Юлия, надо искать. я один раз гайку перетянул, шестерня лопнула. магазине в пятом нашел. шестерня стеклоочистителя классика старого образца вроде как. но лучше сломанную с собой взять
Необходимость установки волговской колодки предохранителей - если постоянно вылетающие преды и глюки электрики достали - ставь колодку волговскую. Если с ее установкой убрались не все глюки - действуй, как описано в статье.
Итак, уже общеизвестно, что Волговская колодка - это хорошо, но у некоторых из нас и родная сохранила полную работоспособность. В чем тут дело? В контактах, которые подходят к самой колодке - это, по-моему, основная причина. Проанализируем потребление по основным цепям соответствующих предохранителей:
10. Прикуриватель (не использую), карлсон (10 А), звуковой сигнал (5 А - редко) 9. Обогрев заднего стекла (10 А), аварийная сигнализация (5А - редко) 7 и 8. Габариты и мелкие лампочки 5 и 6. Ближний свет (10-15А) 3 и 4. Дальний свет (10-15А изредка)
А теперь самое главное: Напряжение напрямую подводиться к 10-му контакту, далее через перемычку к 9-му, от него через переключатели и контакты реле ко всем с3-го по 8-й!!! Итак, ВЕСЬ ток идет через 10-тый контакт, перемычку и 9-тый контакт (20-40 Ампер). Стоит говорить, что значит там плохой контакт? Тот, кто внимательно смотрел на снятую старую колодку, наверняка заметил, что 9-й и 10-й контакты оплавлены только с одной стороны, а именно со стороны подводящих проводов.
И последнее - почему плохой контакт. Сами контактные разъемы (те, что обжимают провод) должны быть из упругого материала, который не теряет своих свойств. Приобретая эти разъемчики на Митинском радио рынке я стал замечать, что они все тоньше и тоньше и только чуть-чуть упругие. Стоит их чуть нагреть хоть раз и упругости и в помине нет. Так такие же ставят и на наши машины в последнее время. Когда менял колодку на Волговскую пришлось поджать не один контакт! Так что и новая колодка потенциально подвержена плавлению! Решение: два толстенных розовых провода соединить между собой непосредственно! Этим мы разгрузим сами контакты и перемычку их соединяющую. При этом схема электрическая абсолютно не изменяется.
2. Горит лампа АКБ при включении нагрузки: нагрузки: поворотники, дворник лобового, задний ход и т.д.
Я уже говорил, что это не колодка, а падение напряжения на длинной цепи от АКБ до 2-го предохранителя. При включении поворотников провалы на точке 2 более вольта (двигатель выключен), а при включении ближнего и дальнего света одновременно ну 0,1-0,2 вольта. Так быть не должно!
В результате поиска установлено: на замке зажигания падение напряжения около 0,5 вольта при переходе с толстого розового провода на тонкий коричневый. Еще с полвольта было на разъеме этого самого замка, который находиться как раз под спидометром. Т.е. открутить тросик спидометра от коробки передач, снять комбинацию приборов, отключив ее от кабелей, взять разъем замка, зачистить и поджать контакты и все собрать в обратной последовательности. Небольшое напряжение падает и на самом реле зажигания - зависит от типа реле и контактной колодки.
В результате сейчас провалы при включении поворотников сейчас около 0,5 вольта, что считаю приемлемым.
3. Подмигивает лампочка аккумулятора
Причина: большое падение напряжения (вольт-два) на переходных контактах на пути от АКБ до контакта ¦2 на колодке предохранителей, т.е. в этой точке просаживается напряжение и оно меньше, чем в остальной бортсети. Для сравнения можешь включить аварийку (вдвое большая нагрузка), но при этом отмеченный эффект не проявляется, т.к. питание на лампы подается с в обход ЭТОЙ цепи и в точке ¦2 просадки нет.
Вывод: АКБ в порядке.
Устранение неполадки: есть два пути. Первый - это прочистить и поджать все 6-7 контактов (в том числе и самый поганый и труднодоступный под комбинацией приборов) и через некоторое время получить снова этот дефект. И второй путь - проложить новый провод с выключателем (или вместо него использовать реле зажигания), по которому напряжение будет подано в обход цепочки ненадежных контактов напрямую на точку 2. Заодно лечиться другая беда: подгорание контакта 10 колодки предохранителей.
Для этого два толстых розовых провода, идущих к контактам 9 и 10 зачищаются на некотором расстоянии от колодки и соединяются или обжимаются очень надежно (ток здесь пойдет около 40 ампер). В эту же точку подключается третий провод, который через выключатель (на 5-10 ампер) пойдет напрямую на точку 2 колодки предохранителей.
Важно, чтобы не было потери напряжения на контактах и переходных разъемах! Вместо тумблера можно использовать штатное реле зажигания, а чтобы не трогать штатную схему (т.е. иметь возможность вернуться к ней в течении 30 секунд) надо сделать так: вместо тумблера подключаются силовые контакты реле, само реле сажается в новую колодку, а от этой колодки два тонких провода идут в старую колодку реле зажигания (туда, где подключалась катушка этого реле). Что в результате этого измениться? Из работы будут исключена куча переходных контактов и дефект исчезнет!
К сожалению, траблы заменой колодки на новую не лечатся. Потому как напряжение просаживается еще ДО колодки, я уже раза 3-4 подробно все описывал. Вкратце изложил чуть выше, прочти, ведь согласишься :-))). Я со стрелочником и цифровиком облазил все - результат введения нового проводника с тумблером превзошел все ожидания:
1. напряжение в точке 2 стало стабильным, а именно туда подключена система зажигания!!! 2. бодро и весело заработал передний дворник (он тоже там сидит) 3. можно вынуть ключи из замка и пойти отпирать багажник (или сходить в магазин) - мотор при этом не выключается, а ехать нельзя - при первом же повороте руля клинит механическая защелка. 4. не плавятся входные контакты 9 и 10 на колодке, ведь применение только новой колодки не решает проблему пропуска 40 ампер с 10 на 9 контакт колодки, а плавление именно отсюда!
Рассматривать будем в предположении, что АКБ, стартер, генератор, соединение "-" АКБ с корпусом - все исправно. Итак, от плюсовой клеммы АКБ отходят два провода: один потолще идет на стартер, оттуда на генератор, далее к колодке на 10-й предохранитель. По этому проводу запитывается львиная доля потребителей: вентилятор радиатора, дальний и ближний свет, обогрев заднего стекла, прикуриватель. Грубо говоря, это ампер на 30-40 и все по одному проводнику заходит на 10-й контакт колодки и далее расходиться через 3-10-й предохранители (через внутреннюю перемычку между 10-м и 9-м контактами и далее через соответствующие реле и переключатели). Что здесь не так? Не держит входной контакт этот ток, перегревается и плавиться пластмасса вокруг, причем независимо от того, какая стоит колодка - родная или Волговская. Ток 10 ампер эти контакты держат легко - с той стороны предохранителей ни один контакт не оплавлен, да и с этой-то только 9-й и 10-й! Поэтому первое решение: пустить большой ток в обход контактов колодки с тем, чтобы по ним шел штатный ток не более 10 А. Зачищаем от изоляции провода, подходящие к 9-му и 10-му контактам колодки за 5см до нее и надежно их соединяем. Для обжимки соединения я использую плоский медный обмоточный провод сечением 1,5х4мм, ну и поверх обматываю изолентой (от души). Еще замечу, что подаваемое по этому проводу питание идет с генератора, а АКБ стоит сбоку на проводах, длинной с метр (это для тех, кто понимает толк в электромагнитной совместимости) - а это значит, что уровень помех здесь выше и плохо сглаживается АКБ, но для моторов и ламп это не важно.
Второй проводок потоньше через окисленный разъем, болтающийся около АКБ, подает питание через кучу разъемов, реле и переключателей на электронную часть схемы: на коммутатор, ДХ и катушку, плюс еще небольшие потребители - моторчики омывателей и печки, да лампочки поворотников и ЗХ. Подача питания на электронику напрямую от АКБ - правильное решение, качество эл-энергии выше, сбоев меньше. Но вот сама реализация с кучей переходных контактов приводит к тому, что на сопротивлении контактов выпадает до 2-2,5 вольт и до потребителя доходит тем меньше напряжения, чем выше нагрузка. Вот эту-то просадку и чувствует лампочка разряда АКБ, которая тускло подсвечивает при включении переднего дворника, ЗХ или поворотников. Кстати при включении аварийки включается вдвое больше "поворотников", но просадки нет, т.к. питание в этом случае проходит по первому проводу! Попутно замечу, что при пониженном напряжении исправный передний дворник может плохо грести - мотору не достает напряжения, при этом обороты падают, ток растет, коллектор обгорает, обмотки перегреваются и все идет вразнос. Опять же рассмотрим заводку машины: напряжение на АКБ при пуске стартера проседает до 9-10 вольт, а на коммутаторе еще на пару вольт меньше - что говорить о мощности искры в этот момент, когда она нужна помощнее? Я считаю, что здесь уже не до качества эл.энергии (а при исправном генераторе качество останется практически тем же) , а дело в количестве. Поэтому доработка вторая: подать напряжение без просадки на клемму 2 колодки (туда через реле подключен коммутатор). Берем реле и колодку к нему, один провод от силовых контактов подключаем к уже известному соединению 9-10-го проводов, второй к проводу 2 колодки (также зачищенному в 5см от колодки). Сигнальные провода к обмотке удлинняем и включаем в соответствующие места на колодке реле зажигания, которое болтается у нас справа от руля (само реле переезжает во вновь установленную колодку). При этом НИЧЕГО в логике работы электрики нарушено не будет, при желании возврат к штатной схеме занимает считанные секунды на выдергивание сигнальных проводов и переставку реле.
Понятно, что установка Волговской колодки принципиально не решает ни одной задачи по электрике и приветствуется только в плане повышения надежности и удобства. Третье - при желании врезать амперметр заряд-разряд сделать просто, единственно потребители по 1-му предохранителю не будут охвачены, но я легко обхожусь без их учета
друзья! подскажите пожалуйста...собираюсь поменять масло-какое лучше купить??? и что еще при этом меняют ? воздушный фильтр и все? а воздушный фильтр он только от оки подойдет?
привет всем, двигатель вытащен) нужно снять гранату внутреннюю?? пробовал выбить только кольцо погнул которое между гранатой и коробкой.. теперь надо гранату менять?? или можно просто кольцо выпрямить? напишите пожалуйста как ее ПРАВИЛЬНО вытащить)))
Александр, ой вот это хз.. я в магазин пришел сказал что на оку он мне вытащил все что надо, фильтр масленый вроде как и на всех ладах.. про воздушный не знаю..
Александр, фильтр масляный на всех вазах одинаковый, в магазине можешь сказать от девятки, но лучше бери какой поменьше, удобнее закручивать будет. воздушный - та же самая история, девятки или классика, но главное карбюраторные (чтоб фильтр был круглый, не квадратный). а масло советую взять полусинтетику. лучше импортное (Esso, Mobil, Agip, Neste и др.) лучше взять сразу 5л, потому что для замены нужно примерно 2,3 литра и 5 литров хватает на два раза. и поменяй сразу топливный фильтр
Герман, наносят удары через выколотку из мягкого металла по приливу корпуса внутреннего шарнира, выталккивают его из коробки передач. Внимание! Не повредите кольцо на корпусе внутреннего шарнира.( из серии "Своими силами" Фиг знает, мржет можно выправить!
Александр, вроде каждые 75000км в коробке масло меняется, лучше пораньше конечно. если никогда не менялось, можно поменять. 2 литра туда надо, масло GL-4. тоже лучше полусинтетика 75w90, 75w85. минералка зимой замерзает сильно, а полусинь нормально
Александр, масло в кробке меняется при прохождени определенного пробега. Вот из родного бувкаря "....На заводе в коробку передач залито масло М-53/10Г1, которое не следует менять в течении 60000 км пробега автомобиля или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньще. Больше ничего не сказано. И я заливаю трансмиссионку GL4 и меняю через 30 000 км.
Итак, уже общеизвестно, что Волговская колодка - это хорошо, но у некоторых из нас и родная сохранила полную работоспособность. В чем тут дело? В контактах, которые подходят к самой колодке - это, по-моему, основная причина. Проанализируем потребление по основным цепям соответствующих предохранителей:
10. Прикуриватель (не использую), карлсон (10 А), звуковой сигнал (5 А - редко)
9. Обогрев заднего стекла (10 А), аварийная сигнализация (5А - редко)
7 и 8. Габариты и мелкие лампочки
5 и 6. Ближний свет (10-15А)
3 и 4. Дальний свет (10-15А изредка)
А теперь самое главное: Напряжение напрямую подводиться к 10-му контакту, далее через перемычку к 9-му, от него через переключатели и контакты реле ко всем с3-го по 8-й!!! Итак, ВЕСЬ ток идет через 10-тый контакт, перемычку и 9-тый контакт (20-40 Ампер). Стоит говорить, что значит там плохой контакт? Тот, кто внимательно смотрел на снятую старую колодку, наверняка заметил, что 9-й и 10-й контакты оплавлены только с одной стороны, а именно со стороны подводящих проводов.
И последнее - почему плохой контакт. Сами контактные разъемы (те, что обжимают провод) должны быть из упругого материала, который не теряет своих свойств. Приобретая эти разъемчики на Митинском радио рынке я стал замечать, что они все тоньше и тоньше и только чуть-чуть упругие. Стоит их чуть нагреть хоть раз и упругости и в помине нет. Так такие же ставят и на наши машины в последнее время. Когда менял колодку на Волговскую пришлось поджать не один контакт! Так что и новая колодка потенциально подвержена плавлению! Решение: два толстенных розовых провода соединить между собой непосредственно! Этим мы разгрузим сами контакты и перемычку их соединяющую. При этом схема электрическая абсолютно не изменяется.
2. Горит лампа АКБ при включении нагрузки: нагрузки: поворотники, дворник лобового, задний ход и т.д.
Я уже говорил, что это не колодка, а падение напряжения на длинной цепи от АКБ до 2-го предохранителя. При включении поворотников провалы на точке 2 более вольта (двигатель выключен), а при включении ближнего и дальнего света одновременно ну 0,1-0,2 вольта. Так быть не должно!
В результате поиска установлено: на замке зажигания падение напряжения около 0,5 вольта при переходе с толстого розового провода на тонкий коричневый. Еще с полвольта было на разъеме этого самого замка, который находиться как раз под спидометром. Т.е. открутить тросик спидометра от коробки передач, снять комбинацию приборов, отключив ее от кабелей, взять разъем замка, зачистить и поджать контакты и все собрать в обратной последовательности. Небольшое напряжение падает и на самом реле зажигания - зависит от типа реле и контактной колодки.
В результате сейчас провалы при включении поворотников сейчас около 0,5 вольта, что считаю приемлемым.
3. Подмигивает лампочка аккумулятора
Причина: большое падение напряжения (вольт-два) на переходных контактах на пути от АКБ до контакта ¦2 на колодке предохранителей, т.е. в этой точке просаживается напряжение и оно меньше, чем в остальной бортсети. Для сравнения можешь включить аварийку (вдвое большая нагрузка), но при этом отмеченный эффект не проявляется, т.к. питание на лампы подается с в обход ЭТОЙ цепи и в точке ¦2 просадки нет.
Вывод: АКБ в порядке.
Устранение неполадки: есть два пути. Первый - это прочистить и поджать все 6-7 контактов (в том числе и самый поганый и труднодоступный под комбинацией приборов) и через некоторое время получить снова этот дефект. И второй путь - проложить новый провод с выключателем (или вместо него использовать реле зажигания), по которому напряжение будет подано в обход цепочки ненадежных контактов напрямую на точку 2. Заодно лечиться другая беда: подгорание контакта 10 колодки предохранителей.
Важно, чтобы не было потери напряжения на контактах и переходных разъемах! Вместо тумблера можно использовать штатное реле зажигания, а чтобы не трогать штатную схему (т.е. иметь возможность вернуться к ней в течении 30 секунд) надо сделать так: вместо тумблера подключаются силовые контакты реле, само реле сажается в новую колодку, а от этой колодки два тонких провода идут в старую колодку реле зажигания (туда, где подключалась катушка этого реле). Что в результате этого измениться? Из работы будут исключена куча переходных контактов и дефект исчезнет!
К сожалению, траблы заменой колодки на новую не лечатся. Потому как напряжение просаживается еще ДО колодки, я уже раза 3-4 подробно все описывал. Вкратце изложил чуть выше, прочти, ведь согласишься :-))). Я со стрелочником и цифровиком облазил все - результат введения нового проводника с тумблером превзошел все ожидания:
1. напряжение в точке 2 стало стабильным, а именно туда подключена система зажигания!!!
2. бодро и весело заработал передний дворник (он тоже там сидит)
3. можно вынуть ключи из замка и пойти отпирать багажник (или сходить в магазин) - мотор при этом не выключается, а ехать нельзя - при первом же повороте руля клинит механическая защелка.
4. не плавятся входные контакты 9 и 10 на колодке, ведь применение только новой колодки не решает проблему пропуска 40 ампер с 10 на 9 контакт колодки, а плавление именно отсюда!
Второй проводок потоньше через окисленный разъем, болтающийся около АКБ, подает питание через кучу разъемов, реле и переключателей на электронную часть схемы: на коммутатор, ДХ и катушку, плюс еще небольшие потребители - моторчики омывателей и печки, да лампочки поворотников и ЗХ. Подача питания на электронику напрямую от АКБ - правильное решение, качество эл-энергии выше, сбоев меньше. Но вот сама реализация с кучей переходных контактов приводит к тому, что на сопротивлении контактов выпадает до 2-2,5 вольт и до потребителя доходит тем меньше напряжения, чем выше нагрузка. Вот эту-то просадку и чувствует лампочка разряда АКБ, которая тускло подсвечивает при включении переднего дворника, ЗХ или поворотников. Кстати при включении аварийки включается вдвое больше "поворотников", но просадки нет, т.к. питание в этом случае проходит по первому проводу! Попутно замечу, что при пониженном напряжении исправный передний дворник может плохо грести - мотору не достает напряжения, при этом обороты падают, ток растет, коллектор обгорает, обмотки перегреваются и все идет вразнос. Опять же рассмотрим заводку машины: напряжение на АКБ при пуске стартера проседает до 9-10 вольт, а на коммутаторе еще на пару вольт меньше - что говорить о мощности искры в этот момент, когда она нужна помощнее? Я считаю, что здесь уже не до качества эл.энергии (а при исправном генераторе качество останется практически тем же) , а дело в количестве. Поэтому доработка вторая: подать напряжение без просадки на клемму 2 колодки (туда через реле подключен коммутатор). Берем реле и колодку к нему, один провод от силовых контактов подключаем к уже известному соединению 9-10-го проводов, второй к проводу 2 колодки (также зачищенному в 5см от колодки). Сигнальные провода к обмотке удлинняем и включаем в соответствующие места на колодке реле зажигания, которое болтается у нас справа от руля (само реле переезжает во вновь установленную колодку). При этом НИЧЕГО в логике работы электрики нарушено не будет, при желании возврат к штатной схеме занимает считанные секунды на выдергивание сигнальных проводов и переставку реле.
Понятно, что установка Волговской колодки принципиально не решает ни одной задачи по электрике и приветствуется только в плане повышения надежности и удобства.
Третье - при желании врезать амперметр заряд-разряд сделать просто, единственно потребители по 1-му предохранителю не будут охвачены, но я легко обхожусь без их учета
Внимание! Не повредите кольцо на корпусе внутреннего шарнира.( из серии "Своими силами"
Фиг знает, мржет можно выправить!
Больше ничего не сказано.
И я заливаю трансмиссионку GL4 и меняю через 30 000 км.