Месяца 2 назад начала троить на холодную (заводишь - работает ровно, прогревается до 10 и начинает троить до 40 градусов, нажимаешь на газ - двигатель мотать начинает (т.е. троение не пропадает)).

Менял:
1. Свечи 3 раза (сейчас NGK)
2. Высоковольтные провода (сейчас Finwhale)
3. ДЖОТ
4. Регулятор холостого хода 2 раза (ОМЕГА)
5. ДПДЗ 2 раза
6. Промыл дроссельный узел, сетку в крышке ГБЦ, заменил все шланги, включая большой гофрированный (в них было масло, сейчас нет, думаю раньше натекло из-за забитой сетки в крышке ГБЦ)
7. Отрегулировал клапана
8. ДМРВ (поставил старый (валялся где то) стало поменьше троить, потом поставил новый, одновременно с пунктами 4 и 5, заменил воздушный фильтр и топливный фильтр. Троить перестало, неделю поездил и опять :(((((

P. S. Компрессия в норме.

пришлось на акумулятор на прямую его подключить.

все проверил.реле,датчик,всю проводку.
Ч ЗА Х%QНЯ!!!?!?77
контроллер управления двигателем вирус поймал чтоли?!?!?!?

сначало не скрипит, потом начинает (минут так через 20)... при медленном нажатии и отжатии.
у кого-нибудь была похожая проблема?
как с этим бороться?)

Ну это типа машины одного класса и по характеристикам они похожи.единственное у нексии есть гидроусилитель руля,задние эллектростеклоподьемники,и я так думаю она не должна так сыпаться как пятнашка,всетаки иномарка.
Я сам лично на нексии не ездил,и даже пассажиром не сидел ни разу.Но вот хочу на тест драйв записаться.
Кто ездил на нексии,или кто ездил и на том и на том подскажите какие приемущества и недостатки у этих машин друг перед другом?

Задние фонари имеют по 2 лампочки с двумя нитями накаливания. При включенных габаритах горит одна нить, при нажатии на тормоз загорается вторая нить и тем самым фонари светят ярче. Проблема вот в чем: при включенных габаритах при нажатии на тормоз ОДНА ЛАМПОЧКА гаснет,однако при выключенных габаритах "стопаки" горят нормально.Обратил внимание, что проблема такая у многих. Кто знает что за хрень? И как бороться?

После 110 км/ч появляется жуткая вибрация и сильно вибрирует руль,что делать??? Еще когда разгоняешься, звенит рычаг переключения передач, но не всегда!!!

При начале движении на первой или второй передачах появляется какой то странный звук,такое ощущение что скрежет или цепляет днище или защиту,облазил всю машину,не чего не обнаружил((((((((У кого нибудь было такое??????????И как устранить??????????

Подскажите сти 1.1 стоит ли его ставить и что он даст?

Интересно, а кто-нибудь дает своим любимым пятнашечкам имена?
Вот мою зовут ПАНТЕРА, но многие друзья смеются, ты че машину называть совсем уже.... Но мне кажется я не одна такая, кто любит свою машинку как друга и дает ей имя!??

Решил заморочиться и выкинуть барабанные тормоза и поставить взамен них дисковые... Интересует делал ли кто это? И какие траблы возникают в процессе эксплуатации (например поиск новых колодок)?

Одна из частых проблем автомобилей -- недостаток заряда аккумулятора. При использовании для запуска внешнего источника следует соблюдать некоторые правила...

Чем провода для "прикуривания" толще -- тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов -- медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке -- простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра -- оптимальная длина.

Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем -- к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!

Теперь запускаем двигатель "донора" и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "реципиента" имеет смысл довести обороты "донора" до средних -- в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть.

Если речь идет о "пожилых" машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском "реципиента" лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.

С не давнего времени стал уходить тосол. Вначале заметил течь в термостате и кране отопителя, заменил. Все патрубки протянуты. Все везде сухо (патрубки, кран, радиаторы отопителя и основной) течи нигде не могу обнаружить. Уровень масла не изменяется от заливки до заливки. В камеру сгорания тосол тоже не попадает, выхлоп чистый сладковатого привкуса нет. Помпа тоже сухая. За неделю добавляю примерно литра 2 тосола. Чудес не бывает... Прошу совета знающих людей. За ранее спасибо всем откликнувшимся!

Куплю европанель в сборе. Спб 8 931 208 88 63 или в личку срочно нужна

Когда начинаешь трогаться, в передке что-то треснет (один раз), потом нормально...остановился, опять трогаюсь, снова треск...Что это может быть???

Предыстория: земенил свечи, поставил бриск, на 1ой 2ой передаче газ стал пропадать на секунду, а потом резкий рывок...Ок, поменял свечи местами, закрутил потуже, вроде прошло...(чек горит)
Но авто стало "тупить" т.е. стал ощущаться недостаток мощности...(чек горит)

Итак, сегодня делал диагностику. Она показала, что неисправность в свечах или высоковольтных проводах.... Ок, купил провода( finwhale ), поставили другие свечи( новые я снял, т.к. собираюсь делать промывку инжектора)...( чек гореть перестал пока был в сервисе... на дороге загорелся) Сказали мол прокатись, почувствуй разницу... Прокатился, разница колоссальная!!! Машина поперла! НО! вновь появильсь"плевки"(пропадает газ)...

Завтра еду на промывку...
Так вот, вопрос, поможет ли промывка инжектора в данной ситуации? И все ли я делаю правильно?=)

люди реально ли пройти официально тех.осмотр с танировочкой (ну или взяточка при официальном прохождении,), ну или за сколько и где в питере можно купить тех. осмотр, и были ли у кого проблемы с танировочкой, когда останавливали гайцы???

Подскажите какие цены и сложно ли их устанавливать?

Почему, когда глушу машину (при высокой температуре), вентилятор тоже отключается???

Вопрос собственно в выборе вакуумного усилителя, так вышло что он выходит из строя и нужен новый, а их как оказалось не так уж мало вариантов... склоняюсь к желтому, он и по цене не плох, да и по характеристикам хорош, но их тоже три вида и на сколько надежен??

когда больше сотни ощутимая вибрация на руле. давление в шинах в норме, балансировку делали передних когда покрышки ставил новые. что может быть еще?