Тюнинг ВАЗ 2106 → Общие вопросы-2
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Также вам может быть интересно:
* помогите разобраться с проблемой http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48845.html
* На какой резине вы ездиете зимой? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48846.html
* #Daewoo Lanos. Вопрос - Ответ http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48847.html
* #Daewoo Lanos. Куплю - Продам http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48848.html
* БЫСТРЫЙ ОТВЕТ тема вопрос ответ http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz-2106/48849.html
- 0
- admin
- 18 июля 2014, 01:01
свернуть ветку
И так, захотелось мне произвести визуальные изменения на своем авто, дабы он не сливался со своими собратьями на наших прекрасных дорогах. И я решил покрасить диски. Вроде бы и не сложно, но требует длительной подготовки, выдержки и аккуратности. Красить решил сам, по двум причинам: первая (доминирующая) – интересно было сделать эту работу своими руками и проверить растут ли они с правильного места, а вторая – конечно же затраты, которые сократились больше чем в 5 раз по сравнению с покраской дисков на станции. Итак небольшой отчет как это было.
-1. Закупка материалов.
Практически все материалы были куплены в магазине «МЕТРО».
- 2 баллончика грунтовки фирмы MOTIP
- 4 баллончика краски фирмы MOTIP (диски красились в черный цвет по светлому грунту, если красить в светлый цвет, хватит и 3 шт.)
- 3 баллончика лака фирмы MOTIP
- 1 бутылочка растворителя, для обезжиривания
- наждачная бумага (грубая 400, средняя 600, мелкая 800), грубой листов 3-4, остальных по 2 листа
- пленка, застелить рабочее место, так как напором воздуха, при покраске дисков, будет подыматься пыль которая останется на дисках
- респиратор, что б не задохнутся
2. Подготовка к покраске.
Далее берем наши диски, моем и вперед зачищать. Сначала грубой наждачкой, потом средней, и в конце шлифуем до идеальной поверхности – мелкой, обязательно поливая периодически водой. Опять моем диски, желательно на мойке, что б они стали идеально чистыми. Обезжириваем растворителем и устанавливаем их на место покраски. Я, к примеру красил, на 5 – литровых капроновых бутылях, только обязательно надо наполнить их водой, так они тяжелей и диски будут уверенней держаться. Перед грунтовкой и покраской баллончики желательно подогреть, либо выставить на солнце, либо (когда я красил солнца не было) положить на батарею (обогреватель).
Покраска дисков3. Грунтовка дисков. Накладываем грунтовку тонкими слоями, с расстояния 25-35 см и не стоим на одном месте. Прошли диск, подождали 5 мин, и так до тех пор пока диск не покроется равномерно по всему периметру. После грунтовки я дал сутки выдержку. На следующий день берем мелкую наждачку и с водой устраняем зацепки и все прочее неровности, что б диск стал снова идеальным. По другому никак, все должно быть идеально.
4. Покраска дисков.
Ну и финальный этап. Делаем все так же, как и в предыдущем, только краской. Закрашиваем диск тонкими слоями с перерывами в 5 мин. После того, как диски полностью готовы отдыхаем около часа. Берем лак и с расстояния 40 см покрываем диски слоями, так же с перерывами. Вот и все, колеса приобрели новый вид. Желательно, конечно, дать им полежать подольше, для того что б краска и лак укрепились (Читал что лак набирает свою максимальную прочность только через 7-9 дней после нанесения).
Так что, когда вы захотите проделать подобное, надеюсь мой отчет вам пригодится. На всю работу было затрачено около 35$, по сравнению запрошенной ценой на станции от 150$. Экономия – своего рода
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
Шумы, которые образуются при работе автомобиля, создают для водителя неблагоприятную обстановку дискомфорта, ускоряют наступление усталости. Как избежать негативных воздействий автомобильных шумов, снизить их влияние? Данная публикация расскажет все о шумоизоляции авто и ее монтаже.
Много лет идет борьба с шумами в автомобиле, применяются самые разные методы и технологии, такие как, к примеру, применяемое для устранения помех, звуковое излучение в противофазе. Но частному российскому владельцу автомобиля трудно применить новые технологии, это доступно далеко не всегда. И они постоянно испытывают дискомфорт, особенно, в недорогих машинах бюджетного класса.
Но это проблему можно частично решить, оснастив машину приспособлениями для шумоизоляции. Компании, устанавливающие в автомобили музыкальные системы, предлагают такую услугу клиентам. Можно сделать салон бесшумным и своими силами, не прибегая к услугам специализированных центров. Можно использовать недорогие материалы и старые, давно известные технологии, сэкономив при этом значительную сумму. Прежде всего, для этого необходимо знать то, что чрезмерная звукоизоляция опасна тем, что не дает водителю в полной мере ощущать скорость автомобиля, соответственно, существует риск ее превышения, и создания аварийных ситуаций. Поэтому нужна предельная внимательность при монтаже шумоизоляционных материалов.
свернуть ветку
Основные места размещения устройств шумоизоляции — салон автомобиля, его багажник и моторный отсек. Источниками шума в салоне являются трансмиссия и мотор, в багажнике — колеса, расположенные непосредственно под ним, и глушители, в салоне — крупные металлические поверхности, такие как дверные филенки и крыша, а также пластиковые детали, находящиеся в состоянии вибрации.
Чтобы эффект шумоподавления был максимальным, надо оснастить шумоизоляцией все шумовые источники авто. Если это не представляется возможным, то надо оборудовать хотя бы салон. К слову говоря, без этого оснащения бессмысленно устанавливать в автомобиль качественную аудиотехнику.
В моторном отсеке применяют, прежде всего, материалы, поглощающие шумы, выполненные в форме матов с добавлением теплового экрана.
* Обклеить следует две поверхности — перегородки между салоном и отсеком, а также внутреннюю сторону капота.
* Сначала необходимо изготовить раскройки из бумаги, потом вырезать из листа материала для шумоизоляции необходимые формы.
* Для качественной шумоизоляции перегородки, прежде всего, следует закрыть все отверстия, сделав заглушки из обрезанных пистонов крепежа панелей, или холодной сваркой.
* Для монтажа листа в 10 мм толщиной единым куском, нужно снять навесное оборудование, которое закреплено на перегородке — педальный узел, жгуты электропроводки, привод сцепления, вакуумный усилитель, и прочие узлы.
* Капот обклеивается материалом толщиной в 20 мм. В случае отсутствия толстого мата, можно склеить между собой 2 толщиной в 10 мм.
В салоне монтируется сразу 2 системы — шумоизоляционная и виброизоляционная.
* Сначала крышу и пол обклеивают виброизоляционными матами, после чего, шумопоглощающими.
* Если в перегородке моторного отсека уже установлена шумоизоляция, то достаточно наклеить со стороны салона поглотитель шума толщиной 5, или 10 мм.
Филенки дверей оснащаются только виброизоляцией, а для того, чтобы частично устранить шум, возникающий от потоков воздуха через отверстия внутри дверей, можно применить маты толщиной в 3-5 мм, или поролон такой толщины. Этими материалами заделывают дверной каркас с той стороны, где прикреплена пластиковая обшивка.
Через передние колесные арки также проникает шум. В заднеприводных авто шум проникает еще и под кардан, через продольный тоннель, поэтому желательно эти участки также обклеить материалами виброизоляции и шумоизоляции.
Большая часть шума проникает в салон через многочисленные технологические отверстия, из моторного отсека в салон. Отверстия желательно герметически закрыть заглушками. Необходимо помнить, что при установке в салоне и багажнике шумоизоляции, полагается снимать все обивки и ковры, поэтому надо запастись заранее дополнительными пистонами панельных креплений.
В багажнике важнее всего устранить шумы, проходящие через пол и задние колесные арки. Эти участки также следует обработать герметически, оснастив арки и пол шумовой изоляцией и виброизоляцией.
свернуть ветку
В процессе эксплуатации пластиковые панели теряют жесткость, у них ломаются крепежные элементы обшивки, вследствие чего, панели начинают скрипеть. Устранить это можно несколькими путями — склеить между собой двусторонним скотчем пластиковые детали, или установить их жестко, с применением утеплителей для окон и дверей. Проще всего (но, и малоэффективный метод) - это смазать стыки смесью, входящей в состав многих полиролей для обработки пластика.
Какие материалы поглощают вибрацию и шум?
Для поглощения шума различного происхождения в промышленности выпускаются специальные листовые материалы с пористой структурой — автопласт, Dynamat, алюформ, изолон, визомат, битопласт и др.
Внешне они имеют сходство с пористой резиной или сверхплотным поролоном. Эффективность поглощения шума зависит от структуры каналов и пор, от типа материалов, из которых изготовлены маты для шумоизоляции.
В продажу поступает шумоизоляция многослойная, в состав которой входят слои ватина в разной комбинации, полиэтиленовая пленка и битумная мастика. Продаются уже раскроенные под конкретные модели автомобилей материалы для шумоизоляции, или большие рулоны строительных шумоизоляционных материалов. Строительные рулоны стоят дешевле. Автомобильные варианты - более просты в использовании, так как являются само-наклеивающимися, и не требуют дополнительной обработки клеем.
Для изоляции шума чаще всего применяются 10 миллиметровые маты, изредка — 5 миллиметровые. В местах, где необходима усиленная теплоизоляция, маты надо обклеить фольгой, выполняющей роль теплового экрана. В прошлые годы использовали в качестве изоляционных материалов мешковину, ватин или войлок. Накладывали эти материалы в чередовании со слоями битума.
Самый мощный шумовой источник в автомобиле — вибрация плоских панелей, возникающая при движении машины по неровной дороге. Шумы, получаемые от вибрации, устраняют несколькими путями, прежде всего, обклеивая виброгасящими жесткими матами панели. Раньше на основе смолы изготавливали битумно-волоконные маты, а сейчас продается множество различных виброгасителей с пористой структурой. Какие панели нуждаются в виброизоляции? Прежде всего, крыша, пол, дверные филенки. Далее можно усилить жесткость крышки багажника и капота.
Антикоры на основе битума менее эффективно устраняют вибрации. В советские времена популярен был кустарный, но эффективный метод виброизоляции — наклеивание пластов газет с прослойкой из битумной мастики.
свернуть ветку
С учетом характеристик двигателя вашего автомобиля и температуры окружающего воздуха моторное масло подбирается по двум основным критериям:
* уровень эксплуатационных свойств по классификации API или АСЕА, который должен соответствовать требованиям к маслу для двигателя вашего автомобиля (как правило, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля);
* вязкость по классификации SAE, которая выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха и степени изношенности двигателя автомобиля.
1. Классификация SAE
Одними из основных свойств моторного масла являются его вязкость и ее зависимость от температуры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой до температуры максимальной нагрузки летом). Наиболее полное описание соответствия вязкостно-температурных свойств масел требованиям двигателей содержится в общепринятой на международном уровне классификации SAE J300.
Она подразделяет моторные масла на шесть зимних (OW, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних (20, 30, 40, 50 и 60) классов вязкости. Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает на минимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй - определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С.
Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и масляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения.
Типичные диапазоны работоспособности наиболее часто используемых зимних, летних и всесезонных масел
Обращаем внимание потребителя на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприемного тракта и многих других конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификация водителя и т. п.).
Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
* при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) рекомендуется применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
* при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40,15W-40, зимой - SAE 5W-30 и 10W-30 и всесезонно - SАЕ 5W-40;
* при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W-40 и 20W-40, зимой - SAE 5W-40 и 10W-40 и всесезонно - SAE 5W-40.
2. Классификация API
Первая классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных свойств была предложена Американским институтом нефти (API) еще в 1947 году.
С тех пор она неоднократно дополнялась, но присущий ей принцип разделения масел на две категории - S и С - сохранился. К категории S (Service) относятся масла для 4-тактных бензиновых двигателей, к категории С (Commercial) - масла, предназначенные для дизелей автомобильного транспорта, дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных машин.
Уровни эксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству подразделяются в категории S на десять классов (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ и SL), а в категории С - на одиннадцать (СА, СВ, СС, CD, CD—II, СЕ, CF, CF-2, CF-4, CG-4 и CH-4). Цифры при обозначении классов (CD-II, CF-2, CF-4, CG-4 и CH-4) дают дополнительную информацию о применяемости данного класса масел в 2- или 4-тактных дизел
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
Проблема - умер стартер (пр-во Элтра, Ржев, мощностью 1,8 квт(!!!), 2005 год). Вскрытие показало что один из проводов статора, идущий к угольку, задевал изоляцией о крыльчатку якоря. Как следствие - замыкание на массу и перетирание провода. Пытался поискать обмотку статора отдельно - но в инете не нашел (точнее нашел - но в виде "для 42-й серии стартеров пр-ва Элтра", хз какая у меня серия!). Пропайка провода тоже не дала результата (паял феном демонтажной станции, уж очень провод там толстый!). Вопрос - может у кого есть либо подобный умерший стартер с целой обмоткой (например, якорь убило), либо может кто знает где точно можно ее купить?
свернуть ветку
Тюнинг отечественных машин нередко заключается в установке в них более совершенных деталей с иномарок. Сегодняшняя статья не исключение. Как не крути, а у BMW E34 все равно светят лучше, чем штатные "шестерочные", хоть они и такого-же размера.
Общеизвестно, что световой поток, создаваемый линзовой оптикой, отличается гораздо более высоким качеством. Тем более, ни в какое сравнение с ним не идут фары «жигулевской классики». Поэтому пример установки фар от BMW - Е34 оказался более чем заразительным, несмотря на значительную дороговизну.
Для работы необходимо приготовить:
- болгарку (которую могут заменить острые кусачки);
- дрель;
- «Мовиль»;
- 2 антенных штекера от телевизора, которые идеально подходят к фишке фары,
- клеммный коллектор для объединения и соединения электрических проводов, так как соединение проводов «на скрутку» под изоленту не применяется из соображений безопасности;
- «солдатики» от обычной ГАЗели в количестве 6 штук (из них мы извлечем пружинки);
- лампочки для новой оптики с цоколем H1 (лучше всего Philips blue vision +30%);
- болтики с гайками «на 10», обязательно с гроверными шайбами (6 комплектов);
- Пассатижи, набор отверток.
Описание работы:
1. Демонтируем старые фары вместе с защитой.
2. Размечаем и высверливаем по 3 отверстия, необходимых для крепления новых фар.
3. Размещаем на месте новую фару, под крепления устанавливаем пружинки, от руки наживляем болтики и гайки, не затягивая их крепко. Таким же образом монтируем другую фару. Заключительным этапом является грамотная и качественная настройка светового потока новых фар. Именно для этого были применены пружинки под крепления. Они дают нам свободу перемещения фар.
В книге по ремонту автомобилей BMW - Е34 довольно детально описан процесс регулирования фар для этой модели, позволяющий добиться практически безукоризненного результата. В принципе, этот процесс практически не отличается от классического регулирования фар, известного любому шоферу. Автомобиль располагается на расстоянии 3-х метров от стены (желательно с элементарной разметкой) и выполняются все настройки.
Главным недостатком такой переделки является невозможность получения дальнего света со всех фар, так как лампа с цоколем Н1 является однонитиевой. Однако, для водителя, использующего автомобиль преимущественно в городе, это не является существенным недостатком.
свернуть ветку
ВАЗ-2116
Общие данные
Производитель: АвтоВАЗ
Класс: C
Другое имя: Лада Силуэт
Дизайн
Тип кузова: седан
Компоновка: передний
КПП: механическая, 5-ступенчатая, автоматика
Двигатели
бензиновый, Р4, 1,6 л, 84 кВт/112 л.с.
Характеристики
Размеры
Длина: 4569 мм
Ширина: 1777 мм
Высота: 1525 мм
Колесная база: 2640 мм
Масса: 1276 кг
Колея задняя: 1530 мм
Колея передняя: 1534 мм
Другое
Расход топлива: 7.0 / 100 км
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку