещи стоит заплатить, а вот за новые зеркала и рукоятки – нет.
Что значит слишком большой километраж? Некоторые считают что 2000 в год – это большой пробег, кто-то ездит на мотоциклах только в солнечные выходные, кто-то ездит постоянно. Идеальным будет пробег до 30 000, но если вы увидите, что за мотоциклом действительно ухаживали, и его пробег 50 – 60 тысяч, то не бойтесь его!
Как войти в профессиональный мотоспорт? Рассмотрим для начала трековую мотошколу или постановку вопроса "научите меня ездить на треке":
1. Вы приходите и начинаете ездить с инструктором (на мой взгляд). Получаете необходимое обслуживание и т.д.
2. Вы прогрессируете и доходите до определенного уровня (самая быстрая группа на покатушках рехма, экшенбайка или байк промоушена)
3. Перед Вами встает вопрос: а что дальше? Потому что просто кататься уже вроде и не интересно, а погоня за временем и вазочками уже отключила наглухо ваш мозг. Да и уровень обслуживания уже не позволяет ехать быстро, так как есть еще минимум с десяток учеников, которыми надо заниматься, а люди постоянно приходят, т.е. "выросших" заменяют вновь прибывшие.
Здесь надо понимать одну простую вещь: мотошкола - это бизнес и люди зарабатывают деньги. Вложения и качество обслуживания при этом находятся именно на том уровне, которого требует время круга начинающих пилотов и пилотов средних групп скорости.
Теперь, когда Вы получили необходимые знания и навыки есть несколько вариантов:
1. Зайти в команду "коммерческим пилотом". То есть Вы платите деньги, а взамен получаете полностью подготовленный мотоцикл и всю техническую поддержку в течение сезона. Здесь оговаривается все, в том числе кол-во тренировок, запчасти в случае падения - что входит в цену а что нет, и т.д. Все вплоть до малейших нюансов и логистики. Таким образом Вам остается только купить билет на самолет и приехать на трек. Стоимость сезона в команде среднего уровня примерно такова:
Чемпионат Испании - CEV Buckler (6 этапов и три официальных теста по три дня): СТК600 - 60 000 евро Сток Экстрим 1000 (почти супербайк только без мотора) - 130 000 евро МОТО2 - 200 000 евро. (если дальше Вы хотите в мировой МОТО2)
Чемпионат Италии (8 этапов и два официальных теста по 2 дня) СТК600 - 60 000 евро СТК1000 - 80 000 евро Суперспорт – 120 000 евро Супербайк – 200 000 евро
И наконец самое вкусное: WSS – 200 000 евро WSBK – 500 000 евро.
2. Организоваться самому, т.е. От 2-х до 4-х пилотов. Больше – получится шалман. Затраты таковы: Шеф механик – 2000 евро в месяц. Механик – 1200 евро в месяц. Механик – 700 евро в месяц. Инженер телеметрист – 250 евро в сутки или 1500 евро в месяц. Грузовик – 100 000 евро. Аренда воркшопа в европе – 1000 евро в месяц. Инструмент и оборудование – 20 000 евро. Итого получается если в команде три пилота – грубо по 2000 евро ежемесячно с носа для функционирования коллектива. Остальное (покрышки, запчасти и т.д.) - каждый себе оплачивает сам. Итого – примерно 50 000 евро с носа на год (без учета стоимости мотоцикла). P.S. Ценники примерные и зарплаты указаны для европейского персонала ТОП уровня.
В общем выбирайте сами. Качество обслуживания пропорционально вышеперечисленной градации, соответственно.
ПРАВИЛЬНАЯ обкатка по Демченко. Почему можно легко поймать клин после обкатки? А была ли она вообще, и была ли правильной? Написано почти в точности по материалу кникги Б.Ф.Демченко Справочник Мотоциклиста. Просто потому, что набирать текст слово в слово просто обломно.
Движение на мотоцикле следует начинать только после прогрева двигателя. К сожалению, только у двигателей с жидкостным охлаждением, да и то не у каждого, есть указатель температуры, по которому легко судить о степени прогрева двигателя. Что же касается двигателей с воздушным охлаждением, то тут все держится на ощущениях, как и сто лет назад: цилиндры должны быть теплыми на ощупь; мотор на холостых оборотах должен работать четко и устойчиво при выключенном пусковом устройстве или корректоре.
Процесс обкатки - один из наиболее сложных и ответственных. В это время идет приработка всех трущихся поверхностей, взаимное сглаживание неровностей, а потому в узлах трения повышается температура, они требуют усиленной смазки и особого внимания. В этот же период идет усадка резьбовых соединений, сплющивание прокладок; шланги занимают свое место на штуцерах, словом, детали действительно притираются друг к другу.
И оттого на сколько хорошо будет мотоцикл обкатан, в значительной степени зависят его дальнейшие эксплуатационные показатели.
Начинается обкатка с того самого момента, как вы впервые запустили двигатель. Во время обкатки идет активная приработка соприкасающихся поверхностей трения, в масле накапливаются продукты этой приработки, и если их там оставить - движку кирдык.
Поэтому первая смена масла должна быть проведена не позже пятисот км. Очень важно для каждой передачи во время обкатки выдерживать тот скоростной режим, который рекомендован изготовителем. Некоторые заводы ставят в карбюратор ограничитель.
Многие начинающие мотоциклисты делают ОДНУ ХАРАКТЕРНУЮ ОШИБКУ: строго следуя инструкции, они ни разу за все время обкатки не превышают рекомендованную скорость, а потом удаляют ограничитель и сразу открывают дроссель полностью и разгоняют мотоцикл до максималки, забыв о всякой осторожности.... И очень удивляются, когда двигатель вдруг заклинивает........
А между тем при такой с позволения сказать обкатке иного результата не могло быть в принципе.
Ведь детали двигателя, который работал в щадящем режиме, разогревались только до определенной температуры этого щадящего режима, и зазоры в деталях уменьшались тоже только до определенной величины этого щадящего режима, и притирка деталей прошла ТОЛЬКО до этой температуры....
Когда же нагрузку резко увеличили, температура в узлах трения увеличилась скачком, зазору схлопнулись, и пошел лавинообразный процесс, который называют прихватом или клином.
Это определение связано с последствиями перегрева двигателя. Дело в том, что при перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимой температура двигателя и его деталей, особенно цилиндропоршневой группы, кривошипа... Уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается еще больше, металл расширяется, зазоров уже давно нету, трение растет, температура растет, трение температура трение температуратрениетемпературатреннн........ КЛИН!
С поршня как с более мягкого сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Металл мягких вкладышей наволакивается на коленвал в четырехтактниках... Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты, притормаживает аппарат. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ. Это еще не но уже почти Клин.
Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Опытный водитель, даже если нарвется на прихват из-за качества топлива например а не только из-за неграмотной эксплуатации, может еще успеть принять меры: выключить зажигание и открыть полностью заслонку, чтобы поток смеси охладил поршень.
Проходим обкатку мотоцикла Новый мотоцикл (мопед и др.), несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000-3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались. В результате постепенной приработки деталей, во время обкатки формируются высококачественные, достаточно большие трущиеся поверхности и зазоры, которые обеспечивают наименьшие потери на трение, наибольшую износоустойчивость отдельных деталей и долговечность двигателя. В период обкатки вследствие не проработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора, [ опережением зажигания - уст. ], декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается част ицами металла.
Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции. Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых ~ 2000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.
В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской - больше, чем с одним пассажиром, и класть груз. В период обкатки по возможности не допускают использования мотоцикла для обучения вождению, выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток. В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления. Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2 % (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита. Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала. Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением. Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах. Во время пробега первых 1000 км, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м).
Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. Вследствие этого происходит лучшая приработка. Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться, а для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель; значит, вследствие нагревания и расширения металла началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае немедленно надо немедленно остановить двигатель для охлаждения. Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении. Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отъединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления. Безостановоч
Наш адрес... Где мы находимся!? Россия, республика Татарстан, г.Елабуга, пр-т Нефтяников, 2 "Б" Гаражное Общество "Рубин", въезд напротив Ипподрома, (спортивная школа "Кентавр") При въезде в го "Рубин", второй ряд, на право. Гараж 209
Покупка запчастей Пишем в личку заказ (что интересует) если в результате переговоров все всех устраивает отправка осуществляется Новой Почтой и почтой Интайм только по Украине.
Чтоб я отправил посылку необходимо указать город, номер и адрес отделения, номер мобильного телефона.
куплю мотоботы кожаные до 4000р.размер нужен 44. Сэнкс! Друзья Здравствуйте! По техонечку собираю деньги на экип.осталось боты и перчатки купить. Кто может помочь каким нибудь недорогим вариантом .? Спасибо
http://vk.com/event33819738 Встречай День Дурака вместе с группой ДарайДа!!!Ведь группа ДарайДа именно тот бэнд, на концертах которого всегда царит тотальное веселье. Тексты песен ДарайДы, обильно сдобренные классическим неформальным слэнгом, всегда радуют слух. Музыка - классический рок-н-ролл с элементами блюза, как ни странно, очень гармонично сочетается в ряде композиций с фолком, панком, шансоном и ... альтернативой.К Дню Дурака в арсенале группы целый набор дурацких песен: "ЗПР(Замедленное психическое развитие)", "Дегенерат и Дебил" и т.п.. Прозвучат в концерте обязательно и старые "боевички" : "Гололед", "15 суток", "Последний запой" и др.
В концерте, помимо ДарайДы, примут участие команды-друзья. Какой же праздник без друзей? Дурачиться с ДурайДой будут: НАЧАЛЬНИК ЖЭКА KINARD ИКРА WHISKY BAR ЛЕГЕНДА 1 апреля поистине весенняя дата и ощутить это вам поможет "Начальник Жэка" с композицией "Весна". "Какая ты дура !" -очень правильную композицию к 1 апреля исполнят "Whisky Bar" , как без нее? Романтиков и киноманов должна порадовать группа "Легенда". Для ценителей металла с женским вокалом в программе группа "Kinard". Группа "Икра"-новый проект, собранный из профессиональных музыкантов. Сюрприз!
Весь вечер на сцене с «дурацкими» шутками, анекдотами и прибаутками непревзойденный МС Колумбас!!! Он не даст вам заскучать ни на минуту. В программе от МС Колумбаса всевозможные до невозможности конкурсы с призами!!! Унеси с концерта подарок!!!
Помимо всего прочего ,Вас ждет выступление шоу балета АНФЕЯ, а также шоу фокусников,глотающих огонь и прочую дребедень- встречайте magic show FREAKY&FUN.
Двери Зала Ожидания откроются для зрителей уже в 17.00 Порядок выступления групп не сообщается- это сюрприз. Приветствуются праздничные костюмы и прочий креатив.
Билеты в кассе клуба 300руб, VIP-500руб, предварительная продажа 200руб. заказ билетов по телефону 8-921-559-61-16 Веб-сайт: http://daraida.ru Местоположение: ЗАЛ ОЖИДАНИЯ, Обводного Канала наб.,118, ВАРШАВСКИЙ ЭКСПРЕСС, Санкт-Петербург, Росси
Встречай День Дурака вместе с группой ДарайДа!!!Ведь группа ДарайДа именно тот бэнд, на концертах которого всегда царит тотальное веселье. Тексты песен ДарайДы, обильно сдобренные классическим неформальным слэнгом, всегда радуют слух. Музыка - классический рок-н-ролл с элементами блюза, как ни странно, очень гармонично сочетается в ряде композиций с фолком, панком, шансоном и ... альтернативой.К Дню Дурака в арсенале группы целый набор дурацких песен: "ЗПР(Замедленное психическое развитие)", "Дегенерат и Дебил" и т.п.. Прозвучат в концерте обязательно и старые "боевички" : "Гололед", "15 суток", "Последний запой" и др.
В концерте, помимо ДарайДы, примут участие команды-друзья. Какой же праздник без друзей? Дурачиться с ДурайДой будут: НАЧАЛЬНИК ЖЭКА KINARD ИКРА WHISKY BAR ЛЕГЕНДА 1 апреля поистине весенняя дата и ощутить это вам поможет "Начальник Жэка" с композицией "Весна". "Какая ты дура !" -очень правильную композицию к 1 апреля исполнят "Whisky Bar" , как без нее? Романтиков и киноманов должна порадовать группа "Легенда". Для ценителей металла с женским вокалом в программе группа "Kinard". Группа "Икра"-новый проект, собранный из профессиональных музыкантов. Сюрприз!
Весь вечер на сцене с «дурацкими» шутками, анекдотами и прибаутками непревзойденный МС Колумбас!!! Он не даст вам заскучать ни на минуту. В программе от МС Колумбаса всевозможные до невозможности конкурсы с призами!!! Унеси с концерта подарок!!!
Помимо всего прочего ,Вас ждет выступление шоу балета АНФЕЯ, а также шоу
Толстовка Monster Energy Всем Привет! Респект админам за группу! Наш Интернет-магазин специально подготовил линию одежды Monster Energy: Футболки Monster Energy, Толстовки Monster Energy, Чехлы для телефонов Monster Energy. Посмотреть все вариант и заказать в любую точку России Вы сможете по ссылке: http://www.vsemayki.ru/search/Monster Energy/?ref=138..
Ken Block Биография Кен Блок — человек легенда. Легенда одновременно в скейтбординге, сноубординге, мотокроссе, и конечно же, в автоспорте. Кен Блок, увлеченный с детства необычными для того времени перечисленными видами спорта, всегда умел сделать даже самый простой трюк с непревзойденным профессионализмом и отточенным стилем. С его переходом в автомобильный спорт, желание Кена Блока быть уникальным, обладать идеальной, абсолютно гладкой техникой осталось, что можно видеть по его сокрушительным фильмам «Джимкана» и безупречной профессиолальной карьере спортсмена-гонщика. Кен Блок — живая легенда автомобильного спорта. О нем сегодня и пойдет речь.
Для начала отметим в хронологическом порядке самые яркие достижения в профессиональной карьере Кена Блока за последние годы:
В 2010 году Кен Блок стал принимать участие в WRC. Уже как 2 года он уверенно набирает очки. В 2011 году, в Португалии, Кен Блок попал в аварию на трассе — все обошлось, но его любимый Ford еще долго просидит в боксах, да и лидерство гонки было явно упущено. Стоит отметить, что Кен Блок — единственный представитель США, который принимает участие в WRC. В 2009 году Кен Блок занимает третье место в национальном чемпионате Америки по ралли. В этом же году Кен Блок занимает третье место на пятнадцатых экстремальных играх (X-games). В 2008 году Кен Блок дебютировал в ралли Америки. В этом же году он удерживает вторую позицию на X-games. В 2007 году Кен Блок занимает второе место на J-WRC. В 2006 году Кен Блок учреждает Subaru Rally Team USA. Второй в национальном чемпионате Америки по ралли. В этом же году спортсмен занимает второе место на в X Games XII. В 2005 году Кен Блок получил статус новичка года национального чемпионата по ралли Америки.
Биография Кена Блока Кен Блок родился 21 ноября 1967 года в Ранчо Санта Фе, Калифорния, США. В Южной Калифорнии вообще трудно не вырасти спортсменов. Рано, или поздно, молодежь начинает всерьез увлекаться скейтбордингом, серфингом, или каким-либо другим видом спорта. Кен Блок не стал исключением. Началось все со скейтбординга. Так, в 1993 году, катаясь на доске, Кен подумал, что скейтбордисты — такие же спортсмены, как и представители более традиционных видов спорта, и им также нужна своя личная экипировка. Эта «революционная» идея очень быстро стала мотивом к действию и Кен Блок создал с самого нуля компанию, которая занимается тем, что производит специальную обувь для скейтбордистов. Компания и сегодня жива, да что там жива, одна из крупнейших в своем сегменте. Поначалу, Кен Блок и Дэнни Вей (друг и сооснователь компании DC Shoes) сами проектировали выкройки, делали кеды и только через десять ее яркого существования, в 2004 году, спортсмены продали эту компанию гиганту рынка QuickSilver, сделавшись мультимиллионерами и оставшись ею управлять.
Стоит отметить, что компания DC сейчас занимается не только кедами и скейтбордистами. Ведь на верхушке ее стоит Кен, и в связи с его новым увлечением (а как мы видим из достижений последних лет Кен увлекся мотоспортом и прыжками с трамплина на авто- и мото- технике:) недавно были разработаны мотоботы специально для товарища по команде Трэвиса Пастраны. То есть перед нами мультиспортивная компания, у руля которой встал никто иной, как Кен Блок.
Кен Блок же, увлекся автомобильным спортом всерьез только в 2005 году. Умение добиваться успехов быстро принесло ему ценные плоды. Спортсмену удалось с 2005 года получить так много титулов, что профессиональным гонщикам, увлекающимся автоспортом с самого рождения, оставалось Кену Блоку только позавидовать.
Сегодня Кен Блок совершил невероятное, навсегда закрепив свое имя в международном автоспорте. По сути дела Кен совместил стиль скейтборда, мотокросса, сноуборда с автомобильным ралли, получив на выходе сумасшедшую агрессивную смесь - «Джимкану». Кен Блок прыгает на своем автомобиле по трамплинам, снимает это на видео и удивляет аудиторию по полной. Начал он это для канала Discovery, для передачи «Трюкачи». Там он смог прыгнуть на 52 метра!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Бесконтактная система зажигания ( БСЗ ) и дополнительные приборы контроля двигателя Явы 638 ШАТАЕТ Свою первую Jawa я оседлал еще десяток лет назад и с тех пор оставался почитателем чешской техники. Но в последние годы усугубившаяся необходимость постоянно искать запчасти расшатали мою привязанность. Да и качество их стало просто "никакое". В том числе прерыватель системы зажигания. Напичкан он одними неприятностями: то контакты сгорают "в дым" за считанные версты пробега, то по неведомой причине тщательно отрегулированные зазоры за пару дней "уплывают" от положенных размеров, разрядники свечей зажигания покрываются "черт-те чем" и напрочь отказываются искрить. С такой "зажигалкой" езда превращается в ерзанье и бесконечный ремонт. Добавьте к этому подсевший на два-три Вольта аккумулятор, а с ним пуск холодного двигателя превращается в пытку. ШЕЛЕСТИТ Избавить зажигание от пороков помогла публикация в "Мото" (©9-2001) о бесконтактной системе зажигания (БСЗ) "Юпитера-5": вживить аналогичную схему оказалось делом одного дня. Единственная "авторская" деталь, придуманная, мною, - опорная площадка датчика Холла, да и ту позаимствовал у подшипника вакуумного корректора "волговского" распределителя зажигания. Характер работы мотора Jawa оснащенного БСЗ, стал совершенно иным и, добавлю, приятным пилоту. Звук двигателя обрел положенную мягкость, на холостых Бесконтактная система зажигания: 1 - аккумулятор; 2 - замок зажигания; 3 - свечи зажигания; 4 - двухвыводная катушка зажигания; 5 - вольтметр; 6 - коммутатор; 7 - датчик Холла. оборотах он просто шелестит. "Железные" ноты, присущие появлению калильного зажигания и детонации, исчезли вовсе. Мотоцикл прекрасно слушается ручки "газа" и резвым набором скорости отзывается на открытие дросселя. Мотор стабильно запускается даже с на четверть разряженной батареей. Однако схема показалась мне перегруженной: считаю излишеством две линии "датчик - коммутатор - катушка". Я БСЗ упростил. Детали-"дубли" становятся ненужными при использовании двухвывод-ной катушки и симметричного модулятора-шторки. В моей схеме катушка разряжается на обе свечи одновременно. В одном из цилиндров искра совпадает с тактом впуска-сжатия и воспламеняет рабочую смесь, в другом приходится на рабочий ход - выпуск и расходуется впустую. Но мощного "электронного" разряда более чем достаточно для обоих цилиндров. Кстати, комплектующие зажигания стали дешевле вполовину: с 680 до 350 рублей. В упомянутом материале "Мото" практически умолчали об особенностях "общения" с БСЗ. Я постигал эту науку на собственном опыте - поделюсь наблюдениями. БЕЗ ГРУБОСТЕЙ Особое внимание уделите геометрии модулятора. При изготовлении "железа", если используете грубые ножницы для резки металла, оставьте припуск материала для тонкой доводки профиля шторок (напильником и шкуркой). Стоит отклонить лепестки модулятора от оси симметрии более чем на полмиллиметра - хронические "нелады" в цилиндрах (несинхронность) вам обеспечены. Толщину пластины ограничьте 1-1,2 мм, более "толстая" деталь может зацепить корпус датчика. Перед монтажом БСЗ убедитесь в отсутствии избыточных люфтов вала генератора. Этот "носитель" шторки должен уложиться в осевой разбег до 0,35 мм, а его качание в поперечной плоскости ограничено 0,5 мм. Гуляющие сверх этих норм лепестки модулятора не впишутся в узкую прорезь датчика и вдребезги разнесут хрупкий пластиковый корпус датчика Холла. Болтанка чаще всего вызвана износом подшипников генератора - меняйте их без раздумий, тем более, что контактное зажигание тоже "не дружит" с люфтами и четко работать не сможет. ПО ВОЛЬТАМ Поначалу испытал затруднение с настройкой угла опережения зажигания. В электронику с традиционной для настройки контактов лампочкой-"прозвонкой" не сунешься. Выручил вольтметр - расскажу, как им пользоваться. Советую использоват
Идея установить на мотоцикл Ява японский карбюратор не нова - с тех пор как в Советском Союзе начались продажи культового мотоцикла Иж-ПС, оснащеннного карбюратором именно японского производителя MIKUNI, мысль об установке этого мощного и высококачественного карбюратора неустанно преследовала поклонников чешских мотоциклов. Впрочем, на пути простого "прикручивания" карбюратора непосредственно от Иж-ПС стояла малопреодолимая преграда - разница в диаметрах диффузора карбюратора (32 мм у карбюратора Иж-ПС и 26 мм у карбюратора (мод.2926) Явы-350 модели 634. Появившаяся позже модель Ява-638 была оснащена уе другим карбюратором (мод. 2928), существенно превосходившего своего предшественника по своим эксплуатационным характеристикам, однако так никогда и не приблизившись по надежности и точности работы к знаменитым карбюраторам японской марки.
Прошло время, распался Советский Союз, но полчища чешских мотоциклов марки JAWA по прежнему бороздят бескрайние просторы всех без исключения постсоветских стран. Не в последнюю очередь это обусловлено огромным количеством завезенных мотоциклов, которыми магазины обильно разбавляли не менее значительное число всевозможных Ижей, Ковровцев и Минсков. Поэтому даже не смотря на нынешний обильный поток зарубежной (японской, китайской, европейской и американской мототехники), представляется вполне возможным увидеть "Явушку" и через немалое количество лет, благо энтузиастов этой марки великое множество.
Итак, основная задача перед автором стояла в нахождении, приобретении и установке на имеющйся мотоцикл JAWA-350 модели 634 (1982 г. выпуска) нового карбюратора марки MIKUNI.
Несомненно, было бы крайней удачей пойти в ближайший авто-мотомагазин, и увидеть под стеклом его витрины заветный карбюратор с надписью на ценнике: "МИКУНИ для Явы! Почти даром!!!". Однако мечты остаются мечтами - увы, такое в настоящее время на постсоветском пространстве невозможно. Поэтому первоначальной задачей ставилось ознакомление с имеемым в настоящее время ассортиментом фирмы MIKUNI.
Поскольку приобретался НОВЫЙ карбюратор, необходимо было выбирать из линейки имеющхся сейчас в производстве карбюраторов Микуни. Данные о гамме производимых карбюраторов были получены используя Интернет и специализированный сайт, посвященный карбюраторам именно этой марки. В производстве в настоящий момент имеются следующие серии (в скобках - диаметры диффузора):
- Mikuni HSR (42, 45, 48) - для Harley Davidson, 4Т;
- Mikuni RS (34, 36, 38, 40) - счетверенные линейки карбов, 4Т;
- Mikuni TM (24, 28, 32, 34, 36, 40) - карбы с плоской заслонкой, 4Т;
- Mikuni VM (16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44) - карбюраторы для 2-х и 4-х тактных двигателей.
В итоге автором был выбран наиболее оптимальный вариант - карбюратор Mikuni серии VM. Это наиболее популярная модель одиночного карбюратора компании, предназначенная для 2-х и 4-х тактных мотоциклов, с круглым в сечении дроссельным золотником. В данной серии имеется очень большое количество размерностей диффузора (от 16 и до 44 мм), в том числе имеется и карбюратор и диаметром диффузора в 26 мм - это именно то, что и нужно!
Далее встал вопрос о покупке данного карбюратора Mikuni VM-26. Проще всего оказалось это сделать через торговую систему eBay в США - самый крупный и популярный Интернет-аукцион в мире. Найдя в данном аукционе желаемый лот (в данной системе можно найти практически все что только возжелается!) и обратившись в специализированную фирму в своем городе, которая покупает и доставляет заказанное с этого аукциона, я внес задаток за карбюратор и погрузился в трепетное ожидание. Важно: обращайте внимание на цену товара: карбюратор этой марки не может стоить 30$, как указано на некоторых лотах - это обыкновенная китайская подделка "под фирму"! Средняя стоимость (без учета доставки) составляет около 90-100 долларов США. Так же не рекомендуется приобретать бывшие в употреблении карбюраторы - велика вероятность отказа этой недешевой детали!
Через пар
Подключение тахометра от автомобиля ВАЗ-2106
"Данные схемы подключения предназначены для мотоциклов с 12 V электрооборудованием.
Установка на Планету.
Так как автомобильный двигатель 4т, то его система искрообразования выдает две искры за один оборот коленвала, а тахометр снимает данные именно с системы искрообразования, а у нас двигатель - 2т и он выдает за один оборот коленвала - одну искру , следовательно при подключении автомобильного тахометра на мотоцикл с 2т двигателем он будет показывать частоту двигателя в два раза меньше действительной. Чтобы тахометр показывал правильно его нужно немного модернизировать.
Суть модернизации очень проста и заключается она в замене конденсатора С3 0.22 на ~0.44 и последующей его калибровке. Схема может не совпадать с приведенной на рисунке 1 и схемой вашего прибора, но суть переделки от этого не меняется, конденсатор который нужно заменить обязательно будет стоять в цепи миллиамперметра и его нужно заменить на конденсатор в два раза большей емкости.
Калибровку нужно производить с помощью генератора импульсов и не забывайте, что тахометр измеряет частоту оборотов в минуту.
Установка на Юпитер.
Здесь все немного проще сам тахометр переделывать ненужно, просто его нужно подключить к двум бобинам одновременно через диоды, как показано на рисунке 2.
И есть еше один вариант.
Когда на вашем Юпитере стоит бесконтактная система зажигания (например с ВАЗ 2108 ) с одной бобиной, вам нечего ненужно переделывать – доделывать т.к. у вас будет две искры за один оборот коленвала на этой бобине и следовательно прибор будет показывать правильные данные
сабж
выкладываем на продажу мото и запчасти спрашиваем кому что нужно
можно и на мопеди РЕМОНТ МОТОЦИКЛОВ РОЗТОЧКА ПЕРЕПРИСОВКА ИЗВЕНИТЕ ЗА РЕКЛАМУ
Разбираем двигатель JAWA 360...
Итак, приступим
Первое, что я сделал - снял двигатель с рамы (а что же еще :)). Настоятельно рекомендую делать это вдвоем, так как агрегат достаточно тяжелый (45 кг + масса грязи, которая в моем случае, из-за подтеков масла, присутствовала в изобилии). Я думаю, останавливаться на процессе снятия двигла не стоит, т.к. он (процесс) не представляет ничего интересного.
Если Вам неохота покупать средство для мытья двигателей (мыть водой движок бесполезно) воспользуйтесь моим советом. Понадобится литр солярки и 1/3 бутылки средства для мытья посуды Fairy, ведро, щетка и тряпка. Сначала, щеткой, смоченной в солярке, удаляем крупные комья грязи, затем тряпкой смоченной в растворе Fairy (1/3 бутылки на полведра воды) смываем остатки. Таким способом за сравнительно короткий промежуток времени можно довести движок до состояния одного известного кошачьего органа :). Стоит отметить что соляра, гораздо лучше подходит для отмывания грязи, нежели бензин.
Теперь, когда двигатель вымыт, сливаем масло и приступаем к разборке.
Первым делом нужно снять карбюратор, если вы этого еще не сделали. Затем кладем двигатель генератором кверху (к этому времени правая крышка уже должна быть снята) и отвернув два винта М6 снимаем генератор. Сделать это нужно в первую очередь, т.к. генератор - деталь очень нежная и его можно ненароком повредить, ковыряя движок со стороны на сторону. Для снятия ротора необходимо изготовить специальный съемник. Не пытайтесь сковырнуть ротор отверткой, или того хуже - монтировкой, определенно повредите обмотку, а если переусердствовать, то и картер можно расколоть.
Съемник ротора сделать довольно просто и по силам каждому. Берем болт М8 длиной 100 мм, у которого резьба нарезана по всей длине, и делаем на нем риски напильником начиная от конца: 20мм, 55 мм. Далее устанавливаем электродрель на струбцину, вставляем в патрон болт по 1-ю риску, заворачиваем. Догадались, что будет дальше? Правильно. Запускаем дрель и напильником снимаем металл между 2-мя рисками. Нужно следить, чтобы металл срабатывался равномерно по всей длине промежутка. Периодически нужно останавливать дрель и проверять диаметр штангенциркулем или на глазок, сравнивая со сверлом. При диаметре, около 4.5мм, обработку заканчивают и отпиливают тот кусок болта, что был в дрели. Все съемник, готов (рис. 1)!
1. Съемник ротора
Кулачок ротора, легко снять поддев его отверткой. Вворачивая съемник в отверстие ротора, последний легко снимается с цапфы.
Далее переворачиваем двигатель на другой бок - лапой переключения вверх. Снимаем эту самую лапу, отвернул винты М8 крепящие левую крышку. Снимаем крышку. Эту процедуру надо производить аккуратно, ибо детали пускового механизма любят разлетаться в разные стороны.
После извлечения пускового механизма, приступаем к разборке сцепления. Для того, чтобы вынуть диски необходимо извлечь три штифта (похожи на маленькие гантельки :)) из штырей корзины. Удобнее это делать вдвоем - один нажимает гаечным рожковым ключом на 10 на крышку пружины, другой в это время выталкивает штифт наружу. В общем если из моего изложения что-то непонятно, то легко разобраться на месте. Вынимаем диски сцепления, и шток. Под всем этим делом обнаружится гайка на 19 с законтренной шайбой. Отвинчивайте ее торцевым ключом, предварительно застопорив барабан железной планкой. Теперь не вынимая планки, отвинчиваем гайку правой цапфы торцевым ключом на 27. Здесь я приложил хорошее усилие - гайка была затянута туго. Зацепившись универсальным трехлапым съемником за звездочку, снимаем ее. Внимание! Звездочка отскочит внезапно с громким щелчком. Теперь осталось только вынуть звездочку и корзину сцепления вместе с моторной цепью. Да, не забудьте про втулку сцепления, она на первичном валу. Под ней, к тому же, могут быть еще и регулировочные шайбы - не забудьте их вернуть на место при сборке.
Пришло время, тому, что до сих пор откладывалось - снятию цилиндров. Многие предпочитают снимать их раньше, я же снимаю только непосредственно перед разъемом картера. Тут все просто - отвинчива
Разборка силового агрегата "Иж-П3”.
Для разборки необходимо:
- отвернуть сливную пробку;
- слить масло из коробки передач;
- снять генератор, вывернуть болт крепления якоря и при помощи
съемника из комплекта инструментов снять якорь с правой стороны
полуоси;
- снять левую крышку двигателя и демонтировать сцепление и моторную передачу;
- снять пусковую педаль (придерживая пружину!);
- вывернуть винты и снять крышку коробки передач вместе со вторичным валом и звездочкой задней передачи, приняв меры, чтобы не потерять шарики из привода выключения сцепления;
- вынуть шестерни и вилки КП, промежуточный и копирный валы (первичный вал и оси вилок можно не трогать);
- снять головку цилиндра, отвернув шесть гаек;
- отвернуть четыре гайки крепления цилиндра и снять цилиндр с впускным патрубком;
- снять поршень;
- отвернуть гайки болтов крепления двигателя в задней части и вынуть болты;
- выбить на полдлины установочные втулки (заднюю - в правую сторону), используя выколотки и молоток;
- вывернуть пять болтов, скрепляющих половины картера, постукивая деревянным молотком и используя монтажные лопатки, разъединить половины картера;
- вынуть из левой половины картера коленчатый вал, вынуть наружное установочное кольцо и регулировочные шайбы;
- через отверстие сальника выколотить оправкой подшипник, вынуть внутреннее установочное кольцо и выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой подшипника коленчатого вала в сторону кривошипной камеры;
- вывернуть из правой половины картера четыре винта и снять сальник коленчатого вала вместе с обоймой и прокладкой;
- выпрессовать наружную обойму подшипника коленчатого вала из правой половины картера;
- снять подшипники с полуосей коленчатого вала.
Разборка силового агрегата "Иж-Ю3”, "ИЖ-Ю4”, "Иж-Ю5”.
Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль.
Остальные работы надо выполнять в следующем порядке:
- снять впускной патрубок;
- отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами;
- снять нижний патрубок чехла цепи;
- выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины;
- отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части;
- отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке;
- с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик;
- разъединить половины картера;
- снять выносной маховик и шпонки;
- вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены;
- вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами;
- вынуть коленчатые валы из половин картера;
- выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- вынуть установочные кольца и выбить сальники;
- демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера.
Разборка и сборка силового агрегата "Иж-Планета-Спорт”.
Без снятия двигателя с рамы можно заменять следующие узлы и детали: цилиндро-поршневую группу, генератор, правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением и детали сцепления, моторную передачу, ведущую звездочку вторичного вала. Все другие работы: замена коленчатого вала, его левого сальника и коренных подшипников, половин картера, пускового механизма и деталей коробки передач производятся только на снятом с рамы силовом агрегате.
Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно:
- слить м
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ МОТОЦИКЛА "МИНСК" М-106
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Порядок снятия головки цилиндра, цилиндра, поршня и поршневых колец описан ранее.
Для разборки картера необходимо:
1. Снять двигатель с мотоцикла.
2. Снять цилиндр.
3. Снять генератор. Статор снимается после отсоединения проводов и отвертывания болтов крепления. Для съема ротора следует отвернуть на 2-3 оборота стяжной болт, взять в левую руку ротор и тянуть его на себя, а правой не сильно, но резко, ударить молотком по болту. Ни в коем случае нельзя ударять молотком по ротору.
4. Слить масло из картера.
5. Снять левую крышку, предварительно сняв рычаг кикстартера и педаль переключения передач. Если крышка снимается туго, следует постукивать по ней ручкой молотка. При снятии крышки следите, чтобы не повредить прокладку.
6. Снять сцепление и моторную передачу.
7. Снять сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала.
8. Снять сектор пускового механизма с пружиной и подкладочной шайбой.
9. Снять крышку коробки передач вместе с шестерней вторичного вала и зубчаткой.
10. Разобрать коробку перемены передач.
11. Отвернуть винты крепления половины картера - всего 11 винтов - 9 снаружи и два под крышкой коробки передач.
12 Выбить 2 установочных штифта в верхних точках крепления двигателя к раме.
13. Установить съемник без скобы (рис. 7) на место крепления статора генератора и закрепить его тремя болтами. Закручивая болт 5 и обстукивая место разъема половин картера ручкой молотка, отделить правую половину. При этом необходимо следить, чтобы прокладка оставалась с одной из половин, для чего следует действовать ножом или лезвием безопасной бритвы. Разборка картера без съемника путем вколачивания отвертки между половинами не допускается, т. к. это приводит к повреждению плоскостей или изгибу коленчатого вала.
Рис. 7. Съемник коленчатого вала: 1 - скоба; 2 - пластина; 3 - трубка; 4 - гайка; 5 - болт; А - сварка.
14. Для выпрессовки коленчатого вала из левой половины картера необходимо воспользоваться тем же съемником и скобой (рис. 7).
15. Выпрессовку левого наружного подшипника поизводят с внутренней стороны картера при помощи металлического стержня, равномерно перемещая его по внутренней обойме подшипника и постукивая по нему молотком. Выпрессовка внутреннего подшипника производится совместно с сальником с наружной стороны. Выпрессовка подшипника правой половины картера производится с любой стороны.
1.Цена товара:
Рассмотрим схему доставки товара в обычный магазин:
Завод изготовитель в Китае » Китайский крупный оптовик » Российский крупный импортер (на него ложатся расходы на таможенные пошлины, сертификаты и т.п.) » Средний российский оптовик » Мелкие оптовики/Крупные торговые сети » Небольшие магазины » Покупатель в России
Схема доставки у нас:
Завод изготовитель в Китае » Китайский крупный оптовик » Покупатель в России
Из-за этого складывается невысокая цена на товар.
2. Как сделать заказ:
1. Выберите в каталоге интересующий Вас товар.
2. Сделайте заявку Администратору группы.
(С указанием ссылки на товар, например: http://vk.com/photo-32213990_296763456 )
3. В ответ от Администратора получите платежные данные. Оплата производится на карточку сбербанка.
4. Оплатите товар: 100% стоимости в отделении "Сбербанка" или переводом денег с карточки(вашей) на карточку(нашу) через банкомат. Все чеки сохраняйте.
5. Сообщите администратору группы об оплате.
6. Сообщите адрес отправления посылки, индекс и ФИО получателя.
3. Доставка товара:
После поступления средств на наш счет мы в течении суток заказываем товар из китая сразу на Ваш адрес в России.(Местонахождение товара вы тоже можете отслеживать, обратившись к Администратору). Обычно доставка занимает 25-40 дней. ДОСТАВКА АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ!!
4. Почему мы берем полную предоплату:
Потому что каждый товар заказываем сразу из китая, а в китае нет такого понятия как "наложенный платеж", там все по предоплате.
5. Наши гарантии:
Многих интересует вопрос "А где гарантии, что Вы меня не кинете после перевода денег".
Во-первых мы не скрываем никакой информации о себе. Во-вторых зачем нам терять клиентов, когда можно заработать честным путем. В-третьих при заказе мы даем Вам номер телефона на всякий случай. Ну и в-четвертых мы даем Вам индификатор каждой посылки.
6. Бесплатная доставка:
Бесплатная доставка (товаров под заказ) - как такое возможно?
Между оптовиком и почтой заключен взаимовыгодный партнерский договор, что дает возможность организовать бесплатную доставку даже товаров стоимостью менее 100 р.
В любую точку странны где есть отделения "Почты России"
Задаем интересующие Вас вопросы!
http://www.airdriewheels.com/wp-content/uploads/2013/..
http://www.tvoymoto.ru/sites/tvoymoto.ru/files/imagec..
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0831/fd/d99d46f8342555..
http://en.kenny-racing.com/common/imges_perso/thumbs/..
Можно рассмотреть какие-нибудь похожие варианты. Заказывать планирую в начале/середине февраля.
Сможете ли достать, какая примерно цена будет?
Байкер не может ездить на мотоцикле из-за того, что это модно
Байкер и байк - единое целое
Байкер не дает свой байк покататься
Никогда ни прикаких условиях, байкер не может задеть (обидеть) честь клуба, движения, смысл культуры и стиля жизни
Байкер обязан поддерживать байкерское движение
Байкер и братство - не разделимы
Байкер всегда обязан помочь брату (сестре) на дороге
Байкер должен знать устройство мотоцикла, разбираться в узлах и деталях
Байкер не боиться смерти, но он должен сделать все, чтобы ее предотвратить и не только для себя, но и для братьев
Байкер не должен знать страха, т.к. на дороге он приводит к смерти. Страх - Враг байкера
Байкер должен постоянно совершенствоваться в управлении и обращении с байком
Байкер должен пропагандировать свой образ жизни и просвещать тех, кто хочет жить так же
Байкер ни когда, ни при каких условиях не скрывает свой образ жизни
Байкер остается байкером всегда и везде
Байкер остается байкером всегда, независимо от времени года и природных условий, т.к. байкер - это не мимолетное увлечение, а смысл всей жизни
Байкер не должен унижать и оказывать неуважение к начинающим
Байкер должен всегда помочь новичкам овладеть всем тем, что знает сам
Никогда, ни при каких условиях не суди других байкеров о выборе его байка. Байкер выбирает байк по своему вкусу и возможностям, это его решение, а решение байкера закон для байкеров
Байкер не может обидеть женщину
Байкер вне политики, политика байкера, свобода от политик
Вопросы кодекса чести, решаются только на собраниях байкеров, и клубов
Никто не может переправлять устав клуба, кроме самих членов клуба на голосовании
Никогда не провоцировать драку. Вступать в драку только в крайней необходимости и только для защиты цветов клуба, чести, женщины и жизненного принципа
Байкер никогда, ни при каких условиях не возьмет байк другого байкера, без разрешения. Но разрешение получить практически невозможно
Байкер никогда не сядет на байк другого байкера без разрешения
У байкера должен быть мотоцикл, иначе какой он байкер? Байкер всегда остается байкером, даже если он сейчас не на мотоцикле, или в данный момент у него мотоцикл в ремонте, или в данный момент его нет, в силу непредвиденных обстоятельств
Если у байкера на данный момент нет мотоцикла, в силу не преодолимых обстоятельств, он обязан, стремится к тому чтобы байк был
Байк у байкера, всегда должен быть чистым и помытым, после дороги помой его, перед выездом протри тряпкой
Байкер всегда, обязан следовать кодексу чести байкеров
Следуйте этому кодексу, ибо этот кодекс составлялся годами и кровью с потом
С ув. МОБ "Rockers"
С чего начинать
С внешнего вида: битый пластик, потертости, царапины, сколы могут свидетельствовать как об аварии, так и о небрежном обращении к технике. Особую тревогу должны вызвать сильные повреждения переднего пластика (клюва) - скорее всего, имело место лобовое столкновение и возможно повреждение вилки или рамы, а это лечится, соответственно, заменой вилки или капремонтом ходовой конструкции, и качество ремонта может разочаровать. Вообще, после таких столкновений может вылезти множество вновь приобретенных болячек.
Далее - резина. Лысые покрышки прямо говорят о пренебрежительном отношении владельца (или салона) к технике, китайские покрышки - нормальный вариант, старая резина именитых производителей говорит о недавнем прибытии скутера в Россию (тоже неплохо, скутер не успел толком вкусить прелестей Российского дорожного покрытия), наличие относительно свежих европейских покрышек размерности, большей стандартной (обычно 3.00 - 10) свидетельствует о грамотном содержании аппарата и, возможно, хорошем его состоянии. Осматривая резину, обращаем внимание на состояние дисков: вмятины, "восьмерки" крайне не желательны. Хорошо, если колеса бескамерные и не установлены камеры - значит, герметичность не нарушена, и по большим ямам скутер не скакал.
Продолжаем внешний осмотр: рычаги тормозов - если они потерты на концах, погнуты или обломаны - верный признак падения на скорости. То же самое с пластиком. Огромное количество наклеек, скорее всего, скрывает под собой дефекты покрытия, наличие "красивых" ручек, лампочек, подсветки не должно застить глаза покупателя блеском - скорее, это говорит о безбашенности водителя и отжигания резины на глазах изумленной публики - отсюда вытекает изношенность сцепления и деталей вариатора.
Покупать б\у мотоцикл удобно, когда хочется сэкономить средства. Предлагаем вашему внимаю подсказки для правильно покупки байка.
Часто мотоциклы стоят по-разному в зависимости от места, где они продаются. Поэтому приготовьтесь поехать за своим стальным конем довольно далеко, чтобы сэкономить средства.
Покупая не новый мотоцикл, вы получается также некоторые аксессуары вместе с ним. С одной стороны, продавец начинает вписывать их стоимость и стоимость установки. Однако удобно получить байк с новой резиной, маслом, хорошей выхлопной системой. За такие вещи стоит заплатить, а вот за новые зеркала и рукоятки – нет.
Некоторые считают что 2000 в год – это большой пробег, кто-то ездит на мотоциклах только в солнечные выходные, кто-то ездит постоянно. Идеальным будет пробег до 30 000, но если вы увидите, что за мотоциклом действительно ухаживали, и его пробег 50 – 60 тысяч, то не бойтесь его!
Рассмотрим для начала трековую мотошколу или постановку вопроса "научите меня ездить на треке":
1. Вы приходите и начинаете ездить с инструктором (на мой взгляд). Получаете необходимое обслуживание и т.д.
2. Вы прогрессируете и доходите до определенного уровня (самая быстрая группа на покатушках рехма, экшенбайка или байк промоушена)
3. Перед Вами встает вопрос: а что дальше? Потому что просто кататься уже вроде и не интересно, а погоня за временем и вазочками уже отключила наглухо ваш мозг. Да и уровень обслуживания уже не позволяет ехать быстро, так как есть еще минимум с десяток учеников, которыми надо заниматься, а люди постоянно приходят, т.е. "выросших" заменяют вновь прибывшие.
Здесь надо понимать одну простую вещь: мотошкола - это бизнес и люди зарабатывают деньги. Вложения и качество обслуживания при этом находятся именно на том уровне, которого требует время круга начинающих пилотов и пилотов средних групп скорости.
Теперь, когда Вы получили необходимые знания и навыки есть несколько вариантов:
1. Зайти в команду "коммерческим пилотом". То есть Вы платите деньги, а взамен получаете полностью подготовленный мотоцикл и всю техническую поддержку в течение сезона. Здесь оговаривается все, в том числе кол-во тренировок, запчасти в случае падения - что входит в цену а что нет, и т.д. Все вплоть до малейших нюансов и логистики. Таким образом Вам остается только купить билет на самолет и приехать на трек. Стоимость сезона в команде среднего уровня примерно такова:
Чемпионат Испании - CEV Buckler (6 этапов и три официальных теста по три дня):
СТК600 - 60 000 евро
Сток Экстрим 1000 (почти супербайк только без мотора) - 130 000 евро
МОТО2 - 200 000 евро. (если дальше Вы хотите в мировой МОТО2)
Чемпионат Италии (8 этапов и два официальных теста по 2 дня)
СТК600 - 60 000 евро
СТК1000 - 80 000 евро
Суперспорт – 120 000 евро
Супербайк – 200 000 евро
И наконец самое вкусное:
WSS – 200 000 евро
WSBK – 500 000 евро.
2. Организоваться самому, т.е. От 2-х до 4-х пилотов. Больше – получится шалман.
Затраты таковы:
Шеф механик – 2000 евро в месяц.
Механик – 1200 евро в месяц.
Механик – 700 евро в месяц.
Инженер телеметрист – 250 евро в сутки или 1500 евро в месяц.
Грузовик – 100 000 евро.
Аренда воркшопа в европе – 1000 евро в месяц.
Инструмент и оборудование – 20 000 евро.
Итого получается если в команде три пилота – грубо по 2000 евро ежемесячно с носа для функционирования коллектива.
Остальное (покрышки, запчасти и т.д.) - каждый себе оплачивает сам. Итого – примерно 50 000 евро с носа на год (без учета стоимости мотоцикла).
P.S. Ценники примерные и зарплаты указаны для европейского персонала ТОП уровня.
В общем выбирайте сами. Качество обслуживания пропорционально вышеперечисленной градации, соответственно.
(с) Дейв bmwclub.ru
Почему можно легко поймать клин после обкатки? А была ли она вообще, и была ли правильной?
Написано почти в точности по материалу кникги Б.Ф.Демченко Справочник Мотоциклиста. Просто потому, что набирать текст слово в слово просто обломно.
Движение на мотоцикле следует начинать только после прогрева двигателя. К сожалению, только у двигателей с жидкостным охлаждением, да и то не у каждого, есть указатель температуры, по которому легко судить о степени прогрева двигателя. Что же касается двигателей с воздушным охлаждением, то тут все держится на ощущениях, как и сто лет назад: цилиндры должны быть теплыми на ощупь; мотор на холостых оборотах должен работать четко и устойчиво при выключенном пусковом устройстве или корректоре.
Процесс обкатки - один из наиболее сложных и ответственных. В это время идет приработка всех трущихся поверхностей, взаимное сглаживание неровностей, а потому в узлах трения повышается температура, они требуют усиленной смазки и особого внимания. В этот же период идет усадка резьбовых соединений, сплющивание прокладок; шланги занимают свое место на штуцерах, словом, детали действительно притираются друг к другу.
И оттого на сколько хорошо будет мотоцикл обкатан, в значительной степени зависят его дальнейшие эксплуатационные показатели.
Начинается обкатка с того самого момента, как вы впервые запустили двигатель. Во время обкатки идет активная приработка соприкасающихся поверхностей трения, в масле накапливаются продукты этой приработки, и если их там оставить - движку кирдык.
Поэтому первая смена масла должна быть проведена не позже пятисот км. Очень важно для каждой передачи во время обкатки выдерживать тот скоростной режим, который рекомендован изготовителем. Некоторые заводы ставят в карбюратор ограничитель.
Многие начинающие мотоциклисты делают ОДНУ ХАРАКТЕРНУЮ ОШИБКУ: строго следуя инструкции, они ни разу за все время обкатки не превышают рекомендованную скорость, а потом удаляют ограничитель и сразу открывают дроссель полностью и разгоняют мотоцикл до максималки, забыв о всякой осторожности.... И очень удивляются, когда двигатель вдруг заклинивает........
А между тем при такой с позволения сказать обкатке иного результата не могло быть в принципе.
Ведь детали двигателя, который работал в щадящем режиме, разогревались только до определенной температуры этого щадящего режима, и зазоры в деталях уменьшались тоже только до определенной величины этого щадящего режима, и притирка деталей прошла ТОЛЬКО до этой температуры....
Когда же нагрузку резко увеличили, температура в узлах трения увеличилась скачком, зазору схлопнулись, и пошел лавинообразный процесс, который называют прихватом или клином.
Это определение связано с последствиями перегрева двигателя. Дело в том, что при перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимой температура двигателя и его деталей, особенно цилиндропоршневой группы, кривошипа... Уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается еще больше, металл расширяется, зазоров уже давно нету, трение растет, температура растет, трение температура трение температуратрениетемпературатреннн........ КЛИН!
С поршня как с более мягкого сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Металл мягких вкладышей наволакивается на коленвал в четырехтактниках... Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты, притормаживает аппарат. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ. Это еще не но уже почти Клин.
Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Опытный водитель, даже если нарвется на прихват из-за качества топлива например а не только из-за неграмотной эксплуатации, может еще успеть принять меры: выключить зажигание и открыть полностью заслонку, чтобы поток смеси охладил поршень.
Если в момент прихвата выключить
Новый мотоцикл (мопед и др.), несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000-3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались. В результате постепенной приработки деталей, во время обкатки формируются высококачественные, достаточно большие трущиеся поверхности и зазоры, которые обеспечивают наименьшие потери на трение, наибольшую износоустойчивость отдельных деталей и долговечность двигателя. В период обкатки вследствие не проработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора, [ опережением зажигания - уст. ], декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается част ицами металла.
Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции. Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых ~ 2000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.
В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской - больше, чем с одним пассажиром, и класть груз. В период обкатки по возможности не допускают использования мотоцикла для обучения вождению, выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток. В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления. Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2 % (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита. Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала. Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением. Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах. Во время пробега первых 1000 км, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м).
Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. Вследствие этого происходит лучшая приработка. Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться, а для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель; значит, вследствие нагревания и расширения металла началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае немедленно надо немедленно остановить двигатель для охлаждения. Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении. Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отъединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления. Безостановоч
Россия, республика Татарстан, г.Елабуга, пр-т Нефтяников, 2 "Б"
Гаражное Общество "Рубин", въезд напротив Ипподрома, (спортивная школа "Кентавр")
При въезде в го "Рубин", второй ряд, на право. Гараж 209
Пишем в личку заказ (что интересует)
если в результате переговоров все всех устраивает отправка осуществляется Новой Почтой и
почтой Интайм только по Украине.
Чтоб я отправил посылку необходимо указать город, номер и адрес отделения, номер мобильного телефона.
http://novaposhta.ua/frontend/brunchoffices/ua на етом сайте можно найти подходящие для вас отделение новой почты!
а на етом Интайм http://www.intime.ua/representations/
Оплата осуществляется на карточку.
Просьба после получения посылки оставлять отзывы!!!
хороший парень!
Друзья Здравствуйте! По техонечку собираю деньги на экип.осталось боты и перчатки купить. Кто может помочь каким нибудь недорогим вариантом .? Спасибо
Продам мотосигнализацию StarLine Moto V62.
Новая. Не распакованная! 4500 руб.
Все вопросы в личку.
Все для декоративного освещения и автотюнинга по оптовым ценам с бесплатной доставкой по России
www.tsepov.ru
Встречай День Дурака вместе с группой ДарайДа!!!Ведь группа ДарайДа именно тот бэнд, на концертах которого всегда царит тотальное веселье. Тексты песен ДарайДы, обильно сдобренные классическим неформальным слэнгом, всегда радуют слух. Музыка - классический рок-н-ролл с элементами блюза, как ни странно, очень гармонично сочетается в ряде композиций с фолком, панком, шансоном и ...
альтернативой.К Дню Дурака
в арсенале группы целый набор дурацких песен: "ЗПР(Замедленное психическое развитие)", "Дегенерат и Дебил" и т.п.. Прозвучат в концерте обязательно и старые "боевички" : "Гололед", "15 суток", "Последний запой" и др.
В концерте, помимо ДарайДы, примут участие команды-друзья. Какой же праздник без друзей?
Дурачиться с ДурайДой будут:
НАЧАЛЬНИК ЖЭКА
KINARD
ИКРА
WHISKY BAR
ЛЕГЕНДА
1 апреля поистине весенняя дата и ощутить это вам поможет "Начальник Жэка" с композицией "Весна".
"Какая ты дура !" -очень правильную композицию к 1 апреля исполнят "Whisky Bar" , как без нее?
Романтиков и киноманов должна порадовать группа "Легенда".
Для ценителей металла с женским вокалом в программе группа "Kinard".
Группа "Икра"-новый проект, собранный из профессиональных музыкантов. Сюрприз!
Весь вечер на сцене с «дурацкими» шутками, анекдотами и прибаутками непревзойденный МС Колумбас!!! Он не даст вам заскучать ни на минуту.
В программе от МС Колумбаса всевозможные до невозможности конкурсы с призами!!! Унеси с концерта подарок!!!
Помимо всего прочего ,Вас ждет выступление шоу балета АНФЕЯ,
а также шоу фокусников,глотающих огонь и прочую дребедень- встречайте magic show FREAKY&FUN.
Двери Зала Ожидания откроются для зрителей уже в 17.00
Порядок выступления групп не сообщается- это сюрприз.
Приветствуются праздничные костюмы и прочий креатив.
Билеты в кассе клуба 300руб, VIP-500руб,
предварительная продажа 200руб.
заказ билетов по телефону 8-921-559-61-16
Веб-сайт:
http://daraida.ru
Местоположение:
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ, Обводного Канала наб.,118, ВАРШАВСКИЙ ЭКСПРЕСС, Санкт-Петербург, Росси
Встречай День Дурака вместе с группой ДарайДа!!!Ведь группа ДарайДа именно тот бэнд, на концертах которого всегда царит тотальное веселье. Тексты песен ДарайДы, обильно сдобренные классическим неформальным слэнгом, всегда радуют слух. Музыка - классический рок-н-ролл с элементами блюза, как ни странно, очень гармонично сочетается в ряде композиций с фолком, панком, шансоном и ...
альтернативой.К Дню Дурака
в арсенале группы целый набор дурацких песен: "ЗПР(Замедленное психическое развитие)", "Дегенерат и Дебил" и т.п.. Прозвучат в концерте обязательно и старые "боевички" : "Гололед", "15 суток", "Последний запой" и др.
В концерте, помимо ДарайДы, примут участие команды-друзья. Какой же праздник без друзей?
Дурачиться с ДурайДой будут:
НАЧАЛЬНИК ЖЭКА
KINARD
ИКРА
WHISKY BAR
ЛЕГЕНДА
1 апреля поистине весенняя дата и ощутить это вам поможет "Начальник Жэка" с композицией "Весна".
"Какая ты дура !" -очень правильную композицию к 1 апреля исполнят "Whisky Bar" , как без нее?
Романтиков и киноманов должна порадовать группа "Легенда".
Для ценителей металла с женским вокалом в программе группа "Kinard".
Группа "Икра"-новый проект, собранный из профессиональных музыкантов. Сюрприз!
Весь вечер на сцене с «дурацкими» шутками, анекдотами и прибаутками непревзойденный МС Колумбас!!! Он не даст вам заскучать ни на минуту.
В программе от МС Колумбаса всевозможные до невозможности конкурсы с призами!!! Унеси с концерта подарок!!!
Помимо всего прочего ,Вас ждет выступление шоу балета АНФЕЯ,
а также шоу
ремонт трещин пластика, восстановление отсутствующих кусочков пластика,правка бака, покраска, ветровики +7-960-798-51-88 Сергей.
Всем Привет! Респект админам за группу! Наш Интернет-магазин специально подготовил линию одежды Monster Energy: Футболки Monster Energy, Толстовки Monster Energy, Чехлы для телефонов Monster Energy. Посмотреть все вариант и заказать в любую точку России Вы сможете по ссылке: http://www.vsemayki.ru/search/Monster Energy/?ref=138..
Кен Блок — человек легенда. Легенда одновременно в скейтбординге, сноубординге, мотокроссе, и конечно же, в автоспорте. Кен Блок, увлеченный с детства необычными для того времени перечисленными видами спорта, всегда умел сделать даже самый простой трюк с непревзойденным профессионализмом и отточенным стилем. С его переходом в автомобильный спорт, желание Кена Блока быть уникальным, обладать идеальной, абсолютно гладкой техникой осталось, что можно видеть по его сокрушительным фильмам «Джимкана» и безупречной профессиолальной карьере спортсмена-гонщика. Кен Блок — живая легенда автомобильного спорта. О нем сегодня и пойдет речь.
Для начала отметим в хронологическом порядке самые яркие достижения в профессиональной карьере Кена Блока за последние годы:
В 2010 году Кен Блок стал принимать участие в WRC. Уже как 2 года он уверенно набирает очки. В 2011 году, в Португалии, Кен Блок попал в аварию на трассе — все обошлось, но его любимый Ford еще долго просидит в боксах, да и лидерство гонки было явно упущено. Стоит отметить, что Кен Блок — единственный представитель США, который принимает участие в WRC.
В 2009 году Кен Блок занимает третье место в национальном чемпионате Америки по ралли. В этом же году Кен Блок занимает третье место на пятнадцатых экстремальных играх (X-games).
В 2008 году Кен Блок дебютировал в ралли Америки. В этом же году он удерживает вторую позицию на X-games.
В 2007 году Кен Блок занимает второе место на J-WRC.
В 2006 году Кен Блок учреждает Subaru Rally Team USA. Второй в национальном чемпионате Америки по ралли. В этом же году спортсмен занимает второе место на в X Games XII.
В 2005 году Кен Блок получил статус новичка года национального чемпионата по ралли Америки.
Биография Кена Блока
Кен Блок родился 21 ноября 1967 года в Ранчо Санта Фе, Калифорния, США. В Южной Калифорнии вообще трудно не вырасти спортсменов. Рано, или поздно, молодежь начинает всерьез увлекаться скейтбордингом, серфингом, или каким-либо другим видом спорта. Кен Блок не стал исключением.
Началось все со скейтбординга. Так, в 1993 году, катаясь на доске, Кен подумал, что скейтбордисты — такие же спортсмены, как и представители более традиционных видов спорта, и им также нужна своя личная экипировка. Эта «революционная» идея очень быстро стала мотивом к действию и Кен Блок создал с самого нуля компанию, которая занимается тем, что производит специальную обувь для скейтбордистов. Компания и сегодня жива, да что там жива, одна из крупнейших в своем сегменте. Поначалу, Кен Блок и Дэнни Вей (друг и сооснователь компании DC Shoes) сами проектировали выкройки, делали кеды и только через десять ее яркого существования, в 2004 году, спортсмены продали эту компанию гиганту рынка QuickSilver, сделавшись мультимиллионерами и оставшись ею управлять.
Стоит отметить, что компания DC сейчас занимается не только кедами и скейтбордистами. Ведь на верхушке ее стоит Кен, и в связи с его новым увлечением (а как мы видим из достижений последних лет Кен увлекся мотоспортом и прыжками с трамплина на авто- и мото- технике:) недавно были разработаны мотоботы специально для товарища по команде Трэвиса Пастраны. То есть перед нами мультиспортивная компания, у руля которой встал никто иной, как Кен Блок.
Кен Блок же, увлекся автомобильным спортом всерьез только в 2005 году. Умение добиваться успехов быстро принесло ему ценные плоды. Спортсмену удалось с 2005 года получить так много титулов, что профессиональным гонщикам, увлекающимся автоспортом с самого рождения, оставалось Кену Блоку только позавидовать.
Сегодня Кен Блок совершил невероятное, навсегда закрепив свое имя в международном автоспорте. По сути дела Кен совместил стиль скейтборда, мотокросса, сноуборда с автомобильным ралли, получив на выходе сумасшедшую агрессивную смесь - «Джимкану». Кен Блок прыгает на своем автомобиле по трамплинам, снимает это на видео и удивляет аудиторию по полной. Начал он это для канала Discovery, для передачи «Трюкачи». Там он смог прыгнуть на 52 метра!
ken block