Хорошо, почему тогда родной шоховский двиг, тот самый 79 диаметр не греется!!! После проточки все двигателя какоето время грется будут чуть сильней, но ненадолго, пока не приработается поршневая, и ради этого лепить усилинную сиситему охлаждения ваще поражняк!!! У меня был двиг 1.2, точеный до 82, так по твоим словам он ваще песец как должен был грется!!! Однакож нет, два года отездил я на нем и ничиго, ниразу не закипела!!! А увеличение было не на один размер (76 на 79) а аж на два (76 на 82)!!! Что ты на это скажеш!!! А щас у меня тройка с 03 блоком!!! Предыдущий хозяин говорил что точил до 79, и о чудо, он тоже НЕ ГРЕЕТСЯ!!! Вся система охлаждения родная!!! А твой аргумент попробуй расточи тут неуместен!!!
Ресурс мотора падает, если вы нарушаете его конструкцию! Он не приспособлен к тем оборотам, которые можно выдавать на стоковом моторе! При этом идет нагрев и деформация блока! Так понятней? А про 01 мотор я уже писал!
Царь классика или пища для размышления Ну, начну прежде всего с того, что в наш долбанный переднеприводный век человек, подходящий с напильником к заднеприводным Жигулям, уже достоин уважения. Теперь по делу. Я вот тут не собираюсь обмусоливать затертые до дыр истины, типа что биг клапана от дизеля Мицубиши 4D63 рулят, что каналы надо дорабатывать, что к степени сжатия нужно подходить взвешенно, что инжектор все таки лучше хорошо отстроенного карбюратора и т.п. это вы все и без моей старческой нудятины знаете, так как все ниибаццо умные. Я хочу обратить внимание на некоторые моменты, которые или приводят к ошибке, если их не заметить, или становятся камнем преткновения и источником слезных постовна форумах. Тут вы перцы меня достали основательно, ну ладно там Костя, он токарь-расточник в душе, дай ему кружку железную, он и ее расточит, но когда остальные на полном серьезе пишут друг друшке советы «да ты расточи под **поршня, не ссы» то это вообще конец и занавес (с). Давайте объясню кое чего не то что на пальцах – на культяпках. Ну про переднеприводные моторы я деликатно умолчу, в них станком лезть вообще только портить, и с этим никто не спорит практически, но вот в классический мотор все порываются 84 поршня всунуть или чего побольше. Вот давайте определимся с нашей исходной чугунякой. Если делить по диаметру цилиндра, то серийная ВАЗовская классика делится на 3 основных типоразмера 76 мм (2101,2103,) 79 мм (21011,2105, 2106) 82 мм (21213, 21214, 2123,2130). Вот тут и начинается самое интересное – долгое время молва считала, что 21011 и 2106 моторы – это «расточенные» 2101 и 2103. Так нифига же. Конструкторы на ВАЗе хоть и отличались неординарным мышлением, но классику любили. Толщина стенки цилиндра (внутри блока, от зеркала до водяной рубашки) – 5 мм, поэтому, если бы на ВАЗе тупо занимались расточкой цилиндров, то расточив за 20 лет 76 мм в 82 мм, мы получили бы стенку цилиндра в 2 мм. Возьмите линейку и посмотрите сколько это. И поймете абсурдность этой идеи. У всех вышеуказанных моторов толщина стенки цилиндра – те же 5 мм, а увеличение диаметра цилиндра происходило за счет уменьшения протока под охлаждающую жидкость между цилиндрами. И именно из за уменьшения этого протока и увеличения теплонагруженности мотора 21213(4) имеют место случаи трещин в стенках цилиндров, а не из за его «расточенности». Вот от этих 5 мм будем плясать. Юные энтузиасты-точильщики обычно любят точить с 79 на 82 и с 82 на 84. вот смотрим – при переходе с 79 на 82 мы снимаем 1,5 мм металла, остается 3,5 мм. 3,5 мм – это МИНИМАЛЬНО допустимая величина, критичная даже для гражданского мотора, поэтому тут однозначный вывод - НЕЛЬЗЯ. Дальше – с 82 на 84 мы снимаем «всего» 1 мм, вроде бы ничего существенного. НО. Почему то могучие АБ-Энжин, при постройке заряженного классического мотора 1.8, решили не точить в 84 мм. «Чтобы не ослабить блок». А что дает нам ослабление блока? Мотор начинает «дышать», снижается корпусная жесткость… «Ну типа снижается ресурс, а мне он нахрен не нужен, я строю гоначный матор, ему жить 10 гонок» - скажут йуные малдаваны, в силу своей малограмотности, забыв про такой параметр как надежность. «А нам и надежность не нужна» - опять скажут они, мотор то для 10 гонок строится. Хм. Интересно, надежность – это, грубо говоря, вероятность поломки мотора. То есть чем она меньше, тем выше вероятность поломки мотора. Как я понимаю, цель гонки – хотя бы доехать до финиша, ну а там хоть бы и победить неплохо. Так давайте определимся, мои друзья – вы собираетесь в гонках участвовать или красиво мотор сломать? «И треснул блок напополам, дымит разлом…» (с). Еще один момент – есть такая штука, как дефекты литья, ну, в корпусе цилиндра они тоже есть, если этот дефект вылезет на зеркале – мотор идет в брак, если останется внутри гильзы – мотор может пройти многие тысячи километров без последствий. Так вот, своей расточкой очень легко добраться до этого дефекта, приблизив его к поверхности зеркала, чем самым приблизить кончину мотора. Думаю меня вы поняли. Теперь об исключениях. Мой знакомый на Украине у сос
Мой знакомый на Украине у соседа в гараже обнаружил классический мотор объемом 1950 кубов, на 85 поршнях, изготовленный всего в нескольких экземплярах для гоночных катеров где-то в 1990 году, отличает особая отливка ГБЦ. Когда этот мотор пробовали ставить на Жигули, конечно машина валила как пушка, но мотор перегревался и пробивало прокладку ГБЦ. Думаю причина была проста – при диаметре цилиндра 82 мм на проток под охлаждающую жидкость остается 3 мм. Если делать 85 мм цилиндры, то протоку остается всего 1,5 мм. На ВАЗе скорее всего отказались от протоков вообще, опираясь на «опыт» постройки мотора 21083. Естественно, теплонагруженность возросла, но мотору гоночного катера, охлаждаемого забортной водой, это не страшно. А вот при установке на автомобиль, с замкнутой системой охлаждения, ее катастрофически не хватало. Ну и конечно чехи отличились, тупо взяли мотор 21011, и воткнули в него поршни на 88 мм, спилив нахрен родные цилиндры и вставив специально изготовленную вставку из 4 слитных гильз. Получив с соответствующим коленвалом объем под 2.0 литра, накрыли все это дело 16 клапанной головкой…но это уже совсем другая история
Ето еще одно обеснение
братья,перестаьте глупости писать про тепловыделение и прочее... тонкая стенка менее термически и геометрически стабильна...не забываем об увеличении площади нагреваемой поверхности при неизменной площади охлаждаемой...+3мм с диаметра это +примерно 5мм в длине окружности...умножаем на ход(скажем, 80 мм) получаем около 400 кв.мм дополнителной поверхности внутри цилиндра...а отдача в антифриз неизменна... дополнительно к тому мы имеем увеличение разности температур верха и низа гильзы,так как истонченная гильза хуже рассеивает тепло в массив блока вследствие уменьшенного сечения стенки(а значит--площади материала,по которой рассеивается тепло в массив блока) дополнительно к тому истонченная гильза нестабильно греется и расширяется неоптимально,в итоге мы имеем дополнительный риск прихвата поршня и обрыва шатуна... дополнительно--теряется механическая прочность,особенно в совокупности с локальным перегревом... перекладка поршня тоже делает свое черное дело,особенно в случае со спортивными поршнями с увеличенным оффсетом... в общем,минусов очень много. хотите одноразовый уличный мотор--не вопрос,точите. а если хотите спортивный двигатель,способный долгое время(а именнно--часами)держать обороты около максимальной мощности на полной нагрузке(как,например,в ралли),тогда точить блоки все же не стоит,старайтесь все же придерживаться номинала и применять грамотные приемы форсировки...у нас же здесь есть ВСЕ известные,опробованные спортивные методики по доработке моторов...слово "расточка" в них применяется исключительно к ГБЦ и никак не касается блока цилиндров)))
Роман semenoff13 Семенов Здраво. Накуя трактор собирать, пусть луче объем будет поменьше да оборотов побольше, причем мощность будет отличаться не столь значительно (зачем за "копейки" мощности платить повышенным расходом топлива, особенно если машина "повседневная").
Дима кого ты короче написал!!! В этой статье написано "братья,перестаьте глупости писать про тепловыделение и прочее..." для таких как ты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И объяснил что водяная рубашка от расточки не изменяется, так что несхуя ему грется!!!!!!
"тонкая стенка менее термически и геометрически стабильна...не забываем об увеличении площади нагреваемой поверхности при неизменной площади охлаждаемой...+3мм с диаметра это +примерно 5мм в длине окружности...умножаем на ход(скажем, 80 мм) получаем около 400 кв.мм дополнителной поверхности внутри цилиндра...а отдача в антифриз неизменна... дополнительно к тому мы имеем увеличение разности температур верха и низа гильзы,так как истонченная гильза хуже рассеивает тепло в массив блока вследствие уменьшенного сечения стенки(а значит--площади материала,по которой рассеивается тепло в массив блока) дополнительно к тому истонченная гильза нестабильно греется и расширяется неоптимально,в итоге мы имеем дополнительный риск прихвата поршня и обрыва шатуна..."
Последние 3 строчки внимательней прочитай! Олег! Пиздееец! У меня слов нет!
Конечно бред! Работает только на старых толстостенных фиатовских блоках! Остальное лажа! Я просто не один двиг классики уже собрал, и потом наблюдал, как она обкатывается и ездит!
Вообще самый лучший блок - любой, сделанный не сейчас а в СССР, за качество тогда ебли жостко)))
После проточки все двигателя какоето время грется будут чуть сильней, но ненадолго, пока не приработается поршневая, и ради этого лепить усилинную сиситему охлаждения ваще поражняк!!!
У меня был двиг 1.2, точеный до 82, так по твоим словам он ваще песец как должен был грется!!! Однакож нет, два года отездил я на нем и ничиго, ниразу не закипела!!! А увеличение было не на один размер (76 на 79) а аж на два (76 на 82)!!! Что ты на это скажеш!!! А щас у меня тройка с 03 блоком!!! Предыдущий хозяин говорил что точил до 79, и о чудо, он тоже НЕ ГРЕЕТСЯ!!! Вся система охлаждения родная!!! А твой аргумент попробуй расточи тут неуместен!!!
Ну, начну прежде всего с того, что в наш долбанный переднеприводный век человек, подходящий с напильником к заднеприводным Жигулям, уже достоин уважения.
Теперь по делу.
Я вот тут не собираюсь обмусоливать затертые до дыр истины, типа что биг клапана от дизеля Мицубиши 4D63 рулят, что каналы надо дорабатывать, что к степени сжатия нужно подходить взвешенно, что инжектор все таки лучше хорошо отстроенного карбюратора и т.п. это вы все и без моей старческой нудятины знаете, так как все ниибаццо умные.
Я хочу обратить внимание на некоторые моменты, которые или приводят к ошибке, если их не заметить, или становятся камнем преткновения и источником слезных постовна форумах.
Тут вы перцы меня достали основательно, ну ладно там Костя, он токарь-расточник в душе, дай ему кружку железную, он и ее расточит, но когда остальные на полном серьезе пишут друг друшке советы «да ты расточи под **поршня, не ссы» то это вообще конец и занавес (с).
Давайте объясню кое чего не то что на пальцах – на культяпках.
Ну про переднеприводные моторы я деликатно умолчу, в них станком лезть вообще только портить, и с этим никто не спорит практически, но вот в классический мотор все порываются 84 поршня всунуть или чего побольше. Вот давайте определимся с нашей исходной чугунякой. Если делить по диаметру цилиндра, то серийная ВАЗовская классика делится на 3 основных типоразмера 76 мм (2101,2103,) 79 мм (21011,2105, 2106) 82 мм (21213, 21214, 2123,2130). Вот тут и начинается самое интересное – долгое время молва считала, что 21011 и 2106 моторы – это «расточенные» 2101 и 2103. Так нифига же. Конструкторы на ВАЗе хоть и отличались неординарным мышлением, но классику любили. Толщина стенки цилиндра (внутри блока, от зеркала до водяной рубашки) – 5 мм, поэтому, если бы на ВАЗе тупо занимались расточкой цилиндров, то расточив за 20 лет 76 мм в 82 мм, мы получили бы стенку цилиндра в 2 мм. Возьмите линейку и посмотрите сколько это. И поймете абсурдность этой идеи. У всех вышеуказанных моторов толщина стенки цилиндра – те же 5 мм, а увеличение диаметра цилиндра происходило за счет уменьшения протока под охлаждающую жидкость между цилиндрами. И именно из за уменьшения этого протока и увеличения теплонагруженности мотора 21213(4) имеют место случаи трещин в стенках цилиндров, а не из за его «расточенности».
Вот от этих 5 мм будем плясать. Юные энтузиасты-точильщики обычно любят точить с 79 на 82 и с 82 на 84. вот смотрим – при переходе с 79 на 82 мы снимаем 1,5 мм металла, остается 3,5 мм. 3,5 мм – это МИНИМАЛЬНО допустимая величина, критичная даже для гражданского мотора, поэтому тут однозначный вывод - НЕЛЬЗЯ.
Дальше – с 82 на 84 мы снимаем «всего» 1 мм, вроде бы ничего существенного. НО. Почему то могучие АБ-Энжин, при постройке заряженного классического мотора 1.8, решили не точить в 84 мм. «Чтобы не ослабить блок». А что дает нам ослабление блока? Мотор начинает «дышать», снижается корпусная жесткость… «Ну типа снижается ресурс, а мне он нахрен не нужен, я строю гоначный матор, ему жить 10 гонок» - скажут йуные малдаваны, в силу своей малограмотности, забыв про такой параметр как надежность. «А нам и надежность не нужна» - опять скажут они, мотор то для 10 гонок строится. Хм. Интересно, надежность – это, грубо говоря, вероятность поломки мотора. То есть чем она меньше, тем выше вероятность поломки мотора. Как я понимаю, цель гонки – хотя бы доехать до финиша, ну а там хоть бы и победить неплохо. Так давайте определимся, мои друзья – вы собираетесь в гонках участвовать или красиво мотор сломать? «И треснул блок напополам, дымит разлом…» (с). Еще один момент – есть такая штука, как дефекты литья, ну, в корпусе цилиндра они тоже есть, если этот дефект вылезет на зеркале – мотор идет в брак, если останется внутри гильзы – мотор может пройти многие тысячи километров без последствий. Так вот, своей расточкой очень легко добраться до этого дефекта, приблизив его к поверхности зеркала, чем самым приблизить кончину мотора.
Думаю меня вы поняли. Теперь об исключениях. Мой знакомый на Украине у сос
Ну и конечно чехи отличились, тупо взяли мотор 21011, и воткнули в него поршни на 88 мм, спилив нахрен родные цилиндры и вставив специально изготовленную вставку из 4 слитных гильз. Получив с соответствующим коленвалом объем под 2.0 литра, накрыли все это дело 16 клапанной головкой…но это уже совсем другая история
Ето еще одно обеснение
братья,перестаьте глупости писать про тепловыделение и прочее...
тонкая стенка менее термически и геометрически стабильна...не забываем об увеличении площади нагреваемой поверхности при неизменной площади охлаждаемой...+3мм с диаметра это +примерно 5мм в длине окружности...умножаем на ход(скажем, 80 мм) получаем около 400 кв.мм дополнителной поверхности внутри цилиндра...а отдача в антифриз неизменна...
дополнительно к тому мы имеем увеличение разности температур верха и низа гильзы,так как истонченная гильза хуже рассеивает тепло в массив блока вследствие уменьшенного сечения стенки(а значит--площади материала,по которой рассеивается тепло в массив блока)
дополнительно к тому истонченная гильза нестабильно греется и расширяется неоптимально,в итоге мы имеем дополнительный риск прихвата поршня и обрыва шатуна...
дополнительно--теряется механическая прочность,особенно в совокупности с локальным перегревом...
перекладка поршня тоже делает свое черное дело,особенно в случае со спортивными поршнями с увеличенным оффсетом...
в общем,минусов очень много.
хотите одноразовый уличный мотор--не вопрос,точите.
а если хотите спортивный двигатель,способный долгое время(а именнно--часами)держать обороты около максимальной мощности на полной нагрузке(как,например,в ралли),тогда точить блоки все же не стоит,старайтесь все же придерживаться номинала и применять грамотные приемы форсировки...у нас же здесь есть ВСЕ известные,опробованные спортивные методики по доработке моторов...слово "расточка" в них применяется исключительно к ГБЦ и никак не касается блока цилиндров)))
Здраво.
Накуя трактор собирать, пусть луче объем будет поменьше да оборотов побольше, причем мощность будет отличаться не столь значительно (зачем за "копейки" мощности платить повышенным расходом топлива, особенно если машина "повседневная").
дополнительно к тому мы имеем увеличение разности температур верха и низа гильзы,так как истонченная гильза хуже рассеивает тепло в массив блока вследствие уменьшенного сечения стенки(а значит--площади материала,по которой рассеивается тепло в массив блока)
дополнительно к тому истонченная гильза нестабильно греется и расширяется неоптимально,в итоге мы имеем дополнительный риск прихвата поршня и обрыва шатуна..."
Последние 3 строчки внимательней прочитай! Олег! Пиздееец! У меня слов нет!
Гон чистой воды
:) тебе лучше знать почему. 03 двиг вроде 72,5 л.с.
Ф чем вопрос то?