вайтволы Оригинальные шины — шины с вваренной белой полосой стоят дорого (от 300 Евро за 1 шт)
WhiteWalls — для установки флипперов необходимо прибегнуть к услугам шиномонтажа — флиппера своим внешним радиусом немного трут поверхность шины — нужно следить за давлением в шинах — нужно ездить крайне аккуратно, дабы не задеть эту красоту об бордюр и прочие "шелезяки на дорогах" — нужно ездить не быстрее 80-90 км\ч
Резиновая краска (из ретро-салона) — желтеет спустя неделю эксплуатации — отстает от шины в местах наибольшего трения (буквы на шине, внешний край, тонкий слой краски) — ее мало и дороговата (1000 рублей за 250 мл)
Все просто: 1. покупаем 4 небольших тюбика белого герметика (см.фото ниже) из расчета 1 тюбик на 1 шину (ширина полосы = ширине стандартной ПВХ-изоленты).
2. снимаем колесо и тщательно моем. Обезжириваем поверхность растворителем. Наносим изоленту на шину. То есть с помощью канавки "1" и "3" получается дорожка "2", которую мы смело и зальем нашей белой смесью.
3. берем стеклянный стаканчик и выдавливаем туда 1 тюбик герметика. Далее разбавляем растворителем в пропорции 1:4 (растворитель:герметик). Мешаем ~10-20 секунд. Получается относительно жидкая смесь (но не слишком!). Далее аккуратно заливаем дорожку "2", корректируя кисточкой. Высота полоски должна получиться ~1.5мм.
4. ждем ~20-30 секунд и убираем изоленту. Если края получились не очень ровные: аккуратно корректируем кончиком отвертки пока герметик не "схватился" окончательно.
5. даем высохнуть в течении суток (колесо не желательно ставить на автомобиль).
6. моется это все замечательно с помощью губки для мыться посуды (которая с одной стороны с шероховатой поверхностью) и волшебной жидкости . И все-таки после 1.5 месяца испытаний выводы таковы: это хороший вариант (только) для городской эксплуатации.
Увы, но после езды по суровой грунтовой грязнючей дороге — герметик сильно впитал в себя пыль и прежней белизны добиться не удается.
Оригинальные флиппера остаются самым лучшим решением.
как снять пружины Значит снимаешь колесо, откручиваешь верхнюю опору от рычага, (для удобства можно и нижнюю отсоединить от поворотного кулака) чтобы ступицу с суппортом отвести в сторону..и аммортизатор нужно тоже снять.. Так как машина поднята за кузов, и нижний рычаг висит в воздухе, поддомкрачиваем кузов как можно высше, и под нижний рычаг ложим какой нибудь упор (в виде пенька или нескольких кирпичей) и опускаем домкрат.. кузов при этом опускается, а пружина сжимается, когда машина будет всем весом стоять на рычаге (пружина будет сдавлена) берем крепкую веревку (только не сильно толстую, типа капронового шпагата) и связываем пружину (как можно больше захватив по высоте витков) в трех местах) и обратно поддомкрачиваем кузов, пружина освободится, и ее можна вынять руками..
Кузовной ремонт ваз 21011. Привет всем!Подскажите,сколько стоит поменять металл по кругу+частично полатать полики и передние стойки(на которых держутся двери).А также сколько стоит покраска металликом или эмалью?Желательно,хотелось-бы знать цены Донецка и области,но буду благодарен любым ответам.
световой тюнинг и декоративное освещение! Представляем Вашему вниманию новейшие технологии в области области светового тюнинга и декоративного освещения!
Эксклюзивные эквалайзеры и множество других решений для подсветки Оригинальные эквалайзеры (разработаны в РФ) и множество других решений, для декоративной подсветки дома и авто. Доставка по РФ http://vk.com/club34489967
Новинки в области свето-тюнинга и декор. освещения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки
Список запчастей ВАЗ-2106 на 01.11.2013г. 1. Панель - 700 руб. 2. Щиток приборов - 500 руб. 3. Капот - 500 руб. 4. Заднее стекло - 500 руб. 5. Очки фар (черные) - 100 руб.
Список запчастей ВАЗ-2107 на 01.11.2013 г. 1. Сигналы (пара, 2 шт.) - 200 руб. 2. Бензобак от карбюраторной семерки - 1 000 руб. 3. Супорта тормозные в сборе - 400 руб за шт. 4. Рулевая колонка - 300 руб. 5. Сидушка задняя - 500 руб. 6. Вакум тормозов - 400 руб. 7. Поперечина фартука (новая) - 100 руб. 8. Ступица с тормозным диском - 500 руб. 9. Катушка зажигания (Б-117) - 300 руб. 10. Задние стопари (комплект, 2 шт.) - 700 руб. 11. Рычаг подвески правый ниж. - 200 руб. 12. Рычаг подвески левый ниж. - 200 руб. 13. Рычаг подвески правый верх. - 200 руб. 14. Рычаг подвески левый верх. - 200 руб. 15. Сабля бампера (блестящая штука) - 500 руб. 16. Фара правая (ОСВАР) с трешинкой - 500 руб. 17. Щиток приборов - 1 000 руб. 18. Задий мост в сборе - 4 000 руб. 19. Комплект сидений - 6 000 руб. 20. Крышка багажника - 700 руб. 21. Задние инерционные ремни безопасности (2 шт.) - 800 руб. 22. Руль - 500 руб. 23. Дверь задняя левая - 1 000 руб. 24. Стартер - 1 300 руб. 25. Защита двигателя (2 шт.) - 300 руб. 26. Радиатор охлаждения - 500 руб.
Всякая мелочь.
1. Расширительный бачок - 10 руб. 2. Резинки дверей (1 шт.) - 100 руб. 3. Половое покрытие - 300 руб.
Новинки в области свето-тюнинга и декор. освещения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки
По поводу Звука ... Что,как,куда,?? Дабы чуть расшевелить тему музыки, предлагаю принять участие в в теме обсуждения(советы) какие вы использовали головные устройства в вашем автомобиле, ну и соответственно оставьте свое мнение о них.
Важная: FAQ по дискам и проставкам 1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
Маркировка
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов.
Размерная надпись
Например: 7 1/2Jx15H2. В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15H2x7 1/2J или 15x7 1/2J.
7 ½ - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма) 15 - монтажный диаметр в дюймах.
Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка - в каталогах. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. H2 - закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соск
Оригинальные шины
— шины с вваренной белой полосой стоят дорого (от 300 Евро за 1 шт)
WhiteWalls
— для установки флипперов необходимо прибегнуть к услугам шиномонтажа
— флиппера своим внешним радиусом немного трут поверхность шины
— нужно следить за давлением в шинах
— нужно ездить крайне аккуратно, дабы не задеть эту красоту об бордюр и прочие "шелезяки на дорогах"
— нужно ездить не быстрее 80-90 км\ч
Резиновая краска (из ретро-салона)
— желтеет спустя неделю эксплуатации
— отстает от шины в местах наибольшего трения (буквы на шине, внешний край, тонкий слой краски)
— ее мало и дороговата (1000 рублей за 250 мл)
Бюджетная альтернатива?
— 4 маленьких тюбика белого полиуретанового герметика
— 1 моток ПВХ-изоленты
— растворитель
— стеклотара
Все просто:
1. покупаем 4 небольших тюбика белого герметика (см.фото ниже) из расчета 1 тюбик на 1 шину (ширина полосы = ширине стандартной ПВХ-изоленты).
2. снимаем колесо и тщательно моем. Обезжириваем поверхность растворителем. Наносим изоленту на шину.
То есть с помощью канавки "1" и "3" получается дорожка "2", которую мы смело и зальем нашей белой смесью.
3. берем стеклянный стаканчик и выдавливаем туда 1 тюбик герметика. Далее разбавляем растворителем в пропорции 1:4 (растворитель:герметик). Мешаем ~10-20 секунд. Получается относительно жидкая смесь (но не слишком!). Далее аккуратно заливаем дорожку "2", корректируя кисточкой. Высота полоски должна получиться ~1.5мм.
4. ждем ~20-30 секунд и убираем изоленту. Если края получились не очень ровные: аккуратно корректируем кончиком отвертки пока герметик не "схватился" окончательно.
5. даем высохнуть в течении суток (колесо не желательно ставить на автомобиль).
6. моется это все замечательно с помощью губки для мыться посуды (которая с одной стороны с шероховатой поверхностью) и волшебной жидкости .
И все-таки после 1.5 месяца испытаний выводы таковы: это хороший вариант (только) для городской эксплуатации.
Увы, но после езды по суровой грунтовой грязнючей дороге — герметик сильно впитал в себя пыль и прежней белизны добиться не удается.
Оригинальные флиппера остаются самым лучшим решением.
Значит снимаешь колесо, откручиваешь верхнюю опору от рычага, (для удобства можно и нижнюю отсоединить от поворотного кулака) чтобы ступицу с суппортом отвести в сторону..и аммортизатор нужно тоже снять..
Так как машина поднята за кузов, и нижний рычаг висит в воздухе, поддомкрачиваем кузов как можно высше, и под нижний рычаг ложим какой нибудь упор (в виде пенька или нескольких кирпичей) и опускаем домкрат.. кузов при этом опускается, а пружина сжимается, когда машина будет всем весом стоять на рычаге (пружина будет сдавлена) берем крепкую веревку (только не сильно толстую, типа капронового шпагата) и связываем пружину (как можно больше захватив по высоте витков) в трех местах) и обратно поддомкрачиваем кузов, пружина освободится, и ее можна вынять руками..
Привет всем!Подскажите,сколько стоит поменять металл по кругу+частично полатать полики и передние стойки(на которых держутся двери).А также сколько стоит покраска металликом или эмалью?Желательно,хотелось-бы знать цены Донецка и области,но буду благодарен любым ответам.
Представляем Вашему вниманию новейшие технологии в области области светового тюнинга и декоративного освещения!
http://vk.com/club7244842
пишите
викладаем сваи варианти
прикольн
саня правда ...(*_*)
http://vk.com/club51691568
Оригинальные эквалайзеры (разработаны в РФ) и множество других решений, для декоративной подсветки дома и авто. Доставка по РФ
http://vk.com/club34489967
Кидайте в группу все че связано с авто
Тазы
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!
http://vkontakte.ru/club7244842
А?
1. Фары (комплект, 2шт.) - 600 руб.
2. Задние стопари (комплект, 2шт.) - 700 руб.
3. Бампер передний - 750 руб.
4. Бампер задний - 750 руб.
1. Панель - 700 руб.
2. Щиток приборов - 500 руб.
3. Капот - 500 руб.
4. Заднее стекло - 500 руб.
5. Очки фар (черные) - 100 руб.
1. Трапеция дворников - 400 руб
2. Дверь задняя правая (2шт.) - 1 000 руб.
3. Щиток приборов (от инжекторной) - 1 500 руб
4. Супорт тормозов (правый) - 500 руб
5. Блок предохранителей (от инжекторной) - 1 500 руб
6. Крыло переднее левое - 300 руб
7. Форточки задние - 200 руб. за 1 шт. (есть обе)
1. Сигналы (пара, 2 шт.) - 200 руб.
2. Бензобак от карбюраторной семерки - 1 000 руб.
3. Супорта тормозные в сборе - 400 руб за шт.
4. Рулевая колонка - 300 руб.
5. Сидушка задняя - 500 руб.
6. Вакум тормозов - 400 руб.
7. Поперечина фартука (новая) - 100 руб.
8. Ступица с тормозным диском - 500 руб.
9. Катушка зажигания (Б-117) - 300 руб.
10. Задние стопари (комплект, 2 шт.) - 700 руб.
11. Рычаг подвески правый ниж. - 200 руб.
12. Рычаг подвески левый ниж. - 200 руб.
13. Рычаг подвески правый верх. - 200 руб.
14. Рычаг подвески левый верх. - 200 руб.
15. Сабля бампера (блестящая штука) - 500 руб.
16. Фара правая (ОСВАР) с трешинкой - 500 руб.
17. Щиток приборов - 1 000 руб.
18. Задий мост в сборе - 4 000 руб.
19. Комплект сидений - 6 000 руб.
20. Крышка багажника - 700 руб.
21. Задние инерционные ремни безопасности (2 шт.) - 800 руб.
22. Руль - 500 руб.
23. Дверь задняя левая - 1 000 руб.
24. Стартер - 1 300 руб.
25. Защита двигателя (2 шт.) - 300 руб.
26. Радиатор охлаждения - 500 руб.
Всякая мелочь.
1. Расширительный бачок - 10 руб.
2. Резинки дверей (1 шт.) - 100 руб.
3. Половое покрытие - 300 руб.
У вас есть Копа?????
Объявления
НА НОВЫЕ НАСОСЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ
ТРАМБЛРЫ
НА САЙТЕ
http://1gur.ru/
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!
http://vkontakte.ru/club7244842
оптики< на <современную...
Дабы чуть расшевелить тему музыки, предлагаю принять участие в в теме обсуждения(советы) какие вы использовали головные устройства в вашем автомобиле, ну и соответственно оставьте свое мнение о них.
1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
Маркировка
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов.
Размерная надпись
Например: 7 1/2Jx15H2. В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15H2x7 1/2J или 15x7 1/2J.
7 ½ - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма) 15 - монтажный диаметр в дюймах.
Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка - в каталогах. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. H2 - закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соск
1.7 или 1.8 в личку пишите
Кто нить задумывался об этом? У кого есть желание быть оригинальным?)))