Что такое передаточное число Передаточное число — это не что иное как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора). На практике это выглядит следующим образом. Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) — 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).
Передаточное число — одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя на привод какого-либо другого устройства (узла). При этом данный механизм позволяет увеличивать или уменьшать величину передаваемого момента. Например, изменяя число зубцов на обеих шестернях, можно увеличивать или уменьшать передаваемый от двигателя к «потребителю» крутящий момент. В обычных автомобилях момент, передаваемый от двигателя внутреннего сгорания к ведущим колесам через КПП (кроме 4-й, 5-й и 6-й передач) и редуктор ведущего моста, увеличивается. Во многих внедорожниках величину передаваемого момента дополнительно изменяет раздаточная коробка с пониженным рядом передач.
Величина передаточного числа в КПП и редукторе влияет на такие характеристики как разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а машина интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.
На разгонную динамику в такой же степени влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. Уменьшая передаточное число, повышают максимальную скорость (если у двигателя есть так называемый запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике авто. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 делает ВАЗ-2107 более динамичным, но менее скоростным.
Стоит отметить, что передаточные числа трансмиссии подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а если автомобиль тюнингуют, учитываются еще и пожелания автовладельца.
У меня на ваз 2105 забился канал холостого хода чем только не чистил ни че не помогало,мне друг на сто ультрозвуком его прочистил.Стал лучше нового работать!
Капот от семеры на пятерку... кто делал? Рассказывайте Всем привет! Хочу узнать возможно ли поставить капот от 07 на 05. Все кто делал такое прошу рассказать.
Генератор от Нивы 30 Ампер Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель 21214) на классический Ваз. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен 80 (восьмидесяти) амперам.
1. Что нужно иметь для установки.
1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не нашел). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по крайней мере в Кемпе под этим номером продается именно она, а не втулка в сборе).
1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтобы его поставить, хватает).
1.4. Дополнительно болт М10x1,25x20 (15970521) — у меня крепление старого кронштейна было на 2-х болтах.
1.5. Натяжную планку 21214-3701635.
1.6. Болт М8x25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).
1.7. Инструмент и пиво :).
2. Пошаговая процедура замены генератора.
2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь).
2.2. Снять генератор.
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) — впрочем, можно сделать самостоятельно :).
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта).
2.5. Открутить сверху старую планку (головка на 17, одна гайка).
2.6. Повесить новую планку — но до конца не фиксировать, пусть болтается.
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь).
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно).
2.9. Одеть ремень — к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю.
Замена масла нужна ли промывка? При сливе отработанного моторного масла остатки в двигателе могут составлять 10-20%, иногда и больше. Масло остается на внутренних поверхностях, в углублениях головки блока и других частях двигателя и масляной системы. На количество сливаемого масло сильно влияет температура масла, чем оно горячее, тем больше сольется. Нередко на автосервисах время начала обслуживание автомобиля затягивается, выписка наряд-заказа, ожидание мастера — приемщика, перегон автомобиля в ремонтную зону и др. уважительные причины дают возможность двигателю и маслу остыть.
Методы слива масла не очень сильно отличаются друг от друга. Это может быть традиционный через пробку картера двигателя, или отсос масла через отверстие для щупа современным оборудованием. Причем автослесари не любят сливать горячее масло, т.к. при этом можно обжечься, откручивая пробку поддона картера.
Любое качественное моторное масло к концу срока службы имеет еще некоторый «запас прочности» и при нормальных условиях эксплуатации оно способно служить значительно дольше. Но увеличение интервалов замены делать не рекомендуется т.к. определить этот запас в «домашних» условиях невозможно. Это относится ко всем моторным маслам независимо от основы, минеральная или синтетическая, дорогое масло или среднего ценового ряда. Положенное количество километров оно должно гарантированно отработать. Исключением могут быть случаи эксплуатации автомобиля в сложных условиях.
Эксплуатация автомобиля на качественных маслах с регулярным техническим обслуживанием не требует обычно применения промывочных масел при замене. Если в двигателе, по каким либо причинам происходит высокотемпературное лако-нагарообразование или низкотемпературное шламообразование, то никакие промывочные масла не помогут. Промывочные масла только называются промывочными, на самом деле это базовые минеральные масла, иногда с некоторым количеством моющей присадки. В некоторых образцах бывает и антиокислительная. Такие масла не предназначены для длительной работы в двигателе, поэтому производители вводят присадки в незначительных количествах. В некоторых случаях промывочные масла могут нанести вред двигателю.
В двигателях с турбокомпрессором ось турбины, контактируя с выхлопными газами, нагревается до высоких температур, порядка 400-600 гр. Цельсия. Хорошо если владелец автомобиля «промывает» свой двигатель на режиме холостого хода, а ведь некоторые хотят получше промыть и делают это под нагрузкой. В любом случае базовое масло, не предназначенное для работы в современном двигателе, попадая на горячие части двигателя, будет термоокисляться и образовывать лаковые отложения. Первой пострадает турбина, при длительной работе возможно и закоксовывание поршневых колец. При использовании промывочных масел в основном создается визуальный положительный эффект их применения. Особенно это заметно в дизельных двигателях. При сгорании дизельного топлива образуется сажа, частички которой успешно пролетают через поры масляного фильтра не задерживаясь, поэтому многие и стремятся избавиться от черноты при помощи промывки. Но это не страшно, т.к. хорошие моторные масла способны бороться с ними, а также с другими продуктами сгорания топлива. Больший вред наносят маслу и двигателю сернистые соединения дизельного топлива, которые при сгорании и контакте с воздухом и водой образуют в масле слабые растворы серной и сернистой кислоты.
Что лучше при замене масла, остатки старого моторного масла или промывочного базового минерального, которые разбавят новое моторное масло? Решает автовладелец. Следует при этом заметить, что в инструкциях на автомобили не сказано о необходимости пользоваться промывочными маслами.
На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно — конечно, надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользу работе двигателя вряд ли принесут, а вот вреда ждать от них очень даже можно. Но, поверьте, кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.
О ВАЗ-2107 ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva («семерка») — заднеприводный четырехдверный седан Волжского автозавода с улучшенным внешним дизайном. В свое время эта машина заслужила в южных республиках бывшего Советского Союза название «Русский Мерседес», за характерную внешность. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства — ВАЗ-2105.
Как некогда «шестерка» считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и «семерка», выпускаемая с 1982 года, по сравнению с «пятеркой» была эксклюзивом в себе. С другой стороны, конструкторы вполне оправданно спроектировали на базе сугубо «утилитарного вида» дешевой в производстве малолитражки ее «люксовый» вариант. Отличия заметны уже во внешности: иное решение передней части капота с выштамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора (под которой прекрасно ржавеет капот), новые задние блок-фонари. Внутри же машина вполне соответствовала тогдашним представлениям о современной эстетике (начала 1980-х): «безбликовая» панель приборов с тахометром, дополнительными сервисными датчиками и приборами. Анатомические сиденья при улучшенном качестве отделки на фоне однотипного ВАЗ-2105 выглядят более солидно: спинки передних выполнены зацело с подголовниками, в спинке заднего имеется специальный раскладывающийся подлокотник. Но за такое оснащение продавцы (а раньше государство) запрашивают большую сумму, чем даже за классический ВАЗ-2106 или переднеприводный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. У «семерки» улучшена пассивная безопасность, хороший круговой обзор, ограничиваемый, правда, задними стойками и высокими спинками сидений, но достоинства динамичных двигателей сводят на нет плохая сборка и отсутствие антикоррозийного покрытия кузова. Удручает также бич всех заднеприводных «Жигулей» — высокая погрузочная высота багажника, проблемы с блоком двигателя, обрывы ремней распредвала и непротянутые болтовые соединения автомобилей, выпущенных в период с 1990 по 1996 год.
Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072, -21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для «семерки» с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.
Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные «семерки» работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с высокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то очень редко. Правда, в таком случае отремонтировать его можно будет только в фирменном сервисном центре ВАЗа. Обычным потребителям столь прожорливый и неустойчивый на больших скоростях автомобиль, пожалуй, и ни к чему. Пружинная подвеска всех колес довольна энергоемка и комфортна при езде. Однако досаждают скрипы панели приборов, устаревшая эргономика рабочего пространства, непрямолинейный выбег (малоинформативным рулевым управлением постоянно приходится контролировать траекторию движения). Большие и неровные щели между панелями дверей, капота и кузова — со временем эти проблемы ширятся из-за естественного износа автомобиля и усталостных разрушений и деформации силовых элементов кузова.
Многие из продаваемых на рынке автомобилей продавцы выдают за реэкспортные, указывая на маркировку
Солекс или Озон? подумываю о замене карбюратора на новый.Встала проблема выбора,взять такой же какой и стоит,т.е дааз2107,или поробовать поставить 2105 системы "солекс",у меня двигло 2103,а последний карб рассчитан вроде бы на обьем 1.3,хотелось бы услышать отзывы тех кто уже пробовал ставить такой карб на троечный движок,и как после этого ездится))
не буду утомлять рассказами что чем лучше, каждый по своему хорош. Ездил на всех, озон на мой взгляд лучше, но его надо так сказать немного доработать, солекс повреднее будет, но как показала практика если двиг крутить сильно не будеш и ездиш умеренно бери солекс ( просто он после 4000 т душит двиг) а если летаеш то Озон. На твой 03 движок покупай ДААЗ 21053 он для объема 1500-1600
И снова карбюратор Ссори если данная тема уже существует,просто с телефона очень долго искать:(а проблема собственно вот в чем пропал холостой ход и машина плохо тянула,в крутую гору постоянно на 3 или даже 2 приходилось переключаться и максимальная скорость упала до 70 я грешил на клапан холостого хода ну думаю за одно не помешало бы и сам карб почистить,поменял клапан не помогло снял крышку кастрюли там одна камера вся в черной копати другая блестит как заводская,я так понимаю что работает только одна камера?поэтому макс скорость мала,выкрутил жиклер количеств смеси он тоже черный,почистил стал обратно закручивать а он гад такой не закручивается до конца,получается что он торчит немного из канала,в итоге холостой кое как появился но больше 60 не едет и начинает дергаться,че мне с ней делать и как его закрутить до конца?
Заезжаешь в любые гаражи, даешь сторожу 50 (ну 100, если он жлоб) и эстакада в твоем распоряжении (она там как правило есть). Сам из свао, чинился так на Корнейчука, т. к. своей ямы тоже нет((
какое масло лудше залить в КПП в классику на зиму? какое масло лудше залить в КПП в классику на зиму? а то у меня рычаг переключения скоростей с огровным усилием заходит...
В печь ТАД 17! После того, как я его заменил на какое-то импортное (не помню названия) Коробка стала гораздо тише работать, и оно не густеет даже в - 30. А до этого в сильный мороз мне приходилось сцепление отпускать на 3000 оборотов, чтоб она не глохла, когда только завелся.
помогите с БСЗ всем привет! помогите советом что может быть! поставил бесконтактное зажигание не заводится даже искры нету! вроде все правильно сделал!
да какой нить провод отпал в пучке, если контакты из хренового металла, неупругого, они выпадают из колодки, а под резинкой не видно, такая ж хрень была...
Поворотник выделывается Сегодня пропал правый поворотник.Левый работает норм,аварийка на обоих поворотниках работает норм. Через время пропали оба.И правый и левый,но аварийка работает. Разобрал рулевую.Пошевелил провода, поменял предохранители. Заработал правый,а левый так и не работает. Что делать?Мож релюшку поменять?
проблема сцепление. стало пробуксовывать сцепление,в основном на холодную на 3-4 тысячах.до этого не сжигал его.пробег 30 тысяч.в чем может быть проблема кто чо подскажет!?
проблема с задней правой фарой? После морозов когда включаю правый поворотник и нажимаю на педаль тормоза, поворотник начинает моргать чаще при этом стоп сигнал правый тоже моргает вместе с поворотником, фару посмотрел, пошевелил там все, толку нет. из-за чего это может быть?
Ремонт КПП??? Парни такой вопрос сколько стоит отреставрировать коробку пятиступку???Делать сам буду все,сколько запчасти стоят???Просто есть у меня машина после ДТП там пятиступка стоит но она уже не очень пятая воет передачи плохо включаются,хочу восстановить т.к еще не один ваз будет у меня!!!И сложно ли это???Руки на месте,просто никогда с этим не сталкивался!!!Спасибо!!!
ничо сложного нет, а по цене даж хз... смотря чо менять бушь/придется... ведь пока прикинешь одно, а на деле другое... да и цены в разных городах разные =) я вон перебирал получилось как: вылетали две передачи - думал синхроны умерли... оказалось что дело в винтах крепления первичного вала =) вал под нагрузкой перекашивало и передача вылетала...замена винтов+все прокладки новые+масло+так по мелочи чот вышло все рублей на 400-500 =))
Какие амортизаторы ставить? Пришло время замены амортизаторов.Но какие ставить? Колеса R14 а основная езда по крымскому серпантину. В тестах читал,что не плохие Монро Ориджинал, кто нибудь сталкивался с такими?
стеклоочистители беда такая: на выходных сломал шток на трапеции дворника со стороны водителя... во первых всю Тверь объездил в поисках новой трапеции. Потом поставил кое как... сначала крутились в другую сторону и полчаса разбирался в том как все это действует. сделал так чтоб крутились куда надо... теперь осталась одна проблема - длина хода. на дворник со стороны пассажира мне пофиг, а вот с моей стороны он поворачивается градусов на 100-110... то есть почти перпендикулярно в высшей точке встает и соотв возвращается обратно. раньше доходил до левой стойки кузова (бывало такое что даже бился об нее). подскажите чо и как надо регулировать, чтобы увеличить ход. немного раздражает то что чистым остается тока правая сторона водительской половины стекла...
Ее нужно правильно поставить,другими словами словить момент когда дворники будут сингронно работать!У выставлял трапецию по книге(альбом цветной ишол с машиной)Там четко нарисовано как дожна стоять трапеция!
У меня стоят в зади Hola(масло) 2х сторонние,спереди Нивские .полет нормальный держит хорошо.с переди тоже стояли Hola но я их снял слишком жесткие по нашим дорогам.
кстати да. я тоже хотел себе взять запасной коммутатор. Спрашивал стоимость - от 65 грн.Продавец спросил на скоко контактов. а я и не знал тогда. у меня с трамблером. Думаю нада снимать свой и ити выбирать!кстати кто видел скока стоит новый трамблер? ну для БСЗ канешно жэ.
Срочно помогите!!!! Ребят подскажите пожалуйста,где в Москве можно купить распредвал "эстонец+". Желательно в центре. Очень срочно нужно. За ранее спасибо!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Нафига было Семеру поганить, одному богу известно. Что она им сделала?
Передаточное число — это не что иное как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора). На практике это выглядит следующим образом. Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) — 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).
Передаточное число — одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя на привод какого-либо другого устройства (узла). При этом данный механизм позволяет увеличивать или уменьшать величину передаваемого момента. Например, изменяя число зубцов на обеих шестернях, можно увеличивать или уменьшать передаваемый от двигателя к «потребителю» крутящий момент. В обычных автомобилях момент, передаваемый от двигателя внутреннего сгорания к ведущим колесам через КПП (кроме 4-й, 5-й и 6-й передач) и редуктор ведущего моста, увеличивается. Во многих внедорожниках величину передаваемого момента дополнительно изменяет раздаточная коробка с пониженным рядом передач.
Величина передаточного числа в КПП и редукторе влияет на такие характеристики как разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а машина интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.
На разгонную динамику в такой же степени влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. Уменьшая передаточное число, повышают максимальную скорость (если у двигателя есть так называемый запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике авто. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 делает ВАЗ-2107 более динамичным, но менее скоростным.
Стоит отметить, что передаточные числа трансмиссии подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а если автомобиль тюнингуют, учитываются еще и пожелания автовладельца.
1000 вступивших - 20 руб. Пишите в аську: 434-615-929
Настройка и прочистка карбюратора ваз 2105 - Кто делал?
Всем привет! Хочу узнать возможно ли поставить капот от 07 на 05. Все кто делал такое прошу рассказать.
Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель 21214) на классический Ваз. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен 80 (восьмидесяти) амперам.
1. Что нужно иметь для установки.
1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не нашел). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по крайней мере в Кемпе под этим номером продается именно она, а не втулка в сборе).
1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтобы его поставить, хватает).
1.4. Дополнительно болт М10x1,25x20 (15970521) — у меня крепление старого кронштейна было на 2-х болтах.
1.5. Натяжную планку 21214-3701635.
1.6. Болт М8x25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).
1.7. Инструмент и пиво :).
2. Пошаговая процедура замены генератора.
2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь).
2.2. Снять генератор.
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) — впрочем, можно сделать самостоятельно :).
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта).
2.5. Открутить сверху старую планку (головка на 17, одна гайка).
2.6. Повесить новую планку — но до конца не фиксировать, пусть болтается.
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь).
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно).
2.9. Одеть ремень — к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю.
2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.
2.12. Одеть назад провода.
2.13. Выпив предварительно пива, завестись и радоваться жизни.
При сливе отработанного моторного масла остатки в двигателе могут составлять 10-20%, иногда и больше. Масло остается на внутренних поверхностях, в углублениях головки блока и других частях двигателя и масляной системы. На количество сливаемого масло сильно влияет температура масла, чем оно горячее, тем больше сольется. Нередко на автосервисах время начала обслуживание автомобиля затягивается, выписка наряд-заказа, ожидание мастера — приемщика, перегон автомобиля в ремонтную зону и др. уважительные причины дают возможность двигателю и маслу остыть.
Методы слива масла не очень сильно отличаются друг от друга. Это может быть традиционный через пробку картера двигателя, или отсос масла через отверстие для щупа современным оборудованием. Причем автослесари не любят сливать горячее масло, т.к. при этом можно обжечься, откручивая пробку поддона картера.
Любое качественное моторное масло к концу срока службы имеет еще некоторый «запас прочности» и при нормальных условиях эксплуатации оно способно служить значительно дольше. Но увеличение интервалов замены делать не рекомендуется т.к. определить этот запас в «домашних» условиях невозможно. Это относится ко всем моторным маслам независимо от основы, минеральная или синтетическая, дорогое масло или среднего ценового ряда. Положенное количество километров оно должно гарантированно отработать. Исключением могут быть случаи эксплуатации автомобиля в сложных условиях.
Эксплуатация автомобиля на качественных маслах с регулярным техническим обслуживанием не требует обычно применения промывочных масел при замене. Если в двигателе, по каким либо причинам происходит высокотемпературное лако-нагарообразование или низкотемпературное шламообразование, то никакие промывочные масла не помогут. Промывочные масла только называются промывочными, на самом деле это базовые минеральные масла, иногда с некоторым количеством моющей присадки. В некоторых образцах бывает и антиокислительная. Такие масла не предназначены для длительной работы в двигателе, поэтому производители вводят присадки в незначительных количествах. В некоторых случаях промывочные масла могут нанести вред двигателю.
В двигателях с турбокомпрессором ось турбины, контактируя с выхлопными газами, нагревается до высоких температур, порядка 400-600 гр. Цельсия. Хорошо если владелец автомобиля «промывает» свой двигатель на режиме холостого хода, а ведь некоторые хотят получше промыть и делают это под нагрузкой. В любом случае базовое масло, не предназначенное для работы в современном двигателе, попадая на горячие части двигателя, будет термоокисляться и образовывать лаковые отложения. Первой пострадает турбина, при длительной работе возможно и закоксовывание поршневых колец. При использовании промывочных масел в основном создается визуальный положительный эффект их применения. Особенно это заметно в дизельных двигателях. При сгорании дизельного топлива образуется сажа, частички которой успешно пролетают через поры масляного фильтра не задерживаясь, поэтому многие и стремятся избавиться от черноты при помощи промывки. Но это не страшно, т.к. хорошие моторные масла способны бороться с ними, а также с другими продуктами сгорания топлива. Больший вред наносят маслу и двигателю сернистые соединения дизельного топлива, которые при сгорании и контакте с воздухом и водой образуют в масле слабые растворы серной и сернистой кислоты.
Что лучше при замене масла, остатки старого моторного масла или промывочного базового минерального, которые разбавят новое моторное масло? Решает автовладелец. Следует при этом заметить, что в инструкциях на автомобили не сказано о необходимости пользоваться промывочными маслами.
На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно — конечно, надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользу работе двигателя вряд ли принесут, а вот вреда ждать от них очень даже можно. Но, поверьте, кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.
ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva («семерка») — заднеприводный четырехдверный седан Волжского автозавода с улучшенным внешним дизайном. В свое время эта машина заслужила в южных республиках бывшего Советского Союза название «Русский Мерседес», за характерную внешность. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства — ВАЗ-2105.
Как некогда «шестерка» считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и «семерка», выпускаемая с 1982 года, по сравнению с «пятеркой» была эксклюзивом в себе. С другой стороны, конструкторы вполне оправданно спроектировали на базе сугубо «утилитарного вида» дешевой в производстве малолитражки ее «люксовый» вариант. Отличия заметны уже во внешности: иное решение передней части капота с выштамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора (под которой прекрасно ржавеет капот), новые задние блок-фонари. Внутри же машина вполне соответствовала тогдашним представлениям о современной эстетике (начала 1980-х): «безбликовая» панель приборов с тахометром, дополнительными сервисными датчиками и приборами. Анатомические сиденья при улучшенном качестве отделки на фоне однотипного ВАЗ-2105 выглядят более солидно: спинки передних выполнены зацело с подголовниками, в спинке заднего имеется специальный раскладывающийся подлокотник. Но за такое оснащение продавцы (а раньше государство) запрашивают большую сумму, чем даже за классический ВАЗ-2106 или переднеприводный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. У «семерки» улучшена пассивная безопасность, хороший круговой обзор, ограничиваемый, правда, задними стойками и высокими спинками сидений, но достоинства динамичных двигателей сводят на нет плохая сборка и отсутствие антикоррозийного покрытия кузова. Удручает также бич всех заднеприводных «Жигулей» — высокая погрузочная высота багажника, проблемы с блоком двигателя, обрывы ремней распредвала и непротянутые болтовые соединения автомобилей, выпущенных в период с 1990 по 1996 год.
Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072, -21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для «семерки» с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.
Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные «семерки» работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с высокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то очень редко. Правда, в таком случае отремонтировать его можно будет только в фирменном сервисном центре ВАЗа. Обычным потребителям столь прожорливый и неустойчивый на больших скоростях автомобиль, пожалуй, и ни к чему. Пружинная подвеска всех колес довольна энергоемка и комфортна при езде. Однако досаждают скрипы панели приборов, устаревшая эргономика рабочего пространства, непрямолинейный выбег (малоинформативным рулевым управлением постоянно приходится контролировать траекторию движения). Большие и неровные щели между панелями дверей, капота и кузова — со временем эти проблемы ширятся из-за естественного износа автомобиля и усталостных разрушений и деформации силовых элементов кузова.
Многие из продаваемых на рынке автомобилей продавцы выдают за реэкспортные, указывая на маркировку
Ваши коменты по повуду этого!!!
мачить всех поголовно и мирное население..
всех бы перерезал уроды....
подумываю о замене карбюратора на новый.Встала проблема выбора,взять такой же какой и стоит,т.е дааз2107,или поробовать поставить 2105 системы "солекс",у меня двигло 2103,а последний карб рассчитан вроде бы на обьем 1.3,хотелось бы услышать отзывы тех кто уже пробовал ставить такой карб на троечный движок,и как после этого ездится))
Ссори если данная тема уже существует,просто с телефона очень долго искать:(а проблема собственно вот в чем пропал холостой ход и машина плохо тянула,в крутую гору постоянно на 3 или даже 2 приходилось переключаться и максимальная скорость упала до 70 я грешил на клапан холостого хода ну думаю за одно не помешало бы и сам карб почистить,поменял клапан не помогло снял крышку кастрюли там одна камера вся в черной копати другая блестит как заводская,я так понимаю что работает только одна камера?поэтому макс скорость мала,выкрутил жиклер количеств смеси он тоже черный,почистил стал обратно закручивать а он гад такой не закручивается до конца,получается что он торчит немного из канала,в итоге холостой кое как появился но больше 60 не едет и начинает дергаться,че мне с ней делать и как его закрутить до конца?
Надо заменить глушитель, резонатор, штаны на машинке, у кого есть яма? Москва, СВАО =)
а вот тебе штука може пригодиться - я сам сделал -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=5611&sid=c80b9fc6fd572bb2ab115ae42489387d
Максим спасибо за идею)
какое масло лудше залить в КПП в классику на зиму? а то у меня рычаг переключения скоростей с огровным усилием заходит...
всем привет! помогите советом что может быть! поставил бесконтактное зажигание не заводится даже искры нету! вроде все правильно сделал!
Сегодня пропал правый поворотник.Левый работает норм,аварийка на обоих поворотниках работает норм.
Через время пропали оба.И правый и левый,но аварийка работает.
Разобрал рулевую.Пошевелил провода, поменял предохранители.
Заработал правый,а левый так и не работает.
Что делать?Мож релюшку поменять?
Система зажигания какая?
стало пробуксовывать сцепление,в основном на холодную на 3-4 тысячах.до этого не сжигал его.пробег 30 тысяч.в чем может быть проблема кто чо подскажет!?
После морозов когда включаю правый поворотник и нажимаю на педаль тормоза, поворотник начинает моргать чаще при этом стоп сигнал правый тоже моргает вместе с поворотником, фару посмотрел, пошевелил там все, толку нет. из-за чего это может быть?
Парни такой вопрос сколько стоит отреставрировать коробку пятиступку???Делать сам буду все,сколько запчасти стоят???Просто есть у меня машина после ДТП там пятиступка стоит но она уже не очень пятая воет передачи плохо включаются,хочу восстановить т.к еще не один ваз будет у меня!!!И сложно ли это???Руки на месте,просто никогда с этим не сталкивался!!!Спасибо!!!
Пришло время замены амортизаторов.Но какие ставить?
Колеса R14 а основная езда по крымскому серпантину.
В тестах читал,что не плохие Монро Ориджинал, кто нибудь сталкивался с такими?
когда машина стоит и крутишь руль вправо и влево(качаешь руль) слышен звук как при трении резины(скрип), что это может быть?
либо покрышки по полу скрипят))) шучу
беда такая: на выходных сломал шток на трапеции дворника со стороны водителя... во первых всю Тверь объездил в поисках новой трапеции. Потом поставил кое как... сначала крутились в другую сторону и полчаса разбирался в том как все это действует. сделал так чтоб крутились куда надо... теперь осталась одна проблема - длина хода. на дворник со стороны пассажира мне пофиг, а вот с моей стороны он поворачивается градусов на 100-110... то есть почти перпендикулярно в высшей точке встает и соотв возвращается обратно. раньше доходил до левой стойки кузова (бывало такое что даже бился об нее). подскажите чо и как надо регулировать, чтобы увеличить ход. немного раздражает то что чистым остается тока правая сторона водительской половины стекла...
заранее спасибо
подскажите какие купить амортизаторы что бы машина держала дарогу и на кочке не подпрыгивала?
ребята подскажите как скрутить спидометр\километраж....надо по работе??
Сгорел коммутатор.Теперь думаю какой поставить.И в чем разница между однаканальными и двухканальными?
Ребят подскажите пожалуйста,где в Москве можно купить распредвал "эстонец+". Желательно в центре. Очень срочно нужно. За ранее спасибо!