Мотоциклы → Общие вопросы-31
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Также вам может быть интересно:
* Высокий рост! http://tuning-vaz.org/blog/moto/64525.html
* Вопросы бывалым! http://tuning-vaz.org/blog/moto/64526.html
* Езда на нерастоможенном байке http://tuning-vaz.org/blog/moto/64527.html
* У кого какие номера если есть? http://tuning-vaz.org/blog/moto/64528.html
* какие ГСМ заливаются в спорт байк? http://tuning-vaz.org/blog/moto/64529.html
- 0
- admin
- 23 ноября 2015, 01:01
свернуть ветку
Полезно почитать
Клипоны - установочный комплект руля, обычно состоящий из двух кронштейнов и двух трубок руля. Профессиональные клипоны, как правило, изготавливаются из высококачественного алюминия, поэтому они прочнее, легче и удобнее оригинальных. При этом, металлические трубки руля легко заменяются в случае поломки или значительной деформации.
Собственно говоря, кроме клипонов, на этот раз под апгрейд моего байка угодил и так называемый «краб» - элемент, на котором держится передний обтекатель.
Разумеется, эти детали помогают выжить не тебе лично в условиях глобального потепления, а сохранить управляемость мотоцикла в случае небольшого инцидента на треке. С крабом все понятно: тюнинговый, выполнен из алюминиевых трубок и ровняется просто, вручную. В то время как заводской, пространственный, со сложными ребрами жесткости, еще и
выполненный из какого-то хрупкого сплава, ремонту практически не подлежит. Ставим вместо стокового краба гоночный, цепляем на него гоночный обтекатель. Все, вопрос закрыт.
С клипонами тоже все достаточно просто. В отличие от заводских, цельной конструкции, они выполнены из двух частей: крепления, которое устанавливается на стакан, и трубки, которая является половинкой руля.
В случае инцидента меняется лишь трубка, а не вся конструкция. Помимо очевидной экономии денег, присутствует и экономия времени: вновь разбирать мотоцикл не потребуется.
Достаточно ослабить пару болтиков и вставить новую трубку. Кстати, совсем не обязательно покупать запасные части этой фирмы. Можно подобрать на металобазе алюминиевую трубу такого же диаметра и, весьма желательно, не меньшей жесткости. Ну а потом наделать из нее «запасных частей» с помощью обыкновенной ножовки по металлу.
Из чего выбирать
Выбор я делал из продуктов трех производителей: Gilles Tooling, Harris Performance и наиболее известного у нас в Украине Vortex. Всевозможные варианты с разборными креплениями, которые облегчают установку, я отбросил сразу же. Не буду говорить обо всех, но для себя я давно сделал вывод, что все эти ухищрения мне - поиграть на месяц и, в итоге, все равно придется остановиться на какой-то одной настройке. А единожды снять мост руля мне и подавно не лень. Из оставшихся простых вариантов я выбрал Vortex как самый дешевый и достаточно хорошо зарекомендовавший себя на нашем рынке.
свернуть ветку
При установке клипонов на мой Fireblade мотоцикл есть два пути.
Первый предполагает следующий набор действий:
вывесить переднее колесо на специальной подставке под переднюю траверсу;
снять переднее колесо и крыло;
ослабив затяжку, освободить стойки передней подвески.
Второй несколько отличается и, на первый взгляд, намного проще:
снять мост или, как иногда его называют, верхнюю траверсу.
Общая часть для двух путей:
убрать старые клипоны и поставить новые;
переставить ручки и арматуру кнопки пуска/остановки двигателя;
выполнить сборку в обратном порядке;
слегка кривовато наклеить 2 стикера Vortex на пластик мотоцикла (опционально).
Очевидно, что по числу пунктов второй способ короче. Да и вообще, что за глупости со сниманием колеса... Глупости, конечно. Но за исключением случая с Honda CBR1000RR или другим сибиром с аналогичным заводским демпфером.
Вся загвоздка в том, что для того, чтобы снять мост, нужно снять демпфер. А для этого, в свою очередь, снять сиденье и фальшбак. Звучит короче, чем делается.
Но все же выбираю именно этот способ, так как моя передняя подставка не совсем в порядке и над ней нужно еще поколдовать. Какой же «луисовский» инвентарь не требует нашей доводки?
Не буду расписывать тривиальный процесс раскручивания/закручивания болтов, остановлюсь лишь на следующем важном моменте. В заводских клипонах со стороны ручки газа есть два технологических отверстия. Одно из них служит для фиксации положения арматуры кнопки «старт/стоп» двигателя, а второе - для фиксации кожуха ручки газа. В чем сложность? Вообще, сверление каких-либо отверстий противоречит принципам живучести и быстрой замены. Поэтому более логичный способ - это удалить выступы со стороны арматуры. Подумав, все же решаю просверлить отверстия — для сохранения первозданного вида деталей. Дальше, в случае чего, буду решать, стоит ли сверлить трубку. Конечно же, надеюсь, что не придется.
Даже с фиксированным положением органов управления запас регулировки по ширине хвата остается огромным. Выставляю «на глаз» угол относительно оси мотоцикла, легко затягиваю и собираю аппарат.
Сажусь и понимаю, что посадка стала гораздо агрессивнее: ручки стали дальше и ниже. Но я и не подозревал, что настолько. Прокатываю байк вперед и неожиданно сильно бьюсь рукой о пластик переднего обтекателя. Оказывается, я просто неправильно повернул ручки. Теперь у меня есть четкие ориентиры: я поворачиваю руль в упор и выставляю угол так, чтобы руке ничего не мешало. Симметрично выставляю вторую ручку. Посадка уже не кажется столь агрессивной, но ручки все равно существенно дальше, а подножки по ощущениям стали выше.
В деле
Завожу и прогреваю мотоцикл. Обращаю внимание на видимую амплитуду вибрации ручек. В тот же день как раз объявлена тренировка на картинговом треке - отличный способ проверить доработку в боевых условиях.
Начало пути ведет меня по свободному шоссе, и я отмечаю, что за ветровик прятаться стало чуть проще. На средних оборотах, 6-8 тысяч, вибрации почти не достают, хотя немного ощутимы.
Когда попадаю в плотный киевский трафик, картина несколько портится. Нет, все не так плохо, но все же в городском потоке, надо признать, удобнее стоковые клипоны.
На картинговом треке двойственное впечатление: за ветровиком на прямых прятаться, конечно же, удобнее, да и в среднескоростных поворотах тоже немного лучше, а вот на медленных напрягаюсь с непривычки больше, чем следовало бы. Но уже второй выезд показывает, что это лишь дело времени. О том, что руль изменился, я напрочь забываю и думаю лишь о том, о чем и следует думать на тренировке: как я еду. Под конец выезда клипоны вибрациями опять напоминают о своем существовании. Но это вполне можно пережить.
Выводы
Я не стану рекомендовать заменить стоковые клипоны тем, кто ездит по городу, вне зависимости от стиля езды. Да и тем, кто делает регулярные выезды на трек, это тоже не столь необходимо. Клипоны лишь дают некоторые дополнительные возможности регулировки, ограниченные дизайном пластика твоего мотоцикла. Самое главное преим
свернуть ветку
Текст: Алексей Страусов, мотожурнал Байк
свернуть ветку
Пока в мотосоревнованиях длится традиционный перерыв между сезонами, гонщики традиционно используют это время не только для отдыха, но и для тестов на тех трассах, которые позволяют использовать их в зимнее время.
MotoGP опубликовала официальный список зимних тестов, который, как уже писал в свое время Motonews.ru, пройдет в этом году в укороченном формате в связи с мировыми финансовым кризисом.
Итак, первый официальный тест пилотам предстоит уже в конце этого месяца – он пройдет в среду-четверг, 26-27 ноября на треке в испанском Херес-де-ла-Фронтера.
После этого вступает в силу период официального запрета на любые тесты, который будет действовать с 1 декабря 2008г. по 20 января 2009г.
В конце января в том же Хересе пройдет трехдневная серия тестов для младших классов MotoGP – 125cc и 250cc – 26, 27 и 28 января они будут испытывать свои машины перед началом сезона 2009 года.
На стыке января и февраля младшие классы MotoGP проведут 2-дневный тест в Валенсии – он пройдет 31 января и 1 февраля.
А 5-7 февраля (четверг-суббота) запланирован большой тест "королевского" класса в малазийском Сепанге.
В начале марта (1-3 числа) пройдет трехдневная тестовая сессия класса MotoGP в Катаре на треке Лосэйл – эти тесты, как и сама гонка, будут проходить в темное время суток.
На конец марта запланирована объединенная тестовая сессия всех трех классов MotoGP – 125, 250 кубиков и "королевского" класса – эта серия тестов пройдет опять в Хересе, 25-27 марта свои машины будут тестировать пилоты младших классов, а 28-29 марта (суббота-воскресенье) на трек выйдут гонщики премьер-класса.
Наконец, 6-7 апреля в Катаре пройдет двухдневная тестовая сессия для пилотов 125/250сс. А уже на 10-12 апреля в том же Катаре запланирован первый MotoGP-уикенд – первая гонка сезона 2009 года.
свернуть ветку
То, что я собираюсь написать, возможно многие из вас уже знают и концу прочтения этой статьи она вам надоест. Но независимо от того, насколько любой из нас разбирается в предмете, вернуться к основам - это всегда хорошая идея, для чтобы получить новое направление движения вперед. Я уверен каждый из вас найдет кое-что здесь, что вы пропустили в прошлом. Я также дам вам некоторые полезные подсказки для того, чтобы вы поработали над вашими мотоциклами. И проделав эти простые вещи, я гарантирую вам, вы заметите разницу в вашем мотоцикле до и после того, как вы сделали их.
Вся последующая информация предназначена для построения гоночного мотоцикла для закрытого использования. Многие из обсужденных вещей будут работать и на дорожном байке, но многие - нет. Я также перевел ваши правила (имеется ввиду техтребования - прим.пер.) и статья будет написана согласно этим спецификациям. Пожалуйста не стесняйтесь исправлять меня, где я неправ, т.к. перевод многое искажает.
Что ж. Начнем!
свернуть ветку
свернуть ветку
Следующий шаг должен "настроить" шасси, и Вам понадобиться динамометрический ключ. Если у вас нет ключа, вы можете пропустить этот этап, но я рекомендую его раздобыть и попробовать, и я объясню почему. Большинство людей, которых я встречал, имеет неправильное представление, о том что, пока болт затянут - болт в порядке, но это не так! Все современные спортивные мотоциклы разработаны и построены так, чтобы они могли "сгибаться", и это напрямую связано с характеристиками управляемости. Если рама будет "напряжена", то мотоцикл будет вести себя "нервно" и "дергано". Если рама слишком "свободна", то мотоцикл будет чувствовать себя "сырым" и "медленным". Мало того, что изготовители устанавливают определенную силу затяжки для болтов двигателя, но они также имеют определенный порядок, в котором они должны закручиваться. Для этой информации вы должны ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, если у вас ее нет, свяжитесь со мной, я что-нибудь придумаю. Теперь вам необходимо развинтить все болты двигателя (просто ослабьте их), и затем закрутите их снова в правильном порядке и с правильной силой затяжки! Вы будете удивлены той разницей, которая может получиться. Я также настоятельно рекомендую пользоваться динамометрическим ключом для всех важных болтов, включая вилку, задний амортизатор и тормозные суппорта.
свернуть ветку
Теперь вы можете настроить все части, которые вы решили настроить, типа клипонов, подножек, рулевой демфер и т.д. Удостоверьтесь, что все зажато согласно рекомендованным динамометрическим значениям. В случае с подножками, используйте небольшое количество Loctite или подобного зажимающего средства ко всем несущим болтам, т.к. они действительно имеют тенденцию разбалтываться. Я изложу свои некоторые мысли об этом попозже.
Теперь желательно переоборудовать колеса и тормозные суппорта. Из-за сил требуемых от тормозов в гоночных условиях - их просто необходимо оборудовать армированными тормозными шлангами, по крайней мере передние тормоза. После удаления старых шлангов и установки новых, тормозная система должны быть прокачана. Зачастую весьма трудно избавиться от воздуха в системе, таким образом хорошей уловкой будет - снять тормозные суппорта снова, вставить блокировку между поршнями и сделать так, чтобы кто-то держал их (суппорта) выше мастер-цилиндра, в то время как Вы их прокачиваете. Теперь воздух может легко подняться вверх по шлангам и не будет пойман в ловушку в каких-либо соединениях. Как только Вы избавитесь от воздуха в системе, установите тормозные суппорта и и повторно прокачайте их в последний раз на мотоцикле. То же самое может быть проделано и для заднего колеса, хотя я предпочитаю оставить стандартный тормозной шланг, поскольку это дает лучшую чувствительность гонщику и поможет прекратить блокировку колеса при жестком торможении. Выберите тормозную жидкость хорошего качества и будьте готовы прокачивать тормоза достаточно часто. Если Вы решаете использовать силиконовую тормозную жидкость (дот5), никогда не возвращайтесь к старой жидкости, т.к. она разъест seals и создаст множество проблем. Не проблема перейти от минеральной жидкости к силиконовой без проблем.
В дальнейших статьях я буду рассказывать о подвеске и ее настройке, выхлопе и электронике.
свернуть ветку
Так называемое шплинтование.
свернуть ветку
По посадке, что рассказывал Сергей Крапухин, Вова Иванов, Глеб Старостенко. Получиться не только по посадке, но и по технике прохождения поворота, т.к. это очень тесно между собой связано и невозможно объяснять одно без другого.
Посадка на прямых
На прямых сидишь максимально сложившись, спрятавшись за ветровик, грудь и подбородок лежат на баке, ноги стоят на подножках пятками, под каблук.
Рекомендации от Вовы Иванова для тех у кого большой рост - у кого локти в таком положении обхватывают колени: чтобы не торчали локти из под обтекателя, можно садиться на хвост, тогда локти прячуться и обхватывают бак.
Посадка в повороте
1. До торможения немного свешиваем задницу в нужную сторону, свешиваться сильно не надо, полбулки это уже много, надо примерно треть.
2. Начинаем торможение, для этого резко встаем из под ветровика, держась за руль как на кроссовом мотоцикле (спину не выгибать, а как бы сидеть немного согнувшись, локти разведены и смотрят в разные стороны), при этом одновременно жмем тормоз и выжимаем нужное количество раз сцепление, понижая вниз передачи. Если не делать перегазовку, задница немного подгуливает, на это не стоит обращать внимание. Не сцать! (до определенных скоростей конечно). Чтобы не выбросило вперед, упираемся коленями в бак, а ногами каблуками цепляемся за подножки. На руки желательно не упираться, но упираться будешь по любому, главное стараться свести усилие на руль к минимуму, за счет мышц спины, ну и за счет сопротивления ветра. По мере приближения к точке руления, ослабляем хватку коленями, тебя автоматом подвигает седлу так, что внутренней части бедра внешней ноги упираешься в бак, что не дает двигаться дальше.
3. Начинаем рулить (давим от себя на внутренний клипон), понемногу ослабляя тормоз. Тормоз надо держать вплоть до апекса, потихоньку его ослабляя.
4. Начинаем руление одновременно с перемещением плечей в сторону поворота и прижимаясь к баку, складываемся до тех пор, пока грудью не коснемся бака. В итоге внешним локтем опираемся на бак с внешней стороны, внешнее плечо должно быть примерно на уровне горловины бака, как можно ближе к нему, внутренним как будто тянуться ближе к асфальту. Внешняя сторона шлема должна быть примерно на уровне внутренней стороны ветровика. Позвоночник должен быть прямой, т.е. как бы сидим под углом к линии мотоцикла, и этот угол направлен в поворот. И спина параллельна баку, т.е. нельзя чтобы одно плечо было ближе к баку, а другое дальше. Опираемся на внешнюю ногу и грудь.
Т.е. в повороте 2 точки опоры - внешняя подножка (нога) и бак (грудь), и 2 точки которыми додавливаешь моц - внешний локоть и внешнее колено.
5. Одновременно с рулением и с передвижением торса, внутреннюю ногу снимаем с пятки и ставим ее на носок на подножку. Причем не просто носком на подножку, а ставим ее в угол с крайней точкой подножки, упираемся точкой примерно под пальцами. Такая постановка ноги даст почувствовать момент, когда ботинок коснется асфальта, это лучше чем, подножка чирканет по асфальту и разгрузится заднее колесо. Отводим колено.
Внешняя нога по прежнему стоит под каблук, но носок надо опускать вниз, ну и просто за счет физиологии носок немного смотрит в сторону.
6. Вот в таком положении и проезжаешь поворот. По мере выхода из поворота убираем обратно плечи, причем не разгибаясь, а просто движение должно быть параллельно баку, шлем прятается под ветровик. Колено прячется и внутрення нога ставиться под каблук. Потом подбирается задница.
Перекладка
Даже не знаю как объяснять, все это так быстро и одновременно, что невозможно разложить по полочкам. Точно помню 3 вещи:
1. Сначало нужно перекинуть задницу, а потом плечи, и руками как будто выдернуть мотоцикл из одного наклона в другой. Именно это последовательность - сначала задница, потом плечи.
2. И перестановка ног, сначала нужно разгруженную ногу поставить под каблук на подножку, а потом бывшую загруженную (теперь она будет разгружена) ставить на носок. Тоже именно такая последовательность.
3. Ногами не играть
свернуть ветку
Все это надо делать одновременно, причем так, чтобы менять давление с ноги на ногу по мере перехода мотоцикла из одного наклона в другой. Ну собственно это понятно.
свернуть ветку
мототранспорту, который соответствует стандартам Евро-2 и ниже.
В соответствии с п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. 609 "Об утверждении специального технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" с 1 января 2008 года в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вводится экологический класс 3 (Евро-3).
Таким образом при несоответствии экологического класса авто/мототранспортного средства (Евро-2 и ниже) требованиям технического регламента или отсутствии подтверждения его экологического класса (не ниже Евро-3) ФТС не будет выдавать паспорта транспортного средства. И таможенное оформление авто/мототранспортных средств таможенными органами Российской Федерации будет осуществляться впредь в строгом соответствии с ныне действующим таможенным законодательством.
Остается напомнить, что по адресу http://www.gost.ru/wps/portal , зная идентификационный номер ТС (VIN), марку и год выпуска, можно выяснить для себя экологический класс любого автомобиля или мотоцикла.
Автор: Анна Нартова
Источник: Федеральная Таможенная Служба
свернуть ветку
Если есть опыт тренировок на гоночных треках прошу рассказать. Стоимость сессий, особенности той или иной трассы, а также контакты организаций занимающиеся торговлей комплектующих спортивного применения, к примеру, в мск есть отличная контора russiаn moto cаtаlogue, вот их сайт www.1rmc.ru, есть еще варианты, выкладывай! Лучшие товары- по лучшим ценам!
свернуть ветку
Из контор R-ACE(Одесса) это и команда (Павел Калинин - который не раз у вас в РФ побеждал) магазин у них интересный, ассортимент тоже нече так, ну и плюс Дино стенд есть.
свернуть ветку
свернуть ветку
Как избежать Хайсайд
Хайсайд случается при совокупности трех причин: потеря сцепления заднего колеса с дорожным покрытием, значительный уход его от траектории, резкое восстановление сцепления. Если убрать одну из этих причин, то хайсайда не произойдет. Чаще всего это происходит в повороте или на выходе из него и чаще всего по ошибке пилота.
В чем заключается роль пилота? Многие уличные волители при прохождении скоростного поворота инстинктивно сбрасывают газ и зажимают тормоза, заднее колесо разгружается и если еще к нему приложено тормозное усилие, то его начинает сносить, водитель инстинктивно отпускает задний тормоз и колесо получает сцепление с дорогой, получаем хайсайд. Некоторые проходят поворот без торможения (что, в общем в среде уличных водителей редкость), после руления добавляют газ, но достаточно резко или чрезмерно и, почувствовав, что колесо сносит, резко его закрывают, колесо получает сцепление и мы получаем тот же хайсайд. Разница между ними только в том, что одни получают его раньше, другие позже. Как это предотвратить? Вопрос достаточно сложный и однозначного ответа вы не получите. Если вы смотрели гонки профессионалов, то наверняка видели, что хайсайд происходит и там.
Наиболее правильным мне представляется попытаться свести к минимуму риск возникновения каждой из трех причин хайсайда. Снос заднего колеса в повороте происходит в первом случае из-за неправильной развесовки, то есть на торможении нагрузка на переднее колесо возрастает, а на заднее уменьшается, во втором из-за неправильной дозировки газа.(Для справки: Для того чтобы не заблокировать заднее колесо мы должны входить в поворот на включенной передаче. Помимо прочего, гироскопический момент, создаваемый вращающимся задним колесом добавляет устойчивости мотоциклу.) Для того чтобы уменьшить риск сноса мы должны переместить массу тела назад (до поворота) и нагрузить заднее колесо путем плавного добавления газа или, хотя бы не тормозить активно предним. Когда вы почувствовали, что заднюю часть мотоцикла сносит, и она начинает поворачиваться относительно рулевой колонки, то ни в коем случае не пытайтесь прикладывать усилия к рулю. У вас еще есть шанс, что так же плавно, в заносе вы выйдете из этого положения или, в крайнем случае, получите Лоусайд (Lowside) если величина заноса – ухода от траектории будет значительной. Если вы выходите из поворота с тягой, то не бросайте резко газ, а просто перестаньте его добавлять. Не поддавайтесь панике. По мере выхода из поворота угол наклона мотоцикла и, следовательно заноса уменьшается и при условии, что вы не прикладываете никаких усилий к рулю, сцепление заднего колеса с дорогой усиливается и толчок, который вы получите в момент полного контакта резины с асфальтом будет не столь ощутимым и вам удастся избежать Хайсайда.
Помните, что Хайсайд может случиться и при движении по прямой, если заднее колесо ощутимо снесет. Помните так же, что при заносе колесо не теряет сцепления с дорогой а только ослабляет его, даже если вы заехали на песок или в лужу масла.
Удачи на дорогах.
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
Британское правительство завершило глобальный тест безопасности мотоциклетных шлемов, с инициативой проведения которого выступило в конце прошлого года.
Основная идея теста SHARP (Safety Helmet Assessment and Rating Programme – Программа оценки безопасности и рейтингования защитных шлемов) заключалась в том, чтобы разработать рейтинговую систему, и согласно ей присваивать всем продаваемым в стране шлемам свою категорию уровня безопасности, выражающуюся в звездах. Таким образом, каждый шлем получает от одной до пяти звезд в плане безопасности.
На данный момент опубликованы результаты тестов для основных моделей полноразмерных шлемов full-face.
К удивлению многих, самый дорогой шлем из числа протестированных в данной категории – Arai RX7 Corsair – получил всего три звезды, в то время как в число тех немногих, что заработали пять звезд, вошел, в частности, и шлем Lazer LZ6, который стоит всего 76 евро.
Согласно опубликованным результатам, рейтинг в 5 звезд получили следующие модели шлемов: AGV S-4, Arai GP5x, Bell M1, HJC HQ-1, Lazer LZ6, Shark RSR2.
В 4 звезды были оценены такие шлемы как AGV Airtech, AGV Ti Tech, Airoh Speed Fire, Arashi Viper, Box BX2, HJC FG-15, Lazer Fiber Pro, Lazer Fiber D1, Nitro N810VX, Nitro N820VX, практически все остальные Nitro N-серии, Nolan N62, Premier Monza, RST Cobra Vent, Scorpion EXO-700, Shark S500 и все остальные модели Shark указанного типа, Shoei X-Spirit, Shoei Raid II, X-Lite X-601 и X-Lite X-602.
Большинство же протестированных шлемов заработали рейтинг в три звезды.
Можно отметить, что достаточно слабо в этом тесте показали себя шлемы Vemar. Так, модель Vemar TAI2K получила оценку "3 звезды", а Vemar VSREV – всего "2 звезды".
По мнению разработчиков программы, введение в действие рейтинговой системы позволит стимулировать производителей мотоаксессуаров выпускать продукцию, отвечающую более серьезным критериям качества в области безопасности, а также побудить покупателей приобретать действительно защищающие их, а не просто сидящие на голове шлемы. Как следствие, уверяют авторы программы, число пострадавших в авариях и тяжесть их травм будут неуклонно уменьшаться. В официальном правительственном сообщении говорится, что претворение в жизнь новой программы позволит спасать жизни не менее 50 мотоциклистов ежегодно.
"Безусловно, все шлемы, продаваемые в Великобритании, должны обеспечивать тому, кто их надевает, некий минимальный уровень безопасности. Но тесты показывают, что у разных шлемов получается по-разному справляться с этой задачей – разница в уровне безопасности, который они предоставляют, может достигать 30%. Объективные рекомендации программы SHARP, выведенные по итогам очень тщательных проверок и лабораторных тестов, помогут пилотам выбрать самый безопасный шлем", - отмечается в документе.
Ожидается, что уже к концу 2008 года практически все шлемы, представленные на британском рынке, пройдут новую процедуру тестирования и получат свои заслуженные звездочки.
свернуть ветку
Завалить мотоцикл - тоже искусство: 127 "грамотных" вариантов.
Признания тех, кому это удалось! ;-)
При остановке попасть ногой в яму.
При остановке попасть ногой на что-нибудь скользкое.
При слишком энергичном торможении заблокировать переднее колесо.
Промахнуться на повороте и убраться с асфальта на траву.
Слезть с мотоцикла, забыв откинуть подножку.
Трогаться на гравии или песке на полностью открытом газу и одновременно начать поворачивать руль.
Забыть в жаркий солнечный денек подложить дощечку под боковую подножку при парковке на асфальте.
Позволить своим радостным друзьям посидеть на мотоцикле, совсем позабыв при этом, что до этого они этого никогда не делали.
Прыгнуть на кикстартер, забыв, что мотоцикл стоит на передаче.
На зеленый сигнал светофора газануть от души, отпустить сцепление и поставить ноги на подножки, позабыв, что мотоцикл стоит на нейтрали.
Забыть поставить ноги на асфальт при остановке на красный сигнал светофора.
При постановке на центральную подножку потерять равновесие вместе с мотоциклом.
При нулевой температуре воздуха покататься эдак с часок на мотоцикле без перчаток и на очередном светофоре случайно бросить сцепление, не справившись с ним замерзшими пальцами.
При оплате въезда на платную автодорогу остановиться у шлагбаума и поставить ногу именно на то место на асфальте, куда из-под стоящих машин капает масло.
Потом попытаться слишком быстро тронуться с этого места.
Игнорировать песок, которым по весне щедро присыпаны края проезжей части. (В тех краях, где зимой дороги посыпают песком и солью.)
На виду у всех, как самый крутой парень, лихо откинуть боковую подножку и не заметить, как она защелкнулась обратно вместо того, чтобы остаться в откинутом положении.
Слезть с заведенного мотоцикла, забыв, что он был на передаче.
Пытаться раз за разом безуспешно завести мотоцикл кикстартером (потом, конечно же, окажется, что просто кончился бензин:), наконец в очередной раз в яростной схватке зацепиться за рычаг кика этим идиотским кольцом, болтающимся сбоку на твоем сапоге, и упасть на правый бок вслед за мотоциклом.
Завести свой новый кроссач электростартером, при этом руль повернут налево до упора, затем объехать бетонный цветник на площади, тут же дать газу и закозлить с перекладкой руля вправо через бордюр, - и обнаружить, что забыл снять замок с руля:
На этом же самом мотоцикле при остановке вдруг обнаружить, что рычаг кикстартера, находящийся на одной оси с рычагом КПП, прочно залез в штанину джинсов:
После остановки, снимая левую ногу с подножки, случайно зацепиться за рычаг КПП и включить первую передачу при работающем двигателе вместо того, чтобы откинуть боковую подставку (именно поэтому у меня выработалась привычка выжимать сцепление при откидывании или убирании боковой подножки).
Пытаясь снять тонкий налет ржавчины с тормозного диска нажатием на рычаг переднего тормоза в движении (такой налет образуется на отшлифованных металлических поверхностях спустя нескольких часов с момента последнего торможения), забыть о том, что у тебя стоят гоночные тормозные колодки, которые схватывают намного лучше стандартных. Налет снимается - колодки схватывают диск - ты падаешь по причине блокировки переднего колеса.
При активной езде на трехцилиндровом двухтактнике, который настолько приемист и легок в управлении, что забываешь, на какой передаче ты находишься, войти в вираж и начать обгонять автомобиль. И вот в тот момент, когда подножки уже начинают скрести по асфальту, подумать "кажется пора приоткрыть газ еще немного" - и вдруг оказывается, что ты не на второй, как полагал, а на ПЕРВОЙ передаче, и дальше газ открывать уже некуда:
Резко перегазовывать, восхищаясь самим собой, стоя на светофоре и полагая, что ты на нейтрали; затем бросить сцепление и остаться стоять на месте, наблюдая, как твой байк встает на заднее колесо и устремляется из-под тебя вперед, а затем коз
свернуть ветку
Сдавать назад с полным баком бензина на наклонной дороге и повернуть в любую сторону.
Снимая мотоцикл с центральной подножки, забыть откинуть боковую.
Езда по влажной траве на дорожных шинах (Практически не отличается от езды по голому льду).
Езда по влажному асфальту на кроссовых шинах (Практически не отличается от езды по голому льду).
Думать, что рычаг кикстартера находится в положении для старта, - и ошибиться!
Боковая подножка медленно, но верно погружается в горячий асфальт:
Боковая подножка медленно, но верно погружается в мягкую землю:
Сдавая назад с целью разворота перпендикулярно движению на узком шоссе с большим уклоном, попытаться опереться ногой на асфальт со стороны уклона, имея при этом большой мотоцикл с высоко расположенным сиденьем. (К тому времени, как ты наконец дотянешься до земли, мотоцикл уже настолько отклонится от вертикали, что удержать его будет невозможно.)
Самостоятельно разгружая свой мотоцикл из кузова пикапа, сдавать назад и вниз по узкой доске. В принципе это отличный способ, но лишь тогда, когда ты хорошо осознаешь, что после начала движения не нужно останавливаться до самой земли. Лучше поставь двух друзей по обе стороны от доски, по которой съезжаешь.
Потеря равновесия при остановке, вызванная усталостью от длительного движения. Ветер и монотонный шум при движении могут спровоцировать потерю ориентации и головокружение. Почаще останавливайся и отдыхай.
Не справиться с управлением и выйти за пределы своих возможностей в попытках гоняться на равных с кем-либо, кто скорее всего тоже идет на пределе. Причина - искушение. Опытные гонщики и просто мотоциклисты понимают это и умеют усмирять свои желания.
Невнимательность. Всегда старайся предвосхищать события и прогнозировать, что в данной ситуации может теоретически с тобой случиться. Развивай эту мысль и планируй, что будешь делать, если этому вдруг суждено будет случиться. Рано или поздно это произойдет, но тогда ты уже будешь готов к этому. Если ты был невнимателен или не готов к развитию событий, проще наделать ошибок.
Предполагать, что все влажные дороги одинаковы. Это не совсем так. Влажное дорожное покрытие обычно более скользкое в самом начале дождя, пока он не смоет всю грязь и масляную пленку с его поверхности.
Предполагать, что с прошлого раза, когда ты здесь проезжал, состояние дороги за во-оон тем закрытым поворотом не изменилось. По закону подлости, уже войдя в поворот, ты тут же обязательно обнаружишь за ним много познавательного: ветки, грязь, невесть откуда взявшиеся ямы, лужи масла, песок, камни, сбитых дохлых собак и прочий мусор.
Не понимать тактику прохождения поворота и не знать, как в него войти и прописать кривую. В большинстве случаев мотоцикл имеет физическую возможность пройти поворот, если бы не внезапная паника водителя, мысль о том, что он не вписывается, и торможение в самый неподходящий момент. Этого следует избегать! Эта тема широко освещается на курсах вождения мотоцикла.
Езда без защиты - потому что "ну что такого, я забыл ее захватить, это ж всего-то один раз". Этот раз может оказаться не самым счастливым. Я однажды забыл надеть защитные полусапоги и тут же поплатился - не удержался правой ногой на крутой обочине (обувь соскользнула!), завалился на правую сторону в кювет, и подножка моего Wing'а сделала почти-что удачную попытку продырявить мою правую голень насквозь. Три недели на костылях; об огромном синяке я уж и не говорю.
"Немножко много" газа в повороте на совершенно новой резине (с которой еще не успела полностью стереться специальная масляная пленка, облегчающая выемку шины из штампа после изготовления).
Ехать на слишком высоком для тебя мотоцикле (если ноги с трудом достают земли) и остановиться на знаке "СТОП".
Твой пассажир лихо запрыгивает на сиденье позади тебя, но ты не готов к этому.
свернуть ветку
Мизансцена: два мотоцикла на центральных подставках, укрытые тентами и запаркованные параллельно рядом друг с другом у края проезжей части. Стоящий слева от первого мотоцикла автомобиль медленно сдает назад, тормозит, ничего не задев, и вдруг его водитель видит, что тент первого мотоцикла слегка колышется : движется : водитель машины замечает, что первый мотоцикл ме-еедленно подается вперед, соскакивает с подножки и падает набок, на второй мотоцикл. Тот, однако, устоял и принял на себя нагрузку, но как поднять первый мотоцикл, он ведь тоже накрыт тентом:
На очень тяжелом мотоцикле - зачем-то слегка нервно подергивать за рычаг переднего тормоза сразу после остановки на красный сигнал светофор, повернув при этом руль немного вбок.
Прыгнуть на старом кроссаче через родительский забор (не забудь подложить досочку для трамплина!) и в процессе полета вспомнить, что ты еще не научился приземляться. (Мне кажется, такие поступки - не что иное, как следствие проявления "синдрома подростковой непобедимости").
Взять на тест-драйв Electra Glide Sport (OK, в наши дни сойдет и Road King) и прокатиться по старому растрескавшемуся асфальту в Брисбане, возле Cow Palace.
Купить БМВ, оснащенный системой, которая автоматически убирает боковую подножку при нажатии на рычаг сцепления.
После аварии ждать несколько месяцев дорогостоящую заказанную запчасть, потом наконец собрать байк и на радостях забыть поставить топливные фильтры. Ржавчина из бака забивает карбюраторы, бензин по трубкам перелива начинает вытекать на заднее колесо, ты тормозишь, чтобы объехать открытый люк на дороге, и вот снова такая долгожданная новенькая запчасть поломана.
Запарковаться рядом с каким-то %$#@& на Триумфе с запертым на замок передним тормозным диском, спустя некоторое вернуться к своему XV1100 и обнаружить на нем несколько вмятин и царапин, а также записку с извинениями, наколотую на рычаг переднего тормоза. (Я оставил еще и номер своего телефона).
После покупки нового мотоцикла, по дороге от магазина до дома, свернуть на грунтовую дорогу и обнаружить к своему удивлению, что ремонтники с утра проводят здесь дорожные работы и что переднее колесо утонуло во влажном рыхлом песке сантиметров на десять (тогда еще и дождь шел ко всему прочему). Поднимая с матюками новенький мотоцикл, главное не забыть засыпать пригоршню песка в бензобак.
свернуть ветку
Случайно столкнуть мотоцикл вбок с центральной подножки.
Накрыть стоящий на центральной подножке мотоцикл тентом и дождаться сильного порыва ветра.
При ремонте снять слишком много деталей с задней части мотоцикла, чтобы передняя часть перевесила и он упал с подставки.
Попытаться поставить СХ500 на прогнившую изнутри центральную подножку, которая тут же ломается.
При попытке остановиться и опереться ногой на асфальт вдруг обнаружить, что в штанине прочно застрял рычаг кикстартера.
Передать управление своей жене и наблюдать со стороны, как она останавливается на поперечном 45-градусном уклоне дороги.
При слиянии второстепенной дороги, по которой ты движешься, с шоссе, вдруг обнаружить на стоп-линии, что поперечный профиль дороги имеет более крутой уклон, чем ты думал.
Открутить газ на скоростном шоссе на всю катушку, предварительно осмотрев окрестности и убедившись, что засад с радарами вокруг нет, прохватить на гиперзвуковой скорости, потом оттормозиться до скорости потока и неожиданно для себя обнаружить в зеркало заднего вида, что вот уже пару километров (а может больше?) тебя тщетно преследуют полицейские на патрульной машине. Теперь уже они точно решили, что ты намеренно смывался от них, и огорчились до такой степени, что решили спихнуть тебя с дороги в кювет. После падения ты так и не сумел объяснить им, что если бы ты действительно хотел смыться от них, то догнать тебя им бы точно не удалось. Но в итоге штраф тебе так и не выписали - наверное, потому что копу вдруг стало стыдно, хоть он и не извинился:
При попытке завести байк с толкача слишком бодро запрыгнуть в седло.
Завести байк с толкача и после успешного старта немедленно понять, что ты слишком сильно надавил на газ!
Поставить мотоцикл на центральную подножку, не замечая, что на противоположной стороне земля под ней начала осыпаться.
Взять с собой в поездку жену на твоем первом за последние 20 с лишним лет новеньком мотоцикле и заложить крутой вираж на малой скорости и на гравийном покрытии.
Надеть обувь на высоких каблуках и зацепиться ею за выносные подножки.
Энергично занести ногу, чтобы сесть на мотоцикл, будучи при этом в узких брюках, и зацепить сиденье.
После езды под дождем остановиться, попытаться слезть с мотоцикла, стараясь не промокнуть еще больше, и завалить его.
Езда на небольшие расстояния с обеими ногами с одной стороны седла.
Езда на мотоцикле с уровнем алкоголя в крови, превышающим допустимые нормы.
Сидя на мотоцикле, пытаться достать упавшие перчатки / ключи / очки.
Уделять слишком много внимания креномеру на своей "Валкирии".
Завалить кроссач на склоне горы, усыпанной прелой еловой хвоей, потом поднять его, стоя на более высокой стороне склона, и тут же опрокинуть на противоположную сторону, не сумев дотянуться ногами и упереться в землю.
Пытаться оторваться от соперника на склоне горы, засыпанной старой еловой хвоей, которая по своим сцепным свойствам хуже песка.
Трястись по скользкой проселочной дороге с младшим братом на заднем сидении (едем в гости к другу), перед остановкой у сарая твоего друга осторожно нажать на задний тормоз, почувствовать, как заднее колесо в жидкой грязи уходит из-под тебя и мотоцикл несет прямо в сарай, стоящий на обочине дороги, в панике нажать на передний тормоз, после удара о кочку совершить медленный полет через голову прямо в лужу, подъехать на заднице вместе с лежащим на тебе сверху младшим братцем прямо к воротам сарая, с мотоциклом, лежащим на боку в грязи, и услышать, как встречающий вас друг произносит: "По-моему, раньше ваш аппарат был оранжевого цвета:".
Маневрируя на парковке на малой скорости, наклониться слишком сильно и, когда движок заглохнет, понять, что
свернуть ветку
Запуск карбюраторного или инжекторного двигателя мотоцикла.
При наличии поворотного регулятора на топливном кране, рычаг необходимо повернуть в положение On или Res. Далее необходимо на полную вытянуть подсос, он же обогатитель или по английски «choke» на русский манер мотоциклисты называют его «подсос» или «чек» (при его наличии, например на современных мотоциклах 2004-2007 годов, обогатителя, как такового нет, в самой системе обогатитель конечно остался но мотоцикл по средствам электроники сам регулирует положение заслонки).
И так вытянув рычажок обогатителя на полную, по средствам нажатия и удержания нескольких секунд кнопки «Старт» на правом пульте (чаще всего находится на правом) - запустить двигатель.
После того, как двигатель мотоцикла заработает необходимо по средствам «подсоса-обогатителя» поддерживать обороты двигателя в пределах не более 2-3 тысяч.
По степени прогревания двигателя мотоцикла убираем подсос. Крутить ручку газа на прогревающемся двигателе мотоцикла крайне не рекомендуется.
Подсос-обогатитель обычно выглядит, как рычаг или вытяжная кнопка на руле. Например, на мотоцикле Honda VFR 400 NC 30 «подсос» находится с левой стороны около двигателя, за пластиком. На мотоцикле Honda CBR 400 «подсос» расположен на руле.
Если двигатель мотоцикла после вращения стартером 3-5 секунд не запустился при полностью вытянутом подсосе-обогатителе, необходимо попробовать еще раз, но не ранее чем через 1-2 минуты. Если стартер мотоцикла вращается бодро т.е. стартеру хватает напряжения получаемого от аккумулятора мотоцикла, но двигатель по прежнему не удается запустить необходимо прекратить попытки, обождать 5 минут и попробовать снова. Не в коем случае не стоит пытаться завести двигатель мотоцикла постоянно удерживая кнопку стартера, такое обращение может привести к выходу из строя составляющих стартера и полной разрядке аккумулятора мотоцикла. Если вращения стартера с самого начала слабое, необходимо подзарядить аккумулятор мотоцикла специальным зарядным устройством и попробовать запустит двигатель снова.
Если после кратковременных попыток запуска двигателя мотоцикла с таймаутами в 5 минут двигатель не удается завести, можно попробовать убрать обогатитель-подсос на половину и попробовать завести, так же можно попытаться завести мотоцикл вообще без использования обогатителя-подсоса.
Если аккумулятор мотоцикла начинает терять заряд, но двигатель по-прежнему не удается запустить, возможна проблема в топливе, его подаче или качестве. Если бензин «не свежий» или сомнительного качества непременно его необходимо заменить, например, после зимней консервации мотоцикла, бензин рекомендуется поменять.
Кстати еще один совет, перед консервацией заливать в бензобак мотоцикла топливо с октановым числом 98, даже если вы приверженец топлива с октановым числом 92, лучше будет залить именно 98й бензин. Он содержит больше присадок и октановое число за зиму как раз опустится до уровня 95-92го, запуск двигателя будет более простой, а бензин не нужно будет сливать. На зимнее хранение необходимо заполнить полностью бензобак мотоцикла топливом, тем самым вы предотвратите коррозию внутренней части бензобака.
Есть так же еще один способ завести карбюраторный или инжекторный двигатель мотоцикла, если все предыдущие методики не помогли.
Вытянув рычаг обогатителя полностью, максимально выкручиваем ручку газа и не отпуская газ, жмем на кнопку стартера, как только двигатель запустится сразу сбрасываем газ. Возможно, нужно будет слегка поддерживать холостые обороты двигателя мотоцикла при помощи ручки газа пока двигатель не прогреется. Можно так же попробовать завести мотоцикл без обогатителя.
Методы запуска двигателя мотоцикла оказались не эффективными?
Если все выше приведенные методы оказались не эффективными и двигатель мотоцикла так и не удалось завести, при любых попытках двигатель, даже «не схватывает» т.е. нет даже намеков на его старт, нужно попробовать для начала сменить свечи зажигания и возможно сменить бензин, о топливе мы говорили уже выше. Крайним способом запу
свернуть ветку