Движение по мокрой дороге Сразу после дождя дорога становится опасной. Потому что пыль, находившаяся на дороге ранее и затем смоченная дождем, становится подобной слою смазки. Если же дождь носил более длительный или повторный характер, то ситуация еще сложнее. Но в любом случае нужно помнить, что на мокром покрытии дороги увеличение тормозного пути происходит в среднем в два раза. Также при движении по такому покрытию очень часто возникает такое явление, как
гидропланирование, в результате чего на высоких скоростях перед передними колесами автомобиля может образовываться так называемый водяной клин, что в свою очередь способствует накоплению воды по ходу движения. При взбирании на такую водяную подушку колеса начинают терять сцепление, а автомобиль, соответственно, управление. В такой ситуации необходимо быстрое снижение скорости, иначе все это может привести к заносу и даже опрокидыванию автомобиля, причем даже на абсолютно ровных и прямых участках дороги. Вода может повредить, не только находясь на дороге, но и попадая во внутренние механизмы автомобиля. Так, попавшая внутрь вода резко влияет на ухудшение работы тормозной системы. Чтобы предотвратить это, нужна просушка тормозов путем неоднократного последовательного нажатия на педаль тормоза, вследствие чего нагревшиеся тормозные колодки приведут к испарению влаги и восстановлению работоспособности системы.
Особенности вождения в зимнее время Независимо от того, насколько вы профессионально води те свой автомобиль, в зимнее время хотя бы раз у каждого водителя возникает ситуация, когда он теряет контроль над движением. Из подобных ситуаций это может быть и занос, и отклонение автомобиля от заданного направления при повороте, и отсутствие факта торможения при приближении к какому-либо препятствию или же перекрестку. У каждого водителя, продолжающего пользоваться своим автомобилем на протяжении всего зимнего сезона, непременно существует своя система по избежанию или выходу из подобных ситуаций. Но частота ДТП в зимний период и особенно их увеличение при первом (часто внезапном) гололеде указывает, что такие системы не всегда эффективны. Это выражается в том, что водители, приобретя навыки плавного вождения, не особо злоупотребляют тормозной системой. И, научившись выходить из начавшегося заноса, теряют запас мастерства для дальнейшего самосовершенствования. А все потому, что в пределах городской черты дорожное покрытие на протяже нии всего зимнего времени подвергается регулярной очистке, как впрочем и в пригороде, а значит движение по данным дорогам уже не может иметь таких опасных последствий. Что же касается той части городских дорог, которые по какой-то причине не очищаются, а также дорог, территориально отно сящихся к сельским, то общее состояние их покрытия состоит из сплошного нагромождения ям и ухабов, и здесь даже сама мысль о быстрой езде представляется маловероятной. Следовательно, водителю с лихвой хватает тех навыков зим-
него вождения, что он сумел приобрести в начале сезоне. Усложнение же дорожной ситуации приводит к непременному увеличению степени риска для владельца автомобиля. И такое положение неизбежно для большинства водителей, не являющихся профессионалами на протяжении довольно длительного времени. При опросе о вождении в гололед большинство водителей отвечают отрицательно на предложенную возможность провести поездку в таких условиях, более ред ким ответом явлется нейтральное отношение к данному вопросу, и совсем редко можно было встретить положительное решение (причем некоторые даже отмечали, что если зимой не ездили по льду, то не получили никакого удовольствия от такой поездки). Наиболее безопасной манерой вождения, как правило, обладают те водители, которые испытывают некоторое удовольствие от езды по льду, принимая это как возможность проверить свое мастерство и приобрести новый опыт, при демонстрации высшего пилотажа, но в то же время не пренебрегая здравым смыслом.
Таким образом, можно составить определенный ряд требо ваний к водителю, стиль вождения которого будет наиболее без опасен как для него, так и для окружающих в зимнее время:
1) такой водитель должен постоянно помнить о возмож ности выхода ситуации из-под его контроля, а также уметь определять наиболее опасные с данной точки зрения учас тки дороги;
2) также он должен быть хорошо подкован в отношении всего, что касается основ стратегии и тактики дорожного движения;
3) должен уверенно чувствовать себя при езде по заледенелой дороге, движении в режиме заноса и при выходе из него.
Развить эти качества возможно и самостоятельно без какой-либо посторонней помощи, хотя бы до такого уровня, когда вы будете более или менее уверенно чувствовать себя за рулем.
К другим типам опасных участков зимней дороги можно отнести все те места, где происходят частые торможения или набор скорости автомобилем: светофорные перекрестки, выезды на главную дорогу (при отсутствии регулирования дви жения), остановки общественного транспорта и пр. Управлять движением автомобиля в таких ситуациях нужно с особой осторожностью ввиду не только сложного состояния дорожного покрытия (его уплотнение, а возможно и разрушение много численными автомобилями), но и увеличения числа пешеходов. Проявлять осторожность следует и при движении по главной дороге после недавнего снегопада, особенно в местах примы кания к ней второстепенных дорог, в такой ситуации рекомендуется даже пропускать транспорт, движущийся в поперечном направлении. Причина в том, что
Диски и покрышки Закончив уборку салона, следует уделить внимание колесам, подверженным наибольшему износу. Ободья колес должны иметь правильную внешнюю форму. На них не должно быть забоин, вмятин, погнутостей.
В случае появления на ободе ржавчины ее следует зачистить и окрасить. Автомобиль должен быть правильно укомплекто ван шинами, т. е. на его колеса должны быть установлены шины, соответствующие размеру обода и грузоподъемности
автомобиля.
Необходимо следить за правильным монтажом шин, чтобы не произошло защемление камеры, не допускать попадания песка и грязи внутрь шин. Для монтажных работ следует применять только предназначенный для этой цели
инструмент.
В процессе работы автомобиля нельзя допускать перегрузки шин, следует избегать нагрузки автомобиля сверх установ ленной грузоподъемности, равномерно распределяя груз.
Если между двойными шинами задних колес попал какой-либо предмет, его нужно срочно удалить. Для пре дупреждения разрушения резины необходимо следить за тем, чтобы на шины не попадали бензин и минеральные масла.
На долговечность шин большое влияние оказывает регулярный уход за автомобилем.
В частности, повышенный износ шин указывает на нарушение углов установки и величины схождения передних колес, неправильную регулировку тормозов, дисбаланс колес, провисание рессор, протекание смазки из сальников и ступицы колес и попадание ее на поверхность шин.
Чтобы автомобиль служил дольше, все замеченные по вреждения необходимо своевременно устранять. Шины, имею щие механические повреждения (побои, порезы), должны быть сняты с автомобиля и отремонтированы. Незначительные повреждения шин следует устранять при помощи специальных автоаптечек, а более крупные — горячей вулканизацией.
Покрышки нуждаются в регулярной обработке специаль ными очистителями. Покрышки, потерявшие первоначаль ный вид, обрабатывают очистителями шин. Чистящие пре параты снимают застарелую грязь, удаляют остатки масла и гудрон. Вещества, входящие в состав чистящих средств, предохраняют резину колес от преждевременного растрес кивания и обесцвечивания, восстанавливают первоначальный блеск боковин.
В состав большинства чистящих сре дств дл я колес входит силиконовое масло, придающее поверхности гладкость, поэтому следует избегать попадания этих средств на протектор и на детали тормозной системы. По способу применения составы для ухода за колесами разделяют на два типа.
К первому относятся пены и жидкости, разбрызгиваемые из аэрозольного баллончика на сухую боковину шины. Эти сред ства не нуждаются в растирании, так как стекают самосто ятельно через несколько минут после разбрызгивания, удаляя грязь. После стекания средства резина приобретает первона чальный вид. При необходимости обработку можно повторить. Составы второго типа наносятся на шину и выдерживаются некоторое время, до полного впитывания очистителя в грязь. После этого наиболее загрязненные участки протирают специальной щеточкой, встроенной в аэрозольный баллончик. Удаляют средство, окатывая колесо водой из шланга.
Выпускаются специальные средства для устранения про колов шин — герметики, находящиеся в металлическом баллоне под давлением. Эти препараты применяют для камерных и бескамерных шин в качестве профилактического средства в случае необходимости аварийного ремонта спустившейся шины. Они быстро восстанавливают герметичность шины без разборки колеса, обеспечивая возможность движения автомо биля сразу же после воздействия препарата.
При применении препарата следует снять спустившееся колесо с автомобиля, встряхнуть баллон с препаратом, навернуть вентиль баллона на вентиль колеса, снять крышку с баллона и, удерживая баллон вертикально, нажать на кноп ку и наполнить шину герметикой. Затем необходимо нака чать шину до требуемого давления и проехать на автомобиле 10—15 км при средней скорости движения. Тогда герметик равномерно распределится по поверхности шины. После этого остается только проконтролировать давление в шине по истечении суток с момента нанесения герметика.
Уход за автомобилем внутри и снаружи Внутри салона часто скапливается большое количество грязи, полностью устранить ее нелегко. Но с помощью спе циальных современных средств автокосметики можно легко и быстро навести порядок.
Уборку салона рекомендуется начинать с очистки сидений. Лучшее средство для этого — пылесос. В стыках и швах сиде ний скапливается грязь, а в укромных местах — в частности между передними подушками и под ними — можно обнару жить немало полезных вещей. Тканевую и ворсистую обивку рекомендуется чистить пенным составом из баллона. Пенные очистители активно и бережно удаляют загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковриков и чехлов, обновляют цвет ткани, не оставляя подтеков. Если к тканевому сидению или коврику прилипла жвачка, следует положить на нее кусочек сухого льда. После такой обработки устранить затвердевшую жвачку не составит особого труда. Мы можем предложить вам некоторые современные средства автокосметики , которые можно использовать. Выбор зависит от вас. Для очистки пане ли приборов, обивки дверей, потолка лучше воспользоваться специальным очистителем Cockrit Spray , имеющим приятный освежающий запах цитруса. Это средство тщательно очищает и защищает пластик, кожу, резину и винил, восстанавливает их цвет и дает мягкий блеск, создает водоотталкивающее, антистатическое и противопылевое покрытие, предотвращает затвердевание и замерзание резины.
Препарат следует равномерно нанести на поверхность детали из аэрозольного баллона и растереть чистой мягкой тканью. Но необходимо учитывать, что данный состав нельзя наносить на рулевое колесо, педали и стекла.
Для очищения пластмассовых деталей и тканей обивки в салоне автомобиля рекомендуется использовать моющие жидкости типа Auto - Innen - raum - Reiniger . Эти препараты быстро и эффективно удаляют масляные, жирные и никоти новые отложения, остатки напитков и сладостей.
Панель приборов также время от времени нуждается в поли ровке. Для этой цели предназначен полироль Cocrit Cure Dashboard Polish . Его можно использовать для обновления резиновых уплотнителей, молдингов , пластмассовых деталей как внутри, так и снаружи автомобиля. Данное средство обновляет и защищает панель приборов, обивку из винила, пластика и кожи от пыли, грязи и засаливания, предохраняет обивку от перегрева, старения, выгорания и растрескивания, восстанавливает структуру материала, обладает антистати ческим эффектом, оставляет на поверхности деталей мягкий блеск, а в салоне — приятный аромат.
Кожаные детали салона автомобиля нуждаются в особом уходе и заботе. Для их очистки следует воспользоваться специальными препаратами. И отечественные, и зарубежные фирмы предлагают очистители и кондиционеры для всех типов кожаной обивки салона. Специальные средства по уходу за кожей салона автомобиля, проникая глубоко в струк туру материала, вытесняют загрязнения, полностью впитываются, не оставляя следов, восстанавливают структурный баланс кожи, подпитывая ее натуральными веществами, придают кожаной обивке мягкость, шелковистость и приятный блеск. Препараты данного типа восстанавливают цвет и фак туру всех типов кожаных обивок, сидений, дверей, панелей, очищают и обновляют виниловую обивку, панель приборов и пластиковые детали салона.
При уходе за тканевой обивкой салона рекомендуются препараты типа Interior Cleaner , эффективно устраняющие масляные и жировые пятна, а также любую въевшуюся грязь. При использовании средства следует очистить поверхность обивки от пыли при помощи пылесоса, встряхнуть флакон с жидкостью, распылить препарат на загрязненное место и втереть его в поверхность мягкой чистой тканью или аппли катором (если место очень загрязнено, можно использовать щетку), а затем выдержать в течение получаса, после чего удалить остатки раствора чистой тканью.
Примерно раз в 3—4 месяца полезно производить сухую химчистку салона автомобиля. Для этой цели рекомендуются препараты типа Dry Clean Stain Remover Odor Eliminator . Они возвращают обивке естественный цвет и яркость, придают тканям шелковистость и поднимают ворс ковровых покрытий, покрывают волокна тканей тонко
Система пуска В данном случае профилактика стартера включает зачище-ние коллектора, проверку износа и прилегания щеток к кол лектору (при необходимости заменяют их новыми), очистку и смазку моторным маслом винтовых шлиц вала, втулок, муфты и других трущихся деталей привода.
Уход за электрооборудованием автомобиля проводится без снятия его элементов. При необходимости их снимают, исполь зуя для контроля специальные стенды. Обслуживая акку муляторные батареи, прежде всего следует проверить чисто ту клемм, корпуса и крышки, отсутствие трещин на корпусе и крышке и окислов на клеммах, уровень и плотность электро лита, степень заряженности батареи. Окисление выходных штырей и клемм нередко становится причиной увеличения сопротивления во внешней цепи, что может привести к пре кращению подачи тока. Для устранения этого следует снять клеммы со штырей, тщательно очистить их, вновь установить клеммы на штыри и смазать тонким слоем технического вазелина. Электролит, попавший на поверхность батареи, удаляют сухой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе кальциниро ванной соды. Если на поверхности герметизирующей мастики появились трещины, необходимо устранить их оплавлением мастики электрическим паяльником.
Для измерения уровня электролита используют стеклян ную трубку с внутренним диаметром до 5 мм с соответствую щей отметкой. Трубку в вертикальном положении опускают до упора в предохранительную решетку, закрывают ее сверху пальцем и вытаскивают. Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня его над предохранительной решеткой.
Если корпус батареи полупрозрачный, то уровень виден сквозь стенки; на них и делают отметку для его контроля. Для восстановления уровня электролита в банки доливают дистил лированную воду, затем с помощью денсиметра проверяют плотность электролита.
Степень заряженности аккумуляторной батареи лучше про верить на СТО специальными нагрузочными вилками. Если
включенный стартер не проворачивает коленчатый вал, то бата рея разряжена. Для зарядки батареи применяют специальные зарядные агрегаты. Величина зарядного тока составляет при мерно 1/10 емкости батареи (например, если емкость батареи 80А /ч, то ее необходимо заряжать током 8 А). Зарядка батареи длится несколько часов. В конце электролит начинает кипеть, поэтому все пробки должны быть вывернуты.
Необходимо помнить, что в процессе зарядки из электро лита выделяются водород и пары кислоты, поэтому вблизи заряжаемого аккумулятора не должно быть огня и электрических искр. Кроме того, не следует кипятить электролит слишком долго, так как из него испаряется вода, а концентрация кислоты повышается, что приводит к разрушению актив ной массы пластин батареи.
Если аккумулятор снимался с автомобиля для зарядки, при установке его нужно прочно закрепить, а клеммы — пра вильно установить (минус соединить с массой) и хорошо затянуть болты клемм. Работу генератора контролируют с помощью амперметра, вольтметра или контрольной лампы на щитке приборов. При включении зажигания разрядку показывает стрелка амперметра или контрольная красная лампа. При работе двигателя на средних и высоких частотах вращения амперметр должен показывать зарядку, а контрольная лампа при этом гаснет. Если на автомобиле установлен вольтметр, то при нормальной работе генератора стрелка его должна находиться в зеленой части прибора, а контрольная лампа должна гаснуть сразу после запуска двигателя.
Профилактика работы осветительных приборов, звукового сигнала и других потребителей тока системы электрообору дования заключается в наружной очистке приборов и клемм, проверке действия приборов, правильности регулировки глав-
ных фар и надежности крепления проводов, а также в замене перегоревших ламп и предохранителей.
Уход за системой охлаждения Уход за системой охлаждения — это периодическая провер ка двух основных показателей: герметичность системы и сохран ность уровня жидкости в ней, а при необходимости — его изме нение путем добавления воды или охлаждающей жидкости.
При постановке автомобиля на стоянку в зимнее время необходимо слить воду, находящуюся в системе охлаждения и пусковом подогревателе, а уже перед пуском заполнить их горячей водой или же подключить двигатель к подогреваю щей системе. Также необходим ежедневный долив воды в бачок, из которого она подается на обмыв ветрового стекла. Минимум раз за сезон нужно проверять герметичность всех
систем охлаждения и отопления и при необходимости про вести процедуру их промывки. В процессе подготовки авто мобиля к зиме важно проверить работоспособность пускового подогревателя и отключить масляный радиатор.
При промывке систем охлаждения применяются как жид кие, так и порошкообразные средства, которые удаляют накипь и ржавчину. А при использовании моющих добавок раство ряются остатки консистентной смазки и масла. Когда же применяются дисперсионные добавки, то грязь удерживается во взвешенном состоянии, а все резиновые шланги, прокладки и другие детали системы при этом не разрушаются. Промывающие средства используются, как правило, парал лельно замене охлаждающей жидкости по рекомендациям изготовителя. Если в системе имеется фильтр, то во время промывки его необходимо отсоединить.
Перед применением состава нужно установить кран ото-пителя (если таковой имеется) в положение максимального открытия. После этого, предварительно встряхнув препарат, 3—6% его вливают в систему, заполняя оставшийся объем водой. Потом двигатель нужно запустить и оставить работать на 15—20 мин в режиме холостого хода. Затем промывку сли вают из системы и заливают новую охлаждающую жидкость вместе с герметизирующими добавками.
Преступление или проступок. В чем разница? Одной из самых серьезных проблем человечества на про тяжении всей истории его существования является преступность. Сегодня мы ежедневно узнаем из сводок происшествий о многочисленных нарушениях законов. Почему совершаются преступления? В современном мире нет однозначного отве та на этот вопрос. Наверняка ответ можно найти в нашем обществе, которое на четверть безграмотно, более половины населения не знает своих прав и обязанностей, и практически все не доверяют государству. Любое несоблюдение законов является правонарушением независимо от того, знали ли вы о существовании данного положения в законодательстве.
В зависимости от социальной опасности для общества, все правонарушения делятся на преступления и проступки.
Преступление — это всегда серьезное нарушение законов общества и государства, оно влечет за собой серьезные по следствия. По этой причине и ответственность за совершение преступлений, прописанная в законодательных актах, особо тяжелая. Наказывается не только совершение преступлений, но и попытка их совершить, и соучастие.
Проступок — это всегда меньшая социальная опасность. Все проступки делятся на 3 группы: гражданские, админист ративные и дисциплинарные.
К первой относятся такие проступки, как нарушения граж данско-правовых договоров и авторских прав.
Административные проступки: нарушение правил дорожного движения, безбилетный проезд, несоблюдение пожарной или санитарной безопасности, нарушение правил поведения в общественных местах и некоторые другие.
К. группе дисциплинарных проступков можно отнести: опоздание на работу, отказ от выполнения своих обязанностей или их частичное невыполнение, несправедливое увольнение работника.
Бесспорно, что между проступком и преступлением сущест вует огромная разница. Но, как показывает практика, человек сначала допускает проступки и, в случае, когда остается без наказанным, переходит к совершению более тяжких преступлений. Следовательно, бороться необходимо и с малейшими нарушениями закона, а не только с преступлениями.
Граница между проступком и преступлением очень зыб кая. Например, водитель сильно превысил скорость — это проступок, но если он собьет пешехода, то это будет уже преступлением. Даже самые мелкие отступления от закона могут привести к трагическим последствиям, а это значит, что в повседневной жизни законы нужно знать и соблюдать их.
Преступление — это наиболее тяжелый вид правонарушений. Их закрытый перечень приводится в таком сборнике документов, как Уголовный кодекс. В соответствии с зако нодательством все преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяж кие. К сведению: нахождение лица в момент совершения им преступления под действием алкогольного, токсического или наркотического опьянения не смягчает вину.
В законодательстве описаны случаи, смягчающие и отяго щающие вину. К первым относятся: совершение преступления впервые, несовершеннолетними, под влиянием обстоятельств
или под принуждением, а также явка с повинной, наличие малолетних детей и оказание помощи потерпевшему.
К обстоятельствам, отягощающим вину, относятся: неоднократное совершение преступлений, привлечение других людей, особая жестокость, применение оружия или взрывча тых веществ, использование служебного положения.
Не принимайте от малознакомых людей ценные вещи или колющие и режущие предметы на хранение, всегда есть опас ность стать соучастником.
Дорожно-транспортное происшествие будет считаться преступлением, возникшим в условиях дорожного движения, вследствие виновного противоправного деяния, выраженного в нарушении Правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью или приведшего к смерти человека.
Промывка системы смазки Применение сре дств дл я промывки системы смазки предусматривает две цели — это нейтрализация осадков и загрязнений, находящихся в моторном масле, и удаление появляющихся продуктов естественного износа двигателя. В большинстве случаев для этой цели используют составы,
которые сами полностью растворяются в масле и таким образом производят промывку и защиту системы смазки как карбюраторных, так и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом ) и предотвращение загрязнения заливаемого чистого масла остатками уже отработавшего. С их помощью промывают также механические коробки передач, раздаточ ные коробки (редуктора) и гидравлические системы.
При регулярном применении промывок существенно улучша ются все основные характеристики двигателя и возрастает ресурс работы. Для промывки системы смазки средство следует залить в заранее прогретый двигатель (325 мл средства на 3—6 л моторного масла), затем запустить двигатель и оставить работать в режиме холостого хода на протяжении 10—20 мин, после этого заглушить и сменить масло и масляный фильтр. Для промывки механической коробки передач или редуктора нужно добавить в масло трансмиссии 5% средства и, проехав на автомобиле от 1 до 6 ч, сменить масло. Такая же процедура проводится и при промывке гидравлической системы.
Уход за двигателем Что требуется в первую очередь от любого двигателя — это надежная работа, развитие достаточной мощности, эконо мичное расходование горючесмазочных материалов. Поэтому основной уход за двигателем включает в себя проверку креп ления, оборудования на нем, а также трубопроводов, прием ных труб глушителей и двигателя на раме автомобиля.
Все препараты, которые предназначены для очистки самого двигателя и всех его агрегатов, содержат, как правило, такие вещества, как уайтспирит , бутиловый спирт, поверхност но-активные вещества. Их роль сводится в основном к удалению
грязи, остатков масел или других веществ, которые нераство римы в воде, с поверхности двигателя и прилежащих агрегатов. Большинство средств такого класса выпускается в жидком виде и аэрозольной упаковке, что обеспечивает удобную работу с ними в самых труднодоступных местах двигателя.
Перед началом использования препарата необходимо отсо единить минусовую клемму аккумулятора, а также закрыть воздуховод с воздушным фильтром. Баллон со средством предварительно необходимо взболтать.
Через некоторое время (несколько минут) после приме нения препарата обработанные поверхности омывают водой, удаляя остатки образующейся при обработке эмульсии. В настоящий момент существует 3 основных типа подобных средств: очистители только для двигателей, очистители для двигателей и агрегатов и пенные очистители.
Чаще всего рекомендуется применять пенные средства, так как они наиболее быстро справляются с любыми загрязнениями двигателя за счет образования мощной пены, удерживаясь таким образом на всех видах поверхностей и проникая во все зазоры. К тому же они предотвращают разрушение электро проводки, которая находится в агрессивной среде, и защища ют ее от возгорания. Очистители для самого двигателя необхо димо использовать не реже двух раз в год, особенно в период после ремонта или долгой стоянки автомобиля.
Профилактика ходовой части Если на вашем автомобиле установлена автоматическая коробка передач, то при прохождении примерно 20 тыс. км (в среднем раз в сезон), необходимо проводить ее промывку специальными средствами с содержанием фрикционного кон диционера металла ЕК.
Такие средства удаляют большинство загрязнений и отложений, появляющихся в гидравлической системе автоматиче ских коробок передач, увеличивая таким образом срок службы агрегата до двойного. Основным рабочим свойством такой промывки является способность обволакивать микрочастицы загрязнений специальной пленкой, исключая их дальнейший контакт с деталями трансмиссии.
Профилактические действия Главная задача профилактики — это предупредить воз можный отказ каких-либо узлов и деталей, предотвратить их
возможный преждевременный износ, своевременно устранить появляющиеся повреждения, которые могут препятствовать нормальной работе автомобиля. Выполняемые профилактические работы могут подразделяться по периодичности их выполнения, а также по объему и трудоемкости проводимых при этом процессов.
Итак, профилактикаможетбыть : ежедневная , первое ТО (тех ническое обслуживание), второе ТО, сезонная. Ежедневной профилактикой автомобиля является уборка салона, мойка кузова, а также общий контроль работы всех систем, что дает возможность сохранять в надлежащем состоянии автомобиль как внешне, так и внутренне.
Сезонная профилактика проводится как правило 2 раза в год в межсезонье. Проведение сезонной профилактики совмещается с проведением второго технического обслужива ния и связано с пробегом автомобиля.
К работам, проводимым при сезонной профилактике, можно отнести промывку системы охлаждения, замену масла в самом двигателе, а также в картерах других агрегатов соответствен но сезону, к которому готовится автомобиль, проверку топ ливной системы, промывку топливного бака. Уход за кузовом автомобиля — это его мойка, чистка салона, смазка и регулировка внешних навесных элементов, слежение за состоянием поверхностей с окрашенным или хромированным покрытием.
Если эксплуатация автомобиля происходит в особо тяжелых условиях, то это может привести к разрушению защитного покрытия днища кузова, для избежания этого следует проверять состояние покрытия через каждые 6—12 тыс. км в зависимости от условий. А для восстановления разрушен ного покрытия рекомендуется применять мастики с маркир овкой 579 или же 580 с нанесением слоя не более 2 мм
толщиной. Примерно раз в два года в полости автомобиля, которые закрыты, необходимо вносить защитное покрытие (НГМ-МЛ) при помощи воздушного или безвоздушного распыления. Такую процедуру лучше выполнять на СТО.
Уход за автомобилем любой марки и устройства Современный автомобиль — это воплощение быстроход ности и надежности, способность преодолевать значительные расстояния за короткий промежуток времени. Для настоящего водителя это еще и партнер, который помогает обеспечить максимальное удобство в дороге. Внешние формы и характер внутренней отделки подчеркивают не только особенности функционального предназначения автомобиля, но и призна ки, свойственные только автомобилям определенных фирм. Так, сегодня практически каждый может отличить друг от друга фиат и мерседес , а также автомобили американского и японского изготовления. Однако независимо от имеющихся различий всех их объединяет понятие современный.
Отличием автомобиля, принадлежащего к категории современный, является максимальное удобство и комфорт. И каждый производитель прилагает максимум усилий для того, чтобы выйти вперед по соблюдению и воплощению дан ных показателей.
А чтобы эти показатели оставались на должном уровне и после начала эксплуатации автомобиля, автолюбитель дол жен приложить столько же усилий уже самостоятельно.
Как правильно установить момент зажигания Правильно установить момент зажигания можно самому, не обращаясь на СТО.
Для этого необходимо на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче.
Резко, до пола, нажмите на педаль газа.
Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке.
Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее.
Ослабьте крепление прерывателя-распределителя и поверните его против направления вращения бегунка в сторону опережения на одно-два деления.
Если в двигателе слышится сильная детонация - это признак раннего зажигания и корпус распределителя необходимо повернуть в сторону на те же одно - два деления.
Эту процедуру для большей точности необходимо повторить два - три раза.
Полезно проделывать это при вынужденной заливке бензина с другим октановым числом, а также после замены каких-либо деталей в системе зажигания.
В продаже есть немало эффективных и удобных средств борьбы с замерзанием замочных скважин, механизмов дверей и багажника автомобиля. Но можно воспользоваться проверенным дедовским способом. Сначала промойте замок несколькими граммами ацетона (спирта) сильной струей из медицинского шприца. Затем смажьте узел, вдувая в скважину мелко истолченный грифель карандаша (лучше, если есть, порошок коллоидного графита).
Если замок багажника не был подготовлен к зиме и замерз, его можно отогреть автомобильным прикуривателем, прижав его на некоторое время раскаленной спиралью к замочному цилиндру с отверстием для ключа.
Заглушки из пробок
Неприятно и неудобно пользоваться домкратом автомобиля ВАЗ зимой, в дождь и слякоть, когда гнезда для лапы домкрата забиваются снегом и грязью, а еще хуже - обмерзают.
Помимо технологических неудобств скопление грязи (влаги) в гнездах создает дополнительные очаги коррозии.
Указанных неприятностей удается избежать, если заглушить отверстия гнезд для домкрата полиэтиленовыми пробками. Хорошо подходят пробки от шампанского (или им подобные). В этом случае гнезда будут всегда чистыми, а когда потребуется, пробки легко извлекаются.
Спасите номерные знаки
Номерные знаки, как и все без исключения детали автомобиля, наиболее интенсивно ржавеют зимой и в переходное время. Срок службы номерных знаков практически бесконечен, если их раз в два года (лучше перед зимой) покрывать слоем бесцветного лака.
Причина грязи - щель
На автомобилях ВАЗ-2108 при поездках верхняя часть двигателя, где расположены распределитель зажигания и свечи, забрызгивается снегом, водой, грязью.
Это портит не только "лицо" подкапотного пространства, но и может вызвать отказ системы зажигания.
Источник эабрызгивания - щель между блок-фарой, бампером и облицовкой радиатора. Для закрытия этой щели отлично подходит резиновый уплотнитель, предназначенный для дверей. Внешний вид передка даже улучшается.
Чтобы не ржавел пол автомобиля
Зимой в салон автомобиля неизбежно попадает снег с ног водителя и пассажиров. Образовавшаяся вода затекает под коврики, и пол кузова в этих местах начинает интенсивно ржаветь.
Есть хороший способ избавиться от этого: положите под коврики решетки, предназначенные для кухонных раковин. Благодаря вентилированию воздуха пол автомобиля теперь всегда сухой. Остается пожелать заводам-изготовителям резиновых ковриков, чтобы на их внутренних поверхностях были отформованы ребра, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха над полом
Прежде чем мыть...
Не следует мыть автомобиль зимой горячей водой. На лакокрасочных покрытиях кузова при этом неминуемо образуются микротрещины, заметно ухудшая внешний вид автомобиля, способствуя коррозионным процессам. Влага проникает через микротрещины в лакокрасочных покрытиях и образует большое количество очагов коррозии. При этом ржавчина занимает больший объем, чем металл, в результате краска начинает пузыриться. Разница температур воды и поверхностей автомобиля должна быть как можно меньшей.
И еще:
- не мойте автомобиль слишком часто, так как на влажных (и только на влажных) поверхностях интенсифицируются явления электрохимической коррозии. К тому же при мойках вода попадает через щели в салон и, самое страшное, в закрытые полости автомобиля. Для механизации мойки автомобиля удобно использовать насос бачка омывателя лобового стекла. С его помощью можно подавать воду для мойки из любой емкости, например, из ведра. Для того, чтобы насос плавал на поверхности воды, надо использовать специально вырезанный поплавок из пенопласта.
Полезно после мойки обрабатывать поверхности кузова какой-либо полиролью. И автомобиль блестит, и микроповреждения закупориваются. Кроме того, полироли облегчают, упрощают, делают эффективней последующий уход за машиной. Чаще всего достаточно просто окатить машину водой, не беря в руки ветошь, а значит, уменьшается опасность повредить лакокрасочное покрытие.
Памятник КОПЕЙКЕ 7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире Памятника "копейке", всенародно любимому в России автомобилю ВАЗ 2101. В дар жителям России и их потомкам компания «Лада Фаворит» явила единственный в России и мире памятник "копейке" (в размер самого авто!) на гордом мраморном пьедестале, подле которого, верится, просто не будут отныне переводиться цветы от почитателей легендарного "железного коня". Там же впервые в истории гостям церемонии был представлен секретный прототип автомобиля LADA, с которого была сделана первая «нулевая» «копейка». "Прототип"
оказался... танком. В постамент памятника была торжественно заложена капсула с "Посланием автомобильным потомкам".
В этот же день состоялось и официальное открытие самого большого в Европе шоу-рума (демонстрационного зала) автомобилей ВАЗ общей площадью 12 тысяч квадратных метров, подле которого и встал на вечной "парковке" легендарный автомобиль. Журналистов ждала и личная встреча с «отцами» российского автопрома Каданниковым Владимиром Васильевичем и Вильчиком Виталием Андреевичем, которые приоткрыли секреты, касающиеся настоящего, прошлого и будущего автомобилей «лада». В рамках события для всех желающих в двух кинозалах был проведен спецпоказ фильма «Копейка» Ивана Дыховичного. Гостей ждала и экзотическая экскурсия с посещением единственной в мире подземной… площади с газоном и фонарями, а также открытие проспекта Каданникова с правом проезда… только на автомобилях компании «Лады Фаворит».
Журналисты также стали свидетелями и участниками установления рекорда по сооружению самой большой в мире символической пирамиды из копеек - 270.265 монет - 1/10 от количества выпущенных в СССР "копеек"! Пирамида была построена руками участников Презентации из сотен килограммов однокопеечных монет. За всю недолгую, но героическую историю "копейки" с 1970 по 1983 год было выпущено 2.702.657 автомобилей ВАЗ 2101. Одну десятую армии выпущенных "копеек" и можно было наглядно увидеть в копейках в этой символической пирамиде.
Все представленные рекорды и достижения были скрупулезно засвидетельствованы на месте экспертами «Книги рекордов России» с выдачей за все достойное соответствующих Дипломов. В «Книгу рекордов Гиннеса» представителями «Агентства ПАРИ» было немедленно сообщено обо всех новых российских достижениях.
П Р О Е З Д К ПАМЯТНИКУ
на авто:
по Волгоградскому проспекту, на первом светофоре за МКАД - в правый карман (заезд в Жулебино), левый поворот на ул. Привольную, 70. Офис компании «Лада Фаворит». К вашим услугам бесплатная охраняемая парковка.
Источник рассказов о фантастических скоростях Человеку нравится ощущение скорости, не случайно в олимпийском девизе на первом месте стоит слово «быстрее». Дух соревнования присутсвует и в разговорах автолюбителей. «Моя идет 150». «А моя – 160 без напряга». А некоторые вообще умудряются укладывать стрелки на ограничитель. Но если во время сотязаний судьи пользуются очень точными приборами, то водители - лишь теми, что уставновлены в машину на заводе. Обычный спидометр позволяет оценить скорость лишь приблизительно: он даже проградуирован в большинстве случаев через 10 км/ч, да и стрелка на ухабах дергается. Легко ошибится при считывании показаний: попробуйте посмотреть на спидометр с места водителя, а потом с пассажирского сиденья. К тому же любой прибор имеет погрешность измерений. Для российских спидометров она приведена в таблице. Обратите внимание, допустимая погрешность на всех скоростях со знаком «плюс». Это значит, что спидометр может только завышать показания, а занижать не имеет права, иначе водитель неправильно оценит дорожную обстановку и заработает штраф или, еще хуже, попадет в аварию.
Какой-то спидометр, допустим, не ошиьается совсем, зато другой может иметь максимальную погрешность. При скорости 140 она составит 8 км/ч, в результате прибор покажет 148, что читается как 150. Не здесь ли источник рассказов о фантастических скоростях??
Всем, кто знаком с основами геометрии, а особенно таксистам, известно, что на показания счетчика пробега заметно влияет размер шин. Посмитрим теперь, как зависят от него показания спидометра. Начнем с устройства прибора.
Спидометр состоит из двух приборов, объединенных в одном корпусе. Один служит для измерения скорости (его называют скоростным узлом спидометра), другой показывает пробег автомобля (счетный узел).
Скростной узел (для удобства будем называть его просто спидометром) устроен так. На приводном вале закреплен магнит. На оси, свободно вращающейся в подшипниках, закреплена деталь из немагнитного материала (например алюминиевого сплава), называемая картушкой. Стальной экран концентрирует магнитное поле. При вращении магнита в картушке возникают вихревые токи, создающие свое магнитное поле. В результате взаимодействия полей магнита и картушки последняя отклоняется и поворачивает стрелку, преодолевая сопротивление пружины.
Угол поворота картушки пропорционален окружной скорости полюсов магнита, а значит – частоте вращения приводного вала, которая, в свою очередь, пропорциональна частоте вращения ведущих колес автомобиля. Слкдовательно, чем больше колесо сделает оборотов в единицу времени, тем большую скорость покажет спидометр. Очевидно, если из двух колес одно чуть меньше, то за один оборот оно пройдет меньший путь и на одинаковом отрезке сделает больше оборотов. Соответственно и показания спидометра будут выше.
Рассмотрим следующий пример. Вы и Ваш товарищ проехали один и тот же участок с одинаковой скоростью, допустим 140 км/ч (реальная скорость, а не показания спидометра). При этом ваш спидометр завышает показания, а спидометр товарища – нет. Ваш автомобиль обут в поношеные радиальные шины (внешний диаметр 580 мм), а автомобиль товарища – в диагональные с наварным протектором (внешний диаметр 610 мм). При таком раскладе показания вашего спидометра около 150 км/ч, а соседского 133 км/ч (его колеса делают меньше оборотов, примерно на 5%). Поскольку спидометр проградуирован через каждые 10 км/ч, то последнее число округляется до 130. Разница – 20км/ч велика, хотя на самом деле скорость была одинакова.
На показания спидометра также влияют температура окружающего воздуха, передаточное чило главной пары и другие факторы.
Тонировка Помимо шарма и понта, тонировка является дополнительной мерой безопасности. В непредвиденных обстоятельствах стекла автомобиля могут быть повреждены. Разбитое стекло и летящие осколки - главная опасность в таких случаях. Укрепляя стекло, пленка создает защитную преграду между ним и водителем и пассажирами, удерживая осколки на месте, если стекло разбивается. Кроме того, тонировка не позволяет сторонним наблюдателям разглядеть сидящих в автомобиле и предметы в салоне автомобиля. Сумка и телефон, оставленные в автомобиле, не будут на виду.
Тонировка препятствует проникновению в салон автомобиля яркого света. Яркий свет не только досаждает, он также может быть утомительным и опасным для глаз, причиняя неудобство и снижая внимание водителя.
Тонировка защищает от проникновения в салон автомобиля избыточного тепла, помогая снизить расход топлива, необходимого для работы кондиционера. В холодное время пленка препятствует потере тепла.
Тонировка эффективно защищает салон автомобиля от воздействия УФ лучей, губительных для большинства пластмасс, а изменение спектра видимого света приводит к существенному снижению выгорания тканевых элементов салона.
Тонирование (затемнение) стекол автомобиля, как правило, производится наклейкой пленки. Эта работа требует хороших навыков, требует специфичного инструмента. Поэтому лучше всего ее доверить профессионалам.
Не вся импортная пленка одинакового качества. Пленка, произведенная "JOHNSON windows films", "Courtaulds Performance Films", "MS/Solar Gard","3М" содержит не менее 3-х - 5-и слоев, включая защитный слой. Дешевые низкокачественные пленки содержат всего 2 слоя. Прочностные характеристики такой пленки очень низкие, она мутная и искажает цвета. Срок службы такой пленки невелик
И наконец о ценах в сервисах - от 100 грин за пожизненную гарантию
Знание законов помогает доказать свою невиновность Объем материалов по дорожно-транспортным происше ствиям очень велик, и в связи с этим нередко случаются оши бочные обвинения в аварии. Если вас незаслуженно обвинили, то обратитесь к руководству органа милиции или к надзира ющему территориальному прокурору. В довольно сложных случаях будет не лишним просить провести автотехнические исследования на предмет выявления вины всех участников происшествия.
Если сотрудниками милиции было принято несправедли вое решение, то его следует обжаловать в суде.
Если сразу после дорожно-транспортного происшествия вы обратитесь за помощью в юридическую фирму, то это непременно поможет вам при определении виновности проти воположной стороны конфликта и обеспечит взыскание всей суммы ущерба. Особенно важно обратиться к юристу, если противоположная сторона свою вину не признает и ведет себя по отношению к вам агрессивно.
Никогда и не при каких обстоятельствах не подписывайте пустую схему расположения автомобилей после ДТП, даже если сотрудник милиции заверил, что начертит ее позднее. На самом деле она может позже оказаться совершенно другой и указывать на вашу вину. Схема должна быть составлена очень точно с указанием ширины дороги, количества полос, наличия знаков, све тофоров, следов торможения, а также с расположением осколков и повреждений. Если сотрудники милиции пропустили какие-нибудь подробности, а, по вашему мнению, это существенно, то вы должны сказать об этом инспекторам.
Помните, что пассажиры обеих машин являются свидете лями и их показания непременно должны быть в протоколе.
Следует знать, что виновность в ДТП устанавливается не участниками, а милицией или судом.
Ошибочно полагать, что приобретенная вами страховка действительно поможет при дорожно-транспортном проис шествии, а сумму ущерба полностью выплатит фирма, застра ховавшая ваше автотранспортное средство.
Страховые компании признали, что полис ОСАГО не гарантирует защиту от исков. Сложные взаимоотношения страховщиков ОСАГО — КАСКО приводят к тому, что ущерб в полном объеме может быть возложен на виновника ДТП. Не помогут даже оплаченный полис и выполнение всех требований закона об ОСАГО.
Юридически между потерпевшей стороной и страховой компанией не заключено никакого договора. Страховой полис заключается только с виновником аварии. Именно страхователь приносит страховой компании доход, а вы пришли забирать их деньги, поэтому получить причитающиеся вам денежные средства бывает очень сложно. Такое происходит потому, что отсутствуют механизмы ответственности за дей ствия страховой компании.
Когда компания выплачивает лишь часть суммы, она ничем не рискует. Потерпевшему остается только обратиться в суд за защитой своих интересов. Недостаточная юридическая грамотность потерпевшего или неуверенность в возможности защитить свои права юридическим способом позволяет стра ховщикам уменьшать свои расходы.
В последнее время вносятся поправки в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности. Теперь, если виновник дорожно-транспортного происшествия
остался неизвестным, т. е. скрылся с места преступления, возможно получить компенсацию за ущерб.
Теперь в числе выплат предусматривается компенсация в слу чаях смерти потерпевшего, на лечение, реабилитацию. Выплаты на эти цели будут производиться из части страховых взносов союза автостраховщиков . Выплаты также будут производиться в случае, когда страховая компания объявила себя банкротом или автомобилем управлял незастрахованный водитель.
В таких случаях необходимы знание закона об обязательном страховании и надлежащее выполнение всех его требований. Даже если вы не виновны, следует помнить, что встречаются ситуации, когда вину участников дорожно- транспортного происшествия установить не удается в связи с различными причинами.
Существует несколько ориентиров, на основании которых вы можете сделать вывод о своей правовой защищенности: после визита к следователю у вас должно сложиться мнение, что учтены все подробности происшедшего ДТП. Момент, после кото
Стуки передней подвески во время движения; колебания передних колес; затруднено управление автомобилем. Возможно, что в этом виноват не износ подшипников ступиц передних колес, а увеличение зазоров в соединении деталей рулевого управления по причине износа деталей, ослабления затяжки гаек крепления наконечников или шаровых пальцев. Чтобы устранить зазоры, подтяните гайки шаровых пальцев рулевых тяг, регулировочную гайку оси маятникового рычага, гайки шаровых пальцев поворотных рычагов, болты крепления рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага, отрегулируйте зацепление ролика с червяком или подшипников червяк
Вышел из строя датчик включения вентилятора радиатора
Если у Вас вышел из строя датчик включения вентилятора радиатора, то при высокой температуре охлаждающей жидкости вентилятор не работает и жидкость кипит со всеми вытекающими последствиями. Выход очень простой.
Отсоедините клеммы от датчика температуры, установленного в радиаторе и замкните отсоединенные провода между собой любым способом, например перемычкой из провода. Вентилятор сразу заработает и будет работать непрерывно пока включено зажигание. Зато мотор кипеть не будет
ВОДА В БЕНЗИНЕ
Вода в бензине не редкость. Ее присутствие доставляет автомобилистам немало неприятностей, так как благодаря ей в топливопроводных трубках образуются водяные пробки. Чтобы избавиться от это напасти, неплохо перед наступлением морозов залить в бензобак жидкость
100 г НИИС - 4 или импортный заменитель этого средства. А можно залить изопропиловый спирт. перечисленные жидкости позволят воде осесть на дно бензобака. Если эти вещества попадут в двигатель, то они спокойно сгорят не принеся никакого вреда двигателю. А можно поступить по-другому. Залить на бензоколонке бензин в канистру с вечера и поставить на ночь на балкон. Если мороз крепкий то вода замерзнет. После этого из канистры бензин можно перелить в бак через воронку с сеткой, которая задержит лед
ОБ УСТАНОВКЕ РЕЛЕ ДЛЯ ФАР Ну что ж, рискнем! Про пиво и знакомых пацанов, с которыми решим проблему,поговорим потом.
Итак......
Снимаем:
Щиток приборов (кто не знает, снимаем заглушку на торпедо справа от рулевой колонки, просовываем в открывшееся отверстие руку, и нащупав пружинную защелку, слегка отведя ее в сторону от щитка извлекаем щиток):
Колодку предохранителей (две гайки ф5мм, только СПЕРВА ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР).
Покупаем:
Пару релюшек, типа 113.3747 (если есть в продаже, то лучше с ответными разъемами к ним, кстати, если продавец олух,то ориентируйте его на реле включения стартера от "восьмер-ки") с крепежными "ушками";
Контактов, типа "мамочка", плоских, "жигулевских" десятка полтора (можно с запасом, все равно стоят копейки!);
Контактов, типа "массовое кольцо" парочку;
Провода медного, многожильного, мягкого, в пластиковой изоляции сечением два квадратных миллиметра околометра (чем больше - тем лучше);
Аналогичного провода, сечением четыре квадратных милли-метра метрадва с половиной;
Саморезов 4х8 штуки четыре.Трубки термоусадочной (если не купили ответных разъемовдля реле) с метр.
Приступаем.....
Отключаем аккумулятор, снимаем щиток приборов, снимаемколодку предохранителей. На колодке находим голубой и серый с красной полосой провода. Это группы 3 и 4, и 5 и 6 предохранителей. Дальнейшие действия видны изрисунка. Реле необходимо крепить саморезами под щитком приборов на панели приборного щита. Отверстия под саморезы там проштампованы еще на заводе. Общий массовый провод вновь установленной группы реле крепите под гайку реле поворотов. Питать общий плюсовой провод при небольшой мощности ламп можно от розового провода, идущего на первый предохранитель колодки. При мощности ламп более двухсот ватт суммарной мощности на одном из режимов необходимо проложить отдельный плюсовой провод от клеммы аккумулятора. Для этого и нужен был провод сечением четыре квадратных миллиметра. Его нужно аккуратно проложить из моторного отсека к релюшкам под приборным щитком. Изготовлять соединения рекомендую следующим образом: отмерянный заранее кусок провода зачищается на концах и к нему припаиваютсяконтакты разъемов. После этого на контакты надеваются кусочки термоусадочной трубки и осаживаются горячим воздухом, хотя бы от зажигалки. При аккуратном изготовлении получается крепкое, надежно изолированное соединение. Главное при осадке трубки не перегреть контакты, дабы они не отпаялись от провода. Все необходимые соединения показаны на рисунке.
Вот в общем-то и все, что я хотел рассказать про установку реле в чистую Копейку. Переделка и последующая эксплуатация нескольких Копеек показала надежность данной переделки.
Как сделать пятиступенчатую коробку из четырехступенчатой. .1. Что было.
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которая устанавливалась на все «Жигули». Затем появилась КПП 2121 с «повышенным» рядом, предназначенная для «Нивы» и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил выпуск КПП 2105 для нового семейства машин. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все «Жигули» и «Ниву». А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним выпускались очень долго, поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений.
В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена - 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех «четырехступок» взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96.8 мм, 2105 - 98.8 мм (фото 3).
У «пятиступки» вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.
.2. Что будет.
Если коробка передач древняя (2101 или 2121), то проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы, муфты, шестерни пятой передачи с синхронизатором (1500 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры - в картере коробки передач и задней крышке. У «пятиступки» опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется, можно оставить старую, удалив выступ.
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб.
Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 650 руб.
В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая - 1500 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой).
Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода -30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник блока шестерен - 70 руб.
.3. Итог
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 11000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку составят около 5000 руб. (цифра приблизительная). Плюс - не поддающееся оценке моральное удовлетворение - сам делал!
ФИЛЬМ Копейка Лихая история тридцатилетней жизни советского автомобиля ВАЗ 2101, легендарной “копейки”, вышедшей в 1970 году из лона волжского автомобильного гиганта и с ветерком и лязгом прокатившейся по дорогам, временам и судьбам. Неказистая машина в круговерти страстей.
"Вечная и неразменная", покалеченная, измордованная и реанимированная "золотыми руками" мастера Бубуки, она путешествует от члена политбюро к проститутке, от черноморского каталы к простому гэбэшнику, от предприимчивого пенсионера к физику-диссиденту лауреату Госпремии из новосибирского Академгородка.
Она приносит счастье и губит, созидает и разрушает, очаровывает и вызывает ужас. Легко превращается в дом и корабль, в кровать и гроб.
Она вечна. Она жаждет любви народных масс. Непотопляемый и несгораемый народный автомобиль на просторах неумолимо гибнущей сверхдержавы.
Сверхгротескная человеческая комедия с хохотом, слезами, скрежетом металла и визгом шин. Гремучая смесь из фарса и черного юмора.
Многослойный торт советского и новорусского эпоса, пропитанный водкой, кровью и бензином.
Обвесы Помимо стандартных, которые можно (хоть и сложно) найти в магазинах, в частности в сагазине нашего клуба, можно изготовить обвес и бампера самому:
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не смейтесь)
Собственно процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...
После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это
Шумоизоляция дверей В комплекте стандартпластовсой шумоизоляции для дверей предусмотрен только один слой вибропласта. Я решил пойти дальше...
Сняв обивку с дверей, я долго отмывал антикор, при покупке автомобиля я сразу загнал его на антикоррозийную обработку и ребята не поскупились, от души залили в двери антикора. Теперь мне пришлось его отмывать, чтобы вибропласт нормально приклеился. Отмывал я растворителем. После отмывки антикора проклеил внутреннюю часть накладки двери вибропластом, в комплекте были специальные куски для передних и задних дверей.
Так как мне показалось стандартного комплекта мало, я в южном порту купил накладки на двери из сплена. Эту накладку я приклеил на двухсторонний скотч, вот только отверстия в этой накладке какие-то странные, мне пришлось еще для своих пистонов дырки прорезать.
Вокруг ручек открывания двери и опускания стекла я наклеил кусочки параллона, чтобы не было сквозняка через эти отверстия.
Я проездил так все лето, скотчем заклеено для того, чтобы во время дождя вода не затекала внутрь салона. Накладки передних дверей будут самодельными из 10 мм фанеры с подиумами для установки 16 см динамиков, заготовки этих обивок уже висят в гараже. В этом году я доделать не успел - доделаю в следующем. На зиму я поставил на передние двери родные накладки, предварительно наклеив на клей "момент" большой кусок сплена на каждую дверь. После наклейки лишнее отрезал и проковырял отверстия для пистонов и крепления ручки двери.
После того, как я изготовил подиумы под фронтальную акустику встал вопрос о шумо- виброизоляции передних дверей. Я решил наружную накладку проклеить вибропластом, тем, что был к стандартпластовском комплекте. Кроме того я решил заглушить все технологические отверстия в дверях для получения полноценного баса от фронтальных динамиков.
Шумоизоляция капота и багажника Начнем с капота. В стандартный комплект от стандартпласта входило два слоя для крышек капота и багажника. Я просто наклеил их и все. С крышки капота я начал в качестве эксперимента. Было лето, и поэтому стоя на солнце крышка капота нагрелась до такой степени, что греть ее строительным феном было совсем не нужно.
Сначала я прикатал вибропласт. Куски были уже вырезананы точно по форме плоских участков капота, разобраться какой кусок от куда не составило никакого труда. После прикатки вибропласта я просто приклеил второй слой (он самоклеющийся).
Я еще хотел бы конечно сделать шумоизоляцию перегородки между моторным отсеком и салоном, но при установленном двигателе это сделать очень тяжело. Буду ждать когда подвернется случай снять двигатель :). К сожалению наша промышленность пока не может делать штампованную шумоизоляцию (а может уже и может). Если Вы открывали капот современной иномарки, то могли заметить, чем обклеены крышка капота и перегородка, это такой достаточно твердый и многослойный материал. Буржуи всегда ставят шумоизоляцию на перегородку моторного отсека. Вроде сейчас на десятках тоже ставят, но кто мешает выпустить комплект для перегородки моторного отсека у классики? Может кто видел такие - отпишите - куплю себе.
Теперь об эффекте шумоизоляции на крышке капота. Но сначала о теплоизоляции. У меня раньше на крышке капота был закреплен стандартный кусок материи, так вот с ним, зимой, когда на капоте лежит снег и начинаешь греть двигатель видно, что сначала оттаивает снег там, где сейчас проклеено, потом оттаивает все остальное, и достаточно быстро. Сейчас - достаточно долго совсем снег не тает, потом тает там, где идут усилители крышки, а там где проклеено почти совсем не оттаивает - эффект на лицо (в смысле на капот). Теперь о шуме - у многих сложилось мнение, что шумоизоляция на капот - это радость пешеходам, так как им меньше слышно шум от двигателя, а вот водителю-то все равно, так как шум идет через перегородку. На самом деле все не совсем так. Да, шум от двигателя действительно идет через перегородку, но за счет того, что кроклеена крышка, часть шума гасится в шумоизоляции крышки! Да, именно гасится. Так как там происходит многократное отражение звуковых волн и их затухание. Так что именно шум и гасится, а теплоизоляция - побочный эффект. Есть еще один момент - крышка стала несколько тяжелее, и ее труднее открывать. Но и вибрации крышки теперь совсем не будет, а ведь крышка это достаточно большой кусок плоского металла, почти как крыша (это я к тому, что при громкой музыке крышка дребезжать не будет)
Перейдем к крышке багажника. Для нее стандартпластом предусмотрен точно такой же комплект, вот только один участочек у замка остается непрокленным, может так и было задумано, а может и нет.
Я всем рекомендую начинать шумоизоляция своих авто именно с крышки либо багажника, либо капота. Это самые простые места, и на них можно потренироваться.
Сразу после дождя дорога становится опасной. Потому что пыль, находившаяся на дороге ранее и затем смоченная дождем, становится подобной слою смазки. Если же дождь носил более длительный или повторный характер, то ситуация еще сложнее. Но в любом случае нужно помнить, что на мокром покрытии дороги увеличение тормозного пути происходит в среднем в два раза. Также при движении по такому покрытию очень часто возникает такое явление, как
гидропланирование, в результате чего на высоких скоростях перед передними колесами автомобиля может образовываться так называемый водяной клин, что в свою очередь способствует накоплению воды по ходу движения. При взбирании на такую водяную подушку колеса начинают терять сцепление, а автомобиль, соответственно, управление. В такой ситуации необходимо быстрое снижение скорости, иначе все это может привести к заносу и даже опрокидыванию автомобиля, причем даже на абсолютно ровных и прямых участках дороги. Вода может повредить, не только находясь на дороге, но и попадая во внутренние механизмы автомобиля. Так, попавшая внутрь вода резко влияет на ухудшение работы тормозной системы. Чтобы предотвратить это, нужна просушка тормозов путем неоднократного последовательного нажатия на педаль тормоза, вследствие чего нагревшиеся тормозные колодки приведут к испарению влаги и восстановлению работоспособности системы.
Независимо от того, насколько вы профессионально води те свой автомобиль, в зимнее время хотя бы раз у каждого водителя возникает ситуация, когда он теряет контроль над движением. Из подобных ситуаций это может быть и занос, и отклонение автомобиля от заданного направления при повороте, и отсутствие факта торможения при приближении к какому-либо препятствию или же перекрестку. У каждого водителя, продолжающего пользоваться своим автомобилем на протяжении всего зимнего сезона, непременно существует своя система по избежанию или выходу из подобных ситуаций. Но частота ДТП в зимний период и особенно их увеличение при первом (часто внезапном) гололеде указывает, что такие системы не всегда эффективны. Это выражается в том, что водители, приобретя навыки плавного вождения, не особо злоупотребляют тормозной системой. И, научившись выходить из начавшегося заноса, теряют запас мастерства для дальнейшего самосовершенствования. А все потому, что в пределах городской черты дорожное покрытие на протяже нии всего зимнего времени подвергается регулярной очистке, как впрочем и в пригороде, а значит движение по данным дорогам уже не может иметь таких опасных последствий. Что же касается той части городских дорог, которые по какой-то причине не очищаются, а также дорог, территориально отно сящихся к сельским, то общее состояние их покрытия состоит из сплошного нагромождения ям и ухабов, и здесь даже сама мысль о быстрой езде представляется маловероятной. Следовательно, водителю с лихвой хватает тех навыков зим-
него вождения, что он сумел приобрести в начале сезоне. Усложнение же дорожной ситуации приводит к непременному увеличению степени риска для владельца автомобиля. И такое положение неизбежно для большинства водителей, не являющихся профессионалами на протяжении довольно длительного времени. При опросе о вождении в гололед большинство водителей отвечают отрицательно на предложенную возможность провести поездку в таких условиях, более ред ким ответом явлется нейтральное отношение к данному вопросу, и совсем редко можно было встретить положительное решение (причем некоторые даже отмечали, что если зимой не ездили по льду, то не получили никакого удовольствия от такой поездки). Наиболее безопасной манерой вождения, как правило, обладают те водители, которые испытывают некоторое удовольствие от езды по льду, принимая это как возможность проверить свое мастерство и приобрести новый опыт, при демонстрации высшего пилотажа, но в то же время не пренебрегая здравым смыслом.
Таким образом, можно составить определенный ряд требо ваний к водителю, стиль вождения которого будет наиболее без опасен как для него, так и для окружающих в зимнее время:
1) такой водитель должен постоянно помнить о возмож ности выхода ситуации из-под его контроля, а также уметь определять наиболее опасные с данной точки зрения учас тки дороги;
2) также он должен быть хорошо подкован в отношении всего, что касается основ стратегии и тактики дорожного движения;
3) должен уверенно чувствовать себя при езде по заледенелой дороге, движении в режиме заноса и при выходе из него.
Развить эти качества возможно и самостоятельно без какой-либо посторонней помощи, хотя бы до такого уровня, когда вы будете более или менее уверенно чувствовать себя за рулем.
К другим типам опасных участков зимней дороги можно отнести все те места, где происходят частые торможения или набор скорости автомобилем: светофорные перекрестки, выезды на главную дорогу (при отсутствии регулирования дви жения), остановки общественного транспорта и пр. Управлять движением автомобиля в таких ситуациях нужно с особой осторожностью ввиду не только сложного состояния дорожного покрытия (его уплотнение, а возможно и разрушение много численными автомобилями), но и увеличения числа пешеходов. Проявлять осторожность следует и при движении по главной дороге после недавнего снегопада, особенно в местах примы кания к ней второстепенных дорог, в такой ситуации рекомендуется даже пропускать транспорт, движущийся в поперечном направлении. Причина в том, что
Закончив уборку салона, следует уделить внимание колесам, подверженным наибольшему износу. Ободья колес должны иметь правильную внешнюю форму. На них не должно быть забоин, вмятин, погнутостей.
В случае появления на ободе ржавчины ее следует зачистить и окрасить. Автомобиль должен быть правильно укомплекто ван шинами, т. е. на его колеса должны быть установлены шины, соответствующие размеру обода и грузоподъемности
автомобиля.
Необходимо следить за правильным монтажом шин, чтобы не произошло защемление камеры, не допускать попадания песка и грязи внутрь шин. Для монтажных работ следует применять только предназначенный для этой цели
инструмент.
В процессе работы автомобиля нельзя допускать перегрузки шин, следует избегать нагрузки автомобиля сверх установ ленной грузоподъемности, равномерно распределяя груз.
Если между двойными шинами задних колес попал какой-либо предмет, его нужно срочно удалить. Для пре дупреждения разрушения резины необходимо следить за тем, чтобы на шины не попадали бензин и минеральные масла.
На долговечность шин большое влияние оказывает регулярный уход за автомобилем.
В частности, повышенный износ шин указывает на нарушение углов установки и величины схождения передних колес, неправильную регулировку тормозов, дисбаланс колес, провисание рессор, протекание смазки из сальников и ступицы колес и попадание ее на поверхность шин.
Чтобы автомобиль служил дольше, все замеченные по вреждения необходимо своевременно устранять. Шины, имею щие механические повреждения (побои, порезы), должны быть сняты с автомобиля и отремонтированы. Незначительные повреждения шин следует устранять при помощи специальных автоаптечек, а более крупные — горячей вулканизацией.
Покрышки нуждаются в регулярной обработке специаль ными очистителями. Покрышки, потерявшие первоначаль ный вид, обрабатывают очистителями шин. Чистящие пре параты снимают застарелую грязь, удаляют остатки масла и гудрон. Вещества, входящие в состав чистящих средств, предохраняют резину колес от преждевременного растрес кивания и обесцвечивания, восстанавливают первоначальный блеск боковин.
В состав большинства чистящих сре дств дл я колес входит силиконовое масло, придающее поверхности гладкость, поэтому следует избегать попадания этих средств на протектор и на детали тормозной системы. По способу применения составы для ухода за колесами разделяют на два типа.
К первому относятся пены и жидкости, разбрызгиваемые из аэрозольного баллончика на сухую боковину шины. Эти сред ства не нуждаются в растирании, так как стекают самосто ятельно через несколько минут после разбрызгивания, удаляя грязь. После стекания средства резина приобретает первона чальный вид. При необходимости обработку можно повторить. Составы второго типа наносятся на шину и выдерживаются некоторое время, до полного впитывания очистителя в грязь. После этого наиболее загрязненные участки протирают специальной щеточкой, встроенной в аэрозольный баллончик. Удаляют средство, окатывая колесо водой из шланга.
Выпускаются специальные средства для устранения про колов шин — герметики, находящиеся в металлическом баллоне под давлением. Эти препараты применяют для камерных и бескамерных шин в качестве профилактического средства в случае необходимости аварийного ремонта спустившейся шины. Они быстро восстанавливают герметичность шины без разборки колеса, обеспечивая возможность движения автомо биля сразу же после воздействия препарата.
При применении препарата следует снять спустившееся колесо с автомобиля, встряхнуть баллон с препаратом, навернуть вентиль баллона на вентиль колеса, снять крышку с баллона и, удерживая баллон вертикально, нажать на кноп ку и наполнить шину герметикой. Затем необходимо нака чать шину до требуемого давления и проехать на автомобиле 10—15 км при средней скорости движения. Тогда герметик равномерно распределится по поверхности шины. После этого остается только проконтролировать давление в шине по истечении суток с момента нанесения герметика.
При применен
Внутри салона часто скапливается большое количество грязи, полностью устранить ее нелегко. Но с помощью спе циальных современных средств автокосметики можно легко и быстро навести порядок.
Уборку салона рекомендуется начинать с очистки сидений. Лучшее средство для этого — пылесос. В стыках и швах сиде ний скапливается грязь, а в укромных местах — в частности между передними подушками и под ними — можно обнару жить немало полезных вещей. Тканевую и ворсистую обивку рекомендуется чистить пенным составом из баллона. Пенные очистители активно и бережно удаляют загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковриков и чехлов, обновляют цвет ткани, не оставляя подтеков. Если к тканевому сидению или коврику прилипла жвачка, следует положить на нее кусочек сухого льда. После такой обработки устранить затвердевшую жвачку не составит особого труда. Мы можем предложить вам некоторые современные средства автокосметики , которые можно использовать. Выбор зависит от вас. Для очистки пане ли приборов, обивки дверей, потолка лучше воспользоваться специальным очистителем Cockrit Spray , имеющим приятный освежающий запах цитруса. Это средство тщательно очищает и защищает пластик, кожу, резину и винил, восстанавливает их цвет и дает мягкий блеск, создает водоотталкивающее, антистатическое и противопылевое покрытие, предотвращает затвердевание и замерзание резины.
Препарат следует равномерно нанести на поверхность детали из аэрозольного баллона и растереть чистой мягкой тканью. Но необходимо учитывать, что данный состав нельзя наносить на рулевое колесо, педали и стекла.
Для очищения пластмассовых деталей и тканей обивки в салоне автомобиля рекомендуется использовать моющие жидкости типа Auto - Innen - raum - Reiniger . Эти препараты быстро и эффективно удаляют масляные, жирные и никоти новые отложения, остатки напитков и сладостей.
Панель приборов также время от времени нуждается в поли ровке. Для этой цели предназначен полироль Cocrit Cure Dashboard Polish . Его можно использовать для обновления резиновых уплотнителей, молдингов , пластмассовых деталей как внутри, так и снаружи автомобиля. Данное средство обновляет и защищает панель приборов, обивку из винила, пластика и кожи от пыли, грязи и засаливания, предохраняет обивку от перегрева, старения, выгорания и растрескивания, восстанавливает структуру материала, обладает антистати ческим эффектом, оставляет на поверхности деталей мягкий блеск, а в салоне — приятный аромат.
Кожаные детали салона автомобиля нуждаются в особом уходе и заботе. Для их очистки следует воспользоваться специальными препаратами. И отечественные, и зарубежные фирмы предлагают очистители и кондиционеры для всех типов кожаной обивки салона. Специальные средства по уходу за кожей салона автомобиля, проникая глубоко в струк туру материала, вытесняют загрязнения, полностью впитываются, не оставляя следов, восстанавливают структурный баланс кожи, подпитывая ее натуральными веществами, придают кожаной обивке мягкость, шелковистость и приятный блеск. Препараты данного типа восстанавливают цвет и фак туру всех типов кожаных обивок, сидений, дверей, панелей, очищают и обновляют виниловую обивку, панель приборов и пластиковые детали салона.
При уходе за тканевой обивкой салона рекомендуются препараты типа Interior Cleaner , эффективно устраняющие масляные и жировые пятна, а также любую въевшуюся грязь. При использовании средства следует очистить поверхность обивки от пыли при помощи пылесоса, встряхнуть флакон с жидкостью, распылить препарат на загрязненное место и втереть его в поверхность мягкой чистой тканью или аппли катором (если место очень загрязнено, можно использовать щетку), а затем выдержать в течение получаса, после чего удалить остатки раствора чистой тканью.
Примерно раз в 3—4 месяца полезно производить сухую химчистку салона автомобиля. Для этой цели рекомендуются препараты типа Dry Clean Stain Remover Odor Eliminator . Они возвращают обивке естественный цвет и яркость, придают тканям шелковистость и поднимают ворс ковровых покрытий, покрывают волокна тканей тонко
В данном случае профилактика стартера включает зачище-ние коллектора, проверку износа и прилегания щеток к кол лектору (при необходимости заменяют их новыми), очистку и смазку моторным маслом винтовых шлиц вала, втулок, муфты и других трущихся деталей привода.
Уход за электрооборудованием автомобиля проводится без снятия его элементов. При необходимости их снимают, исполь зуя для контроля специальные стенды. Обслуживая акку муляторные батареи, прежде всего следует проверить чисто ту клемм, корпуса и крышки, отсутствие трещин на корпусе и крышке и окислов на клеммах, уровень и плотность электро лита, степень заряженности батареи. Окисление выходных штырей и клемм нередко становится причиной увеличения сопротивления во внешней цепи, что может привести к пре кращению подачи тока. Для устранения этого следует снять клеммы со штырей, тщательно очистить их, вновь установить клеммы на штыри и смазать тонким слоем технического вазелина. Электролит, попавший на поверхность батареи, удаляют сухой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе кальциниро ванной соды. Если на поверхности герметизирующей мастики появились трещины, необходимо устранить их оплавлением мастики электрическим паяльником.
Для измерения уровня электролита используют стеклян ную трубку с внутренним диаметром до 5 мм с соответствую щей отметкой. Трубку в вертикальном положении опускают до упора в предохранительную решетку, закрывают ее сверху пальцем и вытаскивают. Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня его над предохранительной решеткой.
Если корпус батареи полупрозрачный, то уровень виден сквозь стенки; на них и делают отметку для его контроля. Для восстановления уровня электролита в банки доливают дистил лированную воду, затем с помощью денсиметра проверяют плотность электролита.
Степень заряженности аккумуляторной батареи лучше про верить на СТО специальными нагрузочными вилками. Если
включенный стартер не проворачивает коленчатый вал, то бата рея разряжена. Для зарядки батареи применяют специальные зарядные агрегаты. Величина зарядного тока составляет при мерно 1/10 емкости батареи (например, если емкость батареи 80А /ч, то ее необходимо заряжать током 8 А). Зарядка батареи длится несколько часов. В конце электролит начинает кипеть, поэтому все пробки должны быть вывернуты.
Необходимо помнить, что в процессе зарядки из электро лита выделяются водород и пары кислоты, поэтому вблизи заряжаемого аккумулятора не должно быть огня и электрических искр. Кроме того, не следует кипятить электролит слишком долго, так как из него испаряется вода, а концентрация кислоты повышается, что приводит к разрушению актив ной массы пластин батареи.
Если аккумулятор снимался с автомобиля для зарядки, при установке его нужно прочно закрепить, а клеммы — пра вильно установить (минус соединить с массой) и хорошо затянуть болты клемм. Работу генератора контролируют с помощью амперметра, вольтметра или контрольной лампы на щитке приборов. При включении зажигания разрядку показывает стрелка амперметра или контрольная красная лампа. При работе двигателя на средних и высоких частотах вращения амперметр должен показывать зарядку, а контрольная лампа при этом гаснет. Если на автомобиле установлен вольтметр, то при нормальной работе генератора стрелка его должна находиться в зеленой части прибора, а контрольная лампа должна гаснуть сразу после запуска двигателя.
Профилактика работы осветительных приборов, звукового сигнала и других потребителей тока системы электрообору дования заключается в наружной очистке приборов и клемм, проверке действия приборов, правильности регулировки глав-
ных фар и надежности крепления проводов, а также в замене перегоревших ламп и предохранителей.
Уход за системой охлаждения — это периодическая провер ка двух основных показателей: герметичность системы и сохран ность уровня жидкости в ней, а при необходимости — его изме нение путем добавления воды или охлаждающей жидкости.
При постановке автомобиля на стоянку в зимнее время необходимо слить воду, находящуюся в системе охлаждения и пусковом подогревателе, а уже перед пуском заполнить их горячей водой или же подключить двигатель к подогреваю щей системе. Также необходим ежедневный долив воды в бачок, из которого она подается на обмыв ветрового стекла. Минимум раз за сезон нужно проверять герметичность всех
систем охлаждения и отопления и при необходимости про вести процедуру их промывки. В процессе подготовки авто мобиля к зиме важно проверить работоспособность пускового подогревателя и отключить масляный радиатор.
При промывке систем охлаждения применяются как жид кие, так и порошкообразные средства, которые удаляют накипь и ржавчину. А при использовании моющих добавок раство ряются остатки консистентной смазки и масла. Когда же применяются дисперсионные добавки, то грязь удерживается во взвешенном состоянии, а все резиновые шланги, прокладки и другие детали системы при этом не разрушаются. Промывающие средства используются, как правило, парал лельно замене охлаждающей жидкости по рекомендациям изготовителя. Если в системе имеется фильтр, то во время промывки его необходимо отсоединить.
Перед применением состава нужно установить кран ото-пителя (если таковой имеется) в положение максимального открытия. После этого, предварительно встряхнув препарат, 3—6% его вливают в систему, заполняя оставшийся объем водой. Потом двигатель нужно запустить и оставить работать на 15—20 мин в режиме холостого хода. Затем промывку сли вают из системы и заливают новую охлаждающую жидкость вместе с герметизирующими добавками.
Одной из самых серьезных проблем человечества на про тяжении всей истории его существования является преступность. Сегодня мы ежедневно узнаем из сводок происшествий о многочисленных нарушениях законов. Почему совершаются преступления? В современном мире нет однозначного отве та на этот вопрос. Наверняка ответ можно найти в нашем обществе, которое на четверть безграмотно, более половины населения не знает своих прав и обязанностей, и практически все не доверяют государству. Любое несоблюдение законов является правонарушением независимо от того, знали ли вы о существовании данного положения в законодательстве.
В зависимости от социальной опасности для общества, все правонарушения делятся на преступления и проступки.
Преступление — это всегда серьезное нарушение законов общества и государства, оно влечет за собой серьезные по следствия. По этой причине и ответственность за совершение преступлений, прописанная в законодательных актах, особо тяжелая. Наказывается не только совершение преступлений, но и попытка их совершить, и соучастие.
Проступок — это всегда меньшая социальная опасность. Все проступки делятся на 3 группы: гражданские, админист ративные и дисциплинарные.
К первой относятся такие проступки, как нарушения граж данско-правовых договоров и авторских прав.
Административные проступки: нарушение правил дорожного движения, безбилетный проезд, несоблюдение пожарной или санитарной безопасности, нарушение правил поведения в общественных местах и некоторые другие.
К. группе дисциплинарных проступков можно отнести: опоздание на работу, отказ от выполнения своих обязанностей или их частичное невыполнение, несправедливое увольнение работника.
Бесспорно, что между проступком и преступлением сущест вует огромная разница. Но, как показывает практика, человек сначала допускает проступки и, в случае, когда остается без наказанным, переходит к совершению более тяжких преступлений. Следовательно, бороться необходимо и с малейшими нарушениями закона, а не только с преступлениями.
Граница между проступком и преступлением очень зыб кая. Например, водитель сильно превысил скорость — это проступок, но если он собьет пешехода, то это будет уже преступлением. Даже самые мелкие отступления от закона могут привести к трагическим последствиям, а это значит, что в повседневной жизни законы нужно знать и соблюдать их.
Преступление — это наиболее тяжелый вид правонарушений. Их закрытый перечень приводится в таком сборнике документов, как Уголовный кодекс. В соответствии с зако нодательством все преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяж кие. К сведению: нахождение лица в момент совершения им преступления под действием алкогольного, токсического или наркотического опьянения не смягчает вину.
В законодательстве описаны случаи, смягчающие и отяго щающие вину. К первым относятся: совершение преступления впервые, несовершеннолетними, под влиянием обстоятельств
или под принуждением, а также явка с повинной, наличие малолетних детей и оказание помощи потерпевшему.
К обстоятельствам, отягощающим вину, относятся: неоднократное совершение преступлений, привлечение других людей, особая жестокость, применение оружия или взрывча тых веществ, использование служебного положения.
Не принимайте от малознакомых людей ценные вещи или колющие и режущие предметы на хранение, всегда есть опас ность стать соучастником.
Дорожно-транспортное происшествие будет считаться преступлением, возникшим в условиях дорожного движения, вследствие виновного противоправного деяния, выраженного в нарушении Правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью или приведшего к смерти человека.
Применение сре дств дл я промывки системы смазки предусматривает две цели — это нейтрализация осадков и загрязнений, находящихся в моторном масле, и удаление появляющихся продуктов естественного износа двигателя. В большинстве случаев для этой цели используют составы,
которые сами полностью растворяются в масле и таким образом производят промывку и защиту системы смазки как карбюраторных, так и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом ) и предотвращение загрязнения заливаемого чистого масла остатками уже отработавшего. С их помощью промывают также механические коробки передач, раздаточ ные коробки (редуктора) и гидравлические системы.
При регулярном применении промывок существенно улучша ются все основные характеристики двигателя и возрастает ресурс работы. Для промывки системы смазки средство следует залить в заранее прогретый двигатель (325 мл средства на 3—6 л моторного масла), затем запустить двигатель и оставить работать в режиме холостого хода на протяжении 10—20 мин, после этого заглушить и сменить масло и масляный фильтр. Для промывки механической коробки передач или редуктора нужно добавить в масло трансмиссии 5% средства и, проехав на автомобиле от 1 до 6 ч, сменить масло. Такая же процедура проводится и при промывке гидравлической системы.
Что требуется в первую очередь от любого двигателя — это надежная работа, развитие достаточной мощности, эконо мичное расходование горючесмазочных материалов. Поэтому основной уход за двигателем включает в себя проверку креп ления, оборудования на нем, а также трубопроводов, прием ных труб глушителей и двигателя на раме автомобиля.
Все препараты, которые предназначены для очистки самого двигателя и всех его агрегатов, содержат, как правило, такие вещества, как уайтспирит , бутиловый спирт, поверхност но-активные вещества. Их роль сводится в основном к удалению
грязи, остатков масел или других веществ, которые нераство римы в воде, с поверхности двигателя и прилежащих агрегатов. Большинство средств такого класса выпускается в жидком виде и аэрозольной упаковке, что обеспечивает удобную работу с ними в самых труднодоступных местах двигателя.
Перед началом использования препарата необходимо отсо единить минусовую клемму аккумулятора, а также закрыть воздуховод с воздушным фильтром. Баллон со средством предварительно необходимо взболтать.
Через некоторое время (несколько минут) после приме нения препарата обработанные поверхности омывают водой, удаляя остатки образующейся при обработке эмульсии. В настоящий момент существует 3 основных типа подобных средств: очистители только для двигателей, очистители для двигателей и агрегатов и пенные очистители.
Чаще всего рекомендуется применять пенные средства, так как они наиболее быстро справляются с любыми загрязнениями двигателя за счет образования мощной пены, удерживаясь таким образом на всех видах поверхностей и проникая во все зазоры. К тому же они предотвращают разрушение электро проводки, которая находится в агрессивной среде, и защища ют ее от возгорания. Очистители для самого двигателя необхо димо использовать не реже двух раз в год, особенно в период после ремонта или долгой стоянки автомобиля.
Если на вашем автомобиле установлена автоматическая коробка передач, то при прохождении примерно 20 тыс. км (в среднем раз в сезон), необходимо проводить ее промывку специальными средствами с содержанием фрикционного кон диционера металла ЕК.
Такие средства удаляют большинство загрязнений и отложений, появляющихся в гидравлической системе автоматиче ских коробок передач, увеличивая таким образом срок службы агрегата до двойного. Основным рабочим свойством такой промывки является способность обволакивать микрочастицы загрязнений специальной пленкой, исключая их дальнейший контакт с деталями трансмиссии.
Главная задача профилактики — это предупредить воз можный отказ каких-либо узлов и деталей, предотвратить их
возможный преждевременный износ, своевременно устранить появляющиеся повреждения, которые могут препятствовать нормальной работе автомобиля. Выполняемые профилактические работы могут подразделяться по периодичности их выполнения, а также по объему и трудоемкости проводимых при этом процессов.
Итак, профилактикаможетбыть : ежедневная , первое ТО (тех ническое обслуживание), второе ТО, сезонная. Ежедневной профилактикой автомобиля является уборка салона, мойка кузова, а также общий контроль работы всех систем, что дает возможность сохранять в надлежащем состоянии автомобиль как внешне, так и внутренне.
Сезонная профилактика проводится как правило 2 раза в год в межсезонье. Проведение сезонной профилактики совмещается с проведением второго технического обслужива ния и связано с пробегом автомобиля.
К работам, проводимым при сезонной профилактике, можно отнести промывку системы охлаждения, замену масла в самом двигателе, а также в картерах других агрегатов соответствен но сезону, к которому готовится автомобиль, проверку топ ливной системы, промывку топливного бака. Уход за кузовом автомобиля — это его мойка, чистка салона, смазка и регулировка внешних навесных элементов, слежение за состоянием поверхностей с окрашенным или хромированным покрытием.
Если эксплуатация автомобиля происходит в особо тяжелых условиях, то это может привести к разрушению защитного покрытия днища кузова, для избежания этого следует проверять состояние покрытия через каждые 6—12 тыс. км в зависимости от условий. А для восстановления разрушен ного покрытия рекомендуется применять мастики с маркир овкой 579 или же 580 с нанесением слоя не более 2 мм
толщиной. Примерно раз в два года в полости автомобиля, которые закрыты, необходимо вносить защитное покрытие (НГМ-МЛ) при помощи воздушного или безвоздушного распыления. Такую процедуру лучше выполнять на СТО.
Современный автомобиль — это воплощение быстроход ности и надежности, способность преодолевать значительные расстояния за короткий промежуток времени. Для настоящего водителя это еще и партнер, который помогает обеспечить максимальное удобство в дороге. Внешние формы и характер внутренней отделки подчеркивают не только особенности функционального предназначения автомобиля, но и призна ки, свойственные только автомобилям определенных фирм. Так, сегодня практически каждый может отличить друг от друга фиат и мерседес , а также автомобили американского и японского изготовления. Однако независимо от имеющихся различий всех их объединяет понятие современный.
Отличием автомобиля, принадлежащего к категории современный, является максимальное удобство и комфорт. И каждый производитель прилагает максимум усилий для того, чтобы выйти вперед по соблюдению и воплощению дан ных показателей.
А чтобы эти показатели оставались на должном уровне и после начала эксплуатации автомобиля, автолюбитель дол жен приложить столько же усилий уже самостоятельно.
Правильно установить момент зажигания можно самому, не обращаясь на СТО.
Для этого необходимо на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче.
Резко, до пола, нажмите на педаль газа.
Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке.
Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее.
Ослабьте крепление прерывателя-распределителя и поверните его против направления вращения бегунка в сторону опережения на одно-два деления.
Если в двигателе слышится сильная детонация - это признак раннего зажигания и корпус распределителя необходимо повернуть в сторону на те же одно - два деления.
Эту процедуру для большей точности необходимо повторить два - три раза.
Полезно проделывать это при вынужденной заливке бензина с другим октановым числом, а также после замены каких-либо деталей в системе зажигания.
Замки не замерзнут
В продаже есть немало эффективных и удобных средств борьбы с замерзанием замочных скважин, механизмов дверей и багажника автомобиля. Но можно воспользоваться проверенным дедовским способом. Сначала промойте замок несколькими граммами ацетона (спирта) сильной струей из медицинского шприца. Затем смажьте узел, вдувая в скважину мелко истолченный грифель карандаша (лучше, если есть, порошок коллоидного графита).
Если замок багажника не был подготовлен к зиме и замерз, его можно отогреть автомобильным прикуривателем, прижав его на некоторое время раскаленной спиралью к замочному цилиндру с отверстием для ключа.
Заглушки из пробок
Неприятно и неудобно пользоваться домкратом автомобиля ВАЗ зимой, в дождь и слякоть, когда гнезда для лапы домкрата забиваются снегом и грязью, а еще хуже - обмерзают.
Помимо технологических неудобств скопление грязи (влаги) в гнездах создает дополнительные очаги коррозии.
Указанных неприятностей удается избежать, если заглушить отверстия гнезд для домкрата полиэтиленовыми пробками. Хорошо подходят пробки от шампанского (или им подобные). В этом случае гнезда будут всегда чистыми, а когда потребуется, пробки легко извлекаются.
Спасите номерные знаки
Номерные знаки, как и все без исключения детали автомобиля, наиболее интенсивно ржавеют зимой и в переходное время. Срок службы номерных знаков практически бесконечен, если их раз в два года (лучше перед зимой) покрывать слоем бесцветного лака.
Причина грязи - щель
На автомобилях ВАЗ-2108 при поездках верхняя часть двигателя, где расположены распределитель зажигания и свечи, забрызгивается снегом, водой, грязью.
Это портит не только "лицо" подкапотного пространства, но и может вызвать отказ системы зажигания.
Источник эабрызгивания - щель между блок-фарой, бампером и облицовкой радиатора. Для закрытия этой щели отлично подходит резиновый уплотнитель, предназначенный для дверей. Внешний вид передка даже улучшается.
Чтобы не ржавел пол автомобиля
Зимой в салон автомобиля неизбежно попадает снег с ног водителя и пассажиров. Образовавшаяся вода затекает под коврики, и пол кузова в этих местах начинает интенсивно ржаветь.
Есть хороший способ избавиться от этого: положите под коврики решетки, предназначенные для кухонных раковин. Благодаря вентилированию воздуха пол автомобиля теперь всегда сухой. Остается пожелать заводам-изготовителям резиновых ковриков, чтобы на их внутренних поверхностях были отформованы ребра, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха над полом
Прежде чем мыть...
Не следует мыть автомобиль зимой горячей водой. На лакокрасочных покрытиях кузова при этом неминуемо образуются микротрещины, заметно ухудшая внешний вид автомобиля, способствуя коррозионным процессам. Влага проникает через микротрещины в лакокрасочных покрытиях и образует большое количество очагов коррозии. При этом ржавчина занимает больший объем, чем металл, в результате краска начинает пузыриться. Разница температур воды и поверхностей автомобиля должна быть как можно меньшей.
И еще:
- не мойте автомобиль слишком часто, так как на влажных (и только на влажных) поверхностях интенсифицируются явления электрохимической коррозии. К тому же при мойках вода попадает через щели в салон и, самое страшное, в закрытые полости автомобиля. Для механизации мойки автомобиля удобно использовать насос бачка омывателя лобового стекла. С его помощью можно подавать воду для мойки из любой емкости, например, из ведра. Для того, чтобы насос плавал на поверхности воды, надо использовать специально вырезанный поплавок из пенопласта.
Полезно после мойки обрабатывать поверхности кузова какой-либо полиролью. И автомобиль блестит, и микроповреждения закупориваются. Кроме того, полироли облегчают, упрощают, делают эффективней последующий уход за машиной. Чаще всего достаточно просто окатить машину водой, не беря в руки ветошь, а значит, уменьшается опасность повредить лакокрасочное покрытие.
У чистого автомо
7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире Памятника "копейке", всенародно любимому в России автомобилю ВАЗ 2101. В дар жителям России и их потомкам компания «Лада Фаворит» явила единственный в России и мире памятник "копейке" (в размер самого авто!) на гордом мраморном пьедестале, подле которого, верится, просто не будут отныне переводиться цветы от почитателей легендарного "железного коня". Там же впервые в истории гостям церемонии был представлен секретный прототип автомобиля LADA, с которого была сделана первая «нулевая» «копейка». "Прототип"
оказался... танком. В постамент памятника была торжественно заложена капсула с "Посланием автомобильным потомкам".
В этот же день состоялось и официальное открытие самого большого в Европе шоу-рума (демонстрационного зала) автомобилей ВАЗ общей площадью 12 тысяч квадратных метров, подле которого и встал на вечной "парковке" легендарный автомобиль. Журналистов ждала и личная встреча с «отцами» российского автопрома Каданниковым Владимиром Васильевичем и Вильчиком Виталием Андреевичем, которые приоткрыли секреты, касающиеся настоящего, прошлого и будущего автомобилей «лада». В рамках события для всех желающих в двух кинозалах был проведен спецпоказ фильма «Копейка» Ивана Дыховичного. Гостей ждала и экзотическая экскурсия с посещением единственной в мире подземной… площади с газоном и фонарями, а также открытие проспекта Каданникова с правом проезда… только на автомобилях компании «Лады Фаворит».
Журналисты также стали свидетелями и участниками установления рекорда по сооружению самой большой в мире символической пирамиды из копеек - 270.265 монет - 1/10 от количества выпущенных в СССР "копеек"! Пирамида была построена руками участников Презентации из сотен килограммов однокопеечных монет. За всю недолгую, но героическую историю "копейки" с 1970 по 1983 год было выпущено 2.702.657 автомобилей ВАЗ 2101. Одну десятую армии выпущенных "копеек" и можно было наглядно увидеть в копейках в этой символической пирамиде.
Все представленные рекорды и достижения были скрупулезно засвидетельствованы на месте экспертами «Книги рекордов России» с выдачей за все достойное соответствующих Дипломов. В «Книгу рекордов Гиннеса» представителями «Агентства ПАРИ» было немедленно сообщено обо всех новых российских достижениях.
П Р О Е З Д К ПАМЯТНИКУ
на авто:
по Волгоградскому проспекту, на первом светофоре за МКАД - в правый карман (заезд в Жулебино), левый поворот на ул. Привольную, 70. Офис компании «Лада Фаворит». К вашим услугам бесплатная охраняемая парковка.
Человеку нравится ощущение скорости, не случайно в олимпийском девизе на первом месте стоит слово «быстрее». Дух соревнования присутсвует и в разговорах автолюбителей. «Моя идет 150». «А моя – 160 без напряга». А некоторые вообще умудряются укладывать стрелки на ограничитель. Но если во время сотязаний судьи пользуются очень точными приборами, то водители - лишь теми, что уставновлены в машину на заводе. Обычный спидометр позволяет оценить скорость лишь приблизительно: он даже проградуирован в большинстве случаев через 10 км/ч, да и стрелка на ухабах дергается. Легко ошибится при считывании показаний: попробуйте посмотреть на спидометр с места водителя, а потом с пассажирского сиденья. К тому же любой прибор имеет погрешность измерений. Для российских спидометров она приведена в таблице. Обратите внимание, допустимая погрешность на всех скоростях со знаком «плюс». Это значит, что спидометр может только завышать показания, а занижать не имеет права, иначе водитель неправильно оценит дорожную обстановку и заработает штраф или, еще хуже, попадет в аварию.
Какой-то спидометр, допустим, не ошиьается совсем, зато другой может иметь максимальную погрешность. При скорости 140 она составит 8 км/ч, в результате прибор покажет 148, что читается как 150. Не здесь ли источник рассказов о фантастических скоростях??
Всем, кто знаком с основами геометрии, а особенно таксистам, известно, что на показания счетчика пробега заметно влияет размер шин. Посмитрим теперь, как зависят от него показания спидометра. Начнем с устройства прибора.
Спидометр состоит из двух приборов, объединенных в одном корпусе. Один служит для измерения скорости (его называют скоростным узлом спидометра), другой показывает пробег автомобля (счетный узел).
Скростной узел (для удобства будем называть его просто спидометром) устроен так. На приводном вале закреплен магнит. На оси, свободно вращающейся в подшипниках, закреплена деталь из немагнитного материала (например алюминиевого сплава), называемая картушкой. Стальной экран концентрирует магнитное поле. При вращении магнита в картушке возникают вихревые токи, создающие свое магнитное поле. В результате взаимодействия полей магнита и картушки последняя отклоняется и поворачивает стрелку, преодолевая сопротивление пружины.
Угол поворота картушки пропорционален окружной скорости полюсов магнита, а значит – частоте вращения приводного вала, которая, в свою очередь, пропорциональна частоте вращения ведущих колес автомобиля. Слкдовательно, чем больше колесо сделает оборотов в единицу времени, тем большую скорость покажет спидометр. Очевидно, если из двух колес одно чуть меньше, то за один оборот оно пройдет меньший путь и на одинаковом отрезке сделает больше оборотов. Соответственно и показания спидометра будут выше.
Рассмотрим следующий пример. Вы и Ваш товарищ проехали один и тот же участок с одинаковой скоростью, допустим 140 км/ч (реальная скорость, а не показания спидометра). При этом ваш спидометр завышает показания, а спидометр товарища – нет. Ваш автомобиль обут в поношеные радиальные шины (внешний диаметр 580 мм), а автомобиль товарища – в диагональные с наварным протектором (внешний диаметр 610 мм). При таком раскладе показания вашего спидометра около 150 км/ч, а соседского 133 км/ч (его колеса делают меньше оборотов, примерно на 5%). Поскольку спидометр проградуирован через каждые 10 км/ч, то последнее число округляется до 130. Разница – 20км/ч велика, хотя на самом деле скорость была одинакова.
На показания спидометра также влияют температура окружающего воздуха, передаточное чило главной пары и другие факторы.
Помимо шарма и понта, тонировка является дополнительной мерой безопасности. В непредвиденных обстоятельствах стекла автомобиля могут быть повреждены. Разбитое стекло и летящие осколки - главная опасность в таких случаях. Укрепляя стекло, пленка создает защитную преграду между ним и водителем и пассажирами, удерживая осколки на месте, если стекло разбивается. Кроме того, тонировка не позволяет сторонним наблюдателям разглядеть сидящих в автомобиле и предметы в салоне автомобиля. Сумка и телефон, оставленные в автомобиле, не будут на виду.
Тонировка препятствует проникновению в салон автомобиля яркого света. Яркий свет не только досаждает, он также может быть утомительным и опасным для глаз, причиняя неудобство и снижая внимание водителя.
Тонировка защищает от проникновения в салон автомобиля избыточного тепла, помогая снизить расход топлива, необходимого для работы кондиционера. В холодное время пленка препятствует потере тепла.
Тонировка эффективно защищает салон автомобиля от воздействия УФ лучей, губительных для большинства пластмасс, а изменение спектра видимого света приводит к существенному снижению выгорания тканевых элементов салона.
Тонирование (затемнение) стекол автомобиля, как правило, производится наклейкой пленки. Эта работа требует хороших навыков, требует специфичного инструмента. Поэтому лучше всего ее доверить профессионалам.
Не вся импортная пленка одинакового качества. Пленка, произведенная "JOHNSON windows films", "Courtaulds Performance Films", "MS/Solar Gard","3М" содержит не менее 3-х - 5-и слоев, включая защитный слой. Дешевые низкокачественные пленки содержат всего 2 слоя. Прочностные характеристики такой пленки очень низкие, она мутная и искажает цвета. Срок службы такой пленки невелик
И наконец о ценах в сервисах - от 100 грин за пожизненную гарантию
Объем материалов по дорожно-транспортным происше ствиям очень велик, и в связи с этим нередко случаются оши бочные обвинения в аварии. Если вас незаслуженно обвинили, то обратитесь к руководству органа милиции или к надзира ющему территориальному прокурору. В довольно сложных случаях будет не лишним просить провести автотехнические исследования на предмет выявления вины всех участников происшествия.
Если сотрудниками милиции было принято несправедли вое решение, то его следует обжаловать в суде.
Если сразу после дорожно-транспортного происшествия вы обратитесь за помощью в юридическую фирму, то это непременно поможет вам при определении виновности проти воположной стороны конфликта и обеспечит взыскание всей суммы ущерба. Особенно важно обратиться к юристу, если противоположная сторона свою вину не признает и ведет себя по отношению к вам агрессивно.
Никогда и не при каких обстоятельствах не подписывайте пустую схему расположения автомобилей после ДТП, даже если сотрудник милиции заверил, что начертит ее позднее. На самом деле она может позже оказаться совершенно другой и указывать на вашу вину. Схема должна быть составлена очень точно с указанием ширины дороги, количества полос, наличия знаков, све тофоров, следов торможения, а также с расположением осколков и повреждений. Если сотрудники милиции пропустили какие-нибудь подробности, а, по вашему мнению, это существенно, то вы должны сказать об этом инспекторам.
Помните, что пассажиры обеих машин являются свидете лями и их показания непременно должны быть в протоколе.
Следует знать, что виновность в ДТП устанавливается не участниками, а милицией или судом.
Ошибочно полагать, что приобретенная вами страховка действительно поможет при дорожно-транспортном проис шествии, а сумму ущерба полностью выплатит фирма, застра ховавшая ваше автотранспортное средство.
Страховые компании признали, что полис ОСАГО не гарантирует защиту от исков. Сложные взаимоотношения страховщиков ОСАГО — КАСКО приводят к тому, что ущерб в полном объеме может быть возложен на виновника ДТП. Не помогут даже оплаченный полис и выполнение всех требований закона об ОСАГО.
Юридически между потерпевшей стороной и страховой компанией не заключено никакого договора. Страховой полис заключается только с виновником аварии. Именно страхователь приносит страховой компании доход, а вы пришли забирать их деньги, поэтому получить причитающиеся вам денежные средства бывает очень сложно. Такое происходит потому, что отсутствуют механизмы ответственности за дей ствия страховой компании.
Когда компания выплачивает лишь часть суммы, она ничем не рискует. Потерпевшему остается только обратиться в суд за защитой своих интересов. Недостаточная юридическая грамотность потерпевшего или неуверенность в возможности защитить свои права юридическим способом позволяет стра ховщикам уменьшать свои расходы.
В последнее время вносятся поправки в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности. Теперь, если виновник дорожно-транспортного происшествия
остался неизвестным, т. е. скрылся с места преступления, возможно получить компенсацию за ущерб.
Теперь в числе выплат предусматривается компенсация в слу чаях смерти потерпевшего, на лечение, реабилитацию. Выплаты на эти цели будут производиться из части страховых взносов союза автостраховщиков . Выплаты также будут производиться в случае, когда страховая компания объявила себя банкротом или автомобилем управлял незастрахованный водитель.
В таких случаях необходимы знание закона об обязательном страховании и надлежащее выполнение всех его требований. Даже если вы не виновны, следует помнить, что встречаются ситуации, когда вину участников дорожно- транспортного происшествия установить не удается в связи с различными причинами.
Существует несколько ориентиров, на основании которых вы можете сделать вывод о своей правовой защищенности: после визита к следователю у вас должно сложиться мнение, что учтены все подробности происшедшего ДТП. Момент, после кото
Стуки в рулевом управлении
Стуки передней подвески во время движения; колебания передних колес; затруднено управление автомобилем. Возможно, что в этом виноват не износ подшипников ступиц передних колес, а увеличение зазоров в соединении деталей рулевого управления по причине износа деталей, ослабления затяжки гаек крепления наконечников или шаровых пальцев. Чтобы устранить зазоры, подтяните гайки шаровых пальцев рулевых тяг, регулировочную гайку оси маятникового рычага, гайки шаровых пальцев поворотных рычагов, болты крепления рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага, отрегулируйте зацепление ролика с червяком или подшипников червяк
Вышел из строя датчик включения вентилятора радиатора
Если у Вас вышел из строя датчик включения вентилятора радиатора, то при высокой температуре охлаждающей жидкости вентилятор не работает и жидкость кипит со всеми вытекающими последствиями. Выход очень простой.
Отсоедините клеммы от датчика температуры, установленного в радиаторе и замкните отсоединенные провода между собой любым способом, например перемычкой из провода. Вентилятор сразу заработает и будет работать непрерывно пока включено зажигание. Зато мотор кипеть не будет
ВОДА В БЕНЗИНЕ
Вода в бензине не редкость. Ее присутствие доставляет автомобилистам немало неприятностей, так как благодаря ей в топливопроводных трубках образуются водяные пробки. Чтобы избавиться от это напасти, неплохо перед наступлением морозов залить в бензобак жидкость
100 г НИИС - 4 или импортный заменитель этого средства. А можно залить изопропиловый спирт. перечисленные жидкости позволят воде осесть на дно бензобака. Если эти вещества попадут в двигатель, то они спокойно сгорят не принеся никакого вреда двигателю. А можно поступить по-другому. Залить на бензоколонке бензин в канистру с вечера и поставить на ночь на балкон. Если мороз крепкий то вода замерзнет. После этого из канистры бензин можно перелить в бак через воронку с сеткой, которая задержит лед
Ну что ж, рискнем! Про пиво и знакомых пацанов, с которыми решим проблему,поговорим потом.
Итак......
Снимаем:
Щиток приборов (кто не знает, снимаем заглушку на торпедо справа от рулевой колонки, просовываем в открывшееся отверстие руку, и нащупав пружинную защелку, слегка отведя ее в сторону от щитка извлекаем щиток):
Колодку предохранителей (две гайки ф5мм, только СПЕРВА ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР).
Покупаем:
Пару релюшек, типа 113.3747 (если есть в продаже, то лучше с ответными разъемами к ним, кстати, если продавец олух,то ориентируйте его на реле включения стартера от "восьмер-ки") с крепежными "ушками";
Контактов, типа "мамочка", плоских, "жигулевских" десятка полтора (можно с запасом, все равно стоят копейки!);
Контактов, типа "массовое кольцо" парочку;
Провода медного, многожильного, мягкого, в пластиковой изоляции сечением два квадратных миллиметра околометра (чем больше - тем лучше);
Аналогичного провода, сечением четыре квадратных милли-метра метрадва с половиной;
Саморезов 4х8 штуки четыре.Трубки термоусадочной (если не купили ответных разъемовдля реле) с метр.
Приступаем.....
Отключаем аккумулятор, снимаем щиток приборов, снимаемколодку предохранителей. На колодке находим голубой и серый с красной полосой провода. Это группы 3 и 4, и 5 и 6 предохранителей. Дальнейшие действия видны изрисунка. Реле необходимо крепить саморезами под щитком приборов на панели приборного щита. Отверстия под саморезы там проштампованы еще на заводе. Общий массовый провод вновь установленной группы реле крепите под гайку реле поворотов. Питать общий плюсовой провод при небольшой мощности ламп можно от розового провода, идущего на первый предохранитель колодки. При мощности ламп более двухсот ватт суммарной мощности на одном из режимов необходимо проложить отдельный плюсовой провод от клеммы аккумулятора. Для этого и нужен был провод сечением четыре квадратных миллиметра. Его нужно аккуратно проложить из моторного отсека к релюшкам под приборным щитком. Изготовлять соединения рекомендую следующим образом: отмерянный заранее кусок провода зачищается на концах и к нему припаиваютсяконтакты разъемов. После этого на контакты надеваются кусочки термоусадочной трубки и осаживаются горячим воздухом, хотя бы от зажигалки. При аккуратном изготовлении получается крепкое, надежно изолированное соединение. Главное при осадке трубки не перегреть контакты, дабы они не отпаялись от провода. Все необходимые соединения показаны на рисунке.
Вот в общем-то и все, что я хотел рассказать про установку реле в чистую Копейку. Переделка и последующая эксплуатация нескольких Копеек показала надежность данной переделки.
.1. Что было.
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которая устанавливалась на все «Жигули». Затем появилась КПП 2121 с «повышенным» рядом, предназначенная для «Нивы» и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил выпуск КПП 2105 для нового семейства машин. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все «Жигули» и «Ниву». А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним выпускались очень долго, поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений.
В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена - 550 рублей.
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем. Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.
Вторичные валы в сборе у всех «четырехступок» взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96.8 мм, 2105 - 98.8 мм (фото 3).
У «пятиступки» вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.
.2. Что будет.
Если коробка передач древняя (2101 или 2121), то проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы, муфты, шестерни пятой передачи с синхронизатором (1500 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).
Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры - в картере коробки передач и задней крышке. У «пятиступки» опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется, можно оставить старую, удалив выступ.
Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб.
Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 650 руб.
В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая - 1500 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой).
Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода -30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник блока шестерен - 70 руб.
.3. Итог
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 11000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку составят около 5000 руб. (цифра приблизительная). Плюс - не поддающееся оценке моральное удовлетворение - сам делал!
Лихая история тридцатилетней жизни советского автомобиля ВАЗ 2101, легендарной “копейки”, вышедшей в 1970 году из лона волжского автомобильного гиганта и с ветерком и лязгом прокатившейся по дорогам, временам и судьбам. Неказистая машина в круговерти страстей.
"Вечная и неразменная", покалеченная, измордованная и реанимированная "золотыми руками" мастера Бубуки, она путешествует от члена политбюро к проститутке, от черноморского каталы к простому гэбэшнику, от предприимчивого пенсионера к физику-диссиденту лауреату Госпремии из новосибирского Академгородка.
Она приносит счастье и губит, созидает и разрушает, очаровывает и вызывает ужас. Легко превращается в дом и корабль, в кровать и гроб.
Она вечна. Она жаждет любви народных масс. Непотопляемый и несгораемый народный автомобиль на просторах неумолимо гибнущей сверхдержавы.
Сверхгротескная человеческая комедия с хохотом, слезами, скрежетом металла и визгом шин. Гремучая смесь из фарса и черного юмора.
Многослойный торт советского и новорусского эпоса, пропитанный водкой, кровью и бензином.
С шоколадной копейкой сверху )))
Помимо стандартных, которые можно (хоть и сложно) найти в магазинах, в частности в сагазине нашего клуба, можно изготовить обвес и бампера самому:
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не смейтесь)
Собственно процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...
После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это
В комплекте стандартпластовсой шумоизоляции для дверей предусмотрен только один слой вибропласта. Я решил пойти дальше...
Сняв обивку с дверей, я долго отмывал антикор, при покупке автомобиля я сразу загнал его на антикоррозийную обработку и ребята не поскупились, от души залили в двери антикора. Теперь мне пришлось его отмывать, чтобы вибропласт нормально приклеился. Отмывал я растворителем. После отмывки антикора проклеил внутреннюю часть накладки двери вибропластом, в комплекте были специальные куски для передних и задних дверей.
Так как мне показалось стандартного комплекта мало, я в южном порту купил накладки на двери из сплена. Эту накладку я приклеил на двухсторонний скотч, вот только отверстия в этой накладке какие-то странные, мне пришлось еще для своих пистонов дырки прорезать.
Вокруг ручек открывания двери и опускания стекла я наклеил кусочки параллона, чтобы не было сквозняка через эти отверстия.
Я проездил так все лето, скотчем заклеено для того, чтобы во время дождя вода не затекала внутрь салона. Накладки передних дверей будут самодельными из 10 мм фанеры с подиумами для установки 16 см динамиков, заготовки этих обивок уже висят в гараже. В этом году я доделать не успел - доделаю в следующем. На зиму я поставил на передние двери родные накладки, предварительно наклеив на клей "момент" большой кусок сплена на каждую дверь. После наклейки лишнее отрезал и проковырял отверстия для пистонов и крепления ручки двери.
После того, как я изготовил подиумы под фронтальную акустику встал вопрос о шумо- виброизоляции передних дверей. Я решил наружную накладку проклеить вибропластом, тем, что был к стандартпластовском комплекте. Кроме того я решил заглушить все технологические отверстия в дверях для получения полноценного баса от фронтальных динамиков.
Начнем с капота. В стандартный комплект от стандартпласта входило два слоя для крышек капота и багажника. Я просто наклеил их и все. С крышки капота я начал в качестве эксперимента. Было лето, и поэтому стоя на солнце крышка капота нагрелась до такой степени, что греть ее строительным феном было совсем не нужно.
Сначала я прикатал вибропласт. Куски были уже вырезананы точно по форме плоских участков капота, разобраться какой кусок от куда не составило никакого труда. После прикатки вибропласта я просто приклеил второй слой (он самоклеющийся).
Я еще хотел бы конечно сделать шумоизоляцию перегородки между моторным отсеком и салоном, но при установленном двигателе это сделать очень тяжело. Буду ждать когда подвернется случай снять двигатель :). К сожалению наша промышленность пока не может делать штампованную шумоизоляцию (а может уже и может). Если Вы открывали капот современной иномарки, то могли заметить, чем обклеены крышка капота и перегородка, это такой достаточно твердый и многослойный материал. Буржуи всегда ставят шумоизоляцию на перегородку моторного отсека. Вроде сейчас на десятках тоже ставят, но кто мешает выпустить комплект для перегородки моторного отсека у классики? Может кто видел такие - отпишите - куплю себе.
Теперь об эффекте шумоизоляции на крышке капота. Но сначала о теплоизоляции. У меня раньше на крышке капота был закреплен стандартный кусок материи, так вот с ним, зимой, когда на капоте лежит снег и начинаешь греть двигатель видно, что сначала оттаивает снег там, где сейчас проклеено, потом оттаивает все остальное, и достаточно быстро. Сейчас - достаточно долго совсем снег не тает, потом тает там, где идут усилители крышки, а там где проклеено почти совсем не оттаивает - эффект на лицо (в смысле на капот). Теперь о шуме - у многих сложилось мнение, что шумоизоляция на капот - это радость пешеходам, так как им меньше слышно шум от двигателя, а вот водителю-то все равно, так как шум идет через перегородку. На самом деле все не совсем так. Да, шум от двигателя действительно идет через перегородку, но за счет того, что кроклеена крышка, часть шума гасится в шумоизоляции крышки! Да, именно гасится. Так как там происходит многократное отражение звуковых волн и их затухание. Так что именно шум и гасится, а теплоизоляция - побочный эффект. Есть еще один момент - крышка стала несколько тяжелее, и ее труднее открывать. Но и вибрации крышки теперь совсем не будет, а ведь крышка это достаточно большой кусок плоского металла, почти как крыша (это я к тому, что при громкой музыке крышка дребезжать не будет)
Перейдем к крышке багажника. Для нее стандартпластом предусмотрен точно такой же комплект, вот только один участочек у замка остается непрокленным, может так и было задумано, а может и нет.
Я всем рекомендую начинать шумоизоляция своих авто именно с крышки либо багажника, либо капота. Это самые простые места, и на них можно потренироваться.