Техническое описание ВАЗ-2101 Техническое описание ВАЗ-2101 Рисунок см. в альбоме ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ Модель и номер автомобиля, модель двигателя и номер для запасных частей
указаны в сводной табличке заводских данных, которая расположена у правой петли капота.
Модель и номер кузова выбиты на нижней полке коробки воздухопритока.
Модель и номер двигателя выбиты на приливе блока цилиндров слева, над масляным фильтром.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЗ-2101 Основные параметры и размеры
Количество мест, включая место водителя..........5
Полезная нагрузка, включая 50 кг груза в багажнике, кг ... . 400
Сухая масса (масса незаправленного и неснаряженного автомобиля), кг 890 Собственная масса (масса полностью заправленного и снаряженного автомобиля без полезной нагрузки), кг.955
Полная масса, кг...................1355
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг:
собственная....................515
полная......................615
Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг:
собственная....................440
полная......................740
Номинальные размеры (при статическом радиусе шин 278 мм), мм . . см. рис. 2 Просвет автомобиля под нагрузкой при статическом радиусе шин 278 мм (не менее), мм:
до поперечины передней подвески............175
до балки заднего моста...............170
до масляного картера двигателя......182
' — В скобках приведены параметры автомобиля ВАЗ-21013, отличные от параметров ВАЗ-21011.
Внешний наименьший радиус поворота по точке переднего бампера автомобиля (не более), м..5,9
Внешний наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса (не более), м.....................5,6
Максимальная скорость* км/ч:
с наибольшей нагрузкой...............143(140)
с водителем и пассажиром...............145(142)
1 с места с переключением передач до скорости
Время разгона с места с переключением передач до скорости
100 км/ч, с:
с наибольшей нагрузкой...............20 (22)
с водителем и пассажиром..............18(20)
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с наибольшей нагрузкой на участке сухого, ровного и твердого грунта без разгона на первой передаче, для обкатанного автомобиля с приработанным двигателем при протяженности подъема не менее 10 м, % .... 34 Тормозной путь автомобиля с наибольшей нагрузкой со скорости 80 км/час на горизонтальном участке сухого, ровного асфальтированного шоссе, м (не более)................38
Расход топлива' на 100 км пути в летнее время при движении на высшей передаче с полной нагрузкой (не более), л:
при скорости 90 км/ч.7,5 (7,4) при скорости 120 км/ч....10,0(9,8)
при городском цикле движения.............11,0(10,8)
Модификации отличаются от базовых моделей, в основном, установкой двигателей с другим рабочим объемом цилиндров. Компоновка (расположение узлов и агрегатов) автомобилей выполнена по так называемой классической схеме, т.е. двигатель расположен спереди, а ведущими являются задние колеса. Двигатель максимально продвинут вперед, что обеспечивает оптимальное распределение массы по осям, а следовательно, хорошую устойчивость автомобиля на дороге. Салон расположен внутри базы, т.е. в зоне наилучшей плавности хода, что повышает комфортабельность автомобиля при эксплуатации на дорогах с плохим покрытием. В конструкции автомобилей учтены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе всегда уделялось большое внимание. Автомобили отвечают всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН. Автомобили имеют хорошую комфортабельность, определяемую легкостью и удобством управления, формой, размерами, расположением и мягкостью сидений, обеспечивающих удобную посадку водителя, эффективной вентиляцией кузова, хорошей обзорностью с места водителя, малой шумностью в салоне, минимальным влиянием колебаний и вибраций кузова. Высокая динамика автомобилей способствует повышению средних скоростей движения и облегчает маневрирование. На автомобилях установлен четырехтактный, карбюраторный, рядный двигатель 15 с верхним расположением распределительного вала. Все узлы двигателя, требующие регулировки или ухода, установлены в легкодоступных местах. Блок цилиндров двигателя, картер сцепления и картер коробки передач соединены между собой и образуют компактный силовой агрегат, который укреплен на автомобиле в трех точках на резиновых подушках.
История 2101 ИСТОРИЯ ВАЗ-2101 Прототипом для создания нового советского автомобиля был итальянский ФИАТ-124, завоевавший в 1965 году титул "Автомобиль года". Однако, новый ВАЗ-2101 принципиально отличается от своего итальянского "брата". В первую очередь совершенно другим двигателем с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что в будущем позволило неоднократно увеличивать литраж мотора. При сохранении рабочего объема 1198 см куб. диаметр цилиндра стал больше на 3 мм (с 73 до 76 мм), а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, то есть двигатель стал более короткоходным, а значит – более приемистым. В общей сложности в конструкцию итальянской малолитражки "ФИАТ-124" было внесено свыше 800 изменений.
В сцеплении увеличили наружный диаметр накладок – со 182 до 200 мм. В коробке передач доработали конструкцию синхронизаторов. По причине преимущественно плохого дорожного покрытия клиренс увеличили со 164 до 175 мм, правда, только в передней части, так как сзади это не позволял картер неразрезного моста. Передняя подвеска была полностью переработана: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Ведущий мост – новый. Архаичная трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции.
Еще на ранних стадиях испытаний выяснилось, что отечественное бездорожье неприемлемо для задних дисковых тормозов Fiat – уже при 2-3 тысячах км пробега колодки стирались до металла, поэтому тормоза заменили барабанными.
Кузов также основательно доработан и усилен. Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, что обеспечивало гораздо более надежное «вывешивание» автомобиля, к тому же, прежние одинарные проушины находились под серединой порога, и на русских колдобинах от них бы вскоре ничего не осталось.
В переднем бампере появилось отверстие для "кривого стартера" – в наших условиях вещь просто необходимая. Кроме того, передний и задний бамперы обрели "клыки", а рядом с ними появились буксирные проушины, которых на Fiat не было. Передние сиденья, в отличие от кресел итальянских Fiat, стали раскладывающимися. Кнопочные ручки дверей заменили "безопасными". Кроме того, появилось наружное зеркало заднего вида.
Автомобиль стал тяжелее. Его снаряженная масса увеличилась с 855 до 945 кг. С другой стороны, конструкция стала намного прочнее и надежнее. Говоря о доработке Fiat 124 для российских условий производства и эксплуатации, стоит учесть, что она проводилась преимущественно силами итальянцев. Конечно, "вазовские" специалисты принимали участие в работах, и опыт, накопленный в процессе испытаний, позже применялся ими при создании последующих моделей. Впрочем, итальянцы продолжали снабжать "вазовцев" техпредложениями по изменению конструкции вплоть до постановки на производство ВАЗ-2103.
19 апреля 1970 г. - это дата в истории Волжского автомобильного завода по праву названа триумфальной: на главном конвейере собран первый автомобиль. Первенец ВАЗ-2101 оправдал ожидания его создателей. Ходовые качества автомобиля были превосходны.
Волжский автозавод начал реализацию автомобилей ВАЗ-2101 через торговую сеть. После 19 лет эксплуатации первый товарный автомобиль занял почетное место в музее Волжского автозавода, а владелец "копейки" с удовольствием пересел за руль "девятки", подаренной ему ВАЗом.
В августе 1970 г. ВАЗ-2101 послужил базовой моделью для всей последующей гаммы моделей - автомобилей классической компоновки: ВАЗ-2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107.
Прошло 38 лет со дня выпуска первого ВАЗ-2101. Но и в преклонном возрасте "копейки" колесят по дорогах, вызывая восхищение своей неприхотливостью, надежностью, выносливостью.
Ежемесячный журнал " За рулем " чуть ли не в каждом номере описывал жигули и их недочеты. По итогам всех выпусков хуже и ломучее жигулей ни чего нет. Про комфортабельность умолчим.... такая вещь как гидроусилитель и подушка безопасности это вообще для класики нонсенс =) Проблемы у автомобилей ВАЗ постоянные..Так уж их сделали не очень надежно..Эксперты полагают, что сокращение производства ВАЗа идет в соответствии с реальной картиной в автопроме... Многие уже отказались от нашего деньгососа под названием жигули в пользу иномарок.весь российский автопром хуже некуда и это аксиома.Россияне издавна знают, что все, произведенное на родных предприятиях, хуже, чем импортные аналоги и АВТОВАЗ не исключение.У кого есть жигули и кто на них хоть немного ездил-у того не может не существовать крепкой,здоровой ненависти к этим ведрам на колесах! Я понимаю что Значимость автопрома для российской экономики огромна. … Но есть и другие недостатки в выпускаемой продукции – это внешний вид, плохая эргономичность, низкое качество...и пока это не искорено жигули обречены быть самым не качественным... самым не комфортабельным.. самым не безопасным и тд и тп автомобилем.Относительно Российского автопрома могу сказать однозначно - не качественно, но дешево. Не комфортно, но за шиворот не течет.В общем российские автомобили должны даваться даром (все равно производитель поимеет на запчастях в 2 раза больше).
История В середине 60-х, наша страна остро нуждалась в дешевом, но современном «народном» автомобиле, который бы удовлетворял запросы широких слоев населения. Создать такую машину в короткие сроки советский автопром не мог — у отечественных заводов не было перспективных разработок, готовых стать на поток. Единственным выходом из положения была покупка лицензии на производств о иностранной модели. Это решение и было принято. 4 мая 1966 года министр автомобильной промышленности СССР А. М. Тарасов и президент «Fiat» В. Валета подписали договор о техническом сотрудничестве. Прототипом базовой модели с тал Fiat 124, который получил титул «Автомобиль 1966 года»
Элегантная панель приборов также была модернизирована: увеличили размеры контрольных ламп ВАЗ-2101 — так была названа машина — даже внешне отличалcя от своего итальянского собрата. На бампере вместо декоративных накладок — «клыки», дверные ручки — утопленные вместо обычных «кнопочных», иная форма зеркала заднего вида на водительской двери, появилось отверстие в бампере для заводной рукоятки. В салоне — удобные кресла, широкие двери; большой, но тонкий руль не закрывает строгую комбинацию приборов. Система отопления и вентиляции надежно работает не только зимой, но и летом; прекрасная шумоизоляция. Круглые воздуховоды можно направить на ветровое стекло, не позволяя ему запотевать ни в стужу, ни во влажную погоду. Для удобства водителя в алгоритм работы стеклоочистителя введена пауза. Основные функции управления светом, переключателем поворотов выведены на рулевую колонку. Большая площадь остекления салона обеспечивает отличную обзорность.
Багажник имел хорошую для малолитражки вместимость. Запасное колесо, расположенное в специальной нише, не мешает доступу в багажник. Надо сказать, кузов Fiat 124 был плохо приспособлен для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Поэтому его усилили: лонжероны протянули через кузов полностью (у прототипа они не затрагивали центральную часть). Усилены также места крепления передних и задних амортизаторов. Изменили и саму подвеску: установили более жесткие пружины, рычаги передней подвески стали делать из металла большего сечения методом штамповки. Долго экспериментировали с амортизаторами: несколько отнесли их от пружин и установили с наклоном к горизонтали, что сделало подвеску достаточно выносливой и надежной, улучшило управляемость автомобиля; наконец, подобрали такие характеристики жесткости, которые сочетали и удовлетворительную плавность хода, и хорошую устойчивость. Тормозная система стала раздельной, двухконтурной. Передние тормоза, впервые на отечественных автомобилях, изготовили дисковыми с жестко закрепленной тормозной скобой. Это, конечно, ухудшило ремонтопригодность узла и значительно уменьшило ресурс тормозных колодок, зато в несколько раз увеличило эффективность торможения автомобиля.
Задние дисковые тормоза заменили на барабанные, так как они более выносливы в условиях бездорожья, меньше засоряются грязью и песком, хотя менее эффективны и скорее перегреваются. Стояночный (ручной) тормоз — механический, с тросовым приводом на задние колодки.
Кардинальным переделкам подвергся четырехцилиндровый 1,2-литровый силовой агрегат — после серии стендовых испытаний. Оказалось, что многие мощностные показатели на ряде важных режимов ниже требуемых, а нижнее расположение распределительного вала и штанговый привод клапанов не позволяют их повысить. Много недостатков выявилось в системе питания, двигатель имел повышенные требования к октановому числу топлива. И потому его переделали: увеличили межцентровое расстояние между гильзами, распределительный вал переместили наверх, что позволило избавиться от сложной кинематики штанг и значительно уменьшить потери на трение. Соответственно поднялась максимальная мощность (до 64 л.с.) и улучшились характеристики крутящего момента, снизился расход топлива. Система питания получила новый двухкамерный карбюратор с падающим потоком и механическим приводом открытия второй камеры.
Для массового производства нового автомобиля в Ставрополе-на-Волге (затем — Тольятти)
задние фары из цветодиодов кто нибудь делал???? я делал правда на 9ку, Виталя делал на Шарик сылки здесь оставить нельзя, поэтому фото есть в альбоме у меня мордов кост кастомс
световой тюнинг и декоративное освещение! Представляем Вашему вниманию новейшие технологии в области области светового тюнинга и декоративного освещения!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым цена Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
Автопробег станет частью большой программы, которая включена в выставку «Мир автомобиля». Идея отметить 40-летие легендарной советской машины, принадлежит членам клуба vaz2101.spb.ru. Идею поддержали «АВТОВАЗ», его официальный дилер Автоцентр «Интей» и Правительство Санкт-Петербурга. Девиз автопробега: «40 лет на дорогах страны» призван, наглядно продемонстрировать надежность и долговечность автомобилей Lada.
Среди автомобилей членов клуба, на основе голосования, в ходе подготовки отбираются лучшие 25-30 автомобилей. В колонне будут представлены как аутентичные машины, так и тюнинг-версии ВАЗ-2101. Возглавит колонну легендарная «Золотая копейка». Этот автомобиль первых лет выпуска был любовно восстановлен и переоборудован специалистами тюнинг-студии Автоцентра «ИНТЕЙ». Действующий чемпион России и чемпион Европы ЕММА-2009 в высшем классе мультимедиа-эксперт, давно завоевал себе право называться самой популярной «Копейкой» в Европе.
Большинство участников пробега – петербуржцы, однако на автопробег приедут и гости из других регионов России (на своих «копейках»). Автопробег не является спортивным соревнованием, его цель – достойно отметить юбилей, продемонстрировать возможности легендарной машины и показать, что есть автовладельцы – энтузиасты своего дела. По завершении автопробега все «копейки» -участницы останутся на выставке «Мир автомобиля» и будут радовать посетителей до конца дня 7 апреля в Петербургском СКК у Парка Победы.
Стартует автопробег «40 лет копейке» 7 апреля в 11.00 от Автоцентра «Интей» на Коломяжском пр., д.30, двинется к администрации Приморского района, где состоится торжественный старт автопробега (12.00). Далее разноцветная и гремящая музыкой 70-х годов кавалькада проследует по маршруту « ул. Савушкина – пр. Приморский – пр. Каменноостровский – Троицкий мост – Дворцовая наб. – Пл. Декабристов – Исаакиевсая пл.– Вознесенский пр – пр. Московский – ул. Кузнецовская» и завершится в 14.00 на площади перед Петербургским СКК на пр. Юрия Гагарина, д.8 (улицы перекрываться не будут).
На пандусе СКК так же пройдет торжественный митинг, посвященный открытию выставки «Мир автомобиля» на котором состоится торжественное вручение автомобиля ЛАДА-2107 с символикой 65-летия Победы инвалиду Великой Отечественной войны Кирсанову Петру Алексеевичу. Автомобиль предоставлен Официальным дилером ОАО АВТОВАЗ Автоцентром Интей по просьбе Комитета по социальной политике и Управления по обращению с отходами производства и потребления Санкт-Петербурга.
После церемонии открытия на пресс- конференции состоится телемост с руководством АвтоВАЗа (журналисты смогут задать вопросы директору по маркетингу А.В. Сорокину, находящемуся в Тольятти).
Ремонт в Санкт-Петербург АвтоРемонт в Санкт – Петербурге
Виды ремонтных работ :
1- Полный спектр услуг по кузову 2- Ходовая 3- Шиномонтаж 4- Ремонт двигателя 5- Установка доп. Электрики (Ксенон, Парктроник, Неон, Доп.Фары, Сигнализации, Иммобилайзеры ) 6- Установка Авто акустики ( Магнитолы, Колонки, Сабуферы, Усилители, Антенны, Рации, ) 7- Тонировка (возможен выезд к заказчику ) 8- Возможно покупка Авто электроники у нас в Магазине. 9- Подготовка автомобиля к прохождению тех.осмотра, быстро. 10- Предпродажная подготовка авто.
Ремонт Ваз своими руками Сайт http://www.avtoserviz.ru: Эксплуатация автомобилей Ваз - это не сложно. А выполнять простейший ремонт автомашины Ваз, починить свой ВАЗ хозяин должен собственноручно. Посмотреть и бесплатно получить учебное видео по ремонту машины ВАЗ, руководства по ремонту, скачивать бесплатно нужные видеоинформацию для неопытного вэбмастера, Photoshop с ключами;
Как выбрать буксировочный трос Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию.
1. Обратите внимание на длину троса она должна быть не менее 4 метров.
2. Если трос необходим для простой буксировки легкового автомобиля до гаража или сервиса, то стоит обратить внимание на типы тросов указанные на картинке. Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.
3. Обратите внимание, чтобы петли крюков не имели острых кромок, иначе они могут перерезать ленту.
4. Плюс если есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках.
5. Обращайте внимание на эластичность материала. Амортизирующими свойствами обладают капроновые буксиры. Если это плоский строп - он плохо тянется и плохо амортизирует. А вот строп круглого сечения, да еще сплетенный "косичкой", будет смягчать рывки, растягиваясь до 10 процентов длины. Полипропиленовый шнур хорош по амортизирующим качествам, но прочностью не блещет. Сам шнур должен быть не пустой внутри, а с сердцевиной: он больше проработает. Старайтесь выбирать ленту пошире.
6. Обтатите внимание на удобство крепления троса. Не слишком ли он толстый, пройдет ли он под бампером.
7. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов.
Советы и предупреждения
Если в машине не оказалось буксировочного троса, то можно вместо него использовать ремни безопасности. Это в крайнем случае.
Буксирный трос необязательно покупать уже готовый, с карабинами. Обычный трос без петель на концах приходится завязывать "хитрым" узлом. Иначе его потом никак не развязать. Бывалые не вяжут узел, а продевают в петлю какой-нибудь крупный гаечный ключ, например, баллонный либо монтажку, тогда соединение становится легкоразъемным. Но ключ может легко выпасть во время движения, если трос сильно ослабнет. И здесь нужна сноровка.
1. При сокращении расстояния между автомобилями трос не провисает и не падает под колеса, а накручивается на вал рулетки, и всегда остается горизонтальным.
2. Корпус-диск ярко оранжевого цвета всегда находится в середине расстояния между автомобилями и хорошо виден всем участникам движения даже при плохих погодных условиях и малой видимости.
3. Так как трос не провисает и не касается дорожного полотна, он не пачкается, и ваши руки и ваш багажник остаются чистыми.
4. БТР не требует ручного сматывания и размотки, делая все самостоятельно. Прост в обращении и готов к работе за считанные секунды.
Перегрев двигателя и как с этим бороться Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.
Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.
Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.
Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.
Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.
Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.
Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.
Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.
Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.
Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.
Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
Свечи зажигания Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7 (см. альбом: Свечи зажигания).
Указание чистки, проверки и регулировки Через каждые 500 км
1. Колеса - Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.
Через каждые 2500 км
1. Аккумуляторная батарея - Проверить и восстановить уровень электролита.
Через каждые 10000 км
1. Электрооборудование - Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы; 2. Аккумуляторная батарея - Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить; 3. Ремень привода генератора - Отрегулировать натяжение; 4. Ступицы передних колес - Отрегулировать натяжение; 5. Передняя подвеска - Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия; 6. Тормоза передних колес - Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить; 7. Карбюратор - Промыть и продуть топливный фильтр; 8. Воздушный фильтр - Заменить фильтрующий элемент*; 9. Кузов - Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей; 10. Распределитель зажигания - Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания; 11. Топливный насос - Промыть и продуть фильтр; 12. Масляный фильтр - Заменить; 13. Колеса - Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес; 14. Система охлаждения - Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости; 15. Гибкие шланги тормозов - подтеканий жидкости Проверить состояние и при необходимости заменить; 16. Система гидропривода сцепления - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости; 17. Система гидропривода тормозов - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня; 18. Свечи зажигания - Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами; 19. Двигатель - Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода; 20. Рулевое управление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Через каждые 20000 км
1. Система вентиляции картера двигателя - Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов; 2. Сцепление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления; 3. Детали крепления - Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя; 4. Фары - Проверить и отрегулировать ближний свет; 5. Аккумуляторная батарея - Зачистить клеммы и зажимы; 6. Термостат и шланги системы охлаждения - Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений; 7. Карбюратор - Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере; 8. Тормоза задних колес - Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза; 9. Топливный бак - Слить отстой.
Через каждые 30000 км
1. Стабилизатор поперечной устойчивости - Проверить состояние резиновых подушек; 2. Гидравлические амортизаторы - Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок; 3. Регулятор давления - Проверить работоспособность; 4. Свечи зажигания - Заменить 5. Двигатель - Промыть систему смазки.
Через каждые 40000 км
1. Стартер - Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить; 2. Система охлаждения - Заменить охлаждающую жидкость.
* При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.
1. Картер двигателя - Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Через каждые 10000 км:
1. Картер двигателя - Заменить масло; 2. Кузов: а) Смазать петли дверей, тягу привода замка капота; б) Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника; в) Смазать салазки перемещения сидений; г) Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника; д) Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери.
2. Картер заднего моста - Проверить уровень масла и при необходимости долить; 3. Картер коробки передач - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Через каждые 20000 км
1. Ступицы передних колес - Заменить смазку в подшипниках; 2. Аккумуляторная батарея - Смазать клеммы и зажимы; 3. Распределитель зажигания - Залить 2 – 3 капли масла в отверстие масленки.
1. Картер заднего моста - Заменить масло; 2. Картер коробки передач - Заменить масло; 3. Картер рулевого механизма - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Как правильно буксировать автомобиль В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.
1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.
2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.
3. Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. В гололед буксировка запрещена.
4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.
5. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
6. На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
7. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.
8. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.
9. Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.
10. Если вы - водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, - помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.
11. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.
12. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
Как выбрать автомобильный аккумулятор Обычный срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3 года. И рано или поздно вам придется столкнутся с его заменой. Как выбрать хорший аккумулятор из всего разнообразия представленного на рынке? Об этом в сегодняшнем выпуске.
1. Выясните размер аккумулятора. Для этого можно поискать размеры на старом аккумуляторе или посмотреть инструкцию к автомобилю.
2. Узнайте емкость аккумулятора. Это понятие прямым образом характеризует время работы батареи и измеряется в Ач (Ампер час). Например, стандартные аккумуляторы для бензиновых машин небольшого объема бывают от 35 до 55 Ач, для дизельных автомобилей и бензиновых большого объема до 120Ач. Если ваш старый аккумулятор был на 55 Ач не страшно если вы возьмете более мощный, главное чтобы подходил размер.
3. Выбирайте аккумулятор как можно более свежего выпуска. В идеале необходимо, чтобы дата выпуска была не более 3-х месяцев с момента покупки.
4. Выбирайте только известных и проверенных производителей. Типа Bosh, Varta и др.
5. Обязательно узнайте в магазине об условиях гарантии, так как не редки случаи выхода из строя аккумуляторной батареи уже через год эксплуатации. Запомните, любая известная фирма-изготовитель дает гарантию на свою продукцию, поэтому, если вам говорят, что гарантия на аккумулятор не предусмотрена, смело разворачивайтесь и уходите, перед вами очевидно подделка.
Техническое описание ВАЗ-2101 Рисунок см. в альбоме
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Модель и номер автомобиля, модель двигателя и номер для запасных частей
указаны в сводной табличке заводских данных, которая расположена у правой петли капота.
Модель и номер кузова выбиты на нижней полке коробки воздухопритока.
Модель и номер двигателя выбиты на приливе блока цилиндров слева, над масляным фильтром.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЗ-2101
Основные параметры и размеры
Количество мест, включая место водителя..........5
Полезная нагрузка, включая 50 кг груза в багажнике, кг ... . 400
Сухая масса (масса незаправленного и неснаряженного автомобиля), кг 890 Собственная масса (масса полностью заправленного и снаряженного автомобиля без полезной нагрузки), кг.955
Полная масса, кг...................1355
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг:
собственная....................515
полная......................615
Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг:
собственная....................440
полная......................740
Номинальные размеры (при статическом радиусе шин 278 мм), мм . . см. рис. 2 Просвет автомобиля под нагрузкой при статическом радиусе шин 278 мм (не менее), мм:
до поперечины передней подвески............175
до балки заднего моста...............170
до масляного картера двигателя......182
' — В скобках приведены параметры автомобиля ВАЗ-21013, отличные от параметров ВАЗ-21011.
Внешний наименьший радиус поворота по точке переднего бампера автомобиля (не более), м..5,9
Внешний наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса (не более), м.....................5,6
Максимальная скорость* км/ч:
с наибольшей нагрузкой...............143(140)
с водителем и пассажиром...............145(142)
1 с места с переключением передач до скорости
Время разгона с места с переключением передач до скорости
100 км/ч, с:
с наибольшей нагрузкой...............20 (22)
с водителем и пассажиром..............18(20)
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с наибольшей нагрузкой на участке сухого, ровного и твердого грунта без разгона на первой передаче, для обкатанного автомобиля с приработанным двигателем при протяженности подъема не менее 10 м, % .... 34 Тормозной путь автомобиля с наибольшей нагрузкой со скорости 80 км/час на горизонтальном участке сухого, ровного асфальтированного шоссе, м (не более)................38
Расход топлива' на 100 км пути в летнее время при движении на высшей передаче с полной нагрузкой (не более), л:
при скорости 90 км/ч.7,5 (7,4) при скорости 120 км/ч....10,0(9,8)
при городском цикле движения.............11,0(10,8)
Полная масса буксируемого прицепа**:
не оборудованного тормозами..........300
оббрудованного тормозами... 600
Двигатель
Модель.ВАЗ-21011 (ВАЗ-2101)
Тип................четырехтактный, бензиновый, карбюраторный
Число и расположение цилиндров........4, в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.........79X66 (76X66)
Рабочий объем, л................1,3(1,2)
Степень сжатия.................8,5
Номинальная модность по ГОСТу при 5600 об/мин, л. с, не
менее..................69(62)
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин, кГм (не
менее)...................9,6 (8,9)
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме
холостого хода, об/мин.............850—900
Порядок работы цилиндров............1—3—4—2
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах на
режиме холостого хода, % (не более)........2,0
* — замеряется по специальной методике на технически исправном и обкатанном автомобиле с приработанным двигателям.
** — буксирование прицепа допускается только с применением специального буксирного устройства.
Система смазки комбинированная: под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределит
Устройство а/м ВАЗ-2101
Рисунок смотреть в Фотографиях.
Устройство автомобиля ВАЗ - 2101.
1. Плафон; 2. Кнопки блокировки замков дверей; 3. Рычаг запора поворотного стекла; 4. Насос смывателя ветрового стекла; 5. Блок выключателей; 6. Рулевое колесо; 7. Щиток приборов; 8. Рычаги управления отоплением и вентиляцией; 9. Дефлекторы обогрева ветрового стекла; 10. Стеклоочиститель; 11. Жиклер стеклосмывателя; 12. Отопитель; 13. Педаль привода дроссельных заслонок; 14. Педаль тормоза; 15. Педаль сцепления; 16. Рычаг переключения передач; 17. Рычаг ручного тормоза; 18. Заднее сиденье в откинутом и нормальном положениях; 19. Спинка заднего сиденья в откинутом и нормальном положениях; 20. Запасное колесо; 21. Задний фонарь; 22. Топливный бак; 23. Фонарь освещения номерного знака;
Модификации отличаются от базовых моделей, в основном, установкой двигателей с другим рабочим объемом цилиндров. Компоновка (расположение узлов и агрегатов) автомобилей выполнена по так называемой классической схеме, т.е. двигатель расположен спереди, а ведущими являются задние колеса. Двигатель максимально продвинут вперед, что обеспечивает оптимальное распределение массы по осям, а следовательно, хорошую устойчивость автомобиля на дороге. Салон расположен внутри базы, т.е. в зоне наилучшей плавности хода, что повышает комфортабельность автомобиля при эксплуатации на дорогах с плохим покрытием. В конструкции автомобилей учтены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе всегда уделялось большое внимание. Автомобили отвечают всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН. Автомобили имеют хорошую комфортабельность, определяемую легкостью и удобством управления, формой, размерами, расположением и мягкостью сидений, обеспечивающих удобную посадку водителя, эффективной вентиляцией кузова, хорошей обзорностью с места водителя, малой шумностью в салоне, минимальным влиянием колебаний и вибраций кузова. Высокая динамика автомобилей способствует повышению средних скоростей движения и облегчает маневрирование.
На автомобилях установлен четырехтактный, карбюраторный, рядный двигатель 15 с верхним расположением распределительного вала. Все узлы двигателя, требующие регулировки или ухода, установлены в легкодоступных местах. Блок цилиндров двигателя, картер сцепления и картер коробки передач соединены между собой и образуют компактный силовой агрегат, который укреплен на автомобиле в трех точках на резиновых подушках.
ИСТОРИЯ ВАЗ-2101
Прототипом для создания нового советского автомобиля был итальянский ФИАТ-124, завоевавший в 1965 году титул "Автомобиль года". Однако, новый ВАЗ-2101 принципиально отличается от своего итальянского "брата". В первую очередь совершенно другим двигателем с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что в будущем позволило неоднократно увеличивать литраж мотора. При сохранении рабочего объема 1198 см куб. диаметр цилиндра стал больше на 3 мм (с 73 до 76 мм), а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, то есть двигатель стал более короткоходным, а значит – более приемистым. В общей сложности в конструкцию итальянской малолитражки "ФИАТ-124" было внесено свыше 800 изменений.
В сцеплении увеличили наружный диаметр накладок – со 182 до 200 мм. В коробке передач доработали конструкцию синхронизаторов. По причине преимущественно плохого дорожного покрытия клиренс увеличили со 164 до 175 мм, правда, только в передней части, так как сзади это не позволял картер неразрезного моста. Передняя подвеска была полностью переработана: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Ведущий мост – новый. Архаичная трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции.
Еще на ранних стадиях испытаний выяснилось, что отечественное бездорожье неприемлемо для задних дисковых тормозов Fiat – уже при 2-3 тысячах км пробега колодки стирались до металла, поэтому тормоза заменили барабанными.
Кузов также основательно доработан и усилен. Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, что обеспечивало гораздо более надежное «вывешивание» автомобиля, к тому же, прежние одинарные проушины находились под серединой порога, и на русских колдобинах от них бы вскоре ничего не осталось.
В переднем бампере появилось отверстие для "кривого стартера" – в наших условиях вещь просто необходимая. Кроме того, передний и задний бамперы обрели "клыки", а рядом с ними появились буксирные проушины, которых на Fiat не было. Передние сиденья, в отличие от кресел итальянских Fiat, стали раскладывающимися. Кнопочные ручки дверей заменили "безопасными". Кроме того, появилось наружное зеркало заднего вида.
Автомобиль стал тяжелее. Его снаряженная масса увеличилась с 855 до 945 кг. С другой стороны, конструкция стала намного прочнее и надежнее. Говоря о доработке Fiat 124 для российских условий производства и эксплуатации, стоит учесть, что она проводилась преимущественно силами итальянцев. Конечно, "вазовские" специалисты принимали участие в работах, и опыт, накопленный в процессе испытаний, позже применялся ими при создании последующих моделей. Впрочем, итальянцы продолжали снабжать "вазовцев" техпредложениями по изменению конструкции вплоть до постановки на производство ВАЗ-2103.
19 апреля 1970 г. - это дата в истории Волжского автомобильного завода по праву названа триумфальной: на главном конвейере собран первый автомобиль. Первенец ВАЗ-2101 оправдал ожидания его создателей. Ходовые качества автомобиля были превосходны.
Волжский автозавод начал реализацию автомобилей ВАЗ-2101 через торговую сеть. После 19 лет эксплуатации первый товарный автомобиль занял почетное место в музее Волжского автозавода, а владелец "копейки" с удовольствием пересел за руль "девятки", подаренной ему ВАЗом.
В августе 1970 г. ВАЗ-2101 послужил базовой моделью для всей последующей гаммы моделей - автомобилей классической компоновки: ВАЗ-2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107.
Прошло 38 лет со дня выпуска первого ВАЗ-2101. Но и в преклонном возрасте "копейки" колесят по дорогах, вызывая восхищение своей неприхотливостью, надежностью, выносливостью.
кдайте фото машин будем хоч машини одне одного знати як виглядають !
зараз поки вдсутня погода для таких мропримств, хоча можна буде вибратись замутити маленький slide, slalom, drift:)
або чекам потеплння сухого асфальту, можна буде просто спроувати потягатись. пишть пропозиц:)
на даний момент достпн наклейк клубу:
vaz2101.org: http://tuning.lviv.ua/forum/download/file.php?id=1224..
велика 80*10см - 10грн
маленька 50*6см - 5грн
також виготовлення нкв ы наклейок рзних розмрв, якщо комусь забажаться нше.
В середине 60-х, наша страна остро нуждалась в дешевом, но современном «народном» автомобиле, который бы удовлетворял запросы широких слоев населения. Создать такую машину в короткие сроки советский автопром не мог — у отечественных заводов не было перспективных разработок, готовых стать на поток. Единственным выходом из положения была покупка лицензии на производств о иностранной модели. Это решение и было принято. 4 мая 1966 года министр автомобильной промышленности СССР А. М. Тарасов и президент «Fiat» В. Валета подписали договор о техническом сотрудничестве. Прототипом базовой модели с тал Fiat 124, который получил титул «Автомобиль 1966 года»
Элегантная панель приборов также была модернизирована: увеличили размеры контрольных ламп ВАЗ-2101 — так была названа машина — даже внешне отличалcя от своего итальянского собрата. На бампере вместо декоративных накладок — «клыки», дверные ручки — утопленные вместо обычных «кнопочных», иная форма зеркала заднего вида на водительской двери, появилось отверстие в бампере для заводной рукоятки. В салоне — удобные кресла, широкие двери; большой, но тонкий руль не закрывает строгую комбинацию приборов. Система отопления и вентиляции надежно работает не только зимой, но и летом; прекрасная шумоизоляция. Круглые воздуховоды можно направить на ветровое стекло, не позволяя ему запотевать ни в стужу, ни во влажную погоду. Для удобства водителя в алгоритм работы стеклоочистителя введена пауза. Основные функции управления светом, переключателем поворотов выведены на рулевую колонку. Большая площадь остекления салона обеспечивает отличную обзорность.
Багажник имел хорошую для малолитражки вместимость. Запасное колесо, расположенное в специальной нише, не мешает доступу в багажник. Надо сказать, кузов Fiat 124 был плохо приспособлен для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Поэтому его усилили: лонжероны протянули через кузов полностью (у прототипа они не затрагивали центральную часть). Усилены также места крепления передних и задних амортизаторов. Изменили и саму подвеску: установили более жесткие пружины, рычаги передней подвески стали делать из металла большего сечения методом штамповки. Долго экспериментировали с амортизаторами: несколько отнесли их от пружин и установили с наклоном к горизонтали, что сделало подвеску достаточно выносливой и надежной, улучшило управляемость автомобиля; наконец, подобрали такие характеристики жесткости, которые сочетали и удовлетворительную плавность хода, и хорошую устойчивость. Тормозная система стала раздельной, двухконтурной. Передние тормоза, впервые на отечественных автомобилях, изготовили дисковыми с жестко закрепленной тормозной скобой. Это, конечно, ухудшило ремонтопригодность узла и значительно уменьшило ресурс тормозных колодок, зато в несколько раз увеличило эффективность торможения автомобиля.
Задние дисковые тормоза заменили на барабанные, так как они более выносливы в условиях бездорожья, меньше засоряются грязью и песком, хотя менее эффективны и скорее перегреваются. Стояночный (ручной) тормоз — механический, с тросовым приводом на задние колодки.
Кардинальным переделкам подвергся четырехцилиндровый 1,2-литровый силовой агрегат — после серии стендовых испытаний. Оказалось, что многие мощностные показатели на ряде важных режимов ниже требуемых, а нижнее расположение распределительного вала и штанговый привод клапанов не позволяют их повысить. Много недостатков выявилось в системе питания, двигатель имел повышенные требования к октановому числу топлива. И потому его переделали: увеличили межцентровое расстояние между гильзами, распределительный вал переместили наверх, что позволило избавиться от сложной кинематики штанг и значительно уменьшить потери на трение. Соответственно поднялась максимальная мощность (до 64 л.с.) и улучшились характеристики крутящего момента, снизился расход топлива. Система питания получила новый двухкамерный карбюратор с падающим потоком и механическим приводом открытия второй камеры.
Для массового производства нового автомобиля в Ставрополе-на-Волге (затем — Тольятти)
я делал правда на 9ку, Виталя делал на Шарик
сылки здесь оставить нельзя, поэтому фото есть в альбоме у меня
мордов кост кастомс
проги и игры на телефон support.um.la
Какая у тебя машина?
Представляем Вашему вниманию новейшие технологии в области области светового тюнинга и декоративного освещения!
http://vk.com/club7244842
Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам
Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
http://vkontakte.ru/club7244842
Куплю старые аккумуляторы
покупка и вывоз аккумуляторов Тел. 89045177898
http://www.vaz2101spb.ru/
Автопробег станет частью большой программы, которая включена в выставку «Мир автомобиля». Идея отметить 40-летие легендарной советской машины, принадлежит членам клуба vaz2101.spb.ru. Идею поддержали «АВТОВАЗ», его официальный дилер Автоцентр «Интей» и Правительство Санкт-Петербурга. Девиз автопробега: «40 лет на дорогах страны» призван, наглядно продемонстрировать надежность и долговечность автомобилей Lada.
Среди автомобилей членов клуба, на основе голосования, в ходе подготовки отбираются лучшие 25-30 автомобилей. В колонне будут представлены как аутентичные машины, так и тюнинг-версии ВАЗ-2101. Возглавит колонну легендарная «Золотая копейка». Этот автомобиль первых лет выпуска был любовно восстановлен и переоборудован специалистами тюнинг-студии Автоцентра «ИНТЕЙ». Действующий чемпион России и чемпион Европы ЕММА-2009 в высшем классе мультимедиа-эксперт, давно завоевал себе право называться самой популярной «Копейкой» в Европе.
Большинство участников пробега – петербуржцы, однако на автопробег приедут и гости из других регионов России (на своих «копейках»). Автопробег не является спортивным соревнованием, его цель – достойно отметить юбилей, продемонстрировать возможности легендарной машины и показать, что есть автовладельцы – энтузиасты своего дела. По завершении автопробега все «копейки» -участницы останутся на выставке «Мир автомобиля» и будут радовать посетителей до конца дня 7 апреля в Петербургском СКК у Парка Победы.
Стартует автопробег «40 лет копейке» 7 апреля в 11.00 от Автоцентра «Интей» на Коломяжском пр., д.30, двинется к администрации Приморского района, где состоится торжественный старт автопробега (12.00). Далее разноцветная и гремящая музыкой 70-х годов кавалькада проследует по маршруту « ул. Савушкина – пр. Приморский – пр. Каменноостровский – Троицкий мост – Дворцовая наб. – Пл. Декабристов – Исаакиевсая пл.– Вознесенский пр – пр. Московский – ул. Кузнецовская» и завершится в 14.00 на площади перед Петербургским СКК на пр. Юрия Гагарина, д.8 (улицы перекрываться не будут).
На пандусе СКК так же пройдет торжественный митинг, посвященный открытию выставки «Мир автомобиля» на котором состоится торжественное вручение автомобиля ЛАДА-2107 с символикой 65-летия Победы инвалиду Великой Отечественной войны Кирсанову Петру Алексеевичу. Автомобиль предоставлен Официальным дилером ОАО АВТОВАЗ Автоцентром Интей по просьбе Комитета по социальной политике и Управления по обращению с отходами производства и потребления Санкт-Петербурга.
После церемонии открытия на пресс- конференции состоится телемост с руководством АвтоВАЗа (журналисты смогут задать вопросы директору по маркетингу А.В. Сорокину, находящемуся в Тольятти).
АвтоРемонт в Санкт – Петербурге
Виды ремонтных работ :
1- Полный спектр услуг по кузову
2- Ходовая
3- Шиномонтаж
4- Ремонт двигателя
5- Установка доп. Электрики (Ксенон, Парктроник, Неон, Доп.Фары, Сигнализации, Иммобилайзеры )
6- Установка Авто акустики ( Магнитолы, Колонки, Сабуферы, Усилители, Антенны, Рации, )
7- Тонировка (возможен выезд к заказчику )
8- Возможно покупка Авто электроники у нас в Магазине.
9- Подготовка автомобиля к прохождению тех.осмотра, быстро.
10- Предпродажная подготовка авто.
985-31-66 Александр
График работы С 10-20
Цены вас порадуют
за 15000 либо на запчасти! ТО+страховка есть! цвет аквамарин люкс металлика,люк,не гнилой, коррозии мелкие! сиденья от 2110, генератор 2108, двигатель от нивы 21213 обьемом 1.7 карбюратор, масло не кушает, залито кастрол 10в60, газо-масляные амортизаторы! торпеда 2106, полностю поменяна тормозная система, поменяна передняя подвеска! 2103 редуктор! 5 ст.кпп! требуеться ремонт!!!
посмотрите видио в этой группе и выскажите свое мнение я вас можно сказать прошу
Сайт http://www.avtoserviz.ru: Эксплуатация
автомобилей Ваз - это не сложно. А выполнять
простейший ремонт автомашины Ваз, починить свой
ВАЗ хозяин должен собственноручно. Посмотреть и
бесплатно получить учебное видео по ремонту
машины ВАЗ, руководства по ремонту, скачивать
бесплатно нужные видеоинформацию для неопытного
вэбмастера, Photoshop с ключами;
Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию.
1. Обратите внимание на длину троса она должна быть не менее 4 метров.
2. Если трос необходим для простой буксировки легкового автомобиля до гаража или сервиса, то стоит обратить внимание на типы тросов указанные на картинке. Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.Лучший буксир - совсем не стальной. Да, такой трос очень прочен, им можно вытащить и сильно застрявший автомобиль, когда все остальные тросы рвутся. Но стальной трос подвержен ржавлению, он состоит из отдельных тонких проволок. А уж если порвется - мало не покажется. Его освободившийся конец с такой силой ударит по машине, что легко пробьет стекло, может перебить ногу стоящему рядом помощнику. Поэтому, заводя стальной буксир, отходите на безопасное расстояние.
3. Обратите внимание, чтобы петли крюков не имели острых кромок, иначе они могут перерезать ленту.
4. Плюс если есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках.
5. Обращайте внимание на эластичность материала. Амортизирующими свойствами обладают капроновые буксиры. Если это плоский строп - он плохо тянется и плохо амортизирует. А вот строп круглого сечения, да еще сплетенный "косичкой", будет смягчать рывки, растягиваясь до 10 процентов длины. Полипропиленовый шнур хорош по амортизирующим качествам, но прочностью не блещет. Сам шнур должен быть не пустой внутри, а с сердцевиной: он больше проработает. Старайтесь выбирать ленту пошире.
6. Обтатите внимание на удобство крепления троса. Не слишком ли он толстый, пройдет ли он под бампером.
7. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов.
Советы и предупреждения
Если в машине не оказалось буксировочного троса, то можно вместо него использовать ремни безопасности. Это в крайнем случае.
Буксирный трос необязательно покупать уже готовый, с карабинами. Обычный трос без петель на концах приходится завязывать "хитрым" узлом. Иначе его потом никак не развязать. Бывалые не вяжут узел, а продевают в петлю какой-нибудь крупный гаечный ключ, например, баллонный либо монтажку, тогда соединение становится легкоразъемным. Но ключ может легко выпасть во время движения, если трос сильно ослабнет. И здесь нужна сноровка.
ФОТО - http://vkontakte.ru/photo-13770351_191547388
ВИДЕО - http://vkontakte.ru/video.php?gid=13770351
ТУ 4591-001-81860374-2008
ПРОДУКЦИЯ ЗАПАТЕНТОВАНА!
1. При сокращении расстояния между автомобилями трос не провисает и не падает под колеса, а накручивается на вал рулетки, и всегда остается горизонтальным.
2. Корпус-диск ярко оранжевого цвета всегда находится в середине расстояния между автомобилями и хорошо виден всем участникам движения даже при плохих погодных условиях и малой видимости.
3. Так как трос не провисает и не касается дорожного полотна, он не пачкается, и ваши руки и ваш багажник остаются чистыми.
4. БТР не требует ручного сматывания и размотки, делая все самостоятельно. Прост в обращении и готов к работе за считанные секунды.
ICQ 480-818-875
Тел.: 8 92 77 80 39 89
Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.
Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.
Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.
Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.
Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.
Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.
Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.
Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.
Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.
Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7 (см. альбом: Свечи зажигания).
Через каждые 500 км
1. Колеса - Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.
Через каждые 2500 км
1. Аккумуляторная батарея - Проверить и восстановить уровень электролита.
Через каждые 10000 км
1. Электрооборудование - Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы;
2. Аккумуляторная батарея - Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить;
3. Ремень привода генератора - Отрегулировать натяжение;
4. Ступицы передних колес - Отрегулировать натяжение;
5. Передняя подвеска - Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия;
6. Тормоза передних колес - Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить;
7. Карбюратор - Промыть и продуть топливный фильтр;
8. Воздушный фильтр - Заменить фильтрующий элемент*;
9. Кузов - Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей;
10. Распределитель зажигания - Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания;
11. Топливный насос - Промыть и продуть фильтр;
12. Масляный фильтр - Заменить;
13. Колеса - Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес;
14. Система охлаждения - Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости;
15. Гибкие шланги тормозов - подтеканий жидкости
Проверить состояние и при необходимости заменить;
16. Система гидропривода сцепления - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости;
17. Система гидропривода тормозов - Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня;
18. Свечи зажигания - Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами;
19. Двигатель - Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода;
20. Рулевое управление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса.
Через каждые 20000 км
1. Система вентиляции картера двигателя - Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов;
2. Сцепление - Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления;
3. Детали крепления - Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя;
4. Фары - Проверить и отрегулировать ближний свет;
5. Аккумуляторная батарея - Зачистить клеммы и зажимы;
6. Термостат и шланги системы охлаждения - Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений;
7. Карбюратор - Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере;
8. Тормоза задних колес - Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза;
9. Топливный бак - Слить отстой.
Через каждые 30000 км
1. Стабилизатор поперечной устойчивости - Проверить состояние резиновых подушек;
2. Гидравлические амортизаторы - Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок;
3. Регулятор давления - Проверить работоспособность;
4. Свечи зажигания - Заменить
5. Двигатель - Промыть систему смазки.
Через каждые 40000 км
1. Стартер - Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить;
2. Система охлаждения - Заменить охлаждающую жидкость.
* При постоянной эксплуатации по дорогам с повышенной запыленностью. При других условиях эксплуатации замену фильтрующего элемента воздушного фильтра проводите через каждые 20000 км пробега.
Через каждые 500 км:
1. Картер двигателя - Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Через каждые 10000 км:
1. Картер двигателя - Заменить масло;
2. Кузов:
а) Смазать петли дверей, тягу привода замка капота;
б) Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника;
в) Смазать салазки перемещения сидений;
г) Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника;
д) Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери.
2. Картер заднего моста - Проверить уровень масла и при необходимости долить;
3. Картер коробки передач - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
Через каждые 20000 км
1. Ступицы передних колес - Заменить смазку в подшипниках;
2. Аккумуляторная батарея - Смазать клеммы и зажимы;
3. Распределитель зажигания - Залить 2 – 3 капли масла в отверстие масленки.
Через каждые 30000 км
1. Фланец переднего карданного вала - Смазать шлицевое соединение;
2. Стартер - Смазать винтовые шлицы вала, втулки крышек и шестерню включения. Смазать поводковое кольцо привода.
Через каждые 60000 км
1. Картер заднего моста - Заменить масло;
2. Картер коробки передач - Заменить масло;
3. Картер рулевого механизма - Проверить уровень масла и при необходимости долить. Проверить, нет ли подтеканий масла.
В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.
1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.
2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.
3. Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/ час. В гололед буксировка запрещена.
4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.
5. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
6. На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том; что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с смывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
7. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.
8. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.
9. Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.
11. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.
12. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
Обычный срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3 года. И рано или поздно вам придется столкнутся с его заменой. Как выбрать хорший аккумулятор из всего разнообразия представленного на рынке? Об этом в сегодняшнем выпуске.
1. Выясните размер аккумулятора. Для этого можно поискать размеры на старом аккумуляторе или посмотреть инструкцию к автомобилю.
2. Узнайте емкость аккумулятора. Это понятие прямым образом характеризует время работы батареи и измеряется в Ач (Ампер час). Например, стандартные аккумуляторы для бензиновых машин небольшого объема бывают от 35 до 55 Ач, для дизельных автомобилей и бензиновых большого объема до 120Ач. Если ваш старый аккумулятор был на 55 Ач не страшно если вы возьмете более мощный, главное чтобы подходил размер.
3. Выбирайте аккумулятор как можно более свежего выпуска. В идеале необходимо, чтобы дата выпуска была не более 3-х месяцев с момента покупки.
4. Выбирайте только известных и проверенных производителей. Типа Bosh, Varta и др.
5. Обязательно узнайте в магазине об условиях гарантии, так как не редки случаи выхода из строя аккумуляторной батареи уже через год эксплуатации. Запомните, любая известная фирма-изготовитель дает гарантию на свою продукцию, поэтому, если вам говорят, что гарантия на аккумулятор не предусмотрена, смело разворачивайтесь и уходите, перед вами очевидно подделка.