Как правильно прикуривать от аккумулятора Вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ и ничего не происходит. Очевидно, что у вас разрядился аккамулятор. Автомобиль можно запустить, если "прикурить" от другого автомобиля. Как это правильно делать в сегодняшнем выпуске.
1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.
2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.
4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.
5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
Советы и предупреждения
Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.
Как завести машину с толкача Процедура в общем-то несложная, но для начала все-таки стоит попробовать "прикурить". Если это не помогло (возможно пришел конец стартеру), то придется пробовать заводить с толкача. 1. Находим машинку которая будет нас тянуть (лучше побольше, малолитражка может не справится с этой задачей). Цепляемся к ней буксировочным тросом. Скорость на нейтралку, сцепление не трогаем и включаем зажигание.
2. Проезжаем на буксире метров 100 хотя бы.
3. После чего выжимаем сцепление, втыкаем третью-четвертую скорость (допускаемая скорость буксирования 40 км/ч) и плавно отпускаем педаль сцепления.
4. Когда отпускаем педаль сцепления, почувствуем толчек. Машина едет, пробуем завести ключом зажигания (так же может быть не одна попытка). Как только двигатель заведется (погаснут сигнализаторы на приборной панели) переключаемся на нейтральную передачу и сигналим тянущему автомобилю что бы он остановился.
5. Если автомобиль завелся то ни в коем случае нельзя сразу глушить двигатель. Необходимо дать АКБ подзарядится (пусть хоть минут 15-20 машинка поездит или просто на холостых поработает).
6. То же самое можно делать и при использовании дружеской силы (2-4 человека разгоняют авто, ну и далее по п.п. 2-5).
Сиденья ВАЗ 2101, 2102, 21011, 21013 Передние сиденья раздельные с индивидуальной регулировкой положения сиденья и наклона спинки - Каждое сиденье установлено на салазки, по которым перемещается вперед и назад в пределах 175.5 мм, а при раскладывании в спальное положение - в пределах 255 мм. Салазки сидений состоят из направляющих 6 (смотреть альбом: Сиденья ВАЗ) и ползунов 5, отштампованных из листовой стали. Ползуны могут перемещаться по направляющим на двух роликах 3 каждый. В каналы между стенками ползунов и направляющих вложены по два шарика 4 с каждой стороны с натягом до 0.3 мм. Шарики предотвращают смещение салазок вверх и в стороны. Рукоятка 8 перемещения сиденья жестко связана с защелкой, которая под действием пружины входит в один из пазов гребенки фиксатора, приваренного к направляющей салазок. При нажатии рукоятки 8 вниз освобождается защелка, и сиденье может быть передвинуто в нужное положение. Салазки сидений крепятся к кронштейнам, приваренным к полу кузова. Спинка сиденья имеет грубую и тонкую регулировку угла наклона. Механизм регулирования наклона спинки состоит из винта 7 с рукояткой и тяги, пружины 2, усилителя 1 спинки и фиксатора, приваренного к передней части каркаса 12 подушки. Винт 7 ввернут в торец тяги. На резьбовом участке винта имеется цилиндрическая проточка, в которую через паз вставлен шплинт. Шплинт препятствует полному выворачиванию винта из тяги. На винте между рукояткой и резьбой имеются кольцевые проточки, которые входят в зацепление с зубьями фиксатора. Если рукоятку винта поднять вверх (грубая регулировка наклона спинки), винт выходит из зацепления с фиксатором; пружина 2 при этом перемещает винт с тягой относительно фиксатора назад, а спинку - вперед. Водитель или пассажир могут отжать спинку назад в нужное положение. При вращении рукоятки (тонкая регулировка) винт удерживается фиксатором на месте, а тяга перемещает спинку сиденья за усилитель 1. Каркасы подушки 13 и спинки, 14 сиденья состоят из тонких штампованных и проволочных металлических рамок. К рамкам каркаса 12 подушки с помощью металлических скоб крепятся проволочные пружины И. согнутые в виде змеек. Для избежания скрипа скобы и концы пружин покрыты слоем полиэтилена. Пружины спинки соединяются с каркасом специальными пластмассовыми держателями. На каркас подушки и спинки сиденья установлены набивки из вспененного пенополиуретана.
На автомобилях первых выпусков набивка спинки изготавливалась из очесав кокосовых пальм. Обивка сидений из искусственной кожи на трикотажной основе с подложкой из синтетической свариваемой ваты для получения четких декоративных рисунков. Большая часть передних сидений закрыта пластмассовыми облицовками. Заднее сиденье состоит из отдельной спинки и подушки. Подушка двумя отверстиями 9 устанавливается на шипы, приваренные к поперечине пола. Спинка сиденья в верхней части крепится двумя планками, входящими в скобы, которые приварены к полке задка; внизу спинка крепится двумя язычками, которые приварены к аркам колес и загнуты на скобы нижних углов каркаса спинки. Каркасы подушки и спинки также состоят из рамок и пружин. Скобы пружин покрыты поливинилхлоридной пленкой. На каркас подушки установлена набивка из пенополиуретана с подложкой 10. Набивка 17 спинки выполнена из растительных прорезиненных волокон. Заднее сиденье автомобиля ВАЗ-2102 для увеличения площади грузового отделения складывается. Подушка откидывается на петлях поперечины кузова к спинкам передних сидений, спинка заднего сиденья поворачивается на петлях, приваренных к аркам колес, и ложится на место подушки. Обратные стороны спинки и подушки имеют металлические поддоны, которые выполняют роль стенки и пола грузового отделения. На поддоне подушки приварены две скобы, в которые входят упоры спинки и фиксируют ее в этом положении, одновременно воспринимая вес груза- В нормальном положении спинка удерживается фиксаторами, закрепленными на боковинах кузова. Противосолнечные козырьки установлены над ветровым стеклом и могут поворачиваться как вокруг горизонтальной, так и вокруг вертикальной осей для защиты от прямых и боковых солнечных лучей. Козырьки имеют проволочный каркас и облицованы пленкой, аналогичной пленке обивки крыши: между пленкой и каркасом расположены поролоновые подложки. На противосолнечном козырьке у водителя имеется карман для документов. Поручни для пассажиров состоят из стальной ленты, на которую надета пластмассовая облицовка фасонного сечения. Закреплены они на верхней части боковины Винты крепления поручней закрыты пластмассовыми декоративными колпачками. На задних поручнях имеются пластмассовые крючки для одежды. Стеклоподъемник двери - тросовый, крепится тремя гайками на внутренней панели двери Три ролика 26, 30 и 31, которые охватывают трос стеклоподъемника, закреплены на кронштейнах. Роликом 31 осуществляется натяжение троса. Для этого предварительно подтягивают болт натяжного ролика 31 с гайкой и ударом через специальное приспособление смещают их по пазу на внутренней панели двери. После натяжения болт окончательно затягивают.
Трос намотан на барабан 32, зубчатый венец которого находится в зацеплении с шестерней 25. В опоре 24 ведущего валика 21 соосно с шестерней 25 помещен пружинный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию стекла. На вертикальном участке троса с помощью двух болтов и прижимной пластины крепится обойма 29, в которой через прокладку 28 зажато опускное стекло 27. Опускное стекло помещено в направляющих желобках, закрепленных болтами на панели двери. Ручка 19 стеклоподъемника крепится на шлицевом конце ведущего валика 21 с помощью прижимной скобы. которая входит в паз ручки и в проточку валика. Под ручку установлена пластмассовая облицовка 20. Замки дверей роторного типа. Выступы ротора 54. установленного на центральном валике 50, при закрывании двери набегают на зуб фиксатора и поворачивают валик 50 с храповиком 42. Выступ рычага 40 наружного привода под действием пружины 41 стопорит за зубья храповика валик с ротором. Храповик имеет два зуба, которые обеспечивают предварительное и полное запирание замка. При открывании двери наружная ручка 36 нажимает на верхний конец рычага 40 наружного привода, который освобождает храповик, и под действием сжатого уплотнителя дверь открывается. При открывании двери внутренней ручкой 46 действие передается через тягу 47 на рычаг 45 внутреннего привода, который, в свою очередь. нажимает на рычаг 40, освобождает храповик, и дверь открывается. Замок может быть блокирован кнопкой 35 для предотвращения доступа в салон снаружи. При нажатии на кнопку 35 при закрытой двери, тяга 48 поворачивает рычаг 49 блокировки в положение, при котором блокируется рычаг 40 наружного привода. Заблокированный замок передних дверей может быть освобожден поднятием кнопки 35, или оттягиванием ручки 46, или выключателем 39 замка. При повороте 'ключа выключателя поводок 37 последнего действует через тягу 52, валик 51 на рычаг 49 блокировки замка и отпирает замок. Замки задних дверей, в отличие от передних, можно заблокировать как при закрытых дверях, так и при открытых (на кнопку можно нажать при открытой двери с последующим ее закрыванием). Разблокировать замок можно только поднятием кнопки блокировки. Этим обеспечивается безопасность перевозки пассажиров на заднем сиденье. На замках дверей рядом с ротором 54 имеется специальная стальная шайба 56, которая при закрывании двери входит е контакт с сухарем 55 фиксатора, поджимаемым пружиной- Сухарь фиксатора выбирает зазор между верхним краем опорной шайбы и корпусом фиксатора и устраняет вертикальное перемещение двери при движении автомобиля. При столкновении или опрокидывании автомобиля опорная шайба 56 одновременно не дает самопроизвольно открываться двери вследствие деформации двери или стоек кузова. Опорная шайба заходит за стенки корпуса фиксатора и препятствует перемещению двери. Фиксатор крепится болтами к стойкам кузова. За счет увеличенных отверстий в стойке фиксатор можно смещать в поперечном направлении для обеспечения нормального поджатия уплотнителей двери и избежания западания или выступания двери относительно поверхности кузова, а также по высоте для обеспечения нормального закрывания двери.
Как завестись в мороз Первый совет автомехаников - профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью. Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» - лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы - обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом - это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила - нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд - стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать - просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Больной — машина с севшим аккумулятором, донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора. 2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора. 3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим. 4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора. 4а. Глушим двигатель донора, если его заводили. 5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем. 6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем! 7. Глушим больного. 8. Снимаем провода. 9. Заводим больного. 10. Заводим донора. 11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют - вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать - она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов - стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории - "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации - заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку... Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится - все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться...
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО - заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем - лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
Тут все тоже очень просто - нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование. Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая все тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным. Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему - с разряженными аккумуляторами и "залитыми" свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку - машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход - на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
НА ЗАМЕТКУ
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче. Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Заведите мотор на 2 - 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартеру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдет срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
17 способов как сэкономить бензин Цена на бензин растет с каждым днем. Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить не только бензин, но и деньги. 1. Ваш автомобиль должен быть всегда в хорошем техническом состоянии, так как в плохом состоянии он будет больше потреблять бензина. 2. Планируйте поездку заранее, чтобы не увеличивать километраж. 3. При использовании кондиционера, потребляется больше топлива. Следовательно, меньше его используйте. Никогда не включайте кондиционер, когда в машине открыты окна! 4. Не открывайте окна, когда машина едет на большой скорости. Открытые окна создают дополнительное сопротивление, тем самым увеличивают расход топлива, даже больше, чем кондиционеры. 5. Проверяйте давление в шинах. Своевременная подкачка шин может реально снизить расход топлива, но не перекачивайте их. 6. Если вы едите за городом, задайте нужную вам скорость. Постоянная смена скорости приводит к большому расходу топлива. 7. Уберите ненужные предметы из автомобиля. Например, вам не понадобятся цепи в летний период. 8. Постарайтесь не оставлять двигатель включенным долгое время. Если вы стоите в пробке, и вы считаете, что в течение пяти минут не сдвинетесь в места, заглушите мотор. 9. Не прогревайте машину, когда на улице нулевая температура. 10. Не ездите на скорости с низкой передачей, если нет необходимости тормозить. 11. Старайтесь ездить с ограниченной скоростью. 12. Не газуйте, когда светофор загорелся зеленым светом, это не соревнование с водителями. Тот, кто быстрее всех поедет, потратит больше бензина. 13. Вам не нужно покупать самый дорогой бензин. Большинство машин рассчитаны на использовании неэтилированного бензина. Проконсультируйтесь с механиком по этому поводу. Многие водители утверждают, что более дорогой бензин является пустой тратой денег. 14. Увеличивайте число оборотов перед заведением автомобиля. 15. Ходите пешком, ездите на велосипеде, используйте общественный транспорт, когда это возможно. 16. Заправляйтесь на тех заправках, на которых бензин дешевле, чем на других. 17. И последний, самый важный шаг на пути к экономии денег на бензин – всегда старайтесь приобретать транспортное средство, которое наиболее экономичное. Почувствуйте разницу 12л и 7л на 100км/ч.
Полезная информация для автолюбителей Десять заповедей ночной езды.
Статистика безжалостна: риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, если за рулем опытный водитель, соблюдающий нижеописанные правила, ничего не случиться.
1. Про фары. Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем диване, поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если там устроились двое - на "2". При загруженном багажнике выставляете "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на "хвост" какой-нибудь машине.
2. Про ветровое стекло. Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон, масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности".
3. Про сумерки. Включайте ближний свет еще до наступления ночи.
4. Про разъезд со встречным. Перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение.
5. Про одну фару. Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой.
6. Про хамов. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть в бок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.
7. Про подъемы и спуски. Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появиться встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом. Будьте к этому готовы.
8. Про незнакомую дорогу. Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия.
9. Про грузовых убийц. Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями.
10. Про самого себя. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения.
Если дворник перестал хорошо протирать лобовое стекло.
Если дворник перестал хорошо протирать лобовое стекло вашего автомобиля, не спешите его заменить. Он может послужить еще некоторое время. Добавьте в бачок для омывания стекол немного средства для мытья посуды. Эффект будет очевидным: стекла станут чище, да и движения дворника более плавными и без характерного скрежета. Пропорции лучше подобрать экспериментально, в зависимости от объема бачка из расчета: десертная ложка средства для мытья посуды (разумеется, оно должно показывать хорошие результаты, в первую очередь при мытье жирной посуды) на литр воды или антизамерзающей жидкости. Подобное можно проделать даже если ваши дворники лобового стекла в порядке. Стекла станут значительно чище.
Сейчас ночные морозы до 30 градусов, а то и выше. После такой ночи многие машины откажутся заводиться. Но есть несколько способов борьбы с этим. Конечно, самое главное – это «правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышав погодный прогноз, начинает срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтому для большинства остается несколько более простых действий, которые тоже могут помочь. Раньше было принято советовать забирать аккумулятор на ночь в квартиру. У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки, воспользоваться ими утром не удастся. А личинки, скорее всего, замерзнут, так что и ключом не получится. Чтобы этого не произошло, придется не только снимать аккумулятор, но и лить в замочные скважины специальный состав, к чему владельцы электрозамков не приучены (к тому же где гарантия, что он не окажется поддельным, как большинство «незамерзаек» для лобового стекла?). Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогреть его, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. И еще, чтобы не перегружать аккумулятор, – не забыть во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении – если резко отпустить, может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго – лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию. И последний из простых советов, не требующих много времени и денег – купить специальный спрей для запуска двигателя. Некоторые советуют распылять его прямо в карбюратор, но, как известно, не у всякой машины он есть, а помогает и распрыскивание около входного отверстия воздушного фильтра.
Первый канал будет отмечать день рождения ваз 2101! Будем снимать самые тюнинговые машины. Ждем всех, кто любит и холит свои копейки! Пишите в личку или звоните (495)617-91-23 11-19 или 89055312613
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым цена Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
Куплю Ваз 2101, 2102, 2103 МОСКВА Добрый день! Куплю Ваз 2101, 2102, 2103 в хорошем или отличном состоянии. Лучше если авто был у одного владельца и в крупных дтп не учавствовал. Но главное - салон и внешний вид, двигатель - ОРИГИНАЛ! Можно с небольшой корозией и с мелкими неисправностями. Если авто много лет стоял в консервации тоже можно!!!!
БЕЗ тонировки, банки, заваренных ручек, нового салона, форсированного двигателя и прочего "тюнинга".
Автомобиль покупаю для себя и не для продажи. ГЛАВНОЕ - с документами только!!!
Как заказать готовый диплом быстро и недорого ? Дипломные - большая база готовых работ не из Интернета. Высокое качество. Низкая цена. Индивидуальный подход.
Здесь: http://vk.com/club32938051 ========================================= Направления по которым есть готовые дипломные работы (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ) :
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым цена Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
Спортивные достижения ВАЗ-2101 Спортивный успех «Жигулей» был заложен в двигателе с распределительным валом в головке блока цилиндров. Оказалось, что мотор отлично поддается форсировке — советские гонщики получили отличную возможность для строительства спортивных машин[3]. Дебют ВАЗ-2101 на спортивной арене состоялся вначале 1971 года в Риге на командном первенстве зимнего чемпионата СССР по ралли. Затем — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские машины даже были выведены в отдельный класс «Жигули». А уже осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71». Маршрут этого ралли проложен по территории 14 стран Западной и Восточной Европы (включая и территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев к тому же удостоились и наград в личном зачете. Закономерность этого факта была блестяще подтверждена впоследствии и на «Туре Европы-73», где командам, выступающим на ВАЗ-2101, достались и золотой и серебряный кубки сразу. ВАЗ-2101 в качестве гоночного болида была популярна не только в СССР. Англичане, например, в 80-е годы организовывали специальное раллийное первенство Lada Challenge[4]. Впоследствии «ноль-первые» еще долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 порой встречаются и сегодня. В 2012 «Жигули» участвовали в английской телепрограмме Top Gear и показали там лучшее время на круге. Но при показе в Великобритании этот эпизод вырезали, так как он мог не понравиться британским зрителям. [править]
В игровой и сувенирной индустрии ВАЗ-2101 продажа Модель автомобиля ВАЗ-2101 (А9) в масштабе 1:43 выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год. Также выпускалась модель служебной версии автомобиля ВАЗ-2101 (А17) ПАТРУЛЬНАЯ с 1978 по 1987 год. Сначала эта модель имела каплевидный проблесковый маячок, позже цилиндрический. А9 19 января 2010 года состоялся выпуск модели ВАЗ-2101 молочно-белого цвета в рамках серии «Автолегенды СССР» 25 от издательства «ДеАгостини». Необходимо отметить высокое качество изготовления модели и высокую степень похожести с настоящим автомобилем. Масштабная модель ручной работы Существует также журнальная серия «Культовые автомобили Польши» 31 от издательства «ДеАгостини». В ней присутствует белая ВАЗ-2101 экспортного варианта. Компания «Холдинг ИНКОТЕКС» выпускает модели масшатаба 1:43. На модели «дворники» сделаны как на праворульных автомобилях (не слева-направо, а наоборот). Со штампом на днище «Сделано в СССР, Made in USSR», надпись на упаковке — «Автомобили России». Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтого цвета), «Ралли» (синий), «Учебный» (белый), «Почта России», «Cтандарт» (зеленый), «С багажником» (зеленый, синий), «Такси» (желтый)
В кино ВАЗ-2101 Автомобили ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Главная роль «Единичке» досталась в фильме «Инспектор ГАИ», где на протяжении всего фильма неизменными спутниками главных героев являются патрульный автомобиль ВАЗ-2101 честного и принципиального инспектора Зыкина и личный ВАЗ-21013 Валентина Трунова, директора местного автосервиса и злостного нарушителя правил дорожного движения. А также в фильме «Воскресный папа», где герой Юрия Дуванова ездит на ВАЗ-2101. Также «Единички» можно увидеть в фильмах «Ралли», «Спортлото-82», «Джентльмены удачи» и многих других. В 2002 году под слоганом «Культовая машина в круговерти страстей» в кинопрокат вышел фильм Ивана Дыховичного «Копейка», в котором главную роль сыграл автомобиль ВАЗ-2101. В 1983 году «Ноль-первая» появилась и на западных экранах: в детективе «Парк Горького» на ней ездил герой Уильяма Херта, а в 2008 году в боевике «Особо опасен», снятым в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В фильме «Гостья из будущего» пираты за нужную им информацию предлагали Коле Герасимову: «Хочешь „Жигули“? Представляешь: такой маленький, а уже — „Жигули“!»
Интересные факты про ВАЗ-2101 Подвесная педаль акселератора и напольная кнопка включения стеклоомывателя — атрибуты, которые появились на ВАЗ-2101 после постановки на конвейер ВАЗ-21011. На первых выпусках «Единички» педаль акселератора была с напольной установкой, а стеклоомыватель приводился в действие от маленькой резиновой кнопки, расположенной слева от выключателей освещения и переключения режимов стеклоочистителя. Многие ВАЗ-2101 штатно комплектовались свечами зажигания и «неразборными» амортизаторами зарубежного производства[6], которые отличались более высокой долговечностью и во много раз превосходили по качеству советские аналоги. Многие детали для «Жигулей» изготавливались за пределами СССР. Штатный радиоприемник RD-3602 производился в Венгрии, а под капотами некоторых ВАЗ-2101 первых выпусков можно встретить оригинальные карбюраторы Weber. Несмотря на наличие пусковой рукоятки в сумке с инструментами, прилагаемой к автомобилю, запустить двигатель ВАЗ-2101 с ее помощью, в случае, если разряжена аккумуляторная батарея, было практически невозможно. Дело в том, что коленчатому валу двигателя надо было создать определенный момент вращения с довольно большим количеством оборотов. Пусковая рукоятка, согласно заводской инструкции, была необходима для облегчения пуска двигателя в мороз или после продолжительной стоянки. Для этого необходимо было с ее помощью несколько раз провернуть вручную коленчатый вал двигателя при выключенном зажигании и на нейтральной передаче, чтобы облегчить дальнейший запуск посредством стартера. Существовало три вида заводских эмблем ВАЗ-2101. Как выглядит одна из них знают многие: логотип со стилизованной под букву «В» серебристой ладьей на рубиновом фоне красовался на всех «Единичках» с 1971 года. Однако на машинах 1970 года выпуска этот же значок был дополнен надписью «Тольятти»: неудивительно, что из-за скромного тиража сегодня такие эмблемы невероятная редкость. Кстати, по легенде, надпись со значка пришлось убрать по курьезной причине — нельзя было демаскировать местоположение такого стратегического объекта как автозавод![источник не указан 75 дней] Существует и совсем раритетная эмблема. Она появилась на свет лишь благодаря ошибке. Дело в том, что самую первую партию значков (около 30 штук) по советским чертежам изготавливали в Турине фиатовские специалисты. На выходе, у итальянцев должен был получиться тот самый значок, о котором шла речь выше, однако в спешке кто-то из них перепутал кириллическую букву «Я» и латинскую «R». В результате все значки из этой партии вазовцы просто разобрали на сувениры. На несколько лет раньше, чем в СССР, производство лицензионной копии Fiat 124 было налажено в Болгарии под маркой Пирин-Fiat 124. Однако, в отличие от советской версии, выпуск болгарской был мизерным: в 1967-71 гг. было выпущено 274 седана и 35 универсалов модели Пирин-Fiat 124 Combi. В 1971 г. договор между итальянской и болгарской сторонами не был продлен, и производство машин свернули. Кроме советского ВАЗ-2101 и болгарского Пирин-FIAT-124, существовало еще немало вариаций на тему итальянского FIAT-124, также весьма незначительно отличавшихся от него внешне. Это испанский SEAT-124, корейский KIA-124, турецкий Tofas-Murat 124, индийский Premier-118NE.
Модификации ВАЗ-2101 — первоначальный вариант, двигатель 1,198 л.; ВАЗ-21011 — так называемая «одиннадцатая» — основные изменения пришлись на модификацию кузова, салон которой получил более удобные по форме передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, из задних подлокотников перенесенные непосредственно на панели дверей. В дополнение к этому модификация получила более мощный 69-сильный двигатель рабочим объемом 1,3 л. Эти автомобили оснащали иной решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части панели передка появились четыре дополнительных вентиляционных прорези. Бамперы лишились «клыков» и получили взамен по периметру резиновые накладки. На стойках кузова ВАЗ-21011 сзади стали располагать отверстия специальной вытяжной вентиляции салона, которые прикрывали оригинальными решетками, стоп-сигналы и указатели поворота получили отражатели. На автомобиль стали устанавливать фонарь заднего хода. ВАЗ-21013 — отличается от ВАЗ-21011 двигателем ВАЗ-2101 меньшей мощности (рабочий объем 1,2 л); ВАЗ-21016 — ВАЗ-2101 с более мощным 1,3 л двигателем ВАЗ-21011[1] Праворульные: Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух версий «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной пружиной подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины оказывалось неравномерным. Малосерийные: ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секционный), 70 л.с.; ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2 секционный), 140 л.с.; ВАЗ-2101 пикап — как это было принято в СССР, на ВАЗе практиковалась переделка бракованных кузовов «Жигулей» в пикапы, которые впоследствии использовались для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами. У машин попросту срезалась вся задняя часть крыши, за передними сиденьями монтировалась новая задняя стенка кабины, а для повышения жесткости ставшие ненужными задние дверные проемы заваривались. Грузоподъемность таких пикапов составляла 250—300 кг.
Жигули Бытует мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года. Однако, по свидетельствам ветеранов ВАЗа, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым еще в начале 1967 года. Тогда же оно было предложено компании FIAT для разработки декоративной надписи для задней панели кузова. В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеились два прозвища: сначала — «Единичка», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — «Копейка».
Происхождение названия ВАЗ-2101 Нормаль 1966 года ВАЗ-2101 оказался первым советским автомобилем, к которому был применен новый отраслевой документ — нормаль ОН 025270-66, регламентирующая классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепа присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые обозначают класс автомобиля (прицепа) и его назначение. Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — вид исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении через тире приставку 01, 02, 03 и т. д., указывающие на то, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительные комплектации. Перед цифровым индексом обычно ставится буквенные обозначения завода, разрабатывавшего или выпускающего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — автомобиль малого класса с двигателем от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.
История создания ВАЗ-2101 16 августа 1966 года в Москве было подписано генеральное соглашение между итальянской компанией FIAT и советским Внешторгом о научно-техническом сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей сроком на 8 лет. В его рамках был утвержден проект строительства автозавода на территории СССР. Этим соглашением определялись и сами модели: два автомобиля в комплектации «норма» с кузовами седан (ВАЗ-2101) и универсал (ВАЗ-2102), и автомобиль «люкс» (ВАЗ-2103). В качестве прототипа для «нормы» сразу был определен Fiat 124, получивший в 1967 году титул «Автомобиль года». Летом 1966 года проходило первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. В ходе испытаний на советских дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. Маленький дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делали проблематичной эксплуатацию машин на проселке. Недовольство советских инженеров вызывал также нижневальный двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами. Не менее серьезным изменениям подверглась ходовая часть и трансмиссия. В итоге ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие плохие дороги), подвеской (передняя подверглась усилению, задняя — полной замене на более современную с пятью реактивными штангами вместо реактивной трубы), карданной передачей (внедрен открытый вал с промежуточной опорой), усиленным сцеплением и доработанной конструкцией синхронизаторов в КПП. Даже в плане комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа благодаря появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили по достоинству тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены в «ноль-первой» в целях унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). В первую очередь, это травмобезопасные наружные ручки дверей. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. В общей сложности в конструкцию Fiat 124 было внесено свыше 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R. «Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной и для самой фирмы FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации. Утверждение, что задние дисковые тормозные колодки сильно изнашиваются на плохих дорогах — весьма спорное. В 1990-е годы в России появилось большое количество импортных легковых автомобилей с задними дисковыми тормозами, дороги с 1970-х годов лучше не стали, однако повышенного износа задних «дисковых» колодок не наблюдается, в том числе при эксплуатации на проселочных дорогах. Сильнее изнашиваются передние «дисковые» колодки, что естественно, при торможении перед автомобиля более нагружен. Вероятно, отказ от задних дисковых тормозов на «Жигулях» имел экономическую основу. Дело в том, что задние «барабанные» тормозные колодки и рабочие, и стояночные. В дисковом тормозном механизме сзади на каждом колесе стоят две пары колодок: рабочие, с гидравлическим приводом, и стояночные, с тросовым приводом. В этом случае советская промышленность должна была выпускать на треть больше тормозных колодок для «Жигулей». Фактор ремонтопригодности: на «барабанные» колодки можно наклепать накладки (что и делали), на «дисковых» это делать нежелательно, с малым количеством заклепок накладку может сорвать, большое количество заклепок значительно уменьшает рабочую площадь накладки. Кроме того, приклеенная накладка теоретически может изнашиваться до металла, наклепанная — только до головки заклепки, затем она начнет портить металл тормозного диска (тормозного барабана). Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная же работа главного конвейера началась в августе. До конца года в Тольятти собрали 21 530 «Единичек», в 1971 году это количество возросло до 172 175 автомобилей, а пик выпуска ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров. На проектную мощност
Вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ и ничего не происходит. Очевидно, что у вас разрядился аккамулятор. Автомобиль можно запустить, если "прикурить" от другого автомобиля. Как это правильно делать в сегодняшнем выпуске.
1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.
2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.
4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.
5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
Советы и предупреждения
Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.
Процедура в общем-то несложная, но для начала все-таки стоит попробовать "прикурить".
Если это не помогло (возможно пришел конец стартеру), то придется пробовать заводить с толкача.
1. Находим машинку которая будет нас тянуть (лучше побольше, малолитражка может не справится с этой задачей). Цепляемся к ней буксировочным тросом. Скорость на нейтралку, сцепление не трогаем и включаем зажигание.
2. Проезжаем на буксире метров 100 хотя бы.
3. После чего выжимаем сцепление, втыкаем третью-четвертую скорость (допускаемая скорость буксирования 40 км/ч) и плавно отпускаем педаль сцепления.
4. Когда отпускаем педаль сцепления, почувствуем толчек. Машина едет, пробуем завести ключом зажигания (так же может быть не одна попытка). Как только двигатель заведется (погаснут сигнализаторы на приборной панели) переключаемся на нейтральную передачу и сигналим тянущему автомобилю что бы он остановился.
5. Если автомобиль завелся то ни в коем случае нельзя сразу глушить двигатель. Необходимо дать АКБ подзарядится (пусть хоть минут 15-20 машинка поездит или просто на холостых поработает).
6. То же самое можно делать и при использовании дружеской силы (2-4 человека разгоняют авто, ну и далее по п.п. 2-5).
Передние сиденья раздельные с индивидуальной регулировкой положения сиденья и наклона спинки - Каждое сиденье установлено на салазки, по которым перемещается вперед и назад в пределах 175.5 мм, а при раскладывании в спальное положение - в пределах 255 мм. Салазки сидений состоят из направляющих 6 (смотреть альбом: Сиденья ВАЗ) и ползунов 5, отштампованных из листовой стали. Ползуны могут перемещаться по направляющим на двух роликах 3 каждый. В каналы между стенками ползунов и направляющих вложены по два шарика 4 с каждой стороны с натягом до 0.3 мм. Шарики предотвращают смещение салазок вверх и в стороны. Рукоятка 8 перемещения сиденья жестко связана с защелкой, которая под действием пружины входит в один из пазов гребенки фиксатора, приваренного к направляющей салазок. При нажатии рукоятки 8 вниз освобождается защелка, и сиденье может быть передвинуто в нужное положение. Салазки сидений крепятся к кронштейнам, приваренным к полу кузова. Спинка сиденья имеет грубую и тонкую регулировку угла наклона. Механизм регулирования наклона спинки состоит из винта 7 с рукояткой и тяги, пружины 2, усилителя 1 спинки и фиксатора, приваренного к передней части каркаса 12 подушки. Винт 7 ввернут в торец тяги. На резьбовом участке винта имеется цилиндрическая проточка, в которую через паз вставлен шплинт. Шплинт препятствует полному выворачиванию винта из тяги. На винте между рукояткой и резьбой имеются кольцевые проточки, которые входят в зацепление с зубьями фиксатора. Если рукоятку винта поднять вверх (грубая регулировка наклона спинки), винт выходит из зацепления с фиксатором; пружина 2 при этом перемещает винт с тягой относительно фиксатора назад, а спинку - вперед. Водитель или пассажир могут отжать спинку назад в нужное положение. При вращении рукоятки (тонкая регулировка) винт удерживается фиксатором на месте, а тяга перемещает спинку сиденья за усилитель 1. Каркасы подушки 13 и спинки, 14 сиденья состоят из тонких штампованных и проволочных металлических рамок. К рамкам каркаса 12 подушки с помощью металлических скоб крепятся проволочные пружины И. согнутые в виде змеек. Для избежания скрипа скобы и концы пружин покрыты слоем полиэтилена. Пружины спинки соединяются с каркасом специальными пластмассовыми держателями. На каркас подушки и спинки сиденья установлены набивки из вспененного пенополиуретана.
Первый совет автомехаников - профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» - лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы - обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом - это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила - нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд - стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать - просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют - вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать - она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов - стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории - "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации - заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку... Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится - все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться...
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО - заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем - лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
Тут все тоже очень просто - нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая все тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему - с разряженными аккумуляторами и "залитыми" свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку - машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход - на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
НА ЗАМЕТКУ
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Заведите мотор на 2 - 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартеру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдет срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
Цена на бензин растет с каждым днем. Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить не только бензин, но и деньги.
1. Ваш автомобиль должен быть всегда в хорошем техническом состоянии, так как в плохом состоянии он будет больше потреблять бензина.
2. Планируйте поездку заранее, чтобы не увеличивать километраж.
3. При использовании кондиционера, потребляется больше топлива. Следовательно, меньше его используйте. Никогда не включайте кондиционер, когда в машине открыты окна!
4. Не открывайте окна, когда машина едет на большой скорости. Открытые окна создают дополнительное сопротивление, тем самым увеличивают расход топлива, даже больше, чем кондиционеры.
5. Проверяйте давление в шинах. Своевременная подкачка шин может реально снизить расход топлива, но не перекачивайте их.
6. Если вы едите за городом, задайте нужную вам скорость. Постоянная смена скорости приводит к большому расходу топлива.
7. Уберите ненужные предметы из автомобиля. Например, вам не понадобятся цепи в летний период.
8. Постарайтесь не оставлять двигатель включенным долгое время. Если вы стоите в пробке, и вы считаете, что в течение пяти минут не сдвинетесь в места, заглушите мотор.
9. Не прогревайте машину, когда на улице нулевая температура.
10. Не ездите на скорости с низкой передачей, если нет необходимости тормозить.
11. Старайтесь ездить с ограниченной скоростью.
12. Не газуйте, когда светофор загорелся зеленым светом, это не соревнование с водителями. Тот, кто быстрее всех поедет, потратит больше бензина.
13. Вам не нужно покупать самый дорогой бензин. Большинство машин рассчитаны на использовании неэтилированного бензина. Проконсультируйтесь с механиком по этому поводу. Многие водители утверждают, что более дорогой бензин является пустой тратой денег.
14. Увеличивайте число оборотов перед заведением автомобиля.
15. Ходите пешком, ездите на велосипеде, используйте общественный транспорт, когда это возможно.
16. Заправляйтесь на тех заправках, на которых бензин дешевле, чем на других.
17. И последний, самый важный шаг на пути к экономии денег на бензин – всегда старайтесь приобретать транспортное средство, которое наиболее экономичное. Почувствуйте разницу 12л и 7л на 100км/ч.
Десять заповедей ночной езды.
Статистика безжалостна: риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, если за рулем опытный водитель, соблюдающий нижеописанные правила, ничего не случиться.
1. Про фары. Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем диване, поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если там устроились двое - на "2". При загруженном багажнике выставляете "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на "хвост" какой-нибудь машине.
2. Про ветровое стекло. Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон, масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности".
3. Про сумерки. Включайте ближний свет еще до наступления ночи.
4. Про разъезд со встречным. Перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение.
5. Про одну фару. Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой.
6. Про хамов. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть в бок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.
7. Про подъемы и спуски. Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появиться встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом. Будьте к этому готовы.
8. Про незнакомую дорогу. Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия.
9. Про грузовых убийц. Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями.
10. Про самого себя. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения.
Если дворник перестал хорошо протирать лобовое стекло вашего автомобиля, не спешите его заменить. Он может послужить еще некоторое время. Добавьте в бачок для омывания стекол немного средства для мытья посуды. Эффект будет очевидным: стекла станут чище, да и движения дворника более плавными и без характерного скрежета. Пропорции лучше подобрать экспериментально, в зависимости от объема бачка из расчета: десертная ложка средства для мытья посуды (разумеется, оно должно показывать хорошие результаты, в первую очередь при мытье жирной посуды) на литр воды или антизамерзающей жидкости. Подобное можно проделать даже если ваши дворники лобового стекла в порядке. Стекла станут значительно чище.
Сейчас ночные морозы до 30 градусов, а то и выше. После такой ночи многие машины откажутся заводиться. Но есть несколько способов борьбы с этим.
Конечно, самое главное – это «правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышав погодный прогноз, начинает срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтому для большинства остается несколько более простых действий, которые тоже могут помочь. Раньше было принято советовать забирать аккумулятор на ночь в квартиру. У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки, воспользоваться ими утром не удастся. А личинки, скорее всего, замерзнут, так что и ключом не получится. Чтобы этого не произошло, придется не только снимать аккумулятор, но и лить в замочные скважины специальный состав, к чему владельцы электрозамков не приучены (к тому же где гарантия, что он не окажется поддельным, как большинство «незамерзаек» для лобового стекла?).
Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогреть его, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. И еще, чтобы не перегружать аккумулятор, – не забыть во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении – если резко отпустить, может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись.
Не надо крутить стартер слишком долго – лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию. И последний из простых советов, не требующих много времени и денег – купить специальный спрей для запуска двигателя. Некоторые советуют распылять его прямо в карбюратор, но, как известно, не у всякой машины он есть, а помогает и распрыскивание около входного отверстия воздушного фильтра.
Будем снимать самые тюнинговые машины. Ждем всех, кто любит и холит свои копейки! Пишите в личку или звоните (495)617-91-23 11-19 или 89055312613
Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам
Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
http://vkontakte.ru/club7244842
Приду в гараж, открою дверь
Вот он, мой черный, хищный зверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
Вот за рулем я, ключ в замке
И сладкий сон на волоске
Зажглись приборы на табло
Вокруг все будто замерло
Лишь справа тихий шорох есть —
Бензонасос качает смесь
Повернут ключ, включен стартер
Проснулся с радостью мотор
Урчит, как будто и не спал
(инжектор точно дело знал)
Включаю первую, чуть газ,
Уже на улице мой ВАЗ
Пока прогреется мой зверь
Закрою гаража я дверь
Погромче музыку включу,
Я ездить тихо не хочу
Вот термостатная стрела
На девяносто замерла
Газ в пол нажат, покрышек визг
Блеснул литой спортивный диск
И ВАЗ стремительной стрелой
(на третью перешел с второй)
Летит по Купчинским краям
Минуя люк и сотни ям
Уже на третей пять пятьсот
За ней четвертая, но вот
Гаишной палки подлый взмах
Напомнил мне о тормозах
И дядька в сером пиджачке
Бубнит про сорокет в кружке
И пальцем тыкает в радар
(у них вонять — природный дар?)
Я говорю — не превышал!
Второй на помощь подбежал
Приходится достать полтос,
Чтоб утереть гаишный нос.
Опять газ в пол, гаец в пыли
И исчезаю я вдали
Вхожу на сотне в поворот
Ручник, занос, е@аный в рот!
Нет, вроде бэху не задел,
Задел бы — здесь бы не сидел
Колеса Кама — высший класс
В любую даль доставят нас
Вот голосует за углом
Девчонка в платье голубом
Остановился, посадил
"Ты пристегнись" — предупредил
Девятку с перекрестка взгрел
На пассажирку посмотрел
"Машинка классная у Вас"
"О да, принцесса, это ж ВАЗ!"
ребят как воткнуть от шахи торпеду.........................
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
CHASER - MARK II - CRESTA - MARK X
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
http://vkontakte.ru/club12074001
Добрый день!
Куплю Ваз 2101, 2102, 2103 в хорошем или отличном состоянии.
Лучше если авто был у одного владельца и в крупных дтп не учавствовал. Но главное - салон и внешний вид, двигатель - ОРИГИНАЛ!
Можно с небольшой корозией и с мелкими неисправностями. Если авто много лет стоял в консервации тоже можно!!!!
БЕЗ тонировки, банки, заваренных ручек, нового салона, форсированного двигателя и прочего "тюнинга".
Автомобиль покупаю для себя и не для продажи.
ГЛАВНОЕ - с документами только!!!
P.S. национальность - русский.
Александр
8-917-521-59-84
http://vkontakte.ru/id43328344
Дипломные - большая база готовых работ не из Интернета.
Высокое качество. Низкая цена. Индивидуальный подход.
Здесь: http://vk.com/club32938051
=========================================
Направления по которым есть готовые дипломные работы (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ) :
*Юриспруденция
*Психология
*История
*Культурология
*Педагогика
*Политология
*Психология
*Социология
*Филология
*Философия
====================================
Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам
Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
http://vkontakte.ru/club7244842
ВАЗ 2101 - классная машина! Но шестерка намного лучше))) а восьмерка - скоротсная)))
жду ответов
Автозапчасти,недорого.Группа:http://vk.com/club48741863
Спортивный успех «Жигулей» был заложен в двигателе с распределительным валом в головке блока цилиндров. Оказалось, что мотор отлично поддается форсировке — советские гонщики получили отличную возможность для строительства спортивных машин[3].
Дебют ВАЗ-2101 на спортивной арене состоялся вначале 1971 года в Риге на командном первенстве зимнего чемпионата СССР по ралли. Затем — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские машины даже были выведены в отдельный класс «Жигули». А уже осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71». Маршрут этого ралли проложен по территории 14 стран Западной и Восточной Европы (включая и территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев к тому же удостоились и наград в личном зачете. Закономерность этого факта была блестяще подтверждена впоследствии и на «Туре Европы-73», где командам, выступающим на ВАЗ-2101, достались и золотой и серебряный кубки сразу.
ВАЗ-2101 в качестве гоночного болида была популярна не только в СССР. Англичане, например, в 80-е годы организовывали специальное раллийное первенство Lada Challenge[4].
Впоследствии «ноль-первые» еще долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 порой встречаются и сегодня. В 2012 «Жигули» участвовали в английской телепрограмме Top Gear и показали там лучшее время на круге. Но при показе в Великобритании этот эпизод вырезали, так как он мог не понравиться британским зрителям.
[править]
Модель автомобиля ВАЗ-2101 (А9) в масштабе 1:43 выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год. Также выпускалась модель служебной версии автомобиля ВАЗ-2101 (А17) ПАТРУЛЬНАЯ с 1978 по 1987 год. Сначала эта модель имела каплевидный проблесковый маячок, позже цилиндрический.
А9
19 января 2010 года состоялся выпуск модели ВАЗ-2101 молочно-белого цвета в рамках серии «Автолегенды СССР» 25 от издательства «ДеАгостини». Необходимо отметить высокое качество изготовления модели и высокую степень похожести с настоящим автомобилем.
Масштабная модель ручной работы
Существует также журнальная серия «Культовые автомобили Польши» 31 от издательства «ДеАгостини». В ней присутствует белая ВАЗ-2101 экспортного варианта.
Компания «Холдинг ИНКОТЕКС» выпускает модели масшатаба 1:43. На модели «дворники» сделаны как на праворульных автомобилях (не слева-направо, а наоборот). Со штампом на днище «Сделано в СССР, Made in USSR», надпись на упаковке — «Автомобили России». Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтого цвета), «Ралли» (синий), «Учебный» (белый), «Почта России», «Cтандарт» (зеленый), «С багажником» (зеленый, синий), «Такси» (желтый)
Автомобили ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Главная роль «Единичке» досталась в фильме «Инспектор ГАИ», где на протяжении всего фильма неизменными спутниками главных героев являются патрульный автомобиль ВАЗ-2101 честного и принципиального инспектора Зыкина и личный ВАЗ-21013 Валентина Трунова, директора местного автосервиса и злостного нарушителя правил дорожного движения. А также в фильме «Воскресный папа», где герой Юрия Дуванова ездит на ВАЗ-2101. Также «Единички» можно увидеть в фильмах «Ралли», «Спортлото-82», «Джентльмены удачи» и многих других.
В 2002 году под слоганом «Культовая машина в круговерти страстей» в кинопрокат вышел фильм Ивана Дыховичного «Копейка», в котором главную роль сыграл автомобиль ВАЗ-2101.
В 1983 году «Ноль-первая» появилась и на западных экранах: в детективе «Парк Горького» на ней ездил герой Уильяма Херта, а в 2008 году в боевике «Особо опасен», снятым в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.
В фильме «Гостья из будущего» пираты за нужную им информацию предлагали Коле Герасимову: «Хочешь „Жигули“? Представляешь: такой маленький, а уже — „Жигули“!»
Подвесная педаль акселератора и напольная кнопка включения стеклоомывателя — атрибуты, которые появились на ВАЗ-2101 после постановки на конвейер ВАЗ-21011. На первых выпусках «Единички» педаль акселератора была с напольной установкой, а стеклоомыватель приводился в действие от маленькой резиновой кнопки, расположенной слева от выключателей освещения и переключения режимов стеклоочистителя.
Многие ВАЗ-2101 штатно комплектовались свечами зажигания и «неразборными» амортизаторами зарубежного производства[6], которые отличались более высокой долговечностью и во много раз превосходили по качеству советские аналоги. Многие детали для «Жигулей» изготавливались за пределами СССР. Штатный радиоприемник RD-3602 производился в Венгрии, а под капотами некоторых ВАЗ-2101 первых выпусков можно встретить оригинальные карбюраторы Weber.
Несмотря на наличие пусковой рукоятки в сумке с инструментами, прилагаемой к автомобилю, запустить двигатель ВАЗ-2101 с ее помощью, в случае, если разряжена аккумуляторная батарея, было практически невозможно. Дело в том, что коленчатому валу двигателя надо было создать определенный момент вращения с довольно большим количеством оборотов. Пусковая рукоятка, согласно заводской инструкции, была необходима для облегчения пуска двигателя в мороз или после продолжительной стоянки. Для этого необходимо было с ее помощью несколько раз провернуть вручную коленчатый вал двигателя при выключенном зажигании и на нейтральной передаче, чтобы облегчить дальнейший запуск посредством стартера.
Существовало три вида заводских эмблем ВАЗ-2101. Как выглядит одна из них знают многие: логотип со стилизованной под букву «В» серебристой ладьей на рубиновом фоне красовался на всех «Единичках» с 1971 года. Однако на машинах 1970 года выпуска этот же значок был дополнен надписью «Тольятти»: неудивительно, что из-за скромного тиража сегодня такие эмблемы невероятная редкость. Кстати, по легенде, надпись со значка пришлось убрать по курьезной причине — нельзя было демаскировать местоположение такого стратегического объекта как автозавод![источник не указан 75 дней] Существует и совсем раритетная эмблема. Она появилась на свет лишь благодаря ошибке. Дело в том, что самую первую партию значков (около 30 штук) по советским чертежам изготавливали в Турине фиатовские специалисты. На выходе, у итальянцев должен был получиться тот самый значок, о котором шла речь выше, однако в спешке кто-то из них перепутал кириллическую букву «Я» и латинскую «R». В результате все значки из этой партии вазовцы просто разобрали на сувениры.
На несколько лет раньше, чем в СССР, производство лицензионной копии Fiat 124 было налажено в Болгарии под маркой Пирин-Fiat 124. Однако, в отличие от советской версии, выпуск болгарской был мизерным: в 1967-71 гг. было выпущено 274 седана и 35 универсалов модели Пирин-Fiat 124 Combi. В 1971 г. договор между итальянской и болгарской сторонами не был продлен, и производство машин свернули.
Кроме советского ВАЗ-2101 и болгарского Пирин-FIAT-124, существовало еще немало вариаций на тему итальянского FIAT-124, также весьма незначительно отличавшихся от него внешне. Это испанский SEAT-124, корейский KIA-124, турецкий Tofas-Murat 124, индийский Premier-118NE.
ВАЗ-2101 — первоначальный вариант, двигатель 1,198 л.;
ВАЗ-21011 — так называемая «одиннадцатая» — основные изменения пришлись на модификацию кузова, салон которой получил более удобные по форме передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, из задних подлокотников перенесенные непосредственно на панели дверей. В дополнение к этому модификация получила более мощный 69-сильный двигатель рабочим объемом 1,3 л. Эти автомобили оснащали иной решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части панели передка появились четыре дополнительных вентиляционных прорези. Бамперы лишились «клыков» и получили взамен по периметру резиновые накладки. На стойках кузова ВАЗ-21011 сзади стали располагать отверстия специальной вытяжной вентиляции салона, которые прикрывали оригинальными решетками, стоп-сигналы и указатели поворота получили отражатели. На автомобиль стали устанавливать фонарь заднего хода.
ВАЗ-21013 — отличается от ВАЗ-21011 двигателем ВАЗ-2101 меньшей мощности (рабочий объем 1,2 л);
ВАЗ-21016 — ВАЗ-2101 с более мощным 1,3 л двигателем ВАЗ-21011[1]
Праворульные:
Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух версий «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной пружиной подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины оказывалось неравномерным.
Малосерийные:
ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секционный), 70 л.с.;
ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2 секционный), 140 л.с.;
ВАЗ-2101 пикап — как это было принято в СССР, на ВАЗе практиковалась переделка бракованных кузовов «Жигулей» в пикапы, которые впоследствии использовались для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами. У машин попросту срезалась вся задняя часть крыши, за передними сиденьями монтировалась новая задняя стенка кабины, а для повышения жесткости ставшие ненужными задние дверные проемы заваривались. Грузоподъемность таких пикапов составляла 250—300 кг.
Бытует мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года. Однако, по свидетельствам ветеранов ВАЗа, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым еще в начале 1967 года. Тогда же оно было предложено компании FIAT для разработки декоративной надписи для задней панели кузова.
В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеились два прозвища: сначала — «Единичка», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — «Копейка».
Нормаль 1966 года
ВАЗ-2101 оказался первым советским автомобилем, к которому был применен новый отраслевой документ — нормаль ОН 025270-66, регламентирующая классификацию и систему обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепа присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые обозначают класс автомобиля (прицепа) и его назначение. Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Шестая цифра — вид исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортное исполнение для умеренного климата, 7 — экспортное исполнение для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые машины имеют в своем обозначении через тире приставку 01, 02, 03 и т. д., указывающие на то, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительные комплектации. Перед цифровым индексом обычно ставится буквенные обозначения завода, разрабатывавшего или выпускающего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автозавод; 21 — автомобиль малого класса с двигателем от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.
16 августа 1966 года в Москве было подписано генеральное соглашение между итальянской компанией FIAT и советским Внешторгом о научно-техническом сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей сроком на 8 лет. В его рамках был утвержден проект строительства автозавода на территории СССР. Этим соглашением определялись и сами модели: два автомобиля в комплектации «норма» с кузовами седан (ВАЗ-2101) и универсал (ВАЗ-2102), и автомобиль «люкс» (ВАЗ-2103). В качестве прототипа для «нормы» сразу был определен Fiat 124, получивший в 1967 году титул «Автомобиль года».
Летом 1966 года проходило первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем.
В ходе испытаний на советских дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. Маленький дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делали проблематичной эксплуатацию машин на проселке. Недовольство советских инженеров вызывал также нижневальный двигатель — абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами.
Не менее серьезным изменениям подверглась ходовая часть и трансмиссия. В итоге ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие плохие дороги), подвеской (передняя подверглась усилению, задняя — полной замене на более современную с пятью реактивными штангами вместо реактивной трубы), карданной передачей (внедрен открытый вал с промежуточной опорой), усиленным сцеплением и доработанной конструкцией синхронизаторов в КПП. Даже в плане комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа благодаря появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили по достоинству тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены в «ноль-первой» в целях унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). В первую очередь, это травмобезопасные наружные ручки дверей. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. В общей сложности в конструкцию Fiat 124 было внесено свыше 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R. «Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной и для самой фирмы FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации.
Утверждение, что задние дисковые тормозные колодки сильно изнашиваются на плохих дорогах — весьма спорное. В 1990-е годы в России появилось большое количество импортных легковых автомобилей с задними дисковыми тормозами, дороги с 1970-х годов лучше не стали, однако повышенного износа задних «дисковых» колодок не наблюдается, в том числе при эксплуатации на проселочных дорогах. Сильнее изнашиваются передние «дисковые» колодки, что естественно, при торможении перед автомобиля более нагружен. Вероятно, отказ от задних дисковых тормозов на «Жигулях» имел экономическую основу. Дело в том, что задние «барабанные» тормозные колодки и рабочие, и стояночные. В дисковом тормозном механизме сзади на каждом колесе стоят две пары колодок: рабочие, с гидравлическим приводом, и стояночные, с тросовым приводом. В этом случае советская промышленность должна была выпускать на треть больше тормозных колодок для «Жигулей». Фактор ремонтопригодности: на «барабанные» колодки можно наклепать накладки (что и делали), на «дисковых» это делать нежелательно, с малым количеством заклепок накладку может сорвать, большое количество заклепок значительно уменьшает рабочую площадь накладки. Кроме того, приклеенная накладка теоретически может изнашиваться до металла, наклепанная — только до головки заклепки, затем она начнет портить металл тормозного диска (тормозного барабана).
Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, ритмичная же работа главного конвейера началась в августе. До конца года в Тольятти собрали 21 530 «Единичек», в 1971 году это количество возросло до 172 175 автомобилей, а пик выпуска ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров. На проектную мощност
Какой у вас автомобиль?