значит, недавно поменял ремень генератора, начался звук по ходу из помпы. Ослабил ремень, звук прошел, но зато теперь загорается индикатор "неисправность двигателя - check engine" после прогрева машины 2 мин. Затем этот индикатор может потухнуть во время езды, может не потухнуть. Мужики, вопрос: дело в помпе или еще в чем-либо? Я пока грешу на систему охлаждения.
насчет моего предыдущего сообщения: оказалось, что новый ДПДЗ, который я поставил, оказался неисправен, пришлось поставить старый. Помпа тут ни при чем.
Всем доброго времени суток. У меня ВАЗ-21074-20 2008 г.в. (Евро-3) Пробег 106200 км. Вчера утром собрался на работу, сел в машину, повернул ключ зажигания, стартер крутит, а машина не заводится. Щелчок реле есть. Бензонасос шумит. Каждый раз при запуске бортовик проговаривает ошибку 335 "неверный сигнал ДПКВ". Я подумал, что дело в нем, и заменил его. Это не привело ни к какому результату. После нескольких попыток пуска Двигатель все же завелся, но такое ощущение, будто он работает на 2-х цилиндрах: тряска, лязганье ,клацанье и т.п. Замигал "Чек Энжин", и бортовик словил ошибку 363 "пропуски воспламенения". Ну решил я тогда модуль зажигания поменять, благо он был в запасе. Поменял - та же самая фигня: не заводится. Решил проверить наличие бензина в рампе: открутил колпачок, повернул ключ зажигания, нажал на отверткой на золотник - бензин потек слабенькой струйкой. Получается, что дело в бензонасосе, наверное, он изношен. Вечером, после работы,купил бензонасос, поменял, ну струя бензина получше стала, но машина не заводится! Стартер крутит отлично, свечи менял 15000 назад,и за это время с ними вряд ли что случится. Провода менял больше года назад (где-то при 70 000). Топливный фильтр менял при 90 000 км. За два дня до этого случая с незапуском бортовик поймал ошибку 422 - "низкий эффект нейтрализатора". Еще, как-то при 90 000 км на перекрестке, когда остановился,то движок заглох, и бортовик словил ошибку "клапан продувки адсорбера - неисправность" (код ошибки не помню). Еще заметил, что когда прикасаешься к трубке вакуумного усилителя тормозов, то вакуумник "шипит". В чем может быть дело? Почему не запускается? Клапан продувки адсорбера? Негерметичность вакуумника? Датчик температуры? У кого-нибудь была подобная проблема? Замена датчика температуры ничего не дала.
Нет, Андрей, вот именно, что не заводится. Датчик ПКВ (положения коленчатого вала) менял. Это ничего не дало. Если вот только проводка... Но "Чек" не загорается. При 335 ошибке она не может завестись, т.к. сигнал на модуль зажигания и на форсунки идет после того, как блок упр. распознает то, что коленвал вращается. Вообще меня этот случай застал врасплох. Попробую проводку заменить, может что даст.
Сергей, манометра у меня нет. Бензонасос я поставил новый, поменял фильтр топливный только что, нажимаю на штуцер, струя бензина хорошая, но машина не заводится. Что еще может быть? когда поворачиваю ключ раздается два щелчка и бензонасос гудит (работает). Но когда поворачиваю ключ дальше, стартер крутит, а мотор не подает признаков жизни.
Измерил напряжение на разьеме датчика: что с выключенным зажиганием, что с включенным - показывает 0 В. Короче, нет напряжения. Должно быть 5 вольт. Вывернул свечу из 3-го цилиндра, вставил ее в высоковольтный провод, начал заводить двигатель - искры нет и в помине! Электроды свечи черного цвета. Вопрос только теперь в том, что же это? Блок управления, или проводка? Сдается мне, что первое...
Прое**лся (извиняюсь за "французский") до 1:30. Заменил предохранители и главное реле. Перевел сигнализацию в режим "Валет" на всякий случай. Итог - после замены реле машина завелась, но только при слегка нажатой педали газа (процентов этак на 25 от полного хода педали), и с 7-ой попытки. Педалью держал 1500 об/мин. Если педаль отпустить, то обороты по тахометру падают почти до нуля, и плавают от нуля до 1000. После того, как прогрел двигатель (где-то примерно до 78 градусов, через 20 минут работы) отпустил плавно педаль газа, обороты ХХ стали около 500-600. Заглушил двигатель. Потом попытался завести: завелся с полпинка, но обороты ХХ низкие и двигатель очень сильно вибрирует с большой амплитудой и стуками. И еще какие-то периодические шипящие звуки при работе, похожие на те, когда ключом вручную проворачиваешь коленвал (например, когда надо повернуть коленвал, чтобы клапаны отрегулировать). Затем загорелся ЧЕК ЭНЖИН, ну т.е. он поморгал 8 раз, а потом загорелся постоянно. Я еще раз заглушил двигатель,завел его без помощи педали газа, обороты низкие, вибрации большие, и опять ЧЕК ЭНЖИН проморгал 8 раз и загорелся. И еще... У меня сдох борткомпьютер Мультитроникс RIF-500. Не видит он блока управления. Не находит связь. Поэтому код ошибки не могу посмотреть. Короче, ощущение те же - будто двигатель работает на 2-х цилиндрах. Что делать? Кто виновник?
Здравствуйте! Проблема такая. ВАЗ 21074i, с наступлением холодов, где-то около 0 машина начинает троить- отказывает 4ый цилиндр. Причем не сразу, а после того, как машине дашь нагрузку. Ипрдолжается это на протяжении километров 3х. Потом что-то в ней прогревается и работает как часы. Ездил на диагностику - ничего не нашли, т.к. до диагностики мне ехать километров 25 и машина уже была нормально прогрета. В сервисе очень удивились, оказалось , что у меня прошивка стоит от ВАЗ 2111. Сказали, что датчик кислорода у меня данной прошивкой вобще не предусмотрен и катализатор я тоже могу выбросить. На днях копался с машиной и решил попробывать отключить фишку от абсорбера. К моему удивлению машина стала работать как часы, но загорелся ЧЕК. Можно ли что нибудь сделать с этой проблемой? Что делает этот абсорбер и какие последствия его отключения? Заранее спасибо.
У меня сейчас бортовик вообще не находит связь с ЭБУ. Выкрутил свечи: 2 и 3 цилиндров черные , махровые. Замерил компрессию = 11,7 и 11,8. Поставил старые, но хорошие свечи. Завел. Все-равно мигает, а потом загорается ЧЕК. Выхлоп из трубы прерывистый. Вибрация двигателя есть, но амплитуда этих вибраций явно уменьшилась. Попробовал проехаться - под нагрузкой страшнейшие вибрации, ехать можно, но хреново. Еще, когда резко нажимаешь на педаль газа, а потом отпускаешь ее (тоже резко), то обороты падают почти до нуля, но машина не глохнет, "провал", а потом снова устойчивая работа. С пуском двигателя тоже проблем нет: пускается с 1-го раза. Выкрутил свечи 2 и 3 цилиндров после 20 минут работы двигателя - нагара нет (времени, конечно , мало прошло, но все же. )Вообще работа двигателя сопровождается не только вибрациями, но и какими-то непонятными звуками, похожими то ли на удары, то ли на треск. Занимаюсь машиной вечером, в темное время суток, после работы, и тут у меня сели батарейки в фонарике. Я решил закрыть капот, подошел с водительской стороны (двигатель работал) только хотел освободить упор капота, как вдруг обратил внимание, что от проводов 2 и 3 цилиндров идет разряд на корпус свечей 2 и 3 -го цилиндров (не знаю, правильно ли я описал сей процесс), при этом идет треск.
Проверил сопротивление проводов - у всех около 6 кОм. Решил снять модуль зажигания (напоминаю, я менял его в день поломки, сразу после замены ДПКВ ), хотя он был новый. Перед этим принес старый модуль зажигания и замерил на нем сопротивление: на выводах 1 и 4 -го цилиндров, тестер ничего не показал "1 .", ну т.е. оно бесконечно,т.е. катушка 1 и 4 -го цилиндра пробита. 2 и 3 - чуть больше 10 кОм. Снял новый модуль (который ставил 3 дня назад)и ужаснулся: катушка 1 и 4 -го цилиндров пробита, причем корпус оплавился (сейчас попробую фото загрузить). Катушка 2 и 3 цилиндров рабочая. Получается, что я ошибся: 1 и 4 цилиндры не работали, а 2 и 3 рабочие, а свечи на них махровые и черные из-за того, насколько я понимаю, что эти цилиндры работали на богатой смеси. Из-за чего пробивает катушку именно 1 и 4 цилиндров? Я кстати, посмотрел на заводской модуль (который прослужил 106 200 км), и тоже увидел трещинку на корпусе катушки 1 и 4 цилиндров. *чешу затылок*
Замена датчика температуры ничего не дала.
Вопрос только теперь в том, что же это? Блок управления, или проводка? Сдается мне, что первое...
Вот почему такие разряды происходят?
Ссылка на фото: http://vkontakte.ru/album79784899_147462125