К Сборка двигателя 1.6 из 1.3 на базе 011 блока

Евгений Волков какие поршня лучше брать не знаю, но однозначно с большой лужей посредине, а не те у который выемки под клапана))) Поршня со смещенным польцем конечно дешевле взять (поршни ТРТ называются), но качество их - гавно (тут даже гдето люди по ним тему создавали и фотки выкладывали). Бери короткие шатуны луганские, они уже давно в продаже почти во всех магазинах автозапчастей)))

Дмитрий Стрюк
Ок,тогда думаю не будут они очень дорого стоить)))Тоже слышал что лучше 213 поршня,т.к. они прочнее!!!

А восьмерочные легче, следовательно динамичнее езда)))) Я тут сам пока не разобрался))) У тебя какое состояние двигателя в целом? Ремонт по необходимости делаешь или просто для души и опустошения карманов?

Двигатель в отл состоянии,просто слабоват,газ в пол,а он не едет((( Как ты говоришь для души!!))))
Мне кажется гнаться за легкость по крайней мере мне не стоит,потому что я не смогу дальше облегчить всю КШМ.Так что думаю собрать как с заводской сборкой!!! Думаю хватит,а если что,то со временем лучше с головкой поколдую)))

Что мы в итоге получаем :
1. 011 блок
2. 213 колено
3. Шатуны 129мм
4. 011 - 06 поршень 79.4мм
5. 011 ГБЦ не фрезированная
6. 213 распредвал
7. 213 БСЗ
8. Солекс 053-073
Как с такой сборкой выйдет двиг????Или я что то упустил,или не то взял???

129 шатун имеется в продаже ето стопудов, а вот "нестандартный" поршень со смешением пальца поискать придется или лить на заказ. Что дешевле думай сам. Нивопоршня тяжелее и прочнее - отсюда большие мехпатери на верху особенно и коленно ихнее тоже соответсвенно сюда сыграет. Прочность.....хм у тя двиг всегда работает на предельных нагрузках??? Нивопоршня с лужей делались для повышения детонационной стоикости (у нивы сж 9,5 если не ошибаюсь а гоняет на 92 бензе)
Двигатель хоть и в отличном состоянии но собирался на заводе а значит "не для себя" со всеми вытикающими. Кода все детали КШМ подогнаны как надо даже на стоке почуствуешь разницу: ровная работа,крутится легко и т.д.

Если собрать твою конфигурацию выше то поидее получится должен неплохой тягунок на низах и в середке а вверху он бдет туповат имхо

Евгений, ну если у тебя мотор хороший и ни разу не точенный, может лучше оставить родные поршни и не точить, дешевле обойдется)))) Какой у тя пробег?

Пробег 120тыщ,точитьт наверно надо до 79.4!!!?
В принципе если низ хороший будет,то это уже хорошо для города!!! А верх туповат будет из-за колена,распредвала и тяжелых поршней??? А что сделать,чтобы как то уравновесить верх-низ??? И на какой скорости на верхах это скажится???

буквально вчера собрали.
но ствоей конплектацией получается 1.6.
что мы купили.
конено 213 ход 80
поршни 79.4 со смещенным пальцем. 2600 руб
остальное все сток.
если точить 82 толщина стенки будет 3 мм очень тонкая буде не равномерно остывать..

Царь классика или пища для размышления
Ну, начну прежде всего с того, что в наш долбанный переднеприводный век человек, подходящий с напильником к заднеприводным Жигулям, уже достоин уважения.
Теперь по делу.
Я вот тут не собираюсь обмусоливать затертые до дыр истины, типа что биг клапана от дизеля Мицубиши 4D63 рулят, что каналы надо дорабатывать, что к степени сжатия нужно подходить взвешенно, что инжектор все таки лучше хорошо отстроенного карбюратора и т.п. это вы все и без моей старческой нудятины знаете, так как все ниибаццо умные.
Я хочу обратить внимание на некоторые моменты, которые или приводят к ошибке, если их не заметить, или становятся камнем преткновения и источником слезных постовна форумах.
Тут вы перцы меня достали основательно, ну ладно там Костя, он токарь-расточник в душе, дай ему кружку железную, он и ее расточит, но когда остальные на полном серьезе пишут друг друшке советы «да ты расточи под **поршня, не ссы» то это вообще конец и занавес (с).
Давайте объясню кое чего не то что на пальцах – на культяпках.
Ну про переднеприводные моторы я деликатно умолчу, в них станком лезть вообще только портить, и с этим никто не спорит практически, но вот в классический мотор все порываются 84 поршня всунуть или чего побольше. Вот давайте определимся с нашей исходной чугунякой. Если делить по диаметру цилиндра, то серийная ВАЗовская классика делится на 3 основных типоразмера 76 мм (2101,2103,) 79 мм (21011,2105, 2106) 82 мм (21213, 21214, 2123,2130). Вот тут и начинается самое интересное – долгое время молва считала, что 21011 и 2106 моторы – это «расточенные» 2101 и 2103. Так нифига же. Конструкторы на ВАЗе хоть и отличались неординарным мышлением, но классику любили. Толщина стенки цилиндра (внутри блока, от зеркала до водяной рубашки) – 5 мм, поэтому, если бы на ВАЗе тупо занимались расточкой цилиндров, то расточив за 20 лет 76 мм в 82 мм, мы получили бы стенку цилиндра в 2 мм. Возьмите линейку и посмотрите сколько это. И поймете абсурдность этой идеи. У всех вышеуказанных моторов толщина стенки цилиндра – те же 5 мм, а увеличение диаметра цилиндра происходило за счет уменьшения протока под охлаждающую жидкость между цилиндрами. И именно из за уменьшения этого протока и увеличения теплонагруженности мотора 21213(4) имеют место случаи трещин в стенках цилиндров, а не из за его «расточенности».
Вот от этих 5 мм будем плясать. Юные энтузиасты-точильщики обычно любят точить с 79 на 82 и с 82 на 84. вот смотрим – при переходе с 79 на 82 мы снимаем 1,5 мм металла, остается 3,5 мм. 3,5 мм – это МИНИМАЛЬНО допустимая величина, критичная даже для гражданского мотора, поэтому тут однозначный вывод - НЕЛЬЗЯ.
Дальше – с 82 на 84 мы снимаем «всего» 1 мм, вроде бы ничего существенного. НО. Почему то могучие АБ-Энжин, при постройке заряженного классического мотора 1.8, решили не точить в 84 мм. «Чтобы не ослабить блок». А что дает нам ослабление блока? Мотор начинает «дышать», снижается корпусная жесткость… «Ну типа снижается ресурс, а мне он нахрен не нужен, я строю гоначный матор, ему жить 10 гонок» - скажут йуные малдаваны, в силу своей малограмотности, забыв про такой параметр как надежность. «А нам и надежность не нужна» - опять скажут они, мотор то для 10 гонок строится. Хм. Интересно, надежность – это, грубо говоря, вероятность поломки мотора. То есть чем она меньше, тем выше вероятность поломки мотора. Как я понимаю, цель гонки – хотя бы доехать до финиша, ну а там хоть бы и победить неплохо. Так давайте определимся, мои друзья – вы собираетесь в гонках участвовать или красиво мотор сломать? «И треснул блок напополам, дымит разлом…» (с). Еще один момент – есть такая штука, как дефекты литья, ну, в корпусе цилиндра они тоже есть, если этот дефект вылезет на зеркале – мотор идет в брак, если останется внутри гильзы – мотор может пройти многие тысячи километров без последствий. Так вот, своей расточкой очень легко добраться до этого дефекта, приблизив его к поверхности зеркала, чем самым приблизить кончину мотора.
Думаю меня вы поняли. Теперь об исключениях. Мой знакомый на Украине у сос

Мой знакомый на Украине у соседа в гараже обнаружил классический мотор объемом 1950 кубов, на 85 поршнях, изготовленный всего в нескольких экземплярах для гоночных катеров где-то в 1990 году, отличает особая отливка ГБЦ. Когда этот мотор пробовали ставить на Жигули, конечно машина валила как пушка, но мотор перегревался и пробивало прокладку ГБЦ. Думаю причина была проста – при диаметре цилиндра 82 мм на проток под охлаждающую жидкость остается 3 мм. Если делать 85 мм цилиндры, то протоку остается всего 1,5 мм. На ВАЗе скорее всего отказались от протоков вообще, опираясь на «опыт» постройки мотора 21083. Естественно, теплонагруженность возросла, но мотору гоночного катера, охлаждаемого забортной водой, это не страшно. А вот при установке на автомобиль, с замкнутой системой охлаждения, ее катастрофически не хватало.
Ну и конечно чехи отличились, тупо взяли мотор 21011, и воткнули в него поршни на 88 мм, спилив нахрен родные цилиндры и вставив специально изготовленную вставку из 4 слитных гильз. Получив с соответствующим коленвалом объем под 2.0 литра, накрыли все это дело 16 клапанной головкой…но это уже совсем другая история

Ето еще одно обеснение

братья,перестаьте глупости писать про тепловыделение и прочее...
тонкая стенка менее термически и геометрически стабильна...не забываем об увеличении площади нагреваемой поверхности при неизменной площади охлаждаемой...+3мм с диаметра это +примерно 5мм в длине окружности...умножаем на ход(скажем, 80 мм) получаем около 400 кв.мм дополнителной поверхности внутри цилиндра...а отдача в антифриз неизменна...
дополнительно к тому мы имеем увеличение разности температур верха и низа гильзы,так как истонченная гильза хуже рассеивает тепло в массив блока вследствие уменьшенного сечения стенки(а значит--площади материала,по которой рассеивается тепло в массив блока)
дополнительно к тому истонченная гильза нестабильно греется и расширяется неоптимально,в итоге мы имеем дополнительный риск прихвата поршня и обрыва шатуна...
дополнительно--теряется механическая прочность,особенно в совокупности с локальным перегревом...
перекладка поршня тоже делает свое черное дело,особенно в случае со спортивными поршнями с увеличенным оффсетом...
в общем,минусов очень много.
хотите одноразовый уличный мотор--не вопрос,точите.
а если хотите спортивный двигатель,способный долгое время(а именнно--часами)держать обороты около максимальной мощности на полной нагрузке(как,например,в ралли),тогда точить блоки все же не стоит,старайтесь все же придерживаться номинала и применять грамотные приемы форсировки...у нас же здесь есть ВСЕ известные,опробованные спортивные методики по доработке моторов...слово "расточка" в них применяется исключительно к ГБЦ и никак не касается блока цилиндров)))

Сейчас узнавал цены :
213 колено - 2600р
Шатуны 129мм - 3300р
011 - 06 поршень 79.4мм - 1600р
213 распредвал - 1500р
Вкладыши - 500р

В итоге около 9500р + это еще далеко не все!!((( Честно говоря не ожидал столько,и особенно от укороченных шатунов((( Хз что делать.......

укороченые шатуны не обезатьльно. можно поршни со смещением на 7 мм продаюся специально. для переделки 1.3 в 1.6

Под заказ,или в магазинах можно найти????Цена 2600р???
Все продается,ток вот говорят они не очень!!!

нормальный не хуже того что сейчас в магазинах прадают. на заказ

Я в том году разбирал у себя двигатель был 1,3 так он был расточен пред хозяином на 82 один поршень от нивы стоял наоборот!после капиталки прошел 40 тысяч блок жив)распредвал от нивы не рекомендую с ним мотор плохо раскручивается

Роман ты прям Америку открыл))) Хотя я тоже всегда был и буду за сохранение исходной геометрии КШМ. Главное его прочность и сбалансированность.

Антон Соловьев
Посмотри и сравни Фазы валов 2101 и 21213 они максимум отличаются на 2 град, подъем впускного клапана на 1 мм больше у 21213 чем у 2101.
С нивовским валом движок хуже крутится только из за названия "нивовский"? :)))
Я с этим валом год ездил и чет совсем не заметил что машина хуже крутиться стала после его установки.

УХ блин вотето росписали

http://vkontakte.ru/topic-5449832_23035639?offset=las..
бывают же люди

Думаю завтра приобрести 213 валик,и поставить пока на 1.3!!!! Поездию посмотрю как она ведет с ним,и обязательно отпишу!!!! Если не понравится,то после доработки,чую на долго затянется,куплю Динамику,или Нуждин,какой,потом посмотрим!!!))))
Кстати,если поставить вал без гидриков,ничего страшного не будет???))

Я вот тоже хочу из 1.3 сделать 1.45 путем установки колена с 1.6 и укороченных шатунов... Резонный вопрос а что будет с объемом камер сгорания и соответственно степенью сжатия..и вообще целесообразно переделывать мотор??

Камера сгорания не изменится, степень сжатия возрастет до 10 где-то, а целесообразность только в двух случаях: если мотор уже совсем уложен (его полюбому делать, а если делать то почему бы сразу и не переделать), и если мотор еще живой и в отличной форме (просто обойтись заменой колена и шатунов без всяких расточек)...

Дмитрий Стрюк,хотя да,компрессия больше 11,так мб и не точить блок,а оставить как есть!!!?

Ну конечно)))) Это ж заипись! Ты можешь просто поменять колено с шатунами ну и колечки))) И на 79 поршне у тебя выйдет 1570 кубов)))) Мало?