Установка дополнительного стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Цитата(KOTT) Ура! ТОварищи!!! Против лома нет приема! С помощью терпения, ласки и какой-то матери за час-полтора я собственноручно установил Дополнительный Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески автомобиля Москвич !! Траблшуты : - Винты крепления средних кронштейнов ржавеют вутри лонжеронов , поэтому даже стронувшись с места откручиваются очень неохотно . Средство - подмачивать тормозной из медицинского шприца (только осторожно чтобы в глаз не попало ) и во время откручивания вращать туда- сюда... - ТАЗовые средние кронштейны сразу надо подогнуть по размеру родных кронштейнов , и все ранво приготовьте молоточек, т.к. все равно немного придется подбивать на месте ... - желательно выполнять работу вдвоем, когда одеваем кольцевые наконечники стабилизатора на стойки ... Теперь сам процесс : Значит Из З/частей : собственно сам второй стаб + 2 средних ТАЗокронштейна( только Внешняя часть, длинная. короткую можно выкинуть)+ подушки для второго стаба и для первого тоже новье желательно !!! + можно еще купить пару новых концевых подушек для стаба . Работу желательно выполнять на яме , хотя и без ямы тоже можно.. :-) 1. Снимаем колеса и ставим машину на подпорки !!!Под РЫЧАГИ!!! Домкрат далеко не убираем. клеса ессно уже сняты. 2. Концевые гайки откручиваются довольно легко после смачивания тормозной жидкостью , про средние - см. выше. Снимаем стаб . 3. Побгибаем ТАЗокронштейны чтобы дырки под болты совпадали с нашими родными, а также проверяем чтобы крепежные болты СВОБОДНО проходили в дырки . Вкладываем (а точнее вбиваем нижний и верхний стабилизаторы в кронштейны и подтаскиваем это все под передок машины . 4. Резинки которые стояли на концах - одна нужна стандартной высоты, а вторую разрезаем пополам ( плюс_ минус сантиметр, короче не принципиально). Теперь первою на стоечки одеваем одну ОПОЛОВИНЕННУЮ подушечку ! и пока хватит. 5. приподымаем сдвоенные стабы и ловим болтами крепежные дырки , болты предварительно смазать литолом , обильно пилять! Не жалеть! можно даже в дырку напрыскать чего-нибудь препятствующего ржавлению .Сначалю крепим на каждой стороне (лево- право) по одному болту (Передний-задний, короче по диагонали). Потом ручками или молотком (по надобности) ловим вторую дырку на каждой стороне . И НЕ затягиваем!!!! желательно даже чтобы кронштейны слегка болтались на болтах.. :-) 6.Кольцевые концы одеваем одновременно с каждой стороны (вот где понадобится второй человек). Как помним на стойках у нас уже лежит по одной "половинчатой" резинке, теперь надеваем кольца нижнего стаба и ставим по одной СТАНДАРТНОЙ резинке , затем второй стаб и еще одну "половинчатую" резинку. сверху на весь этот бутерброд по шайбе и попытаться наживить гайку. Если не удается наживить гайку , то берем монтировочку и упираясь в лонжерон давим на верхний стаб , резинки прекрасно обжимаются и гайку можно накручивать хоть до упора руками . Опять же желательно выполнять эту операцию синхронно с каждой стороны !!! 7. Подтянув гайки концевых креплений, затягиваем болты средних кронштейнов и еще разок подтягиваем концевые гайки ( потом шплинтуем). 8. Все!!!! Ставим колеса. Для интереса можете понажимать на крылья руками (только после того как вымоете руки, нечего пепелацы марать :-) ). 9. За ворота на испытания...!! У меня эффект чувствуется и на малых (до 40) и на больших (80-90) скоростях . Но в любом случае не пытайтесь пройти поворот 90 градусов на скорости под 60-70 км/ч... !! Удачи при инсталляции! ___________________________________ Взято на http://mzma.net
ГУР на АЗЛК 2141 После очередного перелопачивания интернета, наткнулся на одну интересную статейку, где на 41ый установили гидро усилитель руля. Вот ссылка: http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=93346
Обвес Обвес одна из составляющих тюнинга, заметная внешне и если сделана грамотно, то довольно привлекательная. Но есть одно "но", обвесов для ВАЗа множество, а вот найти для Москвича, задача не легкая. Хотя сейчас уже начали делать обвесы для 2141, но их мало (не пользуются особым спросом), поэтому достать их трудно. Да и простенькие они какие-то. Что же делать? А выход есть. Обвес можно изготовить самому, по деньгам это выйдет так же как и купленный, а возможно и дешевле (смотря сколько материала будет израсходовано). Все что нам понадобится, так это: - картон, пенопласт, монтажная пена (кому что понравится) - стекловолокно (стеклоткань) - бокситка - руки и фантазия. Весь процесс прост. Берем бумагу и карандаш, включаем фантазию, рисуем желаемый обвес, естественно просчитываем все размеры и места креплений. Выбираем наиболее подходящий для себя материал, для изготовления шаблона обвеса, а именно картон, пенопласт или монтажную пену накладываем на кузов (в случае с пеной, наносим ее на кузов) вырезаем все формы, которые в последствии будет иметь наш обвес.
Далее, на уже сделанный шаблон мы накладываем стекловолокно, предварительно обмазав его полностью бокситкой (думаю не нужно говорить, как применять бокситку). Чтобы обвес получился прочным, нам необходимо наложить 3 слоя волокна, с интервалом во времени минут 20-30 минут. Волокно оно как ткань, поэтому нужно расправлять его, чтобы не получались складки и наплывы. Торопиться не нужно, чтобы не накосячить и неизвести в пустую материал. После первого слоя не забудьте про крепления, чтобы с внешней стороны обвеса ничего не торчало, закрываем их последующими слоями. Чтобы обвес полностью окреп, даем ему полежать 1-2 суток. Затем шпаклюем, шлифуем, грунтуем, красим, ставим и едем красоваться. P.S. Такие модели, как Москвич 412, 2140 не смотрятся в обвесе. Это классика и обвес лишь портит их вид. Лучше срезать все бампера, заварить все дыры, шпаклевка, грунтовка и закраска. Спойлер исключение.
Литье Часто слышал подобный вопрос, от чего (имеется виду марка авто) подойдет литье на Москвич. Да от чего угодно, любой диск, который имеет разболтовку 5*115. Цифра 5 - это количество дыр. Цифра 115 - размер окружности на которой они находятся. От Мерседеса диски на москвич не пойдут, так как на нем разболтовка 5*112. У БМВ 5*120. Более-менее оптимальный вариант Мазда - 5*114.3 Вот сайт http://o-o-o-o.ru (не мой, нашел в поисковике) там и диски и резина в достаточном количестве с нужной разболтовкой. Смотрите, приценивайтесь.
Правильный выхлоп. Тема собственно вот про что: цилиндра 4, такта 2, выхлопная труба одна. Что-то не клеится. Машина задыхается и всех выхлопов выходит лишь 70-80%, остальные так и остаются в двигателе. Из-за этого мы и чувствуем некий прирост тяговитости двигателя при установлении прямоток. Это конечно очевидно, но суть не в этом, а в том, что такта 2, а труба 1. Помяли о чем я? Нет? Тогда читайте дальше. Цилиндры работают так 1-4 и 2-3, если мы сделаем 2 выхлопа (трубы, прямотока) одна от 1 и 4 цилиндра, другая от 2 и 3, то для каждого такта будет свой отдельный выхлоп, следовательно, в камере сгорания никаких лишних газов не остается, двигатель начинает дышать еще легче, тяга становится еще больше. Не буду врать сколько это дает прибавку по л.с. , но прибавка будет заметна это точно.
5ст КПП на Москвич Все думаю замечали, что таким моделям, как 2140, 412 и впрочем всей классике Москвича, просто нехватает 5ой скорости. Выход есть. На москвич можно установить 5 ступеньчатую КПП от ВАЗ или Волги. На форуме ТКМ мне в глаза бросилась следующая интересная статейка, в которой подробно описаны все необходимые детали и сопутствующие доработки. Смотрите ниже.
Список деталей. 1. Подшипник на коленчатый 180502 (От Жигулей). 2. Диск сцепления желательно от ВАЗ 2106. 3. Переходная плита. 4. 6 винтов М12×30 ГОСТ 11738-72. 5. 4 винта М12×60 ГОСТ 11738-72. 6. Коробка передач от любого ВАЗа. 7. Комплект сальников КПП. 8. Привод спидометра с шестерней 12 зубьев. 9. Подушка КПП от ВАЗа. 10. Карданный вал от ВАЗа. (Как вариант от «Оды» но хуже по качеству). 11. 4-е болта крепления карданного вала к заднему мосту ВАЗа . 12. Рычаг переключения передач. 13. Новые тросы «ручника». 14. 2 болта М8×30. 15. 2 болта М10×30/60 (Если траверса КПП 2140/Если траверса КПП ИЖ) 16. Масло для коробки. 17. Герметик «Гермесил» Если переделывать самостоятельно то необходимо иметь сварочное оборудование в идеале полуавтомат -углекислотку, можно автоген и электросварку , при очень умелых руках просто электросварку , набор ключей, головок, воротки, электродрель, болгарку, тиски и самое сложное доступ к токарному станку или хороший знакомый токарь. Изготавливать заново придется : 1. Переходную плиту. Можно изготовить на токарном станке ( При умелых руках), можно на координатно-расточном станке роли не играет важно соблюсти точность . 2. Траверсу для крепления подвесного подшипника к тоннелю кузова . 3. Червячное колесо для привода спидометра. 4. Винты М12×30 переделать на М12×1,25×30. Все работы по переделке необходимо произвести тщательно и аккуратно , иначе нет смысла в переделке. Материал плиты вообще не играет роли ...Сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, даже был прецедент изготовления плиты из стеклотекстолита .
Вот с того же форума статья, про установку Волговской КПП: Для начала затарился я переходной плитой и укороченным волговским карданом , сама КПП от 29-й волги у меня давно в гараже без дела валялась . Нашол эстокаду с электричеством. Плита: (IMG:http://user.rol.ru/ ~nickhome/Forum/plita.JPG ) 17.03.06 Взял переделанную КПП волговскую , переточен первичный вал под москвичевый диск сцепления. Т.к. кардан целиком волговский, разве что урезанный, то придется новые дырки на фланце редуктора сверлить . Рычаг КПП уйдет маленько вперед , но т.к. у волги он изначально наклоненный к водителю , то думаю все будет ОК. Ну все, завтра с утра поеду на операцию, буду неродные части пришивать Комбику. Главное чтоб пациент остался жив .
Увеличение объема двигателя. Ну начнем с краткого технического отступления. Стандартный двигатель 1500 - диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 70 мм, степень сжатия 8,8. После недолгих расчетов получаем литраж двигателя 1478, объем камеры сгорания одного цилиндра 47,37. Теперь берем поршень диаметром 92,5 мм, вал с коленом в 40 мм, т.е. ход равен 80 мм. После опять же несложных расчетов получаем литраж 2149 куб.см... и недолет поршня 3 мм. Степень сжатия казалось бы получается 8,96, но не тут то было. У Москвича поршень выпуклый, а на 406(от которого поршня) - плоский! По приближенным расчетам степень сжатия 5,9 - 6,0. Кому как нравится - либо А-76(80), либо неплохая предрасположенность для установки хорошей турбины. Теперь собственно о самом процессе . Берутся поршня от 406 двигла(92,5), благо диаметр поршневого пальца один в один с Москвичем , вал от 1,8(2,0)-литрового мотора с ходом в 80 мм, шатуны остаются родные, все это собирается, желательно подогнать по весу, и откладывается до момента сборки . Теперь берем блок, выворачиваем шпильки крепления ГБЦ и отдаем на расточку . Берем б/у-шные гильзы от 402 двигателя(ГАЗ) и растачиваем посадочные отверстия под эти гильзы. Прошу прощения, вернусь через несколько минут. Если ты про расточку, то естественно нет, на специальном расточном станке , которые имеются почти на всех крупных автопредприятиях . А таких предприятий в каждом городе хватает . Мне расточка блока + обточка и расточка гильз встали в 1500 руб. Остальное своими руками. Продолжим. Волговские гильзы само собой в москвичевский блок не влезут . Их для начала нужно обрезать по высоте на токарном станке , затем обточить снаружи, чтоб толщина стенки была примерно 5 мм. Любой опытный токарь сможет это сделать . Образцом служит Москвичевская гильза. Кстати никаких вставок, как писал Сингуринди я там не обнаружил . Затем растачиваем ее на 92,5 мм. Теперь нужно обточить гильзы в нижней части , чтоб при установке в блок между ними было1,5-2 мм. Это делается на наждаке. Гильзы первого и четвертого цилиндра с одной стороны , а второго и третьего с двух сторон . Я думаю смысл понятен. Хочу обратить внимание на выбор гильз. Нижняя плоскость, которая опирается на блок должна быть плоской (ровной), попадались варианты с проточкой . Теперь возвращаемся к блоку. У меня возле посадочных мест для гильз были углубления , видимо для охлаждения нижней части гильзы (правда забитые ржавчиной и прочим мусором , семидесятые года - вместо тосола вода из лужи). Эти углубления пришлось заделать холодной сваркой и вручную вывести новые посадочные места под гильзы ( я думаю это самое сложное из всей работы). Уплотнения под гильзы - волговские медные кольца. Только я допустил оплошность - я их подрезал, чтоб не накладывались друг на друга . А зря - это же медь. И пожалел герметика, когда гильзы на место ставил. В итоге где-то тосол просачивается, но очень медленно. Заметил эмульсию после наработки порядка 10 часов. Ну теперь можно собирать. Гильзы на места. Затем коленвал, поршня с шатунами. И приехали - прокладки-то такой нет! Благо, как я когда-то упоминал. нашел я дедка, который в свое время сам прокладки вырубал и окольцовывал . Он мне из стандартной прокладки сделал - прорубил отверстия на 93 и окольцевал медью. 100 рублей денег. Надо его наити и еще десятка два заказать, а то скоро двигло разбирать... Для начала прикладываем прокладку к головка и смотрим , чтоб до ближайших водяных окон было не меньше 5 мм, а то газы в тосол попрут. Теперь можно ставить бошку на место, выставлять зажигание, регулировать клапана, заливать масло, тосол и прочее. Кстати сравнил на Газели два карба - 2107 и ДААЗ 3302. Разница очень ощутима. ________________________________
"Необходимые детали для увеличения двигателя под разные объемы" 1.6: Колевал 1.7 (3317), ход 75мм Поршневая группа 1.6 - диаметр 82мм (как у 1.5, но отверстие под поршневой палец смещено ) 1.7: Колевал 1.7 (3317), ход 75мм Поршневая группа 1.7 - диаметр 85мм 1.8 Коленвал 1.8 (3318), ход 80мм Поршневая группа 1.8 - диаметр 85мм Обращаю внимание, диаметр гильз и поршней одинаковый с 1.7, но гильзы абсолютно одинаковые, а поршня разные, отличаются смещением отверстия под поршневой палец , поршня 1.7 и 1.8 не взаимозаменяемы. Чутка добавлю.Коленвалы под 1.8 встречаются как с индексом 3318 так и с 3313, у меня был и тот и другой, разницы НЕТ... HELLSTORM Некоторые умудряются сделать двигатель 1.6 на поршневой 1.7 и коленвале 1.5. Получается 1.6, но с очень низкой степенью сжатия - безсмысленная трата денег... 2.0 Коленвал 1.8 (3318), его и 2.0 иногда обзывают, ход 80мм Поршневая группа 2.0 - диаметр 88мм 2.15 Коленвал 1.8 (3318), да да, все тот же коленвал. Поршня от 406-го двигателя Волги. Гильзы от 402-го двигателя Волги. Проблема этого мотора в том, что на родных шатунах и без других доработок блока , получится очень низкая степень сжатия , но в то же время, это отличный вариант для установки турбонаддува. Установка требует серьезных доработок как блока двигателя , так и гильз.
2.3 Коленвал (не помню номер) с ходом 85мм - большая редкость, в магазинах не найдете. Поршня от 406-го двигателя Волги. Гильзы от 402-го двигателя Волги. Этот двигатль будет иметь нормальную степень сжатия при родных шатунах и без стачивания блока и /или ГБЦ, в отличии от предыдущего варианта , но т.к. колевал на 85мм найти почти нереально, то и мучаются с 2.15. Установка требует серьезных доработок как блока двигателя , так и гильз. Читаем тут (там же где и про 2.15 написано), с поправкой на бОльший коленвал и нормальную степень сжатия ( не надо фрезировать блок и т.п.). Есть еще варианты 2.3 и 2.5 с диаметром цилиндра 95.5 мм, отличаются от 2.15 и 2.3 тем что используют поршни от 405 двигателя, а 402е гильзы растачиваются, калятся и хонгируются заново. такой двигатель следует строить ТОЛЬКО если вами был успешно собран 2.15 или 2.3 на 92х поршнях. двигатель крайне ненадежен и поэтому для повседневной эксплуатации негоден . ___ _________________________________ (с) http://moskvichtuning.ru
Техническая характеристика АЗЛК - 2141 Общие данные Производитель: АЗЛК / ОАО «Москвич» Годы пр-ва: 1986 — 2001 Сборка: АЗЛК (Москва, СССР) Балкан (Ловеч, Болгария) Киевский Авторемонтный Завод 5 (Киев, Украина) Класс: малый / large family car Иные обозначения: Aleko-2141 S Дизайн Тип(ы) кузова: 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) Платформа: АЗЛК-2141 Компоновка: переднемоторная, переднеприводная Двигатели УЗАМ-331.10 Производитель: Уфимский моторный завод Марка : УЗАМ-331.10 Тип: бензиновый Объем: 1480 см3 Максимальная мощность: 53 кВт (72 л.с.), при 5500 об/ мин Максимальный крутящий момент : 106 Н·м, при 3200 об/мин Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Макс. скорость: 146 км/час Расход топлива при смешанном цикле : 8,5 л/100 км Расход топлива на трассе: 6,2 л/100 км Ход поршня: 70 мм Диаметр цилиндра: 82 мм Cтепень сжатия: 9,5 ВАЗ-2106-70 Марка: ВАЗ-2106-70 Тип: бензиновый Объем: 1568 см3 Максимальная мощность: 76 кВт (103 л.с.), при 5400 об/ мин Максимальный крутящий момент : 121 Н·м, при 3000 об/мин Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Макс. скорость: 160 км/час Расход топлива при смешанном цикле : 8,0 л/100 км Расход топлива при городском цикле : 10 л/100 км Расход топлива на трассе: 6,2 л/100 км Ход поршня: 80 мм Диаметр цилиндра: 79 мм Cтепень сжатия: 8,5 УЗАМ-3317 Марка: УЗАМ-3317 Тип: бензиновый Объем: 1699 см3 Максимальная мощность: 63 кВт (86 л.с.), при 5300 об/ мин Максимальный крутящий момент : 130 Н·м, при 3200 об/мин Макс. скорость: 158 км/час Расход топлива при смешанном цикле : 8,7 л/100 км Расход топлива на трассе: 7,1 л/100 км Ход поршня: 74,9 мм Диаметр цилиндра: 85 мм Cтепень сжатия: 8,5 ВАЗ-21213 Марка: ВАЗ-21213 Тип: бензиновый Объем: 1690 см3 Максимальная мощность: 60 кВт (82 л.с.), при 5200 об/ мин Максимальный крутящий момент : 130 Н·м, при 3200 об/мин Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Макс. скорость: 165 км/час Расход топлива при смешанном цикле : 9,0 л/100 км Расход топлива при городском цикле : 10 л/100 км Расход топлива на трассе: 6,8 л/100 км Ход поршня: 80 мм Диаметр цилиндра: 82 мм Cтепень сжатия: 8,5 Ford-XLD418 Марка: Ford-XLD418 Тип : дизельный Объем: 1 753 см3 Максимальная мощность: 44 кВт (60 л.с.), при 4800 об/ мин Максимальный крутящий момент : 110 Н·м, при 2500 об/мин Конфигурация: впрыск в предкамеру Цилиндров: 4 в ряд Макс. скорость: 140 км/час Расход топлива при смешанном цикле : 5,7 л/100 км Расход топлива при городском цикле : 7,5 л/100 км Cтепень сжатия: 21,5 Renault-F3R Производитель: Renault Марка : Renault-F3R Тип : бензиновый Объем: 1 998 см3 Максимальная мощность: 83 кВт (113 л.с.), при 5200 об/ мин Максимальный крутящий момент : 168 Н·м, при 3500 об/мин Цилиндров: 4 Клапанов: 8 Макс. скорость: 175 км/час Расход топлива при смешанном цикле : 8,2 л/100 км Расход топлива при городском цикле : 10,3 л/100 км Расход топлива на трассе: 6,8 л/100 км Экологические нормы: Евро 2 Ход поршня: 93 мм Диаметр цилиндра: 83 мм Cтепень сжатия: 9,8 Трансмиссия механическая 5-ступ. Характеристики Массово-габаритные Длина: 4350 мм Ширина: 1690 мм Высота: 1400 мм Клиренс: 163 мм Колесная база: 2580 мм Колея задняя: 1420 мм Колея передняя: 1440 мм Масса: 1070 кг Динамические Разгон до 100 км/ч: 19,3 с. — УЗАМ-331.10 14,9 с. — ВАЗ-2106-70 15,7 с. — УЗАМ-3317 14 с. — ВАЗ-21213 25,0 с. — Ford-XLD418 11,7 с. — Renault-F3R
Техническая характеристика Москвич-2140 Общие данные Производитель: АЗЛК Годы пр-ва: 1976—1988 (1976—1982 ) Сборка: МЗМА / АЗЛК (Москва, СССР) Балкан (Ловеч, НРБ) Класс: малый III группы / family car Дизайн Тип(ы) кузова: четырехдверный седан Компоновка: задний Двигатели УЗАМ-412: 1480 см3, 75 л.с. при 5800 об./мин. (М-408: 1360 см3, 50 л.с.) Трансмиссия механическая, 4-ступенчатая Характеристики Массово-габаритные Длина: 4250 мм Ширина: 1550 мм Высота: 1480 мм Колесная база: 2400 мм Масса: 1045 кг Динамические Разгон до 100 км/ч: 19 с Макс. скорость: 154 км/ч Расход топлива: 8-11л/100км.
Качество модели Русские танки Т-34-85, 13, Оцениваем Комментируем оценку в Обсуждениях: Качество модели "Русские танки " Т-34-85, 13, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели Русские танки Т-62 7, Оцениваем Комментируем оценку в Обсуждениях: Качество модели "Русские танки Т-62 " 7, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели Русские танки Т-34 6, Оцениваем Комментируем оценку в Обсуждениях: Качество модели "Русские танки Т-34 " 6, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели Русские танки Т-80 2, Оцениваем Комментируем оценку в Обсуждениях: Качество модели "Русские танки Т-80" 2, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели Русские танки 2 ИС-2, Оцениваем Комментируем оценку в Обсуждениях: Качество модели "Русские танки" 2 ИС-2, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
ИСТОРИЯ МОЕГО АВТОМОБИЛЯ Мужики,полюбому у ваших автомобилей есть своя история,например:приобритение,восстановление,поездки и прочие моменты жизни Вашего авто.Поделитесь,очень интересная тема.
Примерно год назад у меня было два автомобиля:Форд Гранада 1981г.в,ВАЗ 2103 1975г.в.На жигуле я ездил на работу,а на Гранаде катался по выходным,так как поездка на работу 30 км в одну сторону,а Форд прожорливей.Так-как содержать две старые машины накладно,решил одну продать.Принял решение продать Форд.Закинул обьявление на оди из автосайтов.В один прекрасный вечер позвонил один человек,с Днепропетровска,и предложил обмен на Москвич 2140 81г.в. со своей доплатой.Я согласился и он сказал,что выезжает и будет утром,так-как я живу под Киевом.Утром мы встретились,посмотрели машины.Москвич был в хорошем состоянии,но меня больше интересовала доплата,а не машина,я вообще не собирался на нем ездить.Когда мы решили все вопросы с документами,Форд уехал в Днепропетровск,Москвич я поставил водвор и поехал на жигуле на работу.После работы я решил прокатится на Москвиче...После этого Москвич член моей семьи,а жигуля я продал по ненадобности.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Цитата(KOTT)
Ура! ТОварищи!!! Против лома
нет приема! С помощью
терпения, ласки и какой-то
матери за час-полтора я
собственноручно установил
Дополнительный Стабилизатор
поперечной устойчивости
передней подвески
автомобиля Москвич !!
Траблшуты :
- Винты крепления средних
кронштейнов ржавеют вутри
лонжеронов , поэтому даже
стронувшись с места
откручиваются очень
неохотно . Средство -
подмачивать тормозной из
медицинского шприца (только
осторожно чтобы в глаз не
попало ) и во время
откручивания вращать туда-
сюда...
- ТАЗовые средние
кронштейны сразу надо
подогнуть по размеру родных
кронштейнов , и все ранво
приготовьте молоточек, т.к. все
равно немного придется
подбивать на месте ...
- желательно выполнять
работу вдвоем, когда одеваем
кольцевые наконечники
стабилизатора на стойки ...
Теперь сам процесс : Значит Из
З/частей : собственно сам
второй стаб + 2 средних
ТАЗокронштейна( только
Внешняя часть, длинная.
короткую можно выкинуть)+
подушки для второго стаба и
для первого тоже новье
желательно !!! + можно еще
купить пару новых концевых
подушек для стаба .
Работу желательно выполнять
на яме , хотя и без ямы тоже
можно.. :-)
1. Снимаем колеса и ставим
машину на подпорки !!!Под
РЫЧАГИ!!! Домкрат далеко не
убираем. клеса ессно уже
сняты.
2. Концевые гайки
откручиваются довольно
легко после смачивания
тормозной жидкостью , про
средние - см. выше. Снимаем
стаб .
3. Побгибаем ТАЗокронштейны
чтобы дырки под болты
совпадали с нашими родными,
а также проверяем чтобы
крепежные болты СВОБОДНО
проходили в дырки .
Вкладываем (а точнее вбиваем
нижний и верхний
стабилизаторы в кронштейны
и подтаскиваем это все под
передок машины .
4. Резинки которые стояли на
концах - одна нужна
стандартной высоты, а вторую
разрезаем пополам ( плюс_
минус сантиметр, короче не
принципиально). Теперь
первою на стоечки одеваем
одну ОПОЛОВИНЕННУЮ
подушечку ! и пока хватит.
5. приподымаем сдвоенные
стабы и ловим болтами
крепежные дырки , болты
предварительно смазать
литолом , обильно пилять! Не
жалеть! можно даже в дырку
напрыскать чего-нибудь
препятствующего
ржавлению .Сначалю крепим
на каждой стороне (лево-
право) по одному болту
(Передний-задний, короче по
диагонали). Потом ручками
или молотком (по надобности)
ловим вторую дырку на
каждой стороне . И НЕ
затягиваем!!!! желательно
даже чтобы кронштейны
слегка болтались на болтах.. :-)
6.Кольцевые концы одеваем
одновременно с каждой
стороны (вот где понадобится
второй человек). Как помним
на стойках у нас уже лежит по
одной "половинчатой"
резинке, теперь надеваем
кольца нижнего стаба и ставим
по одной СТАНДАРТНОЙ
резинке , затем второй стаб и
еще одну "половинчатую"
резинку. сверху на весь этот
бутерброд по шайбе и
попытаться наживить гайку.
Если не удается наживить
гайку , то берем монтировочку
и упираясь в лонжерон давим
на верхний стаб , резинки
прекрасно обжимаются и
гайку можно накручивать хоть
до упора руками . Опять же
желательно выполнять эту
операцию синхронно с каждой
стороны !!!
7. Подтянув гайки концевых
креплений, затягиваем болты
средних кронштейнов и еще
разок подтягиваем концевые
гайки ( потом шплинтуем).
8. Все!!!! Ставим колеса. Для
интереса можете понажимать
на крылья руками (только
после того как вымоете руки,
нечего пепелацы марать :-) ).
9. За ворота на испытания...!!
У меня эффект чувствуется и
на малых (до 40) и на больших
(80-90) скоростях . Но в любом
случае не пытайтесь пройти
поворот 90 градусов на
скорости под 60-70 км/ч... !!
Удачи при инсталляции!
___________________________________
Взято на http://mzma.net
После очередного перелопачивания интернета, наткнулся на одну интересную статейку, где на 41ый установили гидро усилитель руля. Вот ссылка: http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=93346
Обвес одна из составляющих тюнинга, заметная внешне и если сделана грамотно, то довольно привлекательная. Но есть одно "но", обвесов для ВАЗа множество, а вот найти для Москвича, задача не легкая. Хотя сейчас уже начали делать обвесы для 2141, но их мало (не пользуются особым спросом), поэтому достать их трудно. Да и простенькие они какие-то.
Что же делать? А выход есть. Обвес можно изготовить самому, по деньгам это выйдет так же как и купленный, а возможно и дешевле (смотря сколько материала будет израсходовано). Все что нам понадобится, так это:
- картон, пенопласт, монтажная пена (кому что понравится)
- стекловолокно (стеклоткань)
- бокситка
- руки и фантазия.
Весь процесс прост.
Берем бумагу и карандаш, включаем фантазию, рисуем желаемый обвес, естественно просчитываем все размеры и места креплений.
Выбираем наиболее подходящий для себя материал, для изготовления шаблона обвеса, а именно картон, пенопласт или монтажную пену накладываем на кузов (в случае с пеной, наносим ее на кузов) вырезаем все формы, которые в последствии будет иметь наш обвес.
P.S. Такие модели, как Москвич 412, 2140 не смотрятся в обвесе. Это классика и обвес лишь портит их вид. Лучше срезать все бампера, заварить все дыры, шпаклевка, грунтовка и закраска.
Спойлер исключение.
Часто слышал подобный вопрос, от чего (имеется виду марка авто) подойдет литье на Москвич. Да от чего угодно, любой диск, который имеет разболтовку 5*115.
Цифра 5 - это количество дыр.
Цифра 115 - размер окружности на которой они находятся.
От Мерседеса диски на москвич не пойдут, так как на нем разболтовка 5*112. У БМВ 5*120. Более-менее оптимальный вариант Мазда - 5*114.3
Вот сайт http://o-o-o-o.ru (не мой, нашел в поисковике) там и диски и резина в достаточном количестве с нужной разболтовкой. Смотрите, приценивайтесь.
Тема собственно вот про что:
цилиндра 4, такта 2, выхлопная труба одна. Что-то не клеится. Машина задыхается и всех выхлопов выходит лишь 70-80%, остальные так и остаются в двигателе. Из-за этого мы и чувствуем некий прирост тяговитости двигателя при установлении прямоток. Это конечно очевидно, но суть не в этом, а в том, что такта 2, а труба 1. Помяли о чем я? Нет? Тогда читайте дальше.
Цилиндры работают так 1-4 и 2-3, если мы сделаем 2 выхлопа (трубы, прямотока) одна от 1 и 4 цилиндра, другая от 2 и 3, то для каждого такта будет свой отдельный выхлоп, следовательно, в камере сгорания никаких лишних газов не остается, двигатель начинает дышать еще легче, тяга становится еще больше. Не буду врать сколько это дает прибавку по л.с. , но прибавка будет заметна это точно.
Все думаю замечали, что таким моделям, как 2140, 412 и впрочем всей классике Москвича, просто нехватает 5ой скорости. Выход есть. На москвич можно установить 5 ступеньчатую КПП от ВАЗ или Волги. На форуме ТКМ мне в глаза бросилась следующая интересная статейка, в которой подробно описаны все необходимые детали и сопутствующие доработки. Смотрите ниже.
1. Подшипник на коленчатый
180502 (От Жигулей).
2. Диск сцепления желательно
от ВАЗ 2106.
3. Переходная плита.
4. 6 винтов М12×30 ГОСТ
11738-72.
5. 4 винта М12×60 ГОСТ
11738-72.
6. Коробка передач от любого
ВАЗа.
7. Комплект сальников КПП.
8. Привод спидометра с
шестерней 12 зубьев.
9. Подушка КПП от ВАЗа.
10. Карданный вал от ВАЗа.
(Как вариант от «Оды» но
хуже по качеству).
11. 4-е болта крепления
карданного вала к заднему
мосту ВАЗа .
12. Рычаг переключения
передач.
13. Новые тросы «ручника».
14. 2 болта М8×30.
15. 2 болта М10×30/60 (Если
траверса КПП 2140/Если
траверса КПП ИЖ)
16. Масло для коробки.
17. Герметик «Гермесил»
Если переделывать
самостоятельно то
необходимо иметь сварочное
оборудование в идеале
полуавтомат -углекислотку,
можно автоген и
электросварку , при очень
умелых руках просто
электросварку , набор ключей,
головок, воротки,
электродрель, болгарку, тиски
и самое сложное доступ к
токарному станку или
хороший знакомый токарь.
Изготавливать заново
придется :
1. Переходную плиту. Можно
изготовить на токарном станке
( При умелых руках), можно на
координатно-расточном станке
роли не играет важно
соблюсти точность .
2. Траверсу для крепления
подвесного подшипника к
тоннелю кузова .
3. Червячное колесо для
привода спидометра.
4. Винты М12×30 переделать
на М12×1,25×30.
Все работы по переделке
необходимо произвести
тщательно и аккуратно , иначе
нет смысла в переделке.
Материал плиты вообще не
играет роли ...Сталь, Чугун,
Алюминиевые сплавы, даже
был прецедент изготовления
плиты из стеклотекстолита .
Для начала затарился я
переходной плитой и
укороченным волговским
карданом , сама КПП от 29-й
волги у меня давно в гараже
без дела валялась . Нашол
эстокаду с электричеством.
Плита:
(IMG:http://user.rol.ru/
~nickhome/Forum/plita.JPG
)
17.03.06
Взял переделанную КПП
волговскую , переточен
первичный вал под
москвичевый диск сцепления.
Т.к. кардан целиком
волговский, разве что
урезанный, то придется новые
дырки на фланце редуктора
сверлить .
Рычаг КПП уйдет маленько
вперед , но т.к. у волги он
изначально наклоненный к
водителю , то думаю все будет
ОК.
Ну все, завтра с утра поеду на
операцию, буду неродные
части пришивать Комбику.
Главное чтоб пациент остался
жив .
Ну начнем с краткого
технического отступления.
Стандартный двигатель 1500 -
диаметр цилиндра 82 мм, ход
поршня 70 мм, степень сжатия
8,8. После недолгих расчетов
получаем литраж двигателя
1478, объем камеры сгорания
одного цилиндра 47,37. Теперь
берем поршень диаметром
92,5 мм, вал с коленом в 40
мм, т.е. ход равен 80 мм. После
опять же несложных расчетов
получаем литраж 2149
куб.см... и недолет поршня 3
мм. Степень сжатия казалось
бы получается 8,96, но не тут
то было. У Москвича поршень
выпуклый, а на 406(от
которого поршня) - плоский!
По приближенным расчетам
степень сжатия 5,9 - 6,0. Кому
как нравится - либо А-76(80),
либо неплохая
предрасположенность для
установки хорошей турбины.
Теперь собственно о самом
процессе . Берутся поршня от
406 двигла(92,5), благо
диаметр поршневого пальца
один в один с Москвичем , вал
от 1,8(2,0)-литрового мотора с
ходом в 80 мм, шатуны
остаются родные, все это
собирается, желательно
подогнать по весу, и
откладывается до момента
сборки . Теперь берем блок,
выворачиваем шпильки
крепления ГБЦ и отдаем на
расточку . Берем б/у-шные
гильзы от 402 двигателя(ГАЗ) и
растачиваем посадочные
отверстия под эти гильзы.
Прошу прощения, вернусь
через несколько минут.
Если ты про расточку, то
естественно нет, на
специальном расточном
станке , которые имеются
почти на всех крупных
автопредприятиях . А таких
предприятий в каждом городе
хватает . Мне расточка блока +
обточка и расточка гильз
встали в 1500 руб. Остальное
своими руками. Продолжим.
Волговские гильзы само собой
в москвичевский блок не
влезут . Их для начала нужно
обрезать по высоте на
токарном станке , затем
обточить снаружи, чтоб
толщина стенки была
примерно 5 мм. Любой
опытный токарь сможет это
сделать . Образцом служит
Москвичевская гильза. Кстати
никаких вставок, как писал
Сингуринди я там не
обнаружил . Затем растачиваем
ее на 92,5 мм. Теперь нужно
обточить гильзы в нижней
части , чтоб при установке в
блок между ними было1,5-2
мм. Это делается на наждаке.
Гильзы первого и четвертого
цилиндра с одной стороны , а
второго и третьего с двух
сторон . Я думаю смысл
понятен. Хочу обратить
внимание на выбор гильз.
Нижняя плоскость, которая
опирается на блок должна
быть плоской (ровной),
попадались варианты с
проточкой . Теперь
возвращаемся к блоку. У меня
возле посадочных мест для
гильз были углубления ,
видимо для охлаждения
нижней части гильзы (правда
забитые ржавчиной и прочим
мусором , семидесятые года -
вместо тосола вода из лужи).
Эти углубления пришлось
заделать холодной сваркой и
вручную вывести новые
посадочные места под гильзы
( я думаю это самое сложное из
всей работы). Уплотнения под
гильзы - волговские медные
кольца. Только я допустил
оплошность - я их подрезал,
чтоб не накладывались друг
на друга . А зря - это же медь. И
пожалел герметика, когда
гильзы на место ставил. В
итоге где-то тосол
просачивается, но очень
медленно. Заметил эмульсию
после наработки порядка 10
часов. Ну теперь можно
собирать. Гильзы на места.
Затем коленвал, поршня с
шатунами. И приехали -
прокладки-то такой нет! Благо,
как я когда-то упоминал.
нашел я дедка, который в свое
время сам прокладки вырубал
и окольцовывал . Он мне из
стандартной прокладки сделал
- прорубил отверстия на 93 и
окольцевал медью. 100
рублей денег. Надо его наити и
еще десятка два заказать, а то
скоро двигло разбирать... Для
начала прикладываем
прокладку к головка и
смотрим , чтоб до ближайших
водяных окон было не
меньше 5 мм, а то газы в тосол
попрут. Теперь можно ставить
бошку на место, выставлять
зажигание, регулировать
клапана, заливать масло, тосол
и прочее. Кстати сравнил на
Газели два карба - 2107 и ДААЗ
3302. Разница очень ощутима.
________________________________
1.6:
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.6 -
диаметр 82мм (как у 1.5, но
отверстие под поршневой
палец смещено )
1.7:
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.7 -
диаметр 85мм
1.8
Коленвал 1.8 (3318), ход 80мм
Поршневая группа 1.8 -
диаметр 85мм
Обращаю внимание, диаметр
гильз и поршней одинаковый с
1.7, но гильзы абсолютно
одинаковые, а поршня разные,
отличаются смещением
отверстия под поршневой
палец , поршня 1.7 и 1.8 не
взаимозаменяемы.
Чутка добавлю.Коленвалы под
1.8 встречаются как с
индексом 3318 так и с 3313, у
меня был и тот и другой,
разницы НЕТ... HELLSTORM
Некоторые умудряются
сделать двигатель 1.6 на
поршневой 1.7 и коленвале
1.5. Получается 1.6, но с очень
низкой степенью сжатия -
безсмысленная трата денег...
2.0
Коленвал 1.8 (3318), его и 2.0
иногда обзывают, ход 80мм
Поршневая группа 2.0 -
диаметр 88мм
2.15
Коленвал 1.8 (3318), да да, все
тот же коленвал.
Поршня от 406-го двигателя
Волги. Гильзы от 402-го
двигателя Волги.
Проблема этого мотора в том,
что на родных шатунах и без
других доработок блока ,
получится очень низкая
степень сжатия , но в то же
время, это отличный вариант
для установки турбонаддува.
Установка требует серьезных
доработок как блока
двигателя , так и гильз.
2.3
Коленвал (не помню номер) с
ходом 85мм - большая
редкость, в магазинах не
найдете.
Поршня от 406-го двигателя
Волги. Гильзы от 402-го
двигателя Волги.
Этот двигатль будет иметь
нормальную степень сжатия
при родных шатунах и без
стачивания блока и /или ГБЦ, в
отличии от предыдущего
варианта , но т.к. колевал на
85мм найти почти нереально,
то и мучаются с 2.15.
Установка требует серьезных
доработок как блока
двигателя , так и гильз. Читаем
тут (там же где и про 2.15
написано), с поправкой на
бОльший коленвал и
нормальную степень сжатия
( не надо фрезировать блок и
т.п.).
Есть еще варианты 2.3 и 2.5 с
диаметром цилиндра 95.5 мм,
отличаются от 2.15 и 2.3 тем
что используют поршни от 405
двигателя, а 402е гильзы
растачиваются, калятся и
хонгируются заново. такой
двигатель следует строить
ТОЛЬКО если вами был
успешно собран 2.15 или 2.3
на 92х поршнях. двигатель
крайне ненадежен и поэтому
для повседневной
эксплуатации негоден .
___
_________________________________
(с) http://moskvichtuning.ru
Общие данные
Производитель:
АЗЛК / ОАО «Москвич»
Годы пр-ва:
1986 — 2001
Сборка:
АЗЛК (Москва, СССР)
Балкан (Ловеч, Болгария)
Киевский Авторемонтный
Завод 5 (Киев, Украина)
Класс:
малый / large family car
Иные обозначения:
Aleko-2141 S
Дизайн
Тип(ы) кузова:
5‑дв. хетчбэк (5‑мест.)
Платформа:
АЗЛК-2141
Компоновка:
переднемоторная,
переднеприводная
Двигатели
УЗАМ-331.10
Производитель:
Уфимский моторный завод
Марка :
УЗАМ-331.10
Тип:
бензиновый
Объем:
1480 см3
Максимальная мощность:
53 кВт (72 л.с.), при 5500 об/
мин
Максимальный крутящий
момент :
106 Н·м, при 3200 об/мин
Цилиндров:
4
Клапанов:
8
Макс. скорость:
146 км/час
Расход топлива при
смешанном цикле :
8,5 л/100 км
Расход топлива на трассе:
6,2 л/100 км
Ход поршня:
70 мм
Диаметр цилиндра:
82 мм
Cтепень сжатия:
9,5
ВАЗ-2106-70
Марка:
ВАЗ-2106-70
Тип:
бензиновый
Объем:
1568 см3
Максимальная мощность:
76 кВт (103 л.с.), при 5400 об/
мин
Максимальный крутящий
момент :
121 Н·м, при 3000 об/мин
Цилиндров:
4
Клапанов:
8
Макс. скорость:
160 км/час
Расход топлива при
смешанном цикле :
8,0 л/100 км
Расход топлива при городском
цикле :
10 л/100 км
Расход топлива на трассе:
6,2 л/100 км
Ход поршня:
80 мм
Диаметр цилиндра:
79 мм
Cтепень сжатия:
8,5
УЗАМ-3317
Марка:
УЗАМ-3317
Тип:
бензиновый
Объем:
1699 см3
Максимальная мощность:
63 кВт (86 л.с.), при 5300 об/
мин
Максимальный крутящий
момент :
130 Н·м, при 3200 об/мин
Макс. скорость:
158 км/час
Расход топлива при
смешанном цикле :
8,7 л/100 км
Расход топлива на трассе:
7,1 л/100 км
Ход поршня:
74,9 мм
Диаметр цилиндра:
85 мм
Cтепень сжатия:
8,5
ВАЗ-21213
Марка:
ВАЗ-21213
Тип:
бензиновый
Объем:
1690 см3
Максимальная мощность:
60 кВт (82 л.с.), при 5200 об/
мин
Максимальный крутящий
момент :
130 Н·м, при 3200 об/мин
Цилиндров:
4
Клапанов:
8
Макс. скорость:
165 км/час
Расход топлива при
смешанном цикле :
9,0 л/100 км
Расход топлива при городском
цикле :
10 л/100 км
Расход топлива на трассе:
6,8 л/100 км
Ход поршня:
80 мм
Диаметр цилиндра:
82 мм
Cтепень сжатия:
8,5
Ford-XLD418
Марка:
Ford-XLD418
Тип :
дизельный
Объем:
1 753 см3
Максимальная мощность:
44 кВт (60 л.с.), при 4800 об/
мин
Максимальный крутящий
момент :
110 Н·м, при 2500 об/мин
Конфигурация:
впрыск в предкамеру
Цилиндров:
4 в ряд
Макс. скорость:
140 км/час
Расход топлива при
смешанном цикле :
5,7 л/100 км
Расход топлива при городском
цикле :
7,5 л/100 км
Cтепень сжатия:
21,5
Renault-F3R
Производитель:
Renault
Марка :
Renault-F3R
Тип :
бензиновый
Объем:
1 998 см3
Максимальная мощность:
83 кВт (113 л.с.), при 5200 об/
мин
Максимальный крутящий
момент :
168 Н·м, при 3500 об/мин
Цилиндров:
4
Клапанов:
8
Макс. скорость:
175 км/час
Расход топлива при
смешанном цикле :
8,2 л/100 км
Расход топлива при городском
цикле :
10,3 л/100 км
Расход топлива на трассе:
6,8 л/100 км
Экологические нормы:
Евро 2
Ход поршня:
93 мм
Диаметр цилиндра:
83 мм
Cтепень сжатия:
9,8
Трансмиссия
механическая 5-ступ.
Характеристики
Массово-габаритные
Длина:
4350 мм
Ширина:
1690 мм
Высота:
1400 мм
Клиренс:
163 мм
Колесная база:
2580 мм
Колея задняя:
1420 мм
Колея передняя:
1440 мм
Масса:
1070 кг
Динамические
Разгон до 100 км/ч:
19,3 с. — УЗАМ-331.10
14,9 с. — ВАЗ-2106-70
15,7 с. — УЗАМ-3317
14 с. — ВАЗ-21213
25,0 с. — Ford-XLD418
11,7 с. — Renault-F3R
Общие данные
Производитель:
АЗЛК
Годы пр-ва:
1976—1988 (1976—1982 )
Сборка:
МЗМА / АЗЛК (Москва, СССР)
Балкан (Ловеч, НРБ)
Класс:
малый III группы / family car
Дизайн
Тип(ы) кузова:
четырехдверный седан
Компоновка:
задний
Двигатели
УЗАМ-412: 1480 см3, 75 л.с. при
5800 об./мин.
(М-408: 1360 см3, 50 л.с.)
Трансмиссия
механическая, 4-ступенчатая
Характеристики
Массово-габаритные
Длина:
4250 мм
Ширина:
1550 мм
Высота:
1480 мм
Колесная база:
2400 мм
Масса:
1045 кг
Динамические
Разгон до 100 км/ч:
19 с
Макс. скорость:
154 км/ч
Расход топлива:
8-11л/100км.
Качество модели Москвич-410 , Оцениваем / Комментируем оценку
Качество модели "Русские танки " Т-34-85, 13, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели ГАЗ 24-10 "Волга", Оцениваем / Комментируем оценку
Качество модели ВАЗ-2104 , Оцениваем / Комментируем оценку
Качество модели РАФ-977 ДМ "Латвия" , Оцениваем / Комментируем оценку
Качество модели "Русские танки Т-62 " 7, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели "Русские танки Т-34 " 6, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели СМЗ-СЗД, Оцениваем / Комментируем оценку
Качество модели "Русские танки Т-80" 2, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Качество модели "Русские танки" 2 ИС-2, Оцениваем / Комментируем оценку в Обсуждениях:
Мужики,полюбому у ваших автомобилей есть своя история,например:приобритение,восстановление,поездки и прочие моменты жизни Вашего авто.Поделитесь,очень интересная тема.
Собраного ещо на заводе
http://azlk.cc/publ/16-1-0-10
в наличии и на заказ
изготавливаем прозрачные стекла под линзовые модули
http://moskvich-sport.taba.ru
http://vk.com/album18049773_157957081 ПРОДАМ СВОЙ РЕНОГОР,
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПОД ПЕРВОЙ ФОТКОЙ В АЛЬБОМЕ!