Показания счетчиков без походов в ЕИРЦ Новости ЖКХ: есть новый способ ввода показаний счетчиков электричества online. Это можно сделать через Портал городских услуг Москвы. Достаточно просто посетить портал, ввести свой код финансового лицевого счета (есть на каждой квитанции), показания прибора – и все готово!
Что думаете о 21 декабря 2012? Все будет плохо или нас разводят, как лохов, поднимая рейтинг паршивых газетенок, которые кричат о конце света? И парад планет, и предсказания Майя и планета Нибиру - все как-то стремно... Что скажете?
Кому нравится Собянин? И почему? Выгрыз все дороги, все деревья и детские площадки со дворов, зато теперь машину поставить можно. Ура, товарищи! Только у меня больше мой ребенок заботит, а не гребанная машина... Что еще кто скажет? Как насчет выделенных полос для автобусов, которым на эти полосы все равно насрать?..
Твори добро ! Дорогие Друзья ! Новую кровь не купишь в магазине , не приготовить на кухне( Очень нуждаемся в вашей помощи ! Если у кого есть возможность и желание - станьте донором -помогите деткам , сдайте кровь или тромбоциты в детской Морозовской больнице в 14 отделение онкологии и гематологии (корпус 9 лаборатория) тел. 8-495-9598837 звонить с 9-15.30 в будни сдача производится по предварительной записи с пон по четв. с 9-10.30 абсолютно здоровыми людьми,человек от 55кг, нельзя есть жирное, сладкое, аллергичное, копченое, алкоголь за 2-3 дня не курить за 2-3 часа, московская или подмосковная прописка
Если у вас НЕТ в доме животных и вы НЕ едите яйца(хотя бы неделю до сдачи крови) вы можете при сдаче тромбоцитов говорить лично Ивановой Василисе(Это моя сестра) Могу съездить с вами за компанию ) угощу мороженым после )
Доверяете ли вы официальной статистике? По официальным данным средняя зарплата в России - 257 евро. А как берется среднее? Это, типа, начальник ест мясо, а я - капусту, а вместе мы, значит, едим голубцы!?
Новинки в области свето-тюнинга и декор. освещения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки
Вопрос по кузову Москвич 2141,все устраивает,но в последнее время меня волнует такой вопрос: "Бампер" Кто менял бампера спереди или сзади? Какие возникали проблемы? Что там? Стоит ли менять? ...слышал любое железо можно заварить, а есть такие которые подходят по размеру? От каких авто?
Люди, а приборка какая встать может? а то я слышал что с ауди 80 залезет, но потом ктото раскритиковал автора в пух и перья, кто что скажет по этому поводу?
КОНКУРС!!!! Объявляется конкурс на лучший аватар группы. Работы принимаются до 20 марта, сдавать в альбом "Конкурс". После 20го начнется голосование, на которым будет выявлен победитель. Призом для него послужит - назначение в администраторы группы)). Всем удачи, сдавайте работы.
В интересный бизнес необходимы люди, которые желают зарабатывать от 100 000 рублей в месяц. За всеми подробностями: https://vk.com/page-53369543_44498292
рамка на панель приборов москвича 412. интересуют крепления рамки к панели, так как на купленном авто ее не было. желательно фотки. заранее спасибо )))
Торпеда в 2141 с Opel vectra A 1991 года Хочу москвичевскую приборку заменить на более комфортную от опеля вектра а 91 года! Если кто ставил скажите много ли гемора с подключениями датчиков?
починки!!! ребята здесь рассказываем свои поломки,из-за чего они случились,и как их устранять!!!! пишим модель автомобиля и двигателя что бы всем было понятно!!!!!
у меня 2141,двигатель уфа 1,7!!! была у меня такая проблема поворотники не работали а аварийка работала:это моросила кнопка аварийки через нее идет все поворотники!!!!!
F3R продам два мотора реноF3R со всем навесным, подрамником, проводкой, мозгами, (1 мотор рабочий пробег 45 000 из под дедка, второй склиневший) есть еще много чего, подробней в личку.
Доводка УЗАМ 1.7 1,7-литровый уфимский мотор раньше ставили на «Святогор», а теперь — на «Оду». Любят УЗАМ за большой ресурс, простоту и ремонтопригодность. Одна беда — тяги на низких оборотах ему явно не хватает, до 3000 об/мин двигатель везет вяло, машина дергается при трогании.
Причин тому две. Во-первых, на малых оборотах «плавает» контактное зажигание. Во-вторых, из-за широких, растянутых фаз газораспределения на низких частотах топливовоздушная смесь выталкивается обратно во впускную трубу. И только с ростом оборотов, когда инерционность потока увеличивается, наполнение нормализуется. Между тем проблему можно решить быстро и относительно недорого. Приступим?
На кулачках
Итак, смесь в цилиндр надо подать быстро. Каким образом? Сузить фазу открытия впускного клапана. Для этого достаточно изменить профиль кулачков распредвала*. Вооружаться напильником и доводить вал, конечно же, не стоит — его можно просто купить. Выпускает уфимская фирма «МастерМотор»**, цена комплекта — около 3000 руб. Выбирать стоит по характеристикам: разные валы поднимают момент на низких, средних или высоких оборотах (рис. 1). Кулачки всех валов с исключительно плавным профилем, и потому ГРМ работает ровно и надежно при суженных фазах.
Мы выберем самый «низовой» вал по трем причинам. Во-первых, уфимский мотор не слишком любит раскручиваться, хотя бы потому, что у него недостаточно уравновешенный коленвал. Во-вторых, рачительный водитель не станет использовать предельные режимы двигателя. В-третьих, изначальная наша задача была поднять момент в диапазоне 1000-3500 об/мин. Максимальная мощность мотора останется прежней — те же самые 85 л.с. Для обычного водителя она представляет лишь теоретический интерес — кто же ездит, постоянно держа 5000 оборотов? Впрочем, спортсмены могут подобрать валы, прибавляющие именно мощность.
Установить распредвал сможет каждый, кому по силам снять головку цилиндров. Дело в том, что распредвалы поставляются в комплекте с коромыслами измененной геометрии***, а их без снятия ГБЦ не поменять. Не беретесь сделать сами — с задачей справится любой автосервис. А решите покопаться в моторе — не забудьте, что в уфимском моторе оси коромысел нельзя путать ни местом, ни направлением! Зазоры клапанов остаются прежними — 0,15 мм.
После сборки можно сдвинуть зажигание «раньше» на целых пять градусов — мотор не будет детонировать! Карбюратор, как правило, регулировать не приходится, разве что холостой ход.
Эффект Холла
Хорошая электронная система снижает расход топлива, менее чувствительна к нагарообразованию и облегчает зимний пуск. Отечественные производители насоздавали превеликое множество самых разных систем, от электронных блоков, работающих со стандартным контактным прерывателем, до двухкатушечных бестрамблерных микропроцессорных систем.
Самые дешевые и простые — блоки, улучшающие работу контактной системы зажигания. С ними через контакты прерывателя ток снижается до 0,1 А (в штатном режиме ток до 4 А), увеличивается энергия искры, можно пускать двигатель при пониженном напряжении. Некоторые блоки могут работать в многоискровом режиме, некоторые позволяют на ходу корректировать угол опережения зажигания. Бесспорное преимущество таких блоков — возможность быстрого переключения зажигания на штатное. Да и цена их невысока — как правило, 500-600 руб. Недостаток один — нестабильность работы прерывателя и дребезг контактов****. Из-за этого опережение зажигания все время «гуляет» и двигатель работает неровно, особенно на малых оборотах. Кроме того, механические контакты требуют частой и весьма точной регулировки — а попробуйте-ка точно выставить зазор 0,37-0,43 мм в этом неудобном месте! Есть, правда, бесконтактный датчик, который можно установить прямо в стандартный трамблер вместо прерывателя. Называется он ДМИ-2. Однако датчик этот, увы, из разряда экзотики. Да и с электронной совместимостью не все просто — работает он только с блоками БУЗ-06 и БУЗ-07, которых тоже поискать.
Гораздо лучше готовые системы с бесконтактным датчиком. Вместо прерывателя
Чип-тюнинг На прилавках магазинов можно увидеть великое множество чипов и блоков управления двигателями с измененными калибровками. Чаще всего программы обезличены — независимо от обьема двигателя, типа распредвала, диаметра дроссельного патрубка, модели воздушного фильтра, степени сжатия, конфигурация системы выпуска, максимально возможных оборотов двигателя и ряда других параметров — предлагают некий «универсальный» вариант, позволяющий «поднять» мощность за счет экологических параметров (остальные параметры и динамические коэффициенты, заложенные в программу, как правило, остаются нетронутыми), как следствие: увеличенный расход и возможные проблемы с токсичностью при прохождении техосмотров.
Как правило все изменения в таких программах сводятся к увеличению состава смеси в экономичном и мощностном режиме и максимальному «задиранию» углов зажигания, причем часто на оборотах выше чем обороты отключения измерителя детонации, именно там где контроль по детонации уже не производится.
Работа в таком режиме сверхопасна для двигателя. Детонационное сгорание приводит к общему перегреву двигателя, ухудшению мощностных и экономических показателей. Начинается эрозия стенок камеры сгорания, оплавление и задиры поршней, повышенный износ верхней части цилиндра из-за срыва маслянной пленки, поломка перемычек, между канавками поршневых колец и задиры зеркала цилиндра, прогар прокладки. Не менее опасны, так называемые «экономичные» прошивки, отрицательно влияющие на ресурс двигателя, зажатый мотор в процессе переключения передач требует раскрутки до более высоких оборотов, а при полной загрузке машины не избежать движения на пониженных передачах с увеличенными оборотами. Кроме того велика вероятность прогара поршей из-за переобеднения смеси.
Универсальной прошивки на все случаи жизни увы нет, на то он и тюнинг, чтобы иметь индивидуальный подход. В идеале на задаваемые при чип-тюнинге калибровки оказывают влияние десятки параметров, вплоть до передаточных отношений в трансмиссии. Для написания индивидуальной программы необходим мощностной стенд для снятия внешней скоростной характеристики, чтобы конкретно определить, что нужно изменить в программе управления данного двигателя.
На практике это трудновыполнимо, поэтому обходятся наиболее важными параметрами плюс инженерный опыт и огромная база данных. Для написания наших программ Тольятинцы откручивали двигатели с разными распредвалами на моторном стенде и прописывали действительно лучшую программу управления впрыском, с целью получения оптимального результата, который можно выразить в зависимости: max возможная мощность / расход топлива или же: повышение крутящего момента на низких и средних оборотах.
Поэтому использование наших оригинальных прошивок позволяет предпологать, что для мобилизации скрытых резервов Вашего автомобиля делается все, ну или почти все на что можно расчитывать в результате действительно проффессионального чип-тюнинга. Конечно эти строки, навеянные знакомством с великим множеством непроверенных и сырых версий, ни в коей мере не должны восприниматься как истина в последней инстанции. Вероятно именно сложности в созданиии действительно экслюзивной програмной версии привели к появлению «двойных прошивок», где недоработки тюнинговой программы могут быть компенсированы возможностью переключится на станд версию.
Согласитесь, если двигатель во всех режимах будет работать не хуже тюнинговой прошивки — зачем же переключатся в другой режим? В стандартных, не говоря уже о «слегка тюнинговых» прошивках часто наблюдаются такие ляпы, как переобогащение смеси при прогреве холодного двигателя (версия M1V13R59); очень высокая скорость изменения топливоподачи после холодного пуска, что ведет к неустойчивой работе двигателя сразу после пуска; недостаточное положение шагов РХХ при холодном пуске и многое другое, к великому сожалению владельцев впрысковых машин, которым нет времени, да и возможно желания вникать в эти тонкости, являющиеся уделом специалистов.
Довольно часто проблемы с запуском при отрицательных температурах связаны с отсутствием в М
Установка Волговской приборки 1. Покупаете приборку
(если с рук, то нужно ее как-то проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону. 2. Начинаем делать датчик уровня топлива
либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.
Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.
Все что нужно – поменять вот эту штучку (фото 1)
Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский (честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)
Должно получиться что-то типа вот этого: (фото2-3).
Вон видите на фотке нужно железки эти как-то соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.
Можно и пропаять: (фото 4).
3. Датчик скорости
Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!))) 4. Переходник
С проводкой у всех всегда были проблемы… то чего-то не горит, чего-то не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))
Я пользовался 2мя схемами: (фото 5).
Разъем ХР1 и Разъем ХР3, в ту клемму, которая указано под номером 1 - подать туда постоянный ток.
Разъем ХР4, в клеммы 3 и 5 - если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.
Разъем ХР3, в к леммы 9 и 11 - тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя (на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..
Разъем ХР2 - 3. Клемма 30 (сигнал «плюс» с аккумуляторной батареи) – сюда нужно подать постоянный, неотключаемый плюс, можно прям с акума
Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.
Что касается спидометра – на газ клубе рекомендуют «плюс» на датчик подавать тот же, что и идет на приборку при включении зажигания. Это исключит прыгание стрелки (фото 10).
Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))
Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))
Вроде все сказал)
Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Новости ЖКХ: есть новый способ ввода показаний счетчиков электричества online. Это можно сделать через Портал городских услуг Москвы. Достаточно просто посетить портал, ввести свой код финансового лицевого счета (есть на каждой квитанции), показания прибора – и все готово!
Все будет плохо или нас разводят, как лохов, поднимая рейтинг паршивых газетенок, которые кричат о конце света? И парад планет, и предсказания Майя и планета Нибиру - все как-то стремно... Что скажете?
Выгрыз все дороги, все деревья и детские площадки со дворов, зато теперь машину поставить можно. Ура, товарищи! Только у меня больше мой ребенок заботит, а не гребанная машина... Что еще кто скажет? Как насчет выделенных полос для автобусов, которым на эти полосы все равно насрать?..
Ресторан прикрыли, теперь там какой-то другой... Кто знает, кто был?
Дорогие Друзья ! Новую кровь не купишь в магазине , не приготовить на кухне( Очень нуждаемся в вашей помощи ! Если у кого есть возможность и желание - станьте донором -помогите деткам , сдайте кровь или тромбоциты
в детской Морозовской больнице в 14 отделение онкологии и гематологии (корпус 9 лаборатория) тел. 8-495-9598837 звонить с 9-15.30 в будни сдача производится по предварительной записи с пон по четв. с 9-10.30 абсолютно здоровыми людьми,человек от 55кг, нельзя есть жирное, сладкое, аллергичное, копченое, алкоголь за 2-3 дня не курить за 2-3 часа, московская или подмосковная прописка
Если у вас НЕТ в доме животных и вы НЕ едите яйца(хотя бы неделю до сдачи крови) вы можете при сдаче тромбоцитов говорить лично Ивановой Василисе(Это моя сестра)
Могу съездить с вами за компанию ) угощу мороженым после )
По официальным данным средняя зарплата в России - 257 евро. А как берется среднее? Это, типа, начальник ест мясо, а я - капусту, а вместе мы, значит, едим голубцы!?
У кого какой сотовый оператор в Москве? Кто лучше ловит, выгодные тарифы и т.д. и т.п.
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!
http://vkontakte.ru/club7244842
продаю москвич 2141 по запчастям пишите в личку
Москвич 2141,все устраивает,но в последнее время меня волнует такой вопрос:
"Бампер"
Кто менял бампера спереди или сзади? Какие возникали проблемы?
Что там? Стоит ли менять?
...слышал любое железо можно заварить, а есть такие которые
подходят по размеру? От каких авто?
???
Удар об трубу, скорость маленькая. ушло 8-14 см. Можно ли самому вытянуть? Много гемора? или лучше переваривать?
Объявляется конкурс на лучший аватар группы. Работы принимаются до 20 марта, сдавать в альбом "Конкурс". После 20го начнется голосование, на которым будет выявлен победитель. Призом для него послужит - назначение в администраторы группы)). Всем удачи, сдавайте работы.
mQMKnKkx mQMKnKkx mQMKnKkx 645860312
интересуют крепления рамки к панели, так как на купленном авто ее не было. желательно фотки. заранее спасибо )))
Хочу москвичевскую приборку заменить на более комфортную от опеля вектра а 91 года!
Если кто ставил скажите много ли гемора с подключениями датчиков?
ребята здесь рассказываем свои поломки,из-за чего они случились,и как их устранять!!!! пишим модель автомобиля и двигателя что бы всем было понятно!!!!!
говорят что продается 16-ти клапанная головка кто знаетгде и по чем???
продам два мотора реноF3R со всем навесным, подрамником, проводкой, мозгами, (1 мотор рабочий пробег 45 000 из под дедка, второй склиневший) есть еще много чего, подробней в личку.
Народ кто знает где можно купить коромысла под 78 вал
можно ли поставить картер от 412 москвича на 2141?
1,7-литровый уфимский мотор раньше ставили на «Святогор», а теперь — на «Оду». Любят УЗАМ за большой ресурс, простоту и ремонтопригодность. Одна беда — тяги на низких оборотах ему явно не хватает, до 3000 об/мин двигатель везет вяло, машина дергается при трогании.
Причин тому две. Во-первых, на малых оборотах «плавает» контактное зажигание. Во-вторых, из-за широких, растянутых фаз газораспределения на низких частотах топливовоздушная смесь выталкивается обратно во впускную трубу. И только с ростом оборотов, когда инерционность потока увеличивается, наполнение нормализуется. Между тем проблему можно решить быстро и относительно недорого. Приступим?
На кулачках
Итак, смесь в цилиндр надо подать быстро. Каким образом? Сузить фазу открытия впускного клапана. Для этого достаточно изменить профиль кулачков распредвала*. Вооружаться напильником и доводить вал, конечно же, не стоит — его можно просто купить. Выпускает уфимская фирма «МастерМотор»**, цена комплекта — около 3000 руб. Выбирать стоит по характеристикам: разные валы поднимают момент на низких, средних или высоких оборотах (рис. 1). Кулачки всех валов с исключительно плавным профилем, и потому ГРМ работает ровно и надежно при суженных фазах.
Мы выберем самый «низовой» вал по трем причинам. Во-первых, уфимский мотор не слишком любит раскручиваться, хотя бы потому, что у него недостаточно уравновешенный коленвал. Во-вторых, рачительный водитель не станет использовать предельные режимы двигателя. В-третьих, изначальная наша задача была поднять момент в диапазоне 1000-3500 об/мин. Максимальная мощность мотора останется прежней — те же самые 85 л.с. Для обычного водителя она представляет лишь теоретический интерес — кто же ездит, постоянно держа 5000 оборотов? Впрочем, спортсмены могут подобрать валы, прибавляющие именно мощность.
Установить распредвал сможет каждый, кому по силам снять головку цилиндров. Дело в том, что распредвалы поставляются в комплекте с коромыслами измененной геометрии***, а их без снятия ГБЦ не поменять. Не беретесь сделать сами — с задачей справится любой автосервис. А решите покопаться в моторе — не забудьте, что в уфимском моторе оси коромысел нельзя путать ни местом, ни направлением! Зазоры клапанов остаются прежними — 0,15 мм.
После сборки можно сдвинуть зажигание «раньше» на целых пять градусов — мотор не будет детонировать! Карбюратор, как правило, регулировать не приходится, разве что холостой ход.
Эффект Холла
Хорошая электронная система снижает расход топлива, менее чувствительна к нагарообразованию и облегчает зимний пуск. Отечественные производители насоздавали превеликое множество самых разных систем, от электронных блоков, работающих со стандартным контактным прерывателем, до двухкатушечных бестрамблерных микропроцессорных систем.
Самые дешевые и простые — блоки, улучшающие работу контактной системы зажигания. С ними через контакты прерывателя ток снижается до 0,1 А (в штатном режиме ток до 4 А), увеличивается энергия искры, можно пускать двигатель при пониженном напряжении. Некоторые блоки могут работать в многоискровом режиме, некоторые позволяют на ходу корректировать угол опережения зажигания. Бесспорное преимущество таких блоков — возможность быстрого переключения зажигания на штатное. Да и цена их невысока — как правило, 500-600 руб. Недостаток один — нестабильность работы прерывателя и дребезг контактов****. Из-за этого опережение зажигания все время «гуляет» и двигатель работает неровно, особенно на малых оборотах. Кроме того, механические контакты требуют частой и весьма точной регулировки — а попробуйте-ка точно выставить зазор 0,37-0,43 мм в этом неудобном месте! Есть, правда, бесконтактный датчик, который можно установить прямо в стандартный трамблер вместо прерывателя. Называется он ДМИ-2. Однако датчик этот, увы, из разряда экзотики. Да и с электронной совместимостью не все просто — работает он только с блоками БУЗ-06 и БУЗ-07, которых тоже поискать.
Гораздо лучше готовые системы с бесконтактным датчиком. Вместо прерывателя
На прилавках магазинов можно увидеть великое множество чипов и блоков управления двигателями с измененными калибровками. Чаще всего программы обезличены — независимо от обьема двигателя, типа распредвала, диаметра дроссельного патрубка, модели воздушного фильтра, степени сжатия, конфигурация системы выпуска, максимально возможных оборотов двигателя и ряда других параметров — предлагают некий «универсальный» вариант, позволяющий «поднять» мощность за счет экологических параметров (остальные параметры и динамические коэффициенты, заложенные в программу, как правило, остаются нетронутыми), как следствие: увеличенный расход и возможные проблемы с токсичностью при прохождении техосмотров.
Как правило все изменения в таких программах сводятся к увеличению состава смеси в экономичном и мощностном режиме и максимальному «задиранию» углов зажигания, причем часто на оборотах выше чем обороты отключения измерителя детонации, именно там где контроль по детонации уже не производится.
Работа в таком режиме сверхопасна для двигателя. Детонационное сгорание приводит к общему перегреву двигателя, ухудшению мощностных и экономических показателей. Начинается эрозия стенок камеры сгорания, оплавление и задиры поршней, повышенный износ верхней части цилиндра из-за срыва маслянной пленки, поломка перемычек, между канавками поршневых колец и задиры зеркала цилиндра, прогар прокладки. Не менее опасны, так называемые «экономичные» прошивки, отрицательно влияющие на ресурс двигателя, зажатый мотор в процессе переключения передач требует раскрутки до более высоких оборотов, а при полной загрузке машины не избежать движения на пониженных передачах с увеличенными оборотами. Кроме того велика вероятность прогара поршей из-за переобеднения смеси.
Универсальной прошивки на все случаи жизни увы нет, на то он и тюнинг, чтобы иметь индивидуальный подход. В идеале на задаваемые при чип-тюнинге калибровки оказывают влияние десятки параметров, вплоть до передаточных отношений в трансмиссии. Для написания индивидуальной программы необходим мощностной стенд для снятия внешней скоростной характеристики, чтобы конкретно определить, что нужно изменить в программе управления данного двигателя.
На практике это трудновыполнимо, поэтому обходятся наиболее важными параметрами плюс инженерный опыт и огромная база данных. Для написания наших программ Тольятинцы откручивали двигатели с разными распредвалами на моторном стенде и прописывали действительно лучшую программу управления впрыском, с целью получения оптимального результата, который можно выразить в зависимости: max возможная мощность / расход топлива или же: повышение крутящего момента на низких и средних оборотах.
Поэтому использование наших оригинальных прошивок позволяет предпологать, что для мобилизации скрытых резервов Вашего автомобиля делается все, ну или почти все на что можно расчитывать в результате действительно проффессионального чип-тюнинга. Конечно эти строки, навеянные знакомством с великим множеством непроверенных и сырых версий, ни в коей мере не должны восприниматься как истина в последней инстанции. Вероятно именно сложности в созданиии действительно экслюзивной програмной версии привели к появлению «двойных прошивок», где недоработки тюнинговой программы могут быть компенсированы возможностью переключится на станд версию.
Согласитесь, если двигатель во всех режимах будет работать не хуже тюнинговой прошивки — зачем же переключатся в другой режим? В стандартных, не говоря уже о «слегка тюнинговых» прошивках часто наблюдаются такие ляпы, как переобогащение смеси при прогреве холодного двигателя (версия M1V13R59); очень высокая скорость изменения топливоподачи после холодного пуска, что ведет к неустойчивой работе двигателя сразу после пуска; недостаточное положение шагов РХХ при холодном пуске и многое другое, к великому сожалению владельцев впрысковых машин, которым нет времени, да и возможно желания вникать в эти тонкости, являющиеся уделом специалистов.
Довольно часто проблемы с запуском при отрицательных температурах связаны с отсутствием в М
1. Покупаете приборку
(если с рук, то нужно ее как-то проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.
2. Начинаем делать датчик уровня топлива
либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.
Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.
Все что нужно – поменять вот эту штучку (фото 1)
Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский (честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)
Должно получиться что-то типа вот этого: (фото2-3).
Вон видите на фотке нужно железки эти как-то соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.
Можно и пропаять: (фото 4).
3. Датчик скорости
Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))
4. Переходник
С проводкой у всех всегда были проблемы… то чего-то не горит, чего-то не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))
Я пользовался 2мя схемами: (фото 5).
Разъем ХР1 и Разъем ХР3, в ту клемму, которая указано под номером 1 - подать туда постоянный ток.
Разъем ХР4, в клеммы 3 и 5 - если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.
Разъем ХР3, в к леммы 9 и 11 - тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя (на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..
Разъем ХР2 - 3. Клемма 30 (сигнал «плюс» с аккумуляторной батареи) – сюда нужно подать постоянный, неотключаемый плюс, можно прям с акума
Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.
Что касается спидометра – на газ клубе рекомендуют «плюс» на датчик подавать тот же, что и идет на приборку при включении зажигания. Это исключит прыгание стрелки (фото 10).
Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))
Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))
Вроде все сказал)
Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.
Приборка успешно установлена и подключена
Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание
Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!
P.S. материал взят на сайте - http://azlk-team.ru
Здравствуйте москвичеводы! Какие и/или от какой машины подойдут амортизаторы на 2141, чтобы машина была мягче?
Спасибо.