Тюнинг ВАЗ 2106 → Общие вопросы-2
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Также вам может быть интересно:
* помогите разобраться с проблемой http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48845.html
* На какой резине вы ездиете зимой? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48846.html
* #Daewoo Lanos. Вопрос - Ответ http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48847.html
* #Daewoo Lanos. Куплю - Продам http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48848.html
* БЫСТРЫЙ ОТВЕТ тема вопрос ответ http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48849.html
- 0
- admin
- 18 июля 2014, 01:01
При установке новой системы между бородой и кожухом возникла небольшая щель. Ее можно прикрыть при помощи собственноручно сделанной накладки. Берем сталь толщиной 1 мм и вырезаем специальными ножницами небольшую полоску. Загибаем ее по всему контуру образовавшейся щели, а затем теми же ножницами подрезаем излишки. Внизу прикрепляем накладку с помощью саморезов. Для эстетики можно натянуть на нее кожу или другой подходящий материал.
Теперь нужно вернуться к нише бороды, так как выглядит она опустошенной. От заводского рычага коробки передач в ней осталась приличных размеров дыра. С другой стороны, мало места для хода тяги, поэтому придется сделать еще одну дыру. Эти зияющие дыры можно замаскировать при помощи фальшдна. Оно будет еще и играть роль небольшой полочки для мелочевки. Делается это очень просто. Берем уголки из алюминия, делаем из них опоры, затем крепим их к нише. Полочку можно сделать из чего угодно, что попадется под руку. Прикрепляем полочку на опоры при помощи саморезов, а далее обтягиваем подходящим материалом для красоты.
Осталось отрезать рычаг по длине под свой рост и длину рук. Если хотите отличиться, то можете рукоятку рычага сделать сами. Закажите рукоять необходимой вам формы на заводе, вам ее выточат, а дальше обтягивайте чем хотите – дело вкуса. Вот и эксклюзивная деталь в салоне появится.
свернуть ветку
Приборная панель автомобиля ВАЗ-2101 долгое время была эталоном красоты и эргономичности для всех машин, выпускающихся советским автопромом. С течением времени менялись конструкции и дизайн автомобилей, находились свежие технические решения. Сейчас «копеечная» панель приборов выглядит как антиквариат, пришелец из прошлого века (что, в общем - то, так и есть). Оживить приборную панель авто можно только одним способом – ее тюнингом.
Можно, конечно, попытаться установить панель от иномарки, но смотреться это будет скорее смешно, чем красиво. Поэтому наилучшим решением будет установка приборной панели от одного из «родственных» автомобилей, которые до сих пор выпускаются на ВАЗе.
Купить приборную панель от любого автомобиля из представителей «классического» семейства не представляет никакого труда. Остается лишь один вопрос, какую именно панель выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе и выявить основные недостатки и достоинства каждой из них.
Начнем тюнинг приборной панели авто, пожалуй, с самой популярной панели - от ВАЗ-2106. Она, в отличие от «копеечной» панели, укомплектована тахометром. Это, несомненно, плюс. Можно было бы рассмотреть этот вариант, но подобная замена будет соответствовать пословице «шило на мыло», так как «шестерочная» панель не намного моложе панели ВАЗ-2101, причем с такой-же несовершенной системой отопления.
Панель ВАЗ-2105 оснащена более удачным отопителем, с возможностью обдува лобового и боковых стекол, имеется возможность установки накладки «под евро», зато из комбинации приборов исчез тахометр.
Неплохим выбором является панель авто ВАЗ-2107. Система отопления по сравнению с ВАЗ-2105 несколько усовершенствована (за счет наличия центрального воздуховода). Наличие тахометра также говорит в пользу нашего выбора.
свернуть ветку
Перед началом работы по тюнинг приборной панели авто необходимо позаботиться о сохранении целостности и чистоты сидений, для этого накрываем их старым покрывалом или ветошью. После того, как сиденья оказались в безопасности производим следующие работы:
1. Снимаем приборную панель, предварительно выполнив следующие мероприятия:
- демонтируем щиток приборов;
- снимаем полку бардачка;
- отворачиваем гайки, крепящие панель к перегородке моторного отсека (гаек 4 шт.);
- выворачиваем саморезы, на которых крепится к поперечной планке панель приборов;
- отсоединяем тросики, регулирующие положение заслонки отопителя.
2. Демонтируем рулевую колонку в следующей последовательности:
- отворачиваем четыре гайки, крепящие колонку к педальному узлу;
- ослабляем винт, крепящий вал к редуктору.
3. Открыв капот, и отвернув четыре гайки крепления, демонтируем педальный узел.
4. Подставив под радиатор печки небольшую емкость, (для слива оставшегося в нем
тосола) осторожно снимаем нижний кожух отопителя.
свернуть ветку
При сборке отопителя руководствуемся инструкцией. Я был вынужден отступить от инструкции в связи с отсутствием у меня «пятерочной» воздушной заслонки, поэтому была установлена «родная», от ВАЗ-2101. Верхний кожух тоже остался «копеечный». Данный «симбиоз» потребовал некоторой «подгонки» деталей друг к другу, а именно: была обрезана часть верхнего кожуха печки для обеспечения беспрепятственного монтажа воздуховода.
Собираем корпус печки авто, используя герметик, и защелкиваем скобы.
Воздуховод, обдувающий стекла, также целесообразно собирать с применением герметика. При сборке с применением вышеупомянутых «копеечных» деталей, скорее всего вам придется столкнуться с чрезмерным изгибом тросиков управления заслонкой отопителя. Для решения этой проблемы достаточно изменить схему подсоединения тросиков по следующему типу:
- верхний рычажок - краник отопителя;
- средний рычажок - регулировка потока воздуха;
- нижний рычажок - воздушная заслонка печки.
Для дальнейшего «выпрямления» тросика управления воздушной заслонкой, в воздуховоде обогрева переднего стекла сверлим отверстие и через него протягиваем тросик. Для обеспечения герметичности воздуховода, можно использовать два уплотнителя от троса «подсоса».
После подключения всех тросиков к отопителю и узлу управления, устанавливаем боковые воздуховоды, при этом правый воздуховод не требует особенных усилий, а вот для того, чтобы установить левый, необходимо демонтировать педальный узел и рулевую колонку.
Если нет возможности приобрести «пятерочные» уплотнители дефлекторов, можно заменить их «копеечными».
После окончания установки воздуховодов, возвращаем на штатное место педальный узел и рулевую колонку.
Устанавливаем приборную панель.
Для удобства, перед началом установки, лучше снять с панели приборов все лишнее. Хочу
вас заранее предупредить, что при установке на ВАЗ-2101 «пятерочной» панели, из четырех штатных креплений, на место станет только одно левое «ушко». С помощью металлических полосок, центральные крепления приворачиваем к скобе.
Для правого крепления сверлим отверстие в перегородке моторного отсека и привариваем
шпильку (можно использовать подходящий по размеру болт).
Дальнейшее крепление осуществляется посредством крепежа, снятого с «копеечной» панели. В дальнейшем сборка будет заключаться в монтаже штатных деталей на свое место.
Немного об электропроводке.
Для начала, нужно определиться, что мы хотим от нового салона, какой радиоприемник планируется использовать, где будут устанавливаться переключатели.
Перед началом монтажа электропроводки необходимо позаботиться о приобретении достаточного количества клемм «папа-мама», изоленты, плоскогубцев и прочих расходных материалов.
Не будет лишним, если под рукой будут схемы электрической проводки автомобилей ВАЗ-2101 и 2105.
При подключении тумблеров и клавиш системы освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей и отопителя проблем не возникнет, будет достаточным удлинить некоторые провода. Обратите внимание, что вместо клавиши, включающей на ВАЗ-2101 подсветку приборов, на «пятерочной» панели предусмотрен регулятор реостата.
Единственной проблемой может стать подсоединение контрольно - измерительных приборов. Для облегчения этой операции нужно не полениться, заранее примерить и определить требуемую длину проводов, составить схему, и сформировать жгут, в который
войдут все необходимые провода. В этом случае удастся избежать путаницы и отпадет необходимость протягивать все новые и новые провода.
На выполнение вышеописанных работ по тюнингу мне потребовалось три дня.
свернуть ветку
Шумы, которые образуются при работе автомобиля, создают для водителя неблагоприятную обстановку дискомфорта, ускоряют наступление усталости. Как избежать негативных воздействий автомобильных шумов, снизить их влияние? Данная публикация расскажет все о шумоизоляции авто и ее монтаже.
Много лет идет борьба с шумами в автомобиле, применяются самые разные методы и технологии, такие как, к примеру, применяемое для устранения помех, звуковое излучение в противофазе. Но частному российскому владельцу автомобиля трудно применить новые технологии, это доступно далеко не всегда. И они постоянно испытывают дискомфорт, особенно, в недорогих машинах бюджетного класса.
Но это проблему можно частично решить, оснастив машину приспособлениями для шумоизоляции. Компании, устанавливающие в автомобили музыкальные системы, предлагают такую услугу клиентам. Можно сделать салон бесшумным и своими силами, не прибегая к услугам специализированных центров. Можно использовать недорогие материалы и старые, давно известные технологии, сэкономив при этом значительную сумму. Прежде всего, для этого необходимо знать то, что чрезмерная звукоизоляция опасна тем, что не дает водителю в полной мере ощущать скорость автомобиля, соответственно, существует риск ее превышения, и создания аварийных ситуаций. Поэтому нужна предельная внимательность при монтаже шумоизоляционных материалов.
свернуть ветку
Основные места размещения устройств шумоизоляции — салон автомобиля, его багажник и моторный отсек. Источниками шума в салоне являются трансмиссия и мотор, в багажнике — колеса, расположенные непосредственно под ним, и глушители, в салоне — крупные металлические поверхности, такие как дверные филенки и крыша, а также пластиковые детали, находящиеся в состоянии вибрации.
Чтобы эффект шумоподавления был максимальным, надо оснастить шумоизоляцией все шумовые источники авто. Если это не представляется возможным, то надо оборудовать хотя бы салон. К слову говоря, без этого оснащения бессмысленно устанавливать в автомобиль качественную аудиотехнику.
В моторном отсеке применяют, прежде всего, материалы, поглощающие шумы, выполненные в форме матов с добавлением теплового экрана.
* Обклеить следует две поверхности — перегородки между салоном и отсеком, а также внутреннюю сторону капота.
* Сначала необходимо изготовить раскройки из бумаги, потом вырезать из листа материала для шумоизоляции необходимые формы.
* Для качественной шумоизоляции перегородки, прежде всего, следует закрыть все отверстия, сделав заглушки из обрезанных пистонов крепежа панелей, или холодной сваркой.
* Для монтажа листа в 10 мм толщиной единым куском, нужно снять навесное оборудование, которое закреплено на перегородке — педальный узел, жгуты электропроводки, привод сцепления, вакуумный усилитель, и прочие узлы.
* Капот обклеивается материалом толщиной в 20 мм. В случае отсутствия толстого мата, можно склеить между собой 2 толщиной в 10 мм.
В салоне монтируется сразу 2 системы — шумоизоляционная и виброизоляционная.
* Сначала крышу и пол обклеивают виброизоляционными матами, после чего, шумопоглощающими.
* Если в перегородке моторного отсека уже установлена шумоизоляция, то достаточно наклеить со стороны салона поглотитель шума толщиной 5, или 10 мм.
Филенки дверей оснащаются только виброизоляцией, а для того, чтобы частично устранить шум, возникающий от потоков воздуха через отверстия внутри дверей, можно применить маты толщиной в 3-5 мм, или поролон такой толщины. Этими материалами заделывают дверной каркас с той стороны, где прикреплена пластиковая обшивка.
Через передние колесные арки также проникает шум. В заднеприводных авто шум проникает еще и под кардан, через продольный тоннель, поэтому желательно эти участки также обклеить материалами виброизоляции и шумоизоляции.
Большая часть шума проникает в салон через многочисленные технологические отверстия, из моторного отсека в салон. Отверстия желательно герметически закрыть заглушками. Необходимо помнить, что при установке в салоне и багажнике шумоизоляции, полагается снимать все обивки и ковры, поэтому надо запастись заранее дополнительными пистонами панельных креплений.
В багажнике важнее всего устранить шумы, проходящие через пол и задние колесные арки. Эти участки также следует обработать герметически, оснастив арки и пол шумовой изоляцией и виброизоляцией.
свернуть ветку
В процессе эксплуатации пластиковые панели теряют жесткость, у них ломаются крепежные элементы обшивки, вследствие чего, панели начинают скрипеть. Устранить это можно несколькими путями — склеить между собой двусторонним скотчем пластиковые детали, или установить их жестко, с применением утеплителей для окон и дверей. Проще всего (но, и малоэффективный метод) - это смазать стыки смесью, входящей в состав многих полиролей для обработки пластика.
Какие материалы поглощают вибрацию и шум?
Для поглощения шума различного происхождения в промышленности выпускаются специальные листовые материалы с пористой структурой — автопласт, Dynamat, алюформ, изолон, визомат, битопласт и др.
Внешне они имеют сходство с пористой резиной или сверхплотным поролоном. Эффективность поглощения шума зависит от структуры каналов и пор, от типа материалов, из которых изготовлены маты для шумоизоляции.
В продажу поступает шумоизоляция многослойная, в состав которой входят слои ватина в разной комбинации, полиэтиленовая пленка и битумная мастика. Продаются уже раскроенные под конкретные модели автомобилей материалы для шумоизоляции, или большие рулоны строительных шумоизоляционных материалов. Строительные рулоны стоят дешевле. Автомобильные варианты - более просты в использовании, так как являются само-наклеивающимися, и не требуют дополнительной обработки клеем.
Для изоляции шума чаще всего применяются 10 миллиметровые маты, изредка — 5 миллиметровые. В местах, где необходима усиленная теплоизоляция, маты надо обклеить фольгой, выполняющей роль теплового экрана. В прошлые годы использовали в качестве изоляционных материалов мешковину, ватин или войлок. Накладывали эти материалы в чередовании со слоями битума.
Самый мощный шумовой источник в автомобиле — вибрация плоских панелей, возникающая при движении машины по неровной дороге. Шумы, получаемые от вибрации, устраняют несколькими путями, прежде всего, обклеивая виброгасящими жесткими матами панели. Раньше на основе смолы изготавливали битумно-волоконные маты, а сейчас продается множество различных виброгасителей с пористой структурой. Какие панели нуждаются в виброизоляции? Прежде всего, крыша, пол, дверные филенки. Далее можно усилить жесткость крышки багажника и капота.
Антикоры на основе битума менее эффективно устраняют вибрации. В советские времена популярен был кустарный, но эффективный метод виброизоляции — наклеивание пластов газет с прослойкой из битумной мастики.
свернуть ветку
В последнее время на полках автомобильных магазинов появилось множество «прибамбасов» для автомобилей: растяжки, распорки, стабилизаторы для ВАЗ стали очень популярными.
Причем большое количество автолюбителей смутно понимают, для чего они вообще нужны, а встретить продавца, который вам все грамотно объяснит не так и легко. Поэтому наша статья призвана восполнить пробел в знаниях наших читателей. Тут вы найдете компетентные комментарии специалистов в этой сфере деятельности, которые дадут вам ответы на многие вопросы.
свернуть ветку
Эта «железяка» самая популярная на автомобилях. Она попала в народные массы из большого спорта. Устанавливают распорку между верхней и нижней опорами стоек кузова, она соединяет так называемые «стаканы», при этом лишает кузов машины свободы в данном направлении. Основным предназначением данной распорка выступает то, что она призвана улучшить управляемость и повысить угловую жесткость кузова машины. Для чего это необходимо? Дело в том, что кузов машины, к примеру, «десятки» по некоторым причина не обладает той жесткостью, которая необходима для экстремальной езды. Отсюда вытекает множество последствий, главное из которых – вялый руль. Рядовому водителю обнаружить эту вялость довольно сложно из-за того, что он не часто (а порой никогда) управляет машиной в предельных режимах. Подвластно понять это лишь завсегдатым экстремального вождения. В магазинах существует большое количество видов распорок, как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. Однако, в последнее время, все больше и большое стали покупать универсальные распорки, которые подходят для автомобилей не зависимо от системы их питания. Также бывают регулируемые и нерегулируемые распорки. При производстве нерегулируемой распорки она сваривается в кондукторе, размеры ее отверстий крепления четко определены геометрически и соответствуют чертежам завода ВАЗ. Если вы точно для себя решили вопрос о приобретении авто распорки, ставить необходимо именно такую.
Распорка с возможностью регулирования рекомендуется для применения на машинах с нарушенной геометрией. А для автомобилей с шестнадцатиклапанным двигателем существует дополнительная растяжка, которая идет в комплекте с опорой, она может заменить правую верхнюю опору двигателя. Когда возникают вибрационные процессы, по растяжке они передаются кузову, а это способствует повышенному комфорту.
Распорку можно установить за считанные минуты, для этого надо закрутить 6 гаек, при этом соблюдая определенные правила. Прежде всего, автомобиль надо поставить на площадки без каких-либо уклонов. Распорка свободно должна одеться на шпильки верхних опор стоек. При несовпадении 2-3 мм, когда отверстия не надеваются на шпильку, кузов надо немного подтянуть в необходимую сторону. Если отклонение будет большим, то вам понадобиться регулируемая распорка.
Распорка может помочь вам устранить «уплывание» углов установки развала-схождения ведущих колес, если кузов машины был ранее деформирован из-за наезда на кирпич, бордюр или попадания в яму. Растяжка также делает управление машины более острым, а это может помочь объехать возникшее внезапно препятствие.
Если ваш стиль вождения ровный и спокойный, то распорки на машину можно и не устанавливать, но если же вы хотите ездить по бездорожью оборудовать растяжкой автомобиль будет необходимо. Это поможет продлить жизнь кузова вашей машины.
свернуть ветку
Данный стабилизатор устанавливается на заднюю балку любых автомобилей производства ВАЗ с передним приводом. Этим увеличивается угловая жесткость задней балки, улучшается сцепление колес с дорожным покрытием на поворотах и уменьшается боковой крен автомобиля. Стабилизатор может распределить нагрузку на амортизаторы при езде по бездорожью, когда на одно из устройств оказывается большее давление. Бывает, авто преодолевает выступившие препятствия (бордюр или камень), другим словами «ловит колесом кирпич» амортизатор ее работает на пробой, что не может способствовать долговечности его работы. В случае, когда балка усилена стабилизатором такого происходить не будет, так как нагрузка будет распределена отношением три к двум. Из вышесказанного получается, что данная деталь задней подвески в сложных ситуациях спасает амортизаторы.
Установить стабилизатор на свой автомобиль может почти каждый рядовой автовладелец, для этого придется загнать машины на эстакаду или яму. К каждому стабилизатору прилагается подробная инструкция для его установки. Самой сложной работой будет просверлить 8 отверстий в балке. Также в продаже можно найти штангу стабилизатора, она отличается от стандартной увеличенным с 18 до 21мм диаметром стального прутка,.
Растяжками, распорками, стабилизаторами для ВАЗ дело не ограничивается, существует еще множество дополнительных «заморочек».
Для изменения характера вашей машины продавцы могут предложить, к примеру, регулировочные пластины, для тех же «десяток» и «восьмерок». Подобные пластины, имея различную толщину, призваны придавать задним колесам автомобиля угол величиной в минус одни градус. Это решение уже давно никого не удивляет, минусовой развал используют на производствах множество европейских фирм. Такой угол развала может увеличить площадь соприкосновение автомобиля с дорогой, при этом улучшается управляемость и препятствие действиям бокового ускорения, другими словами при повороте колеса будет подниматься в меньшей степени. Самостоятельная замена регулировочных пластин задача не такая простая, поэтому, если вы ни разу не разбирали задние тормозные колодки, лучше всего будет обратиться в автосервис.
Для тех, кто любит спортивную езду будет полезной короткоходная кулиса для коробки передач. С такой кулисой старт вашего автомобиля будет значительно быстрее за счет того, что переключение скоростей станет более «экономным». Минусом данной конструкции выступает усиленное переключение передач.
свернуть ветку
Тот факт, что давление, создаваемое турбиной, приводит к нагреву воздушного потока, всем известен, и его не охлаждение перед подачей во впускной коллектор может спровоцировать возникновение нескольких проблем:
* потеря мощности, в результате того, что плотность горячего воздуха меньше, а это значит, что и содержание кислорода в нем тоже меньше, чем необходимо для процесса горения.
* разрушение двигателя и потеря мощности, в результате того, что перегретый воздух может стать причиной более раннего воспламенения топлива, что, соответственно, может вызвать детонацию.
Охлажденный при помощи интеркулера воздух дает возможность получить большую мощность при том же объеме двигателя вашего автомобиля. В этой публикации дается описание принципа работы интеркулера.
Помимо снижения температуры потока наддувочного воздуха, интеркулер обязательно приводит к снижению давления наддува. Это ведет к тому, что при конструировании данного устройства накладываются некоторые ограничения. Цель устройства: извлекать тепло из воздушного потока, температура которого повышается при сжатии в компрессоре. Исходя из этого, качество интеркулера оценивается способностью удалять это тепло. Эффективность интеркулера, охлаждающего воздух до температуры среды окружения, составляет 100%, но это очень трудно или, чаще всего, невозможно достичь. Эффективность работы большинства интеркулеров – 70%.
Большая часть интеркулеров бывает двух видов: «воздухо-воздушные» и «водно-воздушные». Также существуют специальные конструкции, охлаждение воздушного потока в которых производится до температуры, которая несколько ниже, чем температура окружающей среды. Происходит это за счет использования системы кондиционирования, льда либо азота. Но в этой статье такие конструкции рассматривать мы не будем.
свернуть ветку
Наиболее распространены «воздухо-воздушные» интеркулеры из-за своей надежности и простоты. Подобный интеркулер для охлаждения использует воздух, и поэтому эффективность у него не слишком высокая. Определяется она по факту размера самого интеркулера – чем больше размер, тем лучше. Это зависит от количества свободного места под капотом вашего автомобиля, и, разумеется, от количества имеющихся у вас денежных знаков.
Это более всего распространенный вид интеркулеров из предложенных вариантов, как заводских, так и в качестве тюнинговых. Они надежны и, к тому же, их технические характеристики очень просты.
Интеркулер «воздух-воздух» состоит из пластинчатого радиатора и трубы. Через трубчатые, тонкие пластины радиатора, которые в верхней части соединяются друг с другом, проходит поток воздуха. Очень часто, внутри этих тонких труб расположены небольшие перегородки, которые создают турбулентность, и за счет этого повышают обмен тепла. Между описанными выше трубками расположены другие перегородки, уложенные, зачастую, зигзагом. Практическое большинство интеркулеров изготовлено из алюминия. Воздушный поток, поступающий при движении автомобиля вперед, способствует понижению температуры воздуха, находящегося внутри радиатора, и уносит в атмосферу избыток тепла. Обычно, производители указывают две спецификации – падение давления для направленного воздушного потока (или для мощности определенной величины), и результат от охлаждения (как снижение температуры). Этого вида интеркулеры не могут быть слишком эффективны, так как для охлаждения используют воздух из окружающей среды.
свернуть ветку
Интеркулеры «водно-воздушного» типа используются несколько реже, чем «воздухо-воздушного» типа. Но, все-таки, имеют некоторые убедительные достоинства, которые особенно важны для тесных моторных отсеков.
В «водно-воздушном» интеркулере используется компактный теплообменник, который расположен под капотом, по обыкновению возле компрессора. Воде или охлаждающей жидкости передается тепло, после, через отдельно установленный, расположенный спереди, небольшой радиатор, вытягивается наружу.
Состоит «водно-воздушный» интеркулер из таких частей: радиатор, теплообменник, блок управления, насос и трубы.
Для обычных машин «водно-воздушный» интеркулер имеет целый ряд технических достоинств. Вода проводит тепло значительно интенсивнее, чем воздух, а также имеет способность вбирать тепло из воздуха. При постоянном давлении значение теплового коэффициента воздуха равно 1,01, в то же время этот коэффициент у воды равняется 4,18. При каждом повышении температуры воздуха на 1 градус вода поглощает 4 градуса тепла. Причем, чистая вода обладает большей способностью поглощать тепло, а содержание в ней антифриза на 6-23% снижает эту эффективность.
Конструкция водно-воздушного теплообменника такова, что в нем необходимо достаточное количество воды для поглощения роста температуры на самом пике давления наддувочного потока. Теплообменник еще до того, как начнет действие насос, совершая подачу холодной воды, достаточно снизит температуру воздуха, поступающего в коллектор. Это делает такую систему более эффективной для ежедневных поездок. Но в случае нагрева воды необходимо время для ее остывания.
свернуть ветку
Если вы приняли решение помимо турбины установить на свое авто и интеркулер, следует четко определить его местоположение. В случае неподходящего размещения, результат от работы интеркулера может быть противоположный ожидаемому – вместо охлаждения интеркулер будет заниматься подогревом. Данное устройство способно с легкостью поглощать высокую температуру под капотом вашего автомобиля, и повышать температуру воздуха в системе.
Для размещения интеркулера больше всего подходит место спереди радиатора. Можно сделать по краям металлический короб для более эффективного охлаждения, это даст возможность захватывать больше воздуха и распределять его по всей площади интеркулера. Также желательно заменить трубы, которые идут от турбины до интеркулера и дальше, на трубы немного большего диаметра, что минимизирует потерю давления в системе. Все трубы неплохо бы обмотать алюминиевой лентой, что уменьшит тепловую нагрузку, идущую от двигателя.
Интеркулер является достаточно эффективным средством увеличения мощности двигателя, при довольно простой конструкции и принципе работы. Для установки этого простого устройства требуются определенные навыки, поэтому этот процесс желательно доверить профессионалу, так как при неправильной установке интеркулера двигателю может быть нанесен непоправимый вред. Кроме того, установленный интеркулер может добавить вашему автомобилю некоторую агрессивность.
свернуть ветку
Основные этапы монтажа системы наддува.
1. Снимается кожух двигателя.
2. Демонтируется приемная труба.
3. Снимается поддон двигателя.
4. В поддон двигателя монтируется штуцер для слива масла из турбокомпрессора.
5. Поддон устанавливается на свое место.
6. На выпускной коллектор устанавливается переходник.
7. Переносится адсорбер.
8. Переносится бачек омывателя.
9. На машинах до 2006 г.в. переносится топливный фильтр.
10. Устанавливается комплект теплоотражающих экранов.
11. Устанавливается турбокомпрессор в сборе с трубками слива масла и антифриза.
12. Монтируется магистраль подвода масла к турбокомпрессору.
13. Устанавливается (предварительно) новая приемная труба. 14.Монтируются патрубки слива масла и подвода-отвода охлаждающей жидкости от турбокомпрессора.
15.Окончательно фиксируется приемная труба.
16.Устанавливаются воздуховоды от воздушного фильтра к компрессору.
17. Устанавливается тракт подачи сжатого воздуха в двигатель.
18. Устанавливается магистраль антипомпажного клапана.
19. В патрубок после воздушного фильтра монтируется штуцер системы вентиляции картерных газов.
20. В патрубок системы вентиляции картерных газов (ф8мм) монтируется обратный клапан.
21.Дорабатывается и устанавливается на место кожух двигателя.
22.Демонтируется блок управления двигателем и после перепрограммирования устанавливается на место.
23.Проверяется качество монтажа.
24.Осуществляется пробная поездка и после этого автомобиль передается заказчику.
* Для машин с кондиционером необходимо дополнительно произвести следующие работы:
- откачать хладоагент
- заменить трубки (прилагаются к такой комплектации):
--- от испарителя до фильтра-осушителя
--- от испарителя до компрессора кондиционера
- заправить систему кондиционирования.
свернуть ветку
И так, захотелось мне произвести визуальные изменения на своем авто, дабы он не сливался со своими собратьями на наших прекрасных дорогах. И я решил покрасить диски. Вроде бы и не сложно, но требует длительной подготовки, выдержки и аккуратности. Красить решил сам, по двум причинам: первая (доминирующая) – интересно было сделать эту работу своими руками и проверить растут ли они с правильного места, а вторая – конечно же затраты, которые сократились больше чем в 5 раз по сравнению с покраской дисков на станции. Итак небольшой отчет как это было.
-1. Закупка материалов.
Практически все материалы были куплены в магазине «МЕТРО».
- 2 баллончика грунтовки фирмы MOTIP
- 4 баллончика краски фирмы MOTIP (диски красились в черный цвет по светлому грунту, если красить в светлый цвет, хватит и 3 шт.)
- 3 баллончика лака фирмы MOTIP
- 1 бутылочка растворителя, для обезжиривания
- наждачная бумага (грубая 400, средняя 600, мелкая 800), грубой листов 3-4, остальных по 2 листа
- пленка, застелить рабочее место, так как напором воздуха, при покраске дисков, будет подыматься пыль которая останется на дисках
- респиратор, что б не задохнутся
2. Подготовка к покраске.
Далее берем наши диски, моем и вперед зачищать. Сначала грубой наждачкой, потом средней, и в конце шлифуем до идеальной поверхности – мелкой, обязательно поливая периодически водой. Опять моем диски, желательно на мойке, что б они стали идеально чистыми. Обезжириваем растворителем и устанавливаем их на место покраски. Я, к примеру красил, на 5 – литровых капроновых бутылях, только обязательно надо наполнить их водой, так они тяжелей и диски будут уверенней держаться. Перед грунтовкой и покраской баллончики желательно подогреть, либо выставить на солнце, либо (когда я красил солнца не было) положить на батарею (обогреватель).
Покраска дисков3. Грунтовка дисков. Накладываем грунтовку тонкими слоями, с расстояния 25-35 см и не стоим на одном месте. Прошли диск, подождали 5 мин, и так до тех пор пока диск не покроется равномерно по всему периметру. После грунтовки я дал сутки выдержку. На следующий день берем мелкую наждачку и с водой устраняем зацепки и все прочее неровности, что б диск стал снова идеальным. По другому никак, все должно быть идеально.
4. Покраска дисков.
Ну и финальный этап. Делаем все так же, как и в предыдущем, только краской. Закрашиваем диск тонкими слоями с перерывами в 5 мин. После того, как диски полностью готовы отдыхаем около часа. Берем лак и с расстояния 40 см покрываем диски слоями, так же с перерывами. Вот и все, колеса приобрели новый вид. Желательно, конечно, дать им полежать подольше, для того что б краска и лак укрепились (Читал что лак набирает свою максимальную прочность только через 7-9 дней после нанесения).
Так что, когда вы захотите проделать подобное, надеюсь мой отчет вам пригодится. На всю работу было затрачено около 35$, по сравнению запрошенной ценой на станции от 150$. Экономия – своего рода
свернуть ветку
Самые веселые игры и приложения для Андроид у меня на странице
свернуть ветку
Доброго времени суток, горю желанием переделать салон в автомобиле, слышал и видел, что активно пользуют салоны от иномарок, торпеды, сиденья, обшивку дверей и так далее...может ли кто дать дельный совет как это лучше сделать, и от какую иномарку лучше всего использовать как донора???
Кстати вот пример переделки салона на 2101
http://youtu.be/g5lMwJ9KDLk
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
Итак имеем аппарат ВАЗ 2106, 1991 года, 57 тысяч после капиталки, заливалось масло Лукойл, ездила только летом, в общем аппарат перешел по наследству после отца, все стоковое, зажигание контактное. Когда стал на ней ездить заметил что движок подтраивает, это видно было и по самому движку, и чувствовалось на рычаге коробки, и выхлопуха тоже подстреливала, подтраивала она произвольно без какого либо постоянного повторения, я особого значения этому не предавал, думал гонит зажигание или карбюратор. Со временем поменял зажигание и тут же перебрали полностью карбюратор, поменяли прокладку между впускным коллектором и карбюратором, причем карбюраторщик сказал что основание карбюратора маленько изогнуло, выровнял насколько мог, однако все осталось по прежнему, пробовали менять и свечи и комплекты проводов, и зажигание выставляли, все равно движок также подтраивал, я стал подумывать что это сам движок мозга компосирует, но тут стал замечать один факт. Прихожу в гараж с утра, запускаю на холодную, все запускается с пол пинка, обороты около 2500, опускаю подсос, выставляю обороты 1500, и даже если убрать подсос полностью то движок все равно работает, в общем сижу жду пока прогреется, все это время слышно как движок подтраивает, спустя минуту обороты начинают расти, сбавляю подсосом до 1500, потом через 2-3 минуты движок прям конкретно начинает троить, убираю подсос, и движок моментально глохнет, даже на холостых не работает. Затем опять вытягиваю подсос, запускаю, и тут происходит чудо, на 1500 оборотах, движок работает абсолютно РОВНО, вообще не троит, с выхлопухи не стреляет, ручку коробки не колбасит, жду пока прогреется градусов до 60-70, убираю подсос, обороты 700-800, но движок опять начинает подтраивать, доезжаю до универа, движок все равно подтраивает, и даже если газу даешь 2000-3000 оборотов, все равно слышно как подтраивает.
Мне говорят что гдето воздух подсасывает, вопрос что скажут знатоки???
Лично меня смущает тот факт что после того как уберешь подсос, а потом снова запустишь движок работает ровно.
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку