что вы будете делать если вдруг за городом, что то жизненоважное отвалилось от вашего железного коня? так как я девушка и хреново разбираюсь в технике, буду ждать добрых людей которые мне рашат помочь! ))))
Какой транспорт вы педпочитаете? 1 велосипед, 2 скутер, 3 общественный транспорт, 4 собственную машину или 5 спортивный мотоцикл. пока собственной машины нет и мотоцикла тоже (( но предпочитаю 4 и 5 )))
Наши советы тем кто купил себе первый мотоцикл Сосок.
Обязательно перед сезоном проверьте эластичность и герметичность сосков на колесных дисках. Мишлен вообще советует обязательно менять их на новые при каждой смене резины или раз в 2 года если резина не меняется. Вполне может случиться, что на вашем японском мотоцикле резина соска давно задубела, и он в любой момент может сломаться пополам... а если на скорости? (наблюдение от 27,01,03, мотоцикл Зефир750-1992. сломался от прикосновения при попытке подкачать колесо)
Антифриз
После смены антифриза, не поленитесь проконтролировать его уровень через 100-200 км пробега мотоцикла. Очень часто в каналах и шлангах остаются воздушные пробки, которые выходят при нагреве и эксплуатации, опуская уровень антифриза до нижней отметки. При необходимости - долейте антифриза, а если его не осталось - то дистиллированой воды до отметки "MAX".
Тормоза
Не надо сливать полностью старую тормозную жидкость, и тем более промывать механизмы водой изнутри. Кроме воздуха в системе и трудностей в прокачке вы ничего не достигните. выкачайте почти всю старую жидкость из бачка (старайтесь не осушить бачок полностью, чтобы не назватать воздуха в магистрали), подливайте свежей тормозухи, и качайте пока не выйдет из контуров вся старая-мутная-темная тормозуха с пузырьками воздуха, и начнет идти свежая-прозрачная. Расход новой тормозуной жидкости при этой процедуре равен, а иногда и меньше, чем при осушении-заполнении, за счет того что не надо бороться с пузырьками воздуха в системе.
Подшипники рулевой колонки
После замены подшипников в рулевой колонки обязательно посетите сервис вторично спустя порядка 1000км пробега. За этот пробег подшипники плотно садятся на свои места и прирабатываются друг к другу до рабочего состояния. в 95 случаях из 100 требуется подтяжка. Во всех сервисах этот вторичный визит должен быть бесплатным.
Замена и смазка цепи
Если вам досталась новая цепь с замком на защелке, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется этот замок расклепать, не используя защелку. Может это получится не так красиво, и при следующей замене будет сложнее расклепать/распилить цепь, но у вас будет гарантия что на скорости под 300 вы не лишитесь замка, и разъединившаяся цепь не отрубит вам ногу и не отправит под встречный грузовик.
Внутри цепи (в шарнирах) смазка заложена еще на заводе, и защищена от вытекания резиновыми колечками. Ваша задача - не давать этим колечкам ссыхаться, трескаться и выпускать заводскую смазку. Запомните, вы мажете не цепь, а колечки. Не лейте лишнего на саму цепь, но и не оставляйте ее сухой и гремящей. И варить цепь в масле или замачивать в керосине тоже бессмысленно, скорее даже вредно.
1.Для начала нужно посмотреть документы на аппарат если таковые имеются, должна быть ПТС, растоможка и купля-продажи, далее сравнить номера двигателя и рамы с ПТС, оформлять всегда стоит через ГАИ с постоновкой-снятием на учет, так вы узнаете в порядки ли документы 2.На осмотр аппарата надо идти с человеком у кого есть свой мотоцикл либо понимающим в технике, Первым делом спросите были ли падения и поломки, какие расходники были поменяны и когда, это пригодиться в будущем 3.Для начала осмотрите байк с виду, пробегу особово внимания можно не уделять нам важно состояние, смотрите износ колодок, резины, цепи и звезд, так же вилку и задний амортизатор смотрите подтикание масла, попробуйте раскочать(раскачиваться не должны), за частую это все в дальнешем поможет сбить цену, так как все стоит денег и менять это накладно 4.Далее попросите завести байк, исправно работающий двигатель должен схватывать уже с первых оборотов стартера, обротите внимание на постороние шумы, двигатель с водяным охлаждением должен журчать ровно и без вибраций, на воздушном шума обчно больше но недолжно быть никаких стуков и громких шелчков, если плавают обороты или стреляет из глушителя при разгазовке(хозяива такие симптомы обычно приписывают рассинхронизацие карбюраторов и плохим свечам, но это не всегда так) сразу стоит задуматься о том чтобы свозть аппарат к професионалу, чтобы тот подтвердил или опроверг диагноз и попросить хозяина сбросить цену на предстоящие работы синхронизация карб. и замена свечей обойдется вам в среднем в 5тыс.руб 5.Следушим шагом надо попросить прокатиться или чтобы хозяин прокатил вас на мотоцикле, разгон должен быть ровным без рывков и тычков, коробка должна работать четко передачи не должны не куда вылетать(особено если покупаете кавассаки ззр обратите внимание на 2ую передачу, это их болезнь, часто бывает что вторая куда то исчезает)) и главное мотоцикл должен вам нравиться и быть удобным для вас, но это уже другой разговор! Вроде все(в кратце конечно)
Народ, после того как вы приобрели себе мотоцикл, самое время подумать о мото-экипировке. Не стоит забывать что мотоцикл является средством повышенной опасности, и защита просто необходима!
группа по продаже МОТОЭКИПА цены приятно удивят, отправка в любой регион где есть почтовое отделение!
Правила езды на мотоцикле под дождем Следует передвигаться плавно и максимально аккуратно – Это правило вождения мотоцикла номер один. Не надо лишний раз испытывать коэффициент сцепления шин с покрытием. Держите дистанцию, чтобы при необходимости иметь возможность максимально безопасно оттормозиться. С другой стороны, не стоит сильно опасаться срыва резины в повороте, все не так ужасно, как может показаться.
А вот что регулярно подводит мотоциклистов при езде под дождем, так это неверная оценка максимально возможного тормозного усилия на покрытии, которое лишь кажется сухим. Правила управления мотоциклов дождь гласят, что сухой асфальт еще не означает, что покрышки тоже сухие. Motorcycle Safety Foundation называет среднюю часть полосы движения на дороге "масляной полосой". Именно сюда стекает масло, вытекающее из моторов автомобилей, останавливающихся на красный свет.
Правила вождения мотоцикла в сырую погоду
Основное, о чем забывает большинство мотоциклистов во время езды в сырую погоду - это то, насколько важно самому оставаться в сухости и тепле. Запомните как полезное правило поведения мотоциклистов, что часто простые варианты являются наиболее оптимальными. Достаточный уровень комфорта может обеспечить самый дешевый пластиковый костюм-дождевик.
Прорезиненные ботинки и теплые шерстяные носки - то что надо для поездок в дождь. Такие ботинки обеспечивают гораздо больший комфорт, чем те тонкие «презервативы», которые предполагается надевать поверх обычных мотоциклетных сапог. Ну разве что в них еще неприятнее ходить, когда слезаешь с мотоцикла. Преимущество тонкой дождевой обуви, которая обычно идет в комплекте с дождевиками согласно правилам и навыкам мотоциклистов в том, что с наступлением хорошей погоды ее можно убрать в кофр, и она не будет занимать в нем много места. По этой причине она незаменима в путешествии.
Нормальной защиты шеи, кажется, до сих пор не придумали. В пространство между шлемом и воротником постоянно задувает ветер. Частично защититься от него можно с помощью обычного шарфа, но стоит ему намокнуть, и понимаешь, что лучше бы его не было вообще.
Если предпринять соответствующие меры и соблюдать все правила езды на мотоцикле в дождь, которые описаны в этой статье, то на мотоцикле вполне безопасно можно ездить до тех пор, пока с неба не пойдет снег.
В ожидание Зимы! Вы подготавливаете мотоцикл к зиме? Если нет, зря. Любой металл подвержен разрушению, на холод надеяться не стоит: даже при пониженной температуре процесс коррозии замедляется, но не останавливается. И не стоит надеяться на утепленный гараж.
Обязательно вымойте свой мотоцикл. Грязь сделает процесс консервации узлов более тяжелым. При мойке обязательно используйте моечный аппарат с выбросом воды под высоким давлением, только он способен начисто вычистить грязь и песок из всех щелей.
Следующим вашим шагом должна стать — автохимия. На все окрашенные поверхности нанесите специальный состав, предохраняющий их от влаги. Так как алюминий и хром могут потускнеть и даже поржаветь, необходимо тщательно протереть их сухой тряпкой, а затем обработать консервирующей смазкой — чья масляная пленка, надежно защитит. Но не забудьте, что весной необходимо будет стереть масло и пыль для того что бы восстановить прежний блеск.
Для защиты резиновых частей (ручки, шланги) обдайте их силиконовым спреем — он защищает резину от старения и сохраняет внешний вид.
Кожаные изделия обработайте средством для ухода за автокреслами — его легко можно найти в любом авто-магазине.
Доведите до нормы давление в колесах. Обязательно поставьте мотоцикл на центральную подножку, можно воспользоваться и специальными стойками. Это поможет сохранить шины. Обязательно смените масло в двигателе, оставленная “отработка” только ускорит коррозионные процессы. Зимовка с “отработкой” может стоить вам забитых наглухо масляных каналов.
Воздушный фильтр ополосните моющим составом и пропитайте специальным маслом. Если у вас сухой фильтр, то с ним и без особых приготовлений ничего не произойдет.
По весне может засориться система питания. Но есть способ избежать этого. Если бак чист, залейте в него свежий бензин, затем добавьте в горючее спец. стабилизаторы топлива — с их помощью оно не будет разлагаться на фракции. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке: объем средства в баллончике рассчитан на автомобильный бак, а не мотоциклетный. Если будет нарушена рекомендованная дозировка, ждите неприятных последствий. Если бак ржавый и густая темная жижа плещется на дне, — дела плохи. Промойте бачок, внутренности его обработайте преобразователем ржавчины, после возьмите граммов двести моторного масла и ополосните им “сосуд”. Когда все будет смазано, дайте маслу стечь. Не забудьте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не надо — в нижних частях поплавковых камер находите сливные винты, откручиваете их — вот и выход для отстоя.
В радиатор мотоцикла с водяным охлаждением залейте свежий антифриз. Ни в коем случае не применяйте “Тосол”, он способен “убить” помпу. Забейте выхлопные отверстия глушителей — это не допустит попадания влажного воздуха на стенки цилиндров. Сами цилиндры так же нуждаются в подготовке: залейте 50 граммов масла под каждую свечу, после несколько раз проверните коленвал. Аккумулятор - зарядите его и проверьте плотность электролита.
ИМХО. На отечественных авто отражатели не предназначены для ксенона, в таком случае даже если ближний вкл. слепит встречку, много случаев было, доходило порой и до аварии и т.д и т.п, сами поди наслышались. а на иномарках нормально рассчитано, в основном. думаю "ДА" в том случае если ксенон стоит на отечественных авто. "НЕТ" в том случае если ксенон стоит на специальных отражателях на любом транспорте, ГИБДД ищят причины лижбы денег поднять(заработать) на этом. а с другой стороны Мне безразлично :)
Ремонт и тюнинг скутеров в Дмитрове!!! Проводим любые виды работ! Ремонт скутеров быстро дешево разумно! По всем вопросам обращаемся к главному администратору группы (Пишите в ЛС http://vkontakte.ru/id18627410) Произвожу ремонт 2 тактной техники.. мелкий ремонт могу выехать а что по сложнее у меня... пишите в лс... цены для каждего разные с каждым обычно договариваюсь.. жалоб не было.. установка тюнинга тоже возможна..
Кузовные работы. Вид работ: Цена работ: (руб.) Замена элементов пластика 100 – 400
ТО. Вид работ: Цена работ: (руб.) Замена масла в двигателе 4Т 350-500 Замена масла и прочистка системы 2Т 500-800 Замена масла в редукторе 250-350 Замена тормозной жидкости 300-400 Чистка воздушного фильтра + пропитка фильтрующего элемента 250-350 Замена бензофильтров 200-300 Прокачка дискового тормоза 100-150 Подтягивание тормозов 120-350
Тюнинг. Договариваться на месте.
Некоторые виды работ по тюнингу скутера: (руб.) Запил картера 1000-1500 Полировка карбюратора 600 Расточка впуска 450-500 Вырезание пусковой душилки 400-450 Снятие ограничителя в вариаторе 450-500
Также возможен заказ тюнинга таких фирм как: Malossi, Polini, Athena, Tecnigas, LeoVince, Stage6, STR8 и т.д. (По полной предоплате).
Работа мопеда Мопед стал хуже заводиться, упала максималка, увеличился расход бензина, что делать? Скорее всего упала компрессия. Необходимо проверить состояние поршневой и при необходимости заменить кольца, произвести расточку или поменять поршневую.
Скутер не заводится - что делать? Итак, существует несколько решений проблем с запуском двигателя: В первую очередь следует проверить - есть ли искра? Проверяем искру. Снимаем колпак со свечи, выкручиваем свечу, надеваем колпак, включаем зажигание, прикладываем контакты к железной поверхности (масса), крутим двигатель. Если искра хорошо бьет между контактами - радуемся. Если слабая искра или ее совсем нет - ищем причину. Одной из причин проблем с запуском двигателя может быть низкая компрессия. Обычно компрессия проверяется компрессометром. Если компрессия ниже 8-ми, то следует проверить состояние колец. Если все выше написанное не помогло,то переходим к проверке подаче бензина.Самый простой способ проверить подается ли бензин - залить шприцом немного бензина в цилиндр через свечное отверстие. Если двигатель начал "схватывать", то проблема в подаче бензина. Чтобы решить эту проблему надо прочистить жиклеры карбюратора. Осмотреть бензонасос и бензофильтр.
Какой ремень мне поставить на мой скутер? Таблицу ремней вариатора можно посмотреть тут.
Как правильно располовинить двигатель и собрать его обратно? Со статьей по сборке двигателя можно ознакомиться тут.
Как часто и какое ТО надо проводить? Сколько и какого масла лить в редуктор? Какая должна быть компрессия? Где находится та или иная запчасть. Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в мануале.
Как правильно подбирать вес роликов вариатора? Для общего случая можно вывести такое правило - ролики должны быть минимального веса, при котором ремень выходит на максимальный радиус.
Чтобы скутер служил долго Для того, чтобы катание продолжалось бесконечно, нужно соблюдать следующие несложные правила:
1. Заливай хороший бензин. С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Хотя некоторые скутера нормально работают на бензине Аи-92/93, я очень рекомендую лить только Аи-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит. Для форсированных моторов (SuperJog, Dio ZX, Sepia ZZ) лучше лить даже Аи-98 или Аи-95Е - последний также рекомендуется тем, кто хранит скутер дома (он гораздо меньше пахнет).
2. Используй правильное масло. Лучше использовать только синтетику. Дело в том, что мотор скутера работает на больших оборотах (~ 8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается очень хорошо. Той жижей, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.
Напомню, что в Японии ограничение скорости для скутеров 30 км/ч, поэтому система смазки скутеров через маслонасос настроено на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Кстати, это заодно подстрахует Вас на случай отказа маслоподающей системы в пути. Бодяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий мусор из "чистого" бензина.
3. Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного в инструкции к скутеру (на самих покрышках указано максимально допустимое давление - это не одно и то же, рекомендованное давление рассчитывается исходя из обеспечения некоторой конструктивной просадки шины под массой скутера с седоком, обеспечивающей необходимую площадь и геометрию контакта шины с дорогой). Например: для скутера Yamaha Jog Artistic Spec рекомендовано давление 1.25 кг/см в передних шинах (80/90-10) и 1.75 кг/см в задних (80/90-10), в то время как на моих шинах (заводские камерные полуслики JET 37) указано максимальное давление 2.5 кг/см. Если я накачиваю эти максимальные 2.5 кг/см - скутер заметно хуже держится на дороге, так как покрышки стоят "бубликами" и площадь контакта шины с асфальтом минимальна. Давление выше или ниже рекомендованного приводит к более быстрому износу и разрушению покрышек. Если давление постоянно травит, нужно проверить целостность покрышек/камер и герметичность обода (для бескамерных шин).
С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек
4. Вовремя мой воздушный фильтр. Воздушный фильтр из поролона нужно мыть (лучше даже менять) каждые 500 км. Сначала его полощут в бензине, сушат, а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно недорого - хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла (лучше автомобильного моторного минерального, но в крайнем случае и того, на котором Вы ездите) в пропорции 1:5. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место.
5. Отслеживай состояние ремня вариатора и тормозных колодок. Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000-8000 км, а колодок через 20000-50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.
обслуживание воздушного филтра Своевременное обслуживание воздушного фильтра крайне важно для продления ресурса двигателя. Обычно внешне он представляет собой пластиковую коробочку, находится в непосредственной близости от карбюратора. Внутри пластиковой коробочки находится фильтрующий элемент многоразового использования. В подавляющем большинстве случаев это - поролоновая губка. Фирменные руководства рекомендуют мыть фильтрующий элемент каждые 1000-3000 км. В наших условиях мы рекомендуем проводить обслуживание каждые 500 км.
Достаем фильтрующий элемент, проверяем его на отсутствие повреждений. Внимательно осматриваем корпус фильтра на предмет повреждений. Если повреждения обнаружены - замените поврежденные детали. Если все в порядке - приступаем к промывке фильтрующего элемента. Для промывки используется специальная жидкость при ее отсутствии вместо нее можно использовать бензин.
Промываем фильтрующий элемент в бензине, отжимаем (не выкручивать!), даем высохнуть.
Пропитываем фильтрующий элемент специальной пропиткой для фильтров, при отсутствии фирменной пропитки можно применить моторное масло. Походит как двухтактное, так и для четырехтактных двигателей.
подготовка к зиме Собратья,скутера пора подготавливать к зиме,иначе потом он может просто не завестись Подготовительные работы Самое первое, что нужно сделать - это тщательно вымыть скутер и залить полный бак бензина. Если Вы забыли помыть скутер (или было лень), а зимой решили-все таки помыть, ни в коем случае не делайте этого! Если вода попадет в какой-нибудь электрический узел скутера, все, считайте что после зимы его придется менять. Лучше оставьте скутер как есть.
Ход работы: 1) После того, как Вы помыли скутер и залили полный бак бензина, можно приступать к основной работе. Ах да, зыбыл сказать, для чего нужно заливать полный бак... для того, чтобы в пустом баке не образовывалась ржавчина - простой и надежный способ. Не помешает также добавить в бензин 50 мл масла (для двухтактных двигателей). Масло образует тонкую пленку на внутренней поверхности цилиндра и поршне, в карбюраторе, что будет припятствовать ржавению. Это масло не принесет вреда двигателю. После этого заведите мотор и дайте ему поработать минут 10. Итак, передем к другим узлам. В любом месте (даже в отапливаемом гараже) присутствует влага - она особенно вредит раме, шурупам и гайкам. Поэтому желательно раму, все винтики-шурупы-гайки чуть-чуть смазать тонким слоем масла. Это предотвратит процесс ржавения. Также капните пару капель в замок зажигания и на замок багажника. 2) Рычаг тормозов и механизм регулировки задних тормозов должны быть очищены. Гайка на тяге привода задних тормозов должна легко крутиться, резба - быть чистой. Так же должны быть смазаны тросики газа и тормозов. Для этого закрутите до конца механизмы натяжения тросиков на рукоятке газа (рычаге тормоза), так, чтобы иметь доступ к тросику; капните на трос немного масла и подвигайте его взад - вперед, повторите это несколько раз. По окончании смазки, отрегулируйте натяжение тросов и удалите излишки масла. 3) Выкрутите свечу и капните в цилиндр пару капель масла, после чего закрутите свечу и несколько раз прокрутите мотор кикстартером. Это поспособствует лучшему заводу скутера после зимы и предотвратит какую-либо коррозию цилидра. 4) На зиму обязательно снимите аккамулятор и занесите в теплое помещение (например, к себе домой). При необходимости после зимы его подзарядите. 5) Покрышки колес скутера чувствительны к морозу - желательно обработать их специальным спреем для резины, если возможности нет - просто подложите под колеса какие-нибудь дощечки (чтобы не было контакта с мерзлой землей). 6) Ремень вариатора также подвержен влиянию холода, поэтому желательно (чтобы не потрескался) снять его на зиму и занести в теплое помещение. Ну вот и все основные правила зимнего хранения скутера. Важно! Хочу также заметить, что скутер на зимовку следует поставить на центральную подножку - так снимается нагрузка с колес и подвески. Также хочу заметить, что при низких температурах пластик становится куда более хрупким, чем в теплое время года. Поэтому обращайтесь с ним аккуратно. И последнее, весьма важное замечание - уважаемые скутеристы! Как бы Вам не хотелось побыстрее сесть на скутер, пожалуйста, ни в коем случае не катайтесь зимой! Уж сколько людей погробили свои жизни или покалечили себя и других. Будьте разумными и терпеливыми!
Советы по выбору мотоцикла Советы по выбору мотоцикла
Если вы выбираете подержанный мотоцикл, и рядом с вами нет специалиста мотомеханика - не беда. Воспользовавшись советами от клуба «Позитивмото», ваши шансы приобрести неушатанный мотоцикл резко увеличатся!
Совет первый: бензобак не должен быть ржавым внутри, а то проблемы c системой питания, станут регулярными.
Совет второй: рабочая поверхность перьев передней вилки, должна быть гладкая, с хромом, не поврежденным коррозией.
Совет третий: износ тормозных дисков косвенно указывает на достоверность пробега, старайтесь купить мотоцикл с наименее изношенными тормозными дисками.
Совет четвертый: обратите внимание на состояние амортизатора задней подвески, шток не должен быть ржавый, и при резких нажатиях на заднюю часть мотоцикла он не должен раскачиваться как «качели».
Совет пятый: попросите продавца завести двигатель мотоцикла: после прогрева мотор должен устойчиво держать холостые обороты и, при добавлении газа, раскручиваться без провалов до красной зоны. Также можно провести небольшой тест: включив первую передачу, плавно отпустите сцепление- мотоцикл должен уверенно поехать на холостых оборотах. Нормальные холостые обороты 1300-1500об/мин.
Мы написали об основных, на наш взгляд, критериях выбора мотоцикла, на которые может обратить внимание даже не опытный покупатель. Для более достоверной картины технического состояния мотоцикла необходимо проводить диагностику с промером компрессии, проверкой люфтов во всех подшипниках, и тест драйва для проверки работы коробки передач, сцепления и тормозов.
Теперь о том, что не является главным при выборе, но будоражит неопытные умы. Колодки цепи и звезды являются недорогим расходником, и есть в наличии во всех мотомагазинах. Также пара-тройка небольших царапин, на скорость не влияют.
Когда человек покупает мотоцикл, то помимо положительных эмоций он приобретает также и много вопросов. На основные из них я отвечу в этой статье.
Итак, с чего начать? Да с самого простого, что известно любому опытному мотоциклисты и неизвестно новичку.
Первое о чем мы хотим рассказать — это запуск двигателя.
Чтобы двигатель заработал, ему необходимо создать определенные условия. Допустим, что мотоцикл полностью исправен: компрессия в норме, карбюраторы почищены и отрегулированы, свечи «рабочие», аккумулятор заряжен. Завести мотор в таком случае проще простого: если двигатель холодный (т.е. после того, как его заглушили, прошло более 3-х часов), то необходимо включить обогатитель топливной смеси («подсос»), который чаще всего располагается на левой рукоятке, на пульте управления светом, сигналом и поворотниками. Это небольшой рычажок с надписью «CHOKE».Подсос на верхней рукоятке
Также «подсос» может находиться в непосредственной близости от карбюраторов, Подсос в непосредственной близости от карбюраторов или на верхней траверсе.Подсос на верхней траверсе
Итак, вы включаете «подсос» до конца, проверяете, что кнопка аварийного выключения зажигания Engine button находится в положении «RUN» (располагается на пульте правой рукоятки), проверяете, стоит ли топливный кран в правильном положении — «ON» или «RES» , включаете зажигание (должны загореться контрольные лампочки нейтральной передачи — зеленая, и давления масла — красная) и нажимаете на кнопку стартера, которая находится на правом пульте (рис. *) (у мотоциклов Suzuki ко всему необходимо при этом выжать сцепление). Двигатель обязательно заведется после непродолжительного вращения стартера (не стоит его «перекручивать»)!
При включенном обогатителе обороты составят порядка 3-х – 4-х тысяч — как раз то, что требуется для правильного прогрева. Дайте поработать двигателю в таком режиме несколько минут, после чего отключите обогатитель.
Запуск горячего двигателя отличается лишь тем, что вам НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ПОДСОС!!! В остальном все действия идентичны.
Теперь мы расскажем вам о том, как пользоваться топливным краном.
Начнем с небольшого примера.: Начинающий мотоциклист, только недавно ставший обладателем двухколесного чуда техники, двигался по МКАДу. Ничто не предвещало неприятностей — мотоцикл только что прошел полное техническое обслуживание в нашем сервисе. Как вдруг, при очередном обгоне, мотоциклист почувствовал резкое ухудшение тяги, рывки. Через несколько секунд двигатель заглох окончательно. К счастью, час был поздний, автомобильный поток был не так плотен, как днем, и нашему герою удалось благополучно остановиться у обочины, где его голову поочередно стали посещать самые черные мысли: сгорели «мозги», механики не отрегулировали карбюраторы, да и вообще, впарили сломанный мотоцикл!!!
Каково же было его удивление, когда, позвонив продавцу мотоцикла и обвинив его во всех смертных грехах, он услышал суровый ответ: «дружище, а ты проверял в каком положении находится топливный кран на твоем мотоцикле? Включи-ка резерв, дружище!!!». Резерв был включен, мотоцикл завелся и радостно ошарашенный владелец ожившего байка устремился на заправку!
У топливных кранов, как правило, несколько положений. Чаще всего — это «ON», «OFF» и «RES». Бывает только «ON» и «RES», встречается вариант с «ON», «RES» и «PRI» Топливный кран
В положении «ON» топливо поступает не с самого дна бака и если бензин закончился в этом положении крана, то, переключившись на резерв (положение «RES» соответственно) вы воспользуетесь небольшим запасом топлива и спокойно доедете до АЗС. Не забудьте после заправки опять установить кран в положение «ON».
Хотелось бы особо отметить, что на мотоциклах последних лет выпуска, топливный кран, как правило, не имеет ручного управления. В таком случае на мотоцикле обязательно присутствует датчик уровня топлива (как в автомобилях) и все что вам остается делать, дабы не остаться без бензина — следить за его
Выбирайте всегда масла Motul Motul - признанный во всем мире профессионал в производстве смазочных материалов премиум-класса для подвесных лодочных моторов, снегоходов, автомобилей и мотоциклов.
История компании начинает свой отчет с 1853-го года, когда нефтяная корпорация «Сван Финч» (США) впервые разработала и выпустила масло под торговой маркой Motul для паровозов и пароходов. В начале 1930-х годов масло Motul появляется на европейском рынке, а к своему столетнему юбилею корпорация выпускает первое в мире всесезонное моторное масло Motul на французском заводе Bobigny. В 1966-м году в серийное производство запускается полусинтетическое масло Motul Century 2100, которое становится безусловным фаворитом французского рынка смазочных материалов. Датой основания французской компании Motul S.A считается 1969-й год, и с этого момента начинается новая веха в истории этого знаменитого бренда. После нескольких лет испытаний и разработок компания впервые в мире выпускает стопроцентное синтетическое масло Motul Century 300V, и в этот же период времени разрабатывается не имеющая аналогов технология эстеров (эфиров). Это достаточно дорогая технология и, сделав ставку на нее, Motul автоматически оказались в сегменте дорогих масел. Motul представляет продукцию премиум-сегмента, которая является таковой по всем статьям, начиная с использования передовых инновационных технологий, качества товара и заканчивая безопасностью его использования, экологичностью.
Как известно, основным свойством масел является способность удерживаться на рабочей поверхности двигателя. Для повышения степени сцепления (адгезии) в минеральных и полусинтетических маслах обычно используются вязкостные присадки. Для получения эстеров сначала из кокосового сырья или из семян рапса получают масло, а из него, в свою очередь - карбоновые кислоты, которые вступают во взаимодействие со сложными спиртами. Используя нужный спирт, удается получить масло необходимой степени вязкости. Наряду с этим, в составе молекул эстеров присутствует отрицательно заряженный атом кислорода, обеспечивающий притягивание масла к металлическим поверхностям. Как результат, масло Motul всегда остается на рабочих поверхностях и сохраняет текучесть при низких температурах. Наличие постоянной смазки - это гарантия долговечности любого двигателя, ведь наибольший процент износа и выхода из строя приходится на первые секунды запуска мотора, когда масло поступает в недостаточном количестве. Масло Motul противостоит окислению при высокой температуре, а его использование способно обеспечить прирост мощности двигателя до 4%.
Говоря о преимуществах данной технологии можно отметить четыре основных:
1. Натуральная вязкость.
При производстве масла на основе сложных эфиров не используются вязкостные присадки, так как эфирные масла имеют натуральную вязкость, регулирующуюся на уровне радикалов. Вязкостные присадки разрушаются при высоких температурах и высоких нагрузках, поэтому именно технология сложных эфиров (эстеров) так востребована в спорте.
2. Неразрывная масляная пленка.
Прочность масляной пленки на базе полиальфаолефинов превышает аналогичный показатель масляной пленки минеральных масел в 6-7 раз. Эта особенность позволяет использовать двигатель при более высоких температурах.
3. Прилипание к металлической поверхности двигателя.
Молекулы сложных эфиров имеют положительный заряд, что позволяет им притягиваться к отрицательно заряженной металлической поверхности двигателя. Таким образом, при использовании масла, сделанного на основе сложных эфиров, на двигателе всегда есть защитная масляная пленка.
4. Высокое щелочное число.
При высоком щелочном числе, характерном для эстеров, масло лучше противостоит возникновению окисления, возникающего при высоких температурах, нагаров и других нежелательных последствий.
Для тестирования своей продукции компания Motul S.A активно участвует в соревнованиях Формулы-1, а в самом начале 80-х годов, в разгар нефтяного кризиса, выпускает масло Synergie для экономии горючего. В это же время начинае
Зарядка для скутериста Не задумывались почему иногда слезая со скутера чувствуешь себя так, будто не ты на нем ездил, а он на тебе? Все болит, руки затекли, спина ноет, будто мешки таскал… такое бывает даже после коротких поездок, не говоря уж о дальнобойных бросках к морю. А зимой, когда на улице совсем не май месяц, все эти неприятные ощущения сопровождаются еще и хорошим колотуном (в смысле - холодно очень). А ездить хочется. Поэтому вот вам теория и практика комфортной езды.
ПОЧЕМУ ТАК БЫВАЕТ ?
Когда мы двигаемся, наши мускулы все время в динамике - напрягаются и расслабляются. Это способствует эффективному кровообращению, и мышцы хорошо снабжаются кислородом. При езде на скутере или мотоцикле все наоборот: большую часть времени мы сидим в одной позе, практически не шевелясь - мышцы статичны и, в то же время, напряжены. А поскольку нет расслабления-напряжения, ток крови слабый, питательные вещества поступают в малых количествах, а, так сказать, отходы плохо вымываются из мышечной ткани.
Дело в том, что мышцы соображать не могут. Когда мы сидим на скутере, наш мозг постоянно посылает им сигнал напрягаться - и никаких сигналов к расслаблению. Поэтому мышца сжимается все сильнее и сильнее, с течением времени сужая собственные кровеносные сосуды. В таком состоянии мускулам нужно еще больше питательных веществ, а попасть в ткань они не могут - мышца напрягается еще больше. Именно из-за этого возникает скованность, мышцы, как принято говорить, "затекают", что весьма болезненно и не способствует улучшению вождения.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Перед поездкой хорошо бы размяться. Именно так поступают все спортсмены, забавно прыгая и маша руками перед тренировкой. Таким образом они увеличивают кровоток в мышцах, подкармливая их "про запас". Так что не стесняйтесь энергично вращать локтями и многократно приседать перед покатушками - зато потом не придется убивать мурашек, бегающих по всему телу.
В самом процессе езды мы обычно думаем не о том, что происходит с нами, а о том, что творится на дороге. Однако, всегда можно найти несколько секунд, чтобы позаботиться о себе, любимом. Спортивная манера езды подразумевает сильное напряжение - повороты и все такое... Однако на прямых старайтесь расслабиться - сэкономите силы, и мышцам, опять же, лучше. На светофоре всегда есть время размять руки и потянуться, да и в движении можно просто привстать на полике - расправить конечности. Заодно обозреете окрестности. В принципе, махать руками можно не только на светофоре - "крутить фонарики" реально и на прямой, если Вы, конечно, не боитесь оторвать скрюченные пальцы от руля.
ЗАРЯДКА
Три простых упражнения для продвинутых райдеров:
1.Шея. Ноги на ширину плеч, руки сомкнуты за спиной. Наклоните голову (медленно!) максимально налево, затем (медленно!) направо.
2.Плечи. Ноги на ширину плеч, руки за голову. Несколько раз (медленно!) вдохните как можно глубже. Затем (медленно!) вращайте локтями.
3.Спина. Лягте на правый бок, левое колено - на пол, левой рукой тянитесь в противоположную сторону (10-20 сек). Затем перевернитесь на левый бок и повторите.
Все это дело очень эффективно, особенно, если для Вас спорт ассоциируется с игрой в шашки.
Да, кстати. Напоминаем: скутер на дороге - не игрушка. Поэтому, если Вы очень замерзли, очень устали или испытываете очень неприятные ощущения - не пытайтесь дотерпеть до пункта назначения. Лучше потратить пять минут на согрев и восстановление подвижности на обочине, чем потом долгие недели на послеаварийную реабилитацию в больнице.
Информация на данной группе является ознокомительной и технические характеристики техники могут отличаться от действительности.
Первый ремонт Да, не удивляйся, только купил - и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.
Во-первых. Рекомендую промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.
Во-вторых. Рекомендую когда уже достаточно освоишься и разберешься в устройстве своего скутера, лмбо когда будешь делать тюнинг, произвести полную разборку. Снять все с корпуса, удалить краску, удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами, покрыть безшумкой. Покрасить, а всю безшумку покрыть автомобильной мастикой для днища. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, почистить выпускные каналы и все остальное. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Если надо, восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо- и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.
Рассмотрим все подробней. (на материале Suzuki Sepia и Yamaha Jog Artistic)
Внимание!!! Любой ремонт не рекомендуется проводить на улице – гарантирована потеря мелких и весьма нужных деталей.
Sepia: Для любого ремонта придется снять молдинги, один или два. Крепятся они обычно двумя саморезами и двумя болтами, а также клипсами. Внимание!!! При разборке рекомендую складывать болты, саморезы и пр. мелочевку по отдельным коробочкам, подписывая их. Для этого прекрасно подойдут пачки из-под сигарет и спичечные коробки. Например, крепления пластиковых молдингов отдельно, а крепеж вариатора отдельно. Впоследствии будет понятно, какие молдинги нужно снимать, а какие - нет. Для первого раза стоит снять оба. Посмотришь на состояние клипс и корпуса. На стыке корпус может начать ржаветь. Если это так - надо зашкуривать и красить.
Jog: Снимаем боковые панели (на каждой - винт спереди и саморез сзади), затем откручиваем багажник и передний лючок (под сиденьем). Вынимаем обивку багажного отсека. Снимаем главный кожух (приоткрываем седло, поднимаем кожух и, поворачивая его, снимаем). Седло пока оставляем на месте - в его несущем каркасе установлен аккумулятор, предохранитель и реле стартера. При необходимости снимаем полик (четыре болта по углам).
Теперь желательно компрессором сдуть весь мусор с движка и окрестностей.
Разборка корпуса воздушного фильтра: Sepia: Cнять два пластиковых зажима наверху корпуса, открутить винты. Снять крышку… Jog: Открутить два винта крепления воздушного фильтра к двигателю. Снять фильтр, аккуратно стягивая резиновый патрубок с карбюратора. Открутить три самореза, снять крышку.
В худшем случае ты увидишь пустую грязную коробку (разборки и мытья двигателя не избежать), в лучшем - грязный поролон. Нужно вынуть поролон, промыть его в бензине, отжать, а потом пропитать спец.маслом (см.советы выше). Сушим фильтр.
Пока фильтр сохнет, снимаем карбюратор. Отсоединяем воздуховод от карбюратор. Там будет одна большая дырка и несколько маленьких. Вполне вероятно, что маленькие забиты. Снимаем верхнюю крышку карба и отсоединяем тросик газа от заслонки. Куча маленьких деталей и прокладок, не потерять! Отсоединяем провода от датчика температуры (если он есть) и клапана холостого хода. Sepia: Снимаем два болта крепления карбюратора и сдвигаем карб к боку двигателя. Теперь удобнее отсоединить шланги. Все они, обычно, слазят легко, но с маслопроводом придется повозиться. Пинцетом или отверткой нужно как можно сильнее отодвинуть наружную трубку и снять металлический хомут. Jog: Отворачиваем винт хомутика на патрубке, соединяющем карбюратор с двигателем. Аккуратно вытаскиваем карбюратор из патрубка. Затем отсоединяем шланги - масляный, вакуума и бензина.
Карб в руках. Снимаем поплавковую камеру и промываем все жидкостью для карбюраторов (я промывал бензином - вполне удачно). Важно промыть жиклеры. Их три штуки и они должны просматриваться на свет. От их правильной работы зависит, как бегает скутер, поэтому все должно быть чисто - но надо при прочистке обойтись без всяких проволочек/иголочек и прочего бреда, иначе запорешь жиклер.
Автомобили Барнаула http://pib-bip.ru/ - автомобильный Барнаул. Объявления о продаже и покупке автомобилей. Статьи для автомобилистов и помощь в эксплуатации.
Модераторам групп: спамом не занимаюсь, хочу довести до людей действительно рабочий сервис. Направленный на конкретный регион, город Барнаул.
Все об автомобилях. Зайдя на мой сайт об автомобилях вы сможете узнать о них больше. Читайте мировые новости сайта, узнавайте о новых автомобилях и их производстве, общайтесь на форуме на популярные темы и многое другое Все это а так же многое другое вы сможете найти на моем сайте: http://tachki-duoplus.taba.ru/ Жду всех!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Сдесь вы можете выкладывать свои собщения о покупке нужных вам запчастей!
так как я девушка и хреново разбираюсь в технике, буду ждать добрых людей которые мне рашат помочь! ))))
да вы Оля правы, но не всегда и не все плохие, есть вполне понимающие люди! ))
Сдесь вы можете выкладывать свои собщения о покупке нужных вам запчастей!
Сдесь вы можете выкладывать свои собщения о покупке нужных вам запчастей!
пока собственной машины нет и мотоцикла тоже (( но предпочитаю 4 и 5 )))
Сосок.
Обязательно перед сезоном проверьте эластичность и герметичность сосков на колесных дисках. Мишлен вообще советует обязательно менять их на новые при каждой смене резины или раз в 2 года если резина не меняется. Вполне может случиться, что на вашем японском мотоцикле резина соска давно задубела, и он в любой момент может сломаться пополам... а если на скорости? (наблюдение от 27,01,03, мотоцикл Зефир750-1992. сломался от прикосновения при попытке подкачать колесо)
Антифриз
После смены антифриза, не поленитесь проконтролировать его уровень через 100-200 км пробега мотоцикла. Очень часто в каналах и шлангах остаются воздушные пробки, которые выходят при нагреве и эксплуатации, опуская уровень антифриза до нижней отметки. При необходимости - долейте антифриза, а если его не осталось - то дистиллированой воды до отметки "MAX".
Тормоза
Не надо сливать полностью старую тормозную жидкость, и тем более промывать механизмы водой изнутри. Кроме воздуха в системе и трудностей в прокачке вы ничего не достигните. выкачайте почти всю старую жидкость из бачка (старайтесь не осушить бачок полностью, чтобы не назватать воздуха в магистрали), подливайте свежей тормозухи, и качайте пока не выйдет из контуров вся старая-мутная-темная тормозуха с пузырьками воздуха, и начнет идти свежая-прозрачная. Расход новой тормозуной жидкости при этой процедуре равен, а иногда и меньше, чем при осушении-заполнении, за счет того что не надо бороться с пузырьками воздуха в системе.
Подшипники рулевой колонки
После замены подшипников в рулевой колонки обязательно посетите сервис вторично спустя порядка 1000км пробега. За этот пробег подшипники плотно садятся на свои места и прирабатываются друг к другу до рабочего состояния. в 95 случаях из 100 требуется подтяжка. Во всех сервисах этот вторичный визит должен быть бесплатным.
Замена и смазка цепи
Если вам досталась новая цепь с замком на защелке, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется этот замок расклепать, не используя защелку. Может это получится не так красиво, и при следующей замене будет сложнее расклепать/распилить цепь, но у вас будет гарантия что на скорости под 300 вы не лишитесь замка, и разъединившаяся цепь не отрубит вам ногу и не отправит под встречный грузовик.
Внутри цепи (в шарнирах) смазка заложена еще на заводе, и защищена от вытекания резиновыми колечками. Ваша задача - не давать этим колечкам ссыхаться, трескаться и выпускать заводскую смазку. Запомните, вы мажете не цепь, а колечки. Не лейте лишнего на саму цепь, но и не оставляйте ее сухой и гремящей. И варить цепь в масле или замачивать в керосине тоже бессмысленно, скорее даже вредно.
что узнавать при покупке мото ?
если с рук!
должна быть ПТС, растоможка и купля-продажи, далее
сравнить номера двигателя и рамы с ПТС, оформлять всегда стоит через ГАИ с постоновкой-снятием на учет, так вы узнаете в порядки ли документы
2.На осмотр аппарата надо идти с человеком у кого есть свой мотоцикл либо понимающим в технике, Первым делом спросите были ли падения и поломки, какие расходники были поменяны и когда, это пригодиться в будущем
3.Для начала осмотрите байк с виду, пробегу особово внимания можно не уделять нам важно состояние, смотрите износ колодок, резины, цепи и звезд, так же вилку и задний амортизатор смотрите подтикание масла, попробуйте раскочать(раскачиваться не должны),
за частую это все в дальнешем поможет сбить цену, так как все стоит денег и менять это накладно
4.Далее попросите завести байк, исправно работающий двигатель должен схватывать уже с первых оборотов стартера, обротите внимание на постороние шумы, двигатель с водяным охлаждением должен журчать ровно и без вибраций, на воздушном шума обчно больше но недолжно быть никаких стуков и громких шелчков, если плавают обороты или стреляет из глушителя при разгазовке(хозяива такие симптомы обычно приписывают рассинхронизацие карбюраторов и плохим свечам, но это не всегда так) сразу стоит задуматься о том чтобы свозть аппарат к професионалу, чтобы тот подтвердил или опроверг диагноз и попросить хозяина сбросить цену на предстоящие работы синхронизация карб. и замена свечей обойдется вам в среднем в 5тыс.руб
5.Следушим шагом надо попросить прокатиться или чтобы хозяин прокатил вас на мотоцикле, разгон должен быть ровным без рывков и тычков, коробка должна работать четко передачи не должны не куда вылетать(особено если покупаете кавассаки ззр обратите внимание на 2ую передачу, это их болезнь, часто бывает что вторая куда то исчезает)) и главное мотоцикл должен вам нравиться и быть удобным для вас, но это уже другой разговор!
Вроде все(в кратце конечно)
группа по продаже МОТОЭКИПА цены приятно удивят, отправка в любой регион где есть почтовое отделение!
http://vkontakte.ru/club19159231
к примеру черепашка фокс всего 2500р
большой выбор мотоперчаток
отзывы о нашей работе:
http://vkontakte.ru/topic-19159231_23086058
http://vkontakte.ru/topic-19159231_23086100
Все подробнее в нашей группе, так же занимаеся доставкой беспробежных мотоциклов с Владивостока, или Японии.
Ответим на все вопросы касающиеся ремонта, обслуживания и эксплуатации мотоцикла.
Следует передвигаться плавно и максимально аккуратно – Это правило вождения мотоцикла номер один. Не надо лишний раз испытывать коэффициент сцепления шин с покрытием. Держите дистанцию, чтобы при необходимости иметь возможность максимально безопасно оттормозиться. С другой стороны, не стоит сильно опасаться срыва резины в повороте, все не так ужасно, как может показаться.
А вот что регулярно подводит мотоциклистов при езде под дождем, так это неверная оценка максимально возможного тормозного усилия на покрытии, которое лишь кажется сухим. Правила управления мотоциклов дождь гласят, что сухой асфальт еще не означает, что покрышки тоже сухие. Motorcycle Safety Foundation называет среднюю часть полосы движения на дороге "масляной полосой". Именно сюда стекает масло, вытекающее из моторов автомобилей, останавливающихся на красный свет.
Правила вождения мотоцикла в сырую погоду
Основное, о чем забывает большинство мотоциклистов во время езды в сырую погоду - это то, насколько важно самому оставаться в сухости и тепле. Запомните как полезное правило поведения мотоциклистов, что часто простые варианты являются наиболее оптимальными. Достаточный уровень комфорта может обеспечить самый дешевый пластиковый костюм-дождевик.
Прорезиненные ботинки и теплые шерстяные носки - то что надо для поездок в дождь. Такие ботинки обеспечивают гораздо больший комфорт, чем те тонкие «презервативы», которые предполагается надевать поверх обычных мотоциклетных сапог. Ну разве что в них еще неприятнее ходить, когда слезаешь с мотоцикла. Преимущество тонкой дождевой обуви, которая обычно идет в комплекте с дождевиками согласно правилам и навыкам мотоциклистов в том, что с наступлением хорошей погоды ее можно убрать в кофр, и она не будет занимать в нем много места. По этой причине она незаменима в путешествии.
Нормальной защиты шеи, кажется, до сих пор не придумали. В пространство между шлемом и воротником постоянно задувает ветер. Частично защититься от него можно с помощью обычного шарфа, но стоит ему намокнуть, и понимаешь, что лучше бы его не было вообще.
Если предпринять соответствующие меры и соблюдать все правила езды на мотоцикле в дождь, которые описаны в этой статье, то на мотоцикле вполне безопасно можно ездить до тех пор, пока с неба не пойдет снег.
Вы подготавливаете мотоцикл к зиме? Если нет, зря. Любой металл подвержен разрушению, на холод надеяться не стоит: даже при пониженной температуре процесс коррозии замедляется, но не останавливается. И не стоит надеяться на утепленный гараж.
Обязательно вымойте свой мотоцикл. Грязь сделает процесс консервации узлов более тяжелым. При мойке обязательно используйте моечный аппарат с выбросом воды под высоким давлением, только он способен начисто вычистить грязь и песок из всех щелей.
Следующим вашим шагом должна стать — автохимия. На все окрашенные поверхности нанесите специальный состав, предохраняющий их от влаги. Так как алюминий и хром могут потускнеть и даже поржаветь, необходимо тщательно протереть их сухой тряпкой, а затем обработать консервирующей смазкой — чья масляная пленка, надежно защитит. Но не забудьте, что весной необходимо будет стереть масло и пыль для того что бы восстановить прежний блеск.
Для защиты резиновых частей (ручки, шланги) обдайте их силиконовым спреем — он защищает резину от старения и сохраняет внешний вид.
Кожаные изделия обработайте средством для ухода за автокреслами — его легко можно найти в любом авто-магазине.
Доведите до нормы давление в колесах. Обязательно поставьте мотоцикл на центральную подножку, можно воспользоваться и специальными стойками. Это поможет сохранить шины. Обязательно смените масло в двигателе, оставленная “отработка” только ускорит коррозионные процессы. Зимовка с “отработкой” может стоить вам забитых наглухо масляных каналов.
Воздушный фильтр ополосните моющим составом и пропитайте специальным маслом. Если у вас сухой фильтр, то с ним и без особых приготовлений ничего не произойдет.
По весне может засориться система питания. Но есть способ избежать этого. Если бак чист, залейте в него свежий бензин, затем добавьте в горючее спец. стабилизаторы топлива — с их помощью оно не будет разлагаться на фракции. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке: объем средства в баллончике рассчитан на автомобильный бак, а не мотоциклетный. Если будет нарушена рекомендованная дозировка, ждите неприятных последствий. Если бак ржавый и густая темная жижа плещется на дне, — дела плохи. Промойте бачок, внутренности его обработайте преобразователем ржавчины, после возьмите граммов двести моторного масла и ополосните им “сосуд”. Когда все будет смазано, дайте маслу стечь. Не забудьте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не надо — в нижних частях поплавковых камер находите сливные винты, откручиваете их — вот и выход для отстоя.
В радиатор мотоцикла с водяным охлаждением залейте свежий антифриз. Ни в коем случае не применяйте “Тосол”, он способен “убить” помпу. Забейте выхлопные отверстия глушителей — это не допустит попадания влажного воздуха на стенки цилиндров. Сами цилиндры так же нуждаются в подготовке: залейте 50 граммов масла под каждую свечу, после несколько раз проверните коленвал. Аккумулятор - зарядите его и проверьте плотность электролита.
Нет
думаю "ДА" в том случае если ксенон стоит на отечественных авто. "НЕТ" в том случае если ксенон стоит на специальных отражателях на любом транспорте, ГИБДД ищят причины лижбы денег поднять(заработать) на этом. а с другой стороны Мне безразлично :)
Проводим любые виды работ!
Ремонт скутеров быстро дешево разумно!
По всем вопросам обращаемся к главному администратору группы (Пишите в ЛС http://vkontakte.ru/id18627410)
Произвожу ремонт 2 тактной техники.. мелкий ремонт могу выехать а что по сложнее у меня...
пишите в лс... цены для каждего разные с каждым обычно договариваюсь.. жалоб не было.. установка тюнинга тоже возможна..
Прайс на проводимые работы:
Двигатель. Вид работ: Цена работ: (руб.)
Замена коренных подшипников коленвала 2т 2500-3500
Замена поршневой группы 2т 1000-1500
Замена лепесткового клапана 300 - 400
Промывка карбюратора 400 - 500
Замена масла в редукторе 150 - 250
Переборка вариатора 500 - 700
Замена деталей редуктора 800 - 1200
Снятие - постановка двигателя 800
Замена карбюратора 200 – 400
Замена воздушного фильтра 100 – 200
Замена стартера 400 – 800
Замена глушителя 150 – 350
Замена масла в системе смазки 300
Замена генератора 800 - 1000
Регулировка карбюратора 300 – 400
Замер компрессии 200 – 300
Замена деталей пускового механизма 500 – 700
Ходовая часть. Вид работ: Цена работ: (руб.)
Замена задних тормозных колодок 300 - 400
Замена передних тормозных колодок (дисковых) 200 – 300
Замена передних тормозных колодок (барабанных) 150 – 200
Замена передних амортизаторов (рычажная вилка) 300 – 400
Замена передних амортизаторов (телескопическая вилка) 500 – 800
Замена заднего амортизатора 200 – 300
Снятие и постановка заднего колеса 150
Снятие и постановка переднего колеса 150
Снятие – постановка передний вилки 800 – 1200
Замена троса переднего тормоза 250 – 350
Замена троса заднего тормоза 400 – 500
Замена вала спидометра 200 – 350
Замена привода спидометра 100
Замена подшипников переднего колеса 300 – 400
Электрооборудование. Вид работ: Цена работ: (руб.)
Замена лампы фары 100 – 150
Замена задних ламп 50 – 100
Замена коммутатора 150 – 250
Замена выпрямителя тока 100 - 200
Замена замка зажигания 300 – 450
Замена пускового обогатителя 250 - 350
Замена катушки зажигания 200 – 350
Замена проводки 1500-2500
Кузовные работы. Вид работ: Цена работ: (руб.)
Замена элементов пластика 100 – 400
ТО. Вид работ: Цена работ: (руб.)
Замена масла в двигателе 4Т 350-500
Замена масла и прочистка системы 2Т 500-800
Замена масла в редукторе 250-350
Замена тормозной жидкости 300-400
Чистка воздушного фильтра + пропитка фильтрующего элемента 250-350
Замена бензофильтров 200-300
Прокачка дискового тормоза 100-150
Подтягивание тормозов 120-350
Тюнинг. Договариваться на месте.
Некоторые виды работ по тюнингу скутера: (руб.)
Запил картера 1000-1500
Полировка карбюратора 600
Расточка впуска 450-500
Вырезание пусковой душилки 400-450
Снятие ограничителя в вариаторе 450-500
Также возможен заказ тюнинга таких фирм как: Malossi, Polini, Athena, Tecnigas, LeoVince, Stage6, STR8 и т.д. (По полной предоплате).
Мопед стал хуже заводиться, упала максималка, увеличился расход бензина, что делать?
Скорее всего упала компрессия. Необходимо проверить состояние поршневой и при необходимости заменить кольца, произвести расточку или поменять поршневую.
Скутер не заводится - что делать?
Итак, существует несколько решений проблем с запуском двигателя:
В первую очередь следует проверить - есть ли искра?
Проверяем искру. Снимаем колпак со свечи, выкручиваем свечу, надеваем колпак, включаем зажигание, прикладываем контакты к железной поверхности (масса), крутим двигатель. Если искра хорошо бьет между контактами - радуемся. Если слабая искра или ее совсем нет - ищем причину.
Одной из причин проблем с запуском двигателя может быть низкая компрессия. Обычно компрессия проверяется компрессометром. Если компрессия ниже 8-ми, то следует проверить состояние колец.
Если все выше написанное не помогло,то переходим к проверке подаче бензина.Самый простой способ проверить подается ли бензин - залить шприцом немного бензина в цилиндр через свечное отверстие. Если двигатель начал "схватывать", то проблема в подаче бензина. Чтобы решить эту проблему надо прочистить жиклеры карбюратора. Осмотреть бензонасос и бензофильтр.
Какой ремень мне поставить на мой скутер?
Таблицу ремней вариатора можно посмотреть тут.
Как правильно располовинить двигатель и собрать его обратно?
Со статьей по сборке двигателя можно ознакомиться тут.
Как часто и какое ТО надо проводить? Сколько и какого масла лить в редуктор? Какая должна быть компрессия? Где находится та или иная запчасть.
Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в мануале.
Как правильно подбирать вес роликов вариатора?
Для общего случая можно вывести такое правило - ролики должны быть минимального веса, при котором ремень выходит на максимальный радиус.
Для того, чтобы катание продолжалось бесконечно, нужно соблюдать следующие несложные правила:
1. Заливай хороший бензин. С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Хотя некоторые скутера нормально работают на бензине Аи-92/93, я очень рекомендую лить только Аи-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит. Для форсированных моторов (SuperJog, Dio ZX, Sepia ZZ) лучше лить даже Аи-98 или Аи-95Е - последний также рекомендуется тем, кто хранит скутер дома (он гораздо меньше пахнет).
2. Используй правильное масло. Лучше использовать только синтетику. Дело в том, что мотор скутера работает на больших оборотах (~ 8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается очень хорошо. Той жижей, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.
Напомню, что в Японии ограничение скорости для скутеров 30 км/ч, поэтому система смазки скутеров через маслонасос настроено на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Кстати, это заодно подстрахует Вас на случай отказа маслоподающей системы в пути. Бодяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий мусор из "чистого" бензина.
3. Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного в инструкции к скутеру (на самих покрышках указано максимально допустимое давление - это не одно и то же, рекомендованное давление рассчитывается исходя из обеспечения некоторой конструктивной просадки шины под массой скутера с седоком, обеспечивающей необходимую площадь и геометрию контакта шины с дорогой). Например: для скутера Yamaha Jog Artistic Spec рекомендовано давление 1.25 кг/см в передних шинах (80/90-10) и 1.75 кг/см в задних (80/90-10), в то время как на моих шинах (заводские камерные полуслики JET 37) указано максимальное давление 2.5 кг/см. Если я накачиваю эти максимальные 2.5 кг/см - скутер заметно хуже держится на дороге, так как покрышки стоят "бубликами" и площадь контакта шины с асфальтом минимальна. Давление выше или ниже рекомендованного приводит к более быстрому износу и разрушению покрышек. Если давление постоянно травит, нужно проверить целостность покрышек/камер и герметичность обода (для бескамерных шин).
С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек
4. Вовремя мой воздушный фильтр. Воздушный фильтр из поролона нужно мыть (лучше даже менять) каждые 500 км. Сначала его полощут в бензине, сушат, а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно недорого - хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла (лучше автомобильного моторного минерального, но в крайнем случае и того, на котором Вы ездите) в пропорции 1:5. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место.
5. Отслеживай состояние ремня вариатора и тормозных колодок. Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000-8000 км, а колодок через 20000-50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.
Своевременное обслуживание воздушного фильтра крайне важно для продления ресурса двигателя. Обычно внешне он представляет собой пластиковую коробочку, находится в непосредственной близости от карбюратора. Внутри пластиковой коробочки находится фильтрующий элемент многоразового использования. В подавляющем большинстве случаев это - поролоновая губка. Фирменные руководства рекомендуют мыть фильтрующий элемент каждые 1000-3000 км. В наших условиях мы рекомендуем проводить обслуживание каждые 500 км.
Достаем фильтрующий элемент, проверяем его на отсутствие повреждений. Внимательно осматриваем корпус фильтра на предмет повреждений. Если повреждения обнаружены - замените поврежденные детали. Если все в порядке - приступаем к промывке фильтрующего элемента. Для промывки используется специальная жидкость при ее отсутствии вместо нее можно использовать бензин.
Промываем фильтрующий элемент в бензине, отжимаем (не выкручивать!), даем высохнуть.
Пропитываем фильтрующий элемент специальной пропиткой для фильтров, при отсутствии фирменной пропитки можно применить моторное масло. Походит как двухтактное, так и для четырехтактных двигателей.
Отжимаем, не выкручивая и устанавливаем на место.
Задавайте обсолютно любые вопросы по эксплуотации, тюнингу, ремонту мототехнике)
*мототехникИ =)
Собратья,скутера пора подготавливать к зиме,иначе потом он может просто не завестись
Подготовительные работы
Самое первое, что нужно сделать - это тщательно вымыть скутер и залить полный бак бензина. Если Вы забыли помыть скутер (или было лень), а зимой решили-все таки помыть, ни в коем случае не делайте этого! Если вода попадет в какой-нибудь электрический узел скутера, все, считайте что после зимы его придется менять. Лучше оставьте скутер как есть.
Ход работы:
1) После того, как Вы помыли скутер и залили полный бак бензина, можно приступать к основной работе. Ах да, зыбыл сказать, для чего нужно заливать полный бак... для того, чтобы в пустом баке не образовывалась ржавчина - простой и надежный способ. Не помешает также добавить в бензин 50 мл масла (для двухтактных двигателей). Масло образует тонкую пленку на внутренней поверхности цилиндра и поршне, в карбюраторе, что будет припятствовать ржавению. Это масло не принесет вреда двигателю. После этого заведите мотор и дайте ему поработать минут 10. Итак, передем к другим узлам. В любом месте (даже в отапливаемом гараже) присутствует влага - она особенно вредит раме, шурупам и гайкам. Поэтому желательно раму, все винтики-шурупы-гайки чуть-чуть смазать тонким слоем масла. Это предотвратит процесс ржавения. Также капните пару капель в замок зажигания и на замок багажника.
2) Рычаг тормозов и механизм регулировки задних тормозов должны быть очищены. Гайка на тяге привода задних тормозов должна легко крутиться, резба - быть чистой. Так же должны быть смазаны тросики газа и тормозов. Для этого закрутите до конца механизмы натяжения тросиков на рукоятке газа (рычаге тормоза), так, чтобы иметь доступ к тросику; капните на трос немного масла и подвигайте его взад - вперед, повторите это несколько раз. По окончании смазки, отрегулируйте натяжение тросов и удалите излишки масла.
3) Выкрутите свечу и капните в цилиндр пару капель масла, после чего закрутите свечу и несколько раз прокрутите мотор кикстартером. Это поспособствует лучшему заводу скутера после зимы и предотвратит какую-либо коррозию цилидра.
4) На зиму обязательно снимите аккамулятор и занесите в теплое помещение (например, к себе домой). При необходимости после зимы его подзарядите.
5) Покрышки колес скутера чувствительны к морозу - желательно обработать их специальным спреем для резины, если возможности нет - просто подложите под колеса какие-нибудь дощечки (чтобы не было контакта с мерзлой землей).
6) Ремень вариатора также подвержен влиянию холода, поэтому желательно (чтобы не потрескался) снять его на зиму и занести в теплое помещение. Ну вот и все основные правила зимнего хранения скутера.
Важно!
Хочу также заметить, что скутер на зимовку следует поставить на центральную подножку - так снимается нагрузка с колес и подвески. Также хочу заметить, что при низких температурах пластик становится куда более хрупким, чем в теплое время года. Поэтому обращайтесь с ним аккуратно. И последнее, весьма важное замечание - уважаемые скутеристы! Как бы Вам не хотелось побыстрее сесть на скутер, пожалуйста, ни в коем случае не катайтесь зимой! Уж сколько людей погробили свои жизни или покалечили себя и других. Будьте разумными и терпеливыми!
Советы по выбору мотоцикла
Если вы выбираете подержанный мотоцикл, и рядом с вами нет специалиста мотомеханика - не беда. Воспользовавшись советами от клуба «Позитивмото», ваши шансы приобрести неушатанный мотоцикл резко увеличатся!
Совет первый: бензобак не должен быть ржавым внутри, а то проблемы c системой питания, станут регулярными.
Совет второй: рабочая поверхность перьев передней вилки, должна быть гладкая, с хромом, не поврежденным коррозией.
Совет третий: износ тормозных дисков косвенно указывает на достоверность пробега, старайтесь купить мотоцикл с наименее изношенными тормозными дисками.
Совет четвертый: обратите внимание на состояние амортизатора задней подвески, шток не должен быть ржавый, и при резких нажатиях на заднюю часть мотоцикла он не должен раскачиваться как «качели».
Совет пятый: попросите продавца завести двигатель мотоцикла: после прогрева мотор должен устойчиво держать холостые обороты и, при добавлении газа, раскручиваться без провалов до красной зоны. Также можно провести небольшой тест: включив первую передачу, плавно отпустите сцепление- мотоцикл должен уверенно поехать на холостых оборотах. Нормальные холостые обороты 1300-1500об/мин.
Мы написали об основных, на наш взгляд, критериях выбора мотоцикла, на которые может обратить внимание даже не опытный покупатель. Для более достоверной картины технического состояния мотоцикла необходимо проводить диагностику с промером компрессии, проверкой люфтов во всех подшипниках, и тест драйва для проверки работы коробки передач, сцепления и тормозов.
Теперь о том, что не является главным при выборе, но будоражит неопытные умы. Колодки цепи и звезды являются недорогим расходником, и есть в наличии во всех мотомагазинах. Также пара-тройка небольших царапин, на скорость не влияют.
Советы начинающим мотоциклистам
Когда человек покупает мотоцикл, то помимо положительных эмоций он приобретает также и много вопросов. На основные из них я отвечу в этой статье.
Итак, с чего начать? Да с самого простого, что известно любому опытному мотоциклисты и неизвестно новичку.
Первое о чем мы хотим рассказать — это запуск двигателя.
Чтобы двигатель заработал, ему необходимо создать определенные условия. Допустим, что мотоцикл полностью исправен: компрессия в норме, карбюраторы почищены и отрегулированы, свечи «рабочие», аккумулятор заряжен. Завести мотор в таком случае проще простого: если двигатель холодный (т.е. после того, как его заглушили, прошло более 3-х часов), то необходимо включить обогатитель топливной смеси («подсос»), который чаще всего располагается на левой рукоятке, на пульте управления светом, сигналом и поворотниками. Это небольшой рычажок с надписью «CHOKE».Подсос на верхней рукоятке
Также «подсос» может находиться в непосредственной близости от карбюраторов, Подсос в непосредственной близости от карбюраторов или на верхней траверсе.Подсос на верхней траверсе
Итак, вы включаете «подсос» до конца, проверяете, что кнопка аварийного выключения зажигания Engine button находится в положении «RUN» (располагается на пульте правой рукоятки), проверяете, стоит ли топливный кран в правильном положении — «ON» или «RES» , включаете зажигание (должны загореться контрольные лампочки нейтральной передачи — зеленая, и давления масла — красная) и нажимаете на кнопку стартера, которая находится на правом пульте (рис. *) (у мотоциклов Suzuki ко всему необходимо при этом выжать сцепление). Двигатель обязательно заведется после непродолжительного вращения стартера (не стоит его «перекручивать»)!
При включенном обогатителе обороты составят порядка 3-х – 4-х тысяч — как раз то, что требуется для правильного прогрева. Дайте поработать двигателю в таком режиме несколько минут, после чего отключите обогатитель.
Запуск горячего двигателя отличается лишь тем, что вам НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ПОДСОС!!! В остальном все действия идентичны.
Теперь мы расскажем вам о том, как пользоваться топливным краном.
Начнем с небольшого примера.: Начинающий мотоциклист, только недавно ставший обладателем двухколесного чуда техники, двигался по МКАДу. Ничто не предвещало неприятностей — мотоцикл только что прошел полное техническое обслуживание в нашем сервисе. Как вдруг, при очередном обгоне, мотоциклист почувствовал резкое ухудшение тяги, рывки. Через несколько секунд двигатель заглох окончательно. К счастью, час был поздний, автомобильный поток был не так плотен, как днем, и нашему герою удалось благополучно остановиться у обочины, где его голову поочередно стали посещать самые черные мысли: сгорели «мозги», механики не отрегулировали карбюраторы, да и вообще, впарили сломанный мотоцикл!!!
Каково же было его удивление, когда, позвонив продавцу мотоцикла и обвинив его во всех смертных грехах, он услышал суровый ответ: «дружище, а ты проверял в каком положении находится топливный кран на твоем мотоцикле? Включи-ка резерв, дружище!!!». Резерв был включен, мотоцикл завелся и радостно ошарашенный владелец ожившего байка устремился на заправку!
У топливных кранов, как правило, несколько положений. Чаще всего — это «ON», «OFF» и «RES». Бывает только «ON» и «RES», встречается вариант с «ON», «RES» и «PRI» Топливный кран
В положении «ON» топливо поступает не с самого дна бака и если бензин закончился в этом положении крана, то, переключившись на резерв (положение «RES» соответственно) вы воспользуетесь небольшим запасом топлива и спокойно доедете до АЗС. Не забудьте после заправки опять установить кран в положение «ON».
Хотелось бы особо отметить, что на мотоциклах последних лет выпуска, топливный кран, как правило, не имеет ручного управления. В таком случае на мотоцикле обязательно присутствует датчик уровня топлива (как в автомобилях) и все что вам остается делать, дабы не остаться без бензина — следить за его
Motul - признанный во всем мире профессионал в производстве смазочных материалов премиум-класса для подвесных лодочных моторов, снегоходов, автомобилей и мотоциклов.
История компании начинает свой отчет с 1853-го года, когда нефтяная корпорация «Сван Финч» (США) впервые разработала и выпустила масло под торговой маркой Motul для паровозов и пароходов. В начале 1930-х годов масло Motul появляется на европейском рынке, а к своему столетнему юбилею корпорация выпускает первое в мире всесезонное моторное масло Motul на французском заводе Bobigny. В 1966-м году в серийное производство запускается полусинтетическое масло Motul Century 2100, которое становится безусловным фаворитом французского рынка смазочных материалов. Датой основания французской компании Motul S.A считается 1969-й год, и с этого момента начинается новая веха в истории этого знаменитого бренда. После нескольких лет испытаний и разработок компания впервые в мире выпускает стопроцентное синтетическое масло Motul Century 300V, и в этот же период времени разрабатывается не имеющая аналогов технология эстеров (эфиров). Это достаточно дорогая технология и, сделав ставку на нее, Motul автоматически оказались в сегменте дорогих масел. Motul представляет продукцию премиум-сегмента, которая является таковой по всем статьям, начиная с использования передовых инновационных технологий, качества товара и заканчивая безопасностью его использования, экологичностью.
Как известно, основным свойством масел является способность удерживаться на рабочей поверхности двигателя. Для повышения степени сцепления (адгезии) в минеральных и полусинтетических маслах обычно используются вязкостные присадки. Для получения эстеров сначала из кокосового сырья или из семян рапса получают масло, а из него, в свою очередь - карбоновые кислоты, которые вступают во взаимодействие со сложными спиртами. Используя нужный спирт, удается получить масло необходимой степени вязкости. Наряду с этим, в составе молекул эстеров присутствует отрицательно заряженный атом кислорода, обеспечивающий притягивание масла к металлическим поверхностям. Как результат, масло Motul всегда остается на рабочих поверхностях и сохраняет текучесть при низких температурах. Наличие постоянной смазки - это гарантия долговечности любого двигателя, ведь наибольший процент износа и выхода из строя приходится на первые секунды запуска мотора, когда масло поступает в недостаточном количестве. Масло Motul противостоит окислению при высокой температуре, а его использование способно обеспечить прирост мощности двигателя до 4%.
Говоря о преимуществах данной технологии можно отметить четыре основных:
1. Натуральная вязкость.
При производстве масла на основе сложных эфиров не используются вязкостные присадки, так как эфирные масла имеют натуральную вязкость, регулирующуюся на уровне радикалов. Вязкостные присадки разрушаются при высоких температурах и высоких нагрузках, поэтому именно технология сложных эфиров (эстеров) так востребована в спорте.
2. Неразрывная масляная пленка.
Прочность масляной пленки на базе полиальфаолефинов превышает аналогичный показатель масляной пленки минеральных масел в 6-7 раз. Эта особенность позволяет использовать двигатель при более высоких температурах.
3. Прилипание к металлической поверхности двигателя.
Молекулы сложных эфиров имеют положительный заряд, что позволяет им притягиваться к отрицательно заряженной металлической поверхности двигателя. Таким образом, при использовании масла, сделанного на основе сложных эфиров, на двигателе всегда есть защитная масляная пленка.
4. Высокое щелочное число.
При высоком щелочном числе, характерном для эстеров, масло лучше противостоит возникновению окисления, возникающего при высоких температурах, нагаров и других нежелательных последствий.
Для тестирования своей продукции компания Motul S.A активно участвует в соревнованиях Формулы-1, а в самом начале 80-х годов, в разгар нефтяного кризиса, выпускает масло Synergie для экономии горючего. В это же время начинае
Не задумывались почему иногда слезая со скутера чувствуешь себя так, будто не ты на нем ездил, а он на тебе? Все болит, руки затекли, спина ноет, будто мешки таскал… такое бывает даже после коротких поездок, не говоря уж о дальнобойных бросках к морю. А зимой, когда на улице совсем не май месяц, все эти неприятные ощущения сопровождаются еще и хорошим колотуном (в смысле - холодно очень). А ездить хочется. Поэтому вот вам теория и практика комфортной езды.
ПОЧЕМУ ТАК БЫВАЕТ ?
Когда мы двигаемся, наши мускулы все время в динамике - напрягаются и расслабляются. Это способствует эффективному кровообращению, и мышцы хорошо снабжаются кислородом. При езде на скутере или мотоцикле все наоборот: большую часть времени мы сидим в одной позе, практически не шевелясь - мышцы статичны и, в то же время, напряжены. А поскольку нет расслабления-напряжения, ток крови слабый, питательные вещества поступают в малых количествах, а, так сказать, отходы плохо вымываются из мышечной ткани.
Дело в том, что мышцы соображать не могут. Когда мы сидим на скутере, наш мозг постоянно посылает им сигнал напрягаться - и никаких сигналов к расслаблению. Поэтому мышца сжимается все сильнее и сильнее, с течением времени сужая собственные кровеносные сосуды. В таком состоянии мускулам нужно еще больше питательных веществ, а попасть в ткань они не могут - мышца напрягается еще больше. Именно из-за этого возникает скованность, мышцы, как принято говорить, "затекают", что весьма болезненно и не способствует улучшению вождения.
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Перед поездкой хорошо бы размяться. Именно так поступают все спортсмены, забавно прыгая и маша руками перед тренировкой. Таким образом они увеличивают кровоток в мышцах, подкармливая их "про запас". Так что не стесняйтесь энергично вращать локтями и многократно приседать перед покатушками - зато потом не придется убивать мурашек, бегающих по всему телу.
В самом процессе езды мы обычно думаем не о том, что происходит с нами, а о том, что творится на дороге. Однако, всегда можно найти несколько секунд, чтобы позаботиться о себе, любимом. Спортивная манера езды подразумевает сильное напряжение - повороты и все такое... Однако на прямых старайтесь расслабиться - сэкономите силы, и мышцам, опять же, лучше. На светофоре всегда есть время размять руки и потянуться, да и в движении можно просто привстать на полике - расправить конечности. Заодно обозреете окрестности. В принципе, махать руками можно не только на светофоре - "крутить фонарики" реально и на прямой, если Вы, конечно, не боитесь оторвать скрюченные пальцы от руля.
ЗАРЯДКА
Три простых упражнения для продвинутых райдеров:
1.Шея. Ноги на ширину плеч, руки сомкнуты за спиной. Наклоните голову (медленно!) максимально налево, затем (медленно!) направо.
2.Плечи. Ноги на ширину плеч, руки за голову. Несколько раз (медленно!) вдохните как можно глубже. Затем (медленно!) вращайте локтями.
3.Спина. Лягте на правый бок, левое колено - на пол, левой рукой тянитесь в противоположную сторону (10-20 сек). Затем перевернитесь на левый бок и повторите.
Все это дело очень эффективно, особенно, если для Вас спорт ассоциируется с игрой в шашки.
Да, кстати. Напоминаем: скутер на дороге - не игрушка. Поэтому, если Вы очень замерзли, очень устали или испытываете очень неприятные ощущения - не пытайтесь дотерпеть до пункта назначения. Лучше потратить пять минут на согрев и восстановление подвижности на обочине, чем потом долгие недели на послеаварийную реабилитацию в больнице.
Информация на данной группе является ознокомительной и технические характеристики техники могут отличаться от действительности.
Да, не удивляйся, только купил - и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.
Во-первых. Рекомендую промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.
Во-вторых. Рекомендую когда уже достаточно освоишься и разберешься в устройстве своего скутера, лмбо когда будешь делать тюнинг, произвести полную разборку. Снять все с корпуса, удалить краску, удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами, покрыть безшумкой. Покрасить, а всю безшумку покрыть автомобильной мастикой для днища. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, почистить выпускные каналы и все остальное. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Если надо, восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо- и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.
Рассмотрим все подробней. (на материале Suzuki Sepia и Yamaha Jog Artistic)
Внимание!!! Любой ремонт не рекомендуется проводить на улице – гарантирована потеря мелких и весьма нужных деталей.
Sepia: Для любого ремонта придется снять молдинги, один или два. Крепятся они обычно двумя саморезами и двумя болтами, а также клипсами. Внимание!!! При разборке рекомендую складывать болты, саморезы и пр. мелочевку по отдельным коробочкам, подписывая их. Для этого прекрасно подойдут пачки из-под сигарет и спичечные коробки. Например, крепления пластиковых молдингов отдельно, а крепеж вариатора отдельно. Впоследствии будет понятно, какие молдинги нужно снимать, а какие - нет. Для первого раза стоит снять оба. Посмотришь на состояние клипс и корпуса. На стыке корпус может начать ржаветь. Если это так - надо зашкуривать и красить.
Jog: Снимаем боковые панели (на каждой - винт спереди и саморез сзади), затем откручиваем багажник и передний лючок (под сиденьем). Вынимаем обивку багажного отсека. Снимаем главный кожух (приоткрываем седло, поднимаем кожух и, поворачивая его, снимаем). Седло пока оставляем на месте - в его несущем каркасе установлен аккумулятор, предохранитель и реле стартера. При необходимости снимаем полик (четыре болта по углам).
Теперь желательно компрессором сдуть весь мусор с движка и окрестностей.
Разборка корпуса воздушного фильтра: Sepia: Cнять два пластиковых зажима наверху корпуса, открутить винты. Снять крышку… Jog: Открутить два винта крепления воздушного фильтра к двигателю. Снять фильтр, аккуратно стягивая резиновый патрубок с карбюратора. Открутить три самореза, снять крышку.
В худшем случае ты увидишь пустую грязную коробку (разборки и мытья двигателя не избежать), в лучшем - грязный поролон. Нужно вынуть поролон, промыть его в бензине, отжать, а потом пропитать спец.маслом (см.советы выше). Сушим фильтр.
Пока фильтр сохнет, снимаем карбюратор. Отсоединяем воздуховод от карбюратор. Там будет одна большая дырка и несколько маленьких. Вполне вероятно, что маленькие забиты. Снимаем верхнюю крышку карба и отсоединяем тросик газа от заслонки. Куча маленьких деталей и прокладок, не потерять! Отсоединяем провода от датчика температуры (если он есть) и клапана холостого хода. Sepia: Снимаем два болта крепления карбюратора и сдвигаем карб к боку двигателя. Теперь удобнее отсоединить шланги. Все они, обычно, слазят легко, но с маслопроводом придется повозиться. Пинцетом или отверткой нужно как можно сильнее отодвинуть наружную трубку и снять металлический хомут. Jog: Отворачиваем винт хомутика на патрубке, соединяющем карбюратор с двигателем. Аккуратно вытаскиваем карбюратор из патрубка. Затем отсоединяем шланги - масляный, вакуума и бензина.
Карб в руках. Снимаем поплавковую камеру и промываем все жидкостью для карбюраторов (я промывал бензином - вполне удачно). Важно промыть жиклеры. Их три штуки и они должны просматриваться на свет. От их правильной работы зависит, как бегает скутер, поэтому все должно быть чисто - но надо при прочистке обойтись без всяких проволочек/иголочек и прочего бреда, иначе запорешь жиклер.
Снима
Почему гаевые восновном никого недоганяют на BDR?
КУПЛЮ МИНСК В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ,ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!ПИСАТЬ В ЛИЧКУ ИЛИ ЗВОНИТЬ 80447837340.
http://pib-bip.ru/ - автомобильный Барнаул. Объявления о продаже и покупке автомобилей. Статьи для автомобилистов и помощь в эксплуатации.
Модераторам групп: спамом не занимаюсь, хочу довести до людей действительно рабочий сервис. Направленный на конкретный регион, город Барнаул.
Ссылку продублирую еще раз http://pib-bip.ru/
Зайдя на мой сайт об автомобилях вы сможете узнать о них больше. Читайте мировые новости сайта, узнавайте о новых автомобилях и их производстве, общайтесь на форуме на популярные темы и многое другое
Все это а так же многое другое вы сможете найти на моем сайте:
http://tachki-duoplus.taba.ru/
Жду всех!