ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!!!

пишем, кто, где и когда будет кататься, поиск товарищей по прохватам, тренировкам, обучению вождения и т.д.

5

5

5

3

3

3

3

Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28). Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня). Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.) Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете заказать модифицированный маслозаборник на джиксер через ebay, например, у нас))

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1,4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведет к падению. Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
starboyz.com .

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

В заметке пойдет речь о работе «мозгов», управляющих двигателем вашего автомобиля или мотоцикла. Попытаюсь на пальцах и в общем объяснить что же и как происходит.

Чем занимаются те самые «мозги» и для чего они нужны? Электроника — альтернатива другим системам, выполняющим те же функции. Дозированием топлива занимался карбюратор, зажиганием управлял механический или вакуумный корректор угла опережения зажигания. В общем не электроникой единой возможно реализовать все это и достаточно продолжительное время именно так и было. На автомобилях, мотоциклах, бензопилах, бензогенераторах и во многих многих других местах работали и продолжают работать те самые системы, которые призван заменить инжектор.
Зачем же понадобилось что-то менять? Зачем сносить существующие проверенные и весьма надежные системы? Все просто — гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. Точность работы описанных выше систем недостаточна для обеспечения желаемого уровня экологичности и мощности, а сами по себе электронные системы управления двигателем начали появляться достаточно давно.

Я опущу принцип работы поршневых ДВС, многие знакомы с тем как работает двигатель, а те кто не знакомы — не слишком пострадают. В разрезе работы системы питания и системы зажигания двигатель это просто преобразователь воздушно-топливной смеси в механическую энергию. Можно рассматривать его как черный ящик, с некоторыми особенностями.

Итак, у нас есть топливо (бензин, этанол, пропан или метан), есть воздух и желание получить из этого механическую энергию. Сложность состоит в том, что для получения интересующих нас характеристик надо смешивать топливо и воздух в точно определенных пропорциях и поджигать их в достаточно точно определенный момент времени. Более того — при недостаточной точности мы получим ухудшение характеристик.

Вся суть работы «мозгов» сводится к дозированию топлива и поджигом смеси в цилиндрах двигателя. Это основные функции. Кроме них есть еще и дополнительные — управление турбиной, управление трансмиссией.

Подсистема, занимающаяся дозированием топлива называется инжектор, поджигом топлива занимается зажигание. Воздух в двигатель поступает «естественным» порядком. Двигатель сам всасывает воздух, его количество только может ограничиваться, для снижения мощности двигателя. Нам не нужна максимальная мощность все время, бОльшую часть времени мощность как раз ограничивается. В случае с турбиной воздух попадает в двигатель принудительно, но это не меняет сути. Воздуха столько сколько есть и мы управляем его количеством при помощи педали.
Сколько топлива нам надо подать в двигатель и как его дозировать? Есть так называемое стехиометрическое отношение, показывающее, что для полного сжигания килограмма топлива нам нужно вполне определенное количество воздуха. Для бензина это соотношение равно 14,7:1. также его называют AFR (Air Fuel Rate по английски) Это не аксиома, это некий оптимум. Смесь может быть «беднее», в ней может быть меньше топлива. Такая смесь хуже горит, двигатель сильнее греется, но сгорает все полностью. Это значения в большую сторону — AFR 15 и более. Может быть и «богаче», когда топлива больше — AFR 14 или меньше. При таком соотношении смесь сгорает не полностью, но мощность двигателя максимальна. И в ту и в другую сторону есть ограничения — если слишком увлечься, работать двигатель не будет. Нельзя просто налить 20 частей топлива и ожидать пропорционального прироста мощности.

Рама мотоцикла Урал
В мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода используется трубчатая двойная закрытая рама. Она представляет собой замкнутую пространственную силовую конструкцию, которая полностью воспринимает все внешние нагрузки. При этом двигатель и коробка передач мотоцикла Урал этих нагрузок не воспринимают.

Существуют открытые рамы, в которых части двигателя или коробки передач входят в силовую конструкцию рамы.Передняя и нижняя части рамы выполнены из двух труб (в отличие от одинарных рам, у которых передняя и нижняя части выполнены из одной трубы). В результате этого конструкция рамы получается не плоской, а пространственной, что значительно повышает ее жесткость. Для мотоцикла с коляской жесткость рамы имеет большое значение, так как коляска создает боковые нагрузки, которые могут покоробить раму, в результате чего нарушится взаимное расположение колес и ухудшится устойчивость и управляемость мотоцикла.

Рама выполнена из труб, причем для увеличения прочности при сохранении небольшой массы рамы передние наиболее нагруженные трубы имеют специальный профиль. Материалом для труб служит сталь 35, которая , хорошо сваривается, обладает достаточно высокой прочностью и в то же время не требует специальной термообработки. К раме мотоцикла Урал приварены детали для крепления коляски, двигателя, подвесок и т. д. После сварки сварочные швы зачищают и окрашивают эмалями марки МЛ-12 для горячей сушки.

Кто как планирует провести? Даты мероприятий, прохватов и путешествий.

))

))

))

))

))

Конвертация в супермотард, или... Брюки превращаются!

После просмотров роликов в интернете, ты потерял покой и сон? Тебе снятся странные мутанты, страшная смесь кроссача и спортбайка? Поздравляю! Ты заболел супермото! Возможность проехать практически везде, ни взирая на состояние дорожного покрытия, гонять на асфальтовом треке, безбоязненно съезжая на грунтовые участки, позволит специально подготовленный мотоцикл - мотард. Конечно, самое простое решение это купить изготовленный на заводе мотоцикл. Многие производители, держа «нос по ветру», имеют подобные аппараты в своей модельной линейке. Но как говорится «это не наш путь!»
Для начала нужно определиться с главным вопросом, для каких условий вам нужен мотоцикл? Существует три основных направления использования моторадов: городская эксплуатация, стант-райдинг и гонки супермото. От того, где и как планируется использовать мотард, зависит очень многое. В первую очередь это выбор базового «донора» для переделки, а во вторую, количество и стоимость работ.
Давайте ниже попробуем разобраться с основными видами превращения вашего кроссового мотоцикла (или эндурика) в мотард.
Вариант номер один:
Я хочу иметь мотоцикл достаточно легкий в сравнении с дорожными – туристическими моделями. Мотоцикл должен обладать большими ходами подвесок, чтобы безболезненно гонять по лестницам, бордюрам и прочим городским препятствиям. Но в то же время мотард должен быть достаточно практичным и «комфортным» для ежедневного использования и легкого «дальнобоя». Идеальный вариант, в таком случае, на мой взгляд, это постройка мотарда на базе легендарной Honda XR650R. Хотя здесь вполне подойдут и другие большие одноцилиндровые эндурики типа Honda XR400, Suzuki DR-Z400, Yamaha TTR600, Kawasaki KLR650, Suzuki DR650 и пр. Так же неплохо подходят и довольно просто конвертируются эндуро KTM 620-640 с двигателем LC4.
Чем же так хорош XR? Он довольно надежен, оснащен мощным двигателем, а главное в продаже множество тюнинга и готовых комплектов для переделки Honda в супермотард!

Итак, что нужно будет купить для самостоятельной конвертации?:
- колеса на 17”
- передний тормозной диск 320мм(можно не плавающий),
- переходник для суппорта
- защиту руля
- желательно специализированное переднее крыло для супермотардов.

Кто уже выкатился первый раз - отписывайтесь, пожалуйста, тут!)))
Фотки тоже кидайте!

Описание в видеофайле. есть вопросы? Задавайте.