25 причин, почему велосипед лучше любой женщиныдля парней 1. Чтобы вы с велосипедом ни делали, он никогда не будет беременным. 2. Вы можете кататься на вашем велосипеде в любой день месяца. 3. У велосипеда нет родителей. 4. Велосипед не будет ныть, пока ему действительно не стало плохо. 5. У велосипеда никогда не болит голова. 6. Велосипед не будет часами трепаться по телефону с другими велосипедами. 7. Если вы куда-то собрались вместе, с велосипедом у вас больше шансов выехать вовремя. 8. Перед поездкой вам не надо ждать, пока велосипед причешется и накрасится. 9. Вы можете одолжить велосипед другу без согласия самого велосипеда. 10. Ваш велосипед не волнует, сколько у вас есть других велосипедов. 11. Его не волнует, сколько велосипедов вы заездили до него. 12. Вы можете сколько угодно пялиться на другие велосипеды, а ваш велосипед даже не обидится. 13. Ваш велосипед не будет дуться, если вы купили специальный веложурнал ("PlayBike"). 14. Если вы крепко выразились в адрес своего велосипеда, вам не надо перед ним извиняться, если захотелось покататься. 15. Вы можете ездить на вашем велосипеде столько, сколько захотите. 16. Если вам вдруг расхотелось кататься, велосипед не будет выглядеть разочарованным. 17. Велосипед никогда не будет попрекать вас, что вы плохой велосипедист. 18. Велосипед не волнует, если вы поздно пришли с работы, где и с кем провели это время. 19. Велосипед не волнует, если от вас пахнет другим велосипедом, и вам не хочется сегодня кататься на своем. 20. Вам совсем не обязательно принимать душ перед тем, как покататься на вашем велосипеде. 21. Если вам перестали нравиться какие-то части вашего велосипеда, вы можете сделать апгрейд. 22. Если вы просто видеть больше не можете свой велосипед, вы его можете просто выбросить или даже выгодно продать. 23. Вы можете прокатиться на понравившемся велосипеде при первой встрече, и совсем не обязательно перед этим дарить ему цветы, водить в театр или ресторан. 24. В смешанной компании вы совершенно спокойно можете рассказывать, какие вещи вы вытворяли вчера на вашем велосипеде. 25. Защита, которую вы используете при езде на велосипеде, выглядит гораздо красивее, и вам не надо ее прятать от детей.
Все что вы хотели узнать о дисковых тормозах Тормоза этого типа известны давно и прекрасно себя зарекомендовали на автомобилях и мотоциклах. На велосипедах еще несколько лет назад представлялись страшной экзотикой и показывали крутость владельца, но с 2000 года, особенно когда на этот рынок ворвалась фирма “SHIMANO” ситуация изменилась к лучшему. Появился выбор, предложений стало больше, цены поползли вниз. С 2001 года дисковые тормоза появились на байках среднего ценового диапазона, и вступили уже в прямую конкуренцию с “V – брейками” (тормоза векторного типа).
Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у “Жигулей”, “Ямах” и прочих “BMW”, и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо при этом тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски имеют диаметр от 140 до 220 мм. На переднем колесе больше, на заднем меньше. Так как передний тормоз может обеспечить до 70% от общей мощности торможения, - на сухом грунте.
Устройство Дисковые тормоза представленные на рынке относятся к одному из трех типов: Гидравлические. Механические Гибридные.
Устройство гидравлических тормозов очевидно. Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр (могут быть и два) приводит в действие тормозные колодки. Соединены они специальным высокопрочным рукавом. Вся система герметична и заполнена жидкостью (маслом). Для наглядности можно вспомнить родную школу и описание гидравлического пресса. Один к одному. Гидравлические системы могут быть двух типов: - закрытые и открытые. Закрытые гидравлические системы (Г.С.) не имеют расширительного бачка, поэтому ремонт и замена масла требуют навыка и, нередко, специальных инструментов.
Конструкция механических их еще называют “тросиковыми” или, точнее “с тросиковым приводом” не сложнее. Как в обычном, (V – брейк, кантилевер,…), трос тянет приводной рычаг, и простенький механизм прижимает тормозные колодки к диску. Механизмы не слишком изощрены и разнообразны. Это или многозаходный ходовой винт, как в кран буксе домашнего водопровода, клин или кулачек. Клин и кулачек близкие родственники, только один перемещается, другой поворачивается вокруг оси. Трос и колодки совершают движение в разных, взаимно перпендикулярных плоскостях и другие решения сделали бы механику чрезмерно сложной
Гибридные, очевидно сочетают механику и гидравлику в одном флаконе. Трос, посредством рычага, воздействует на гидравлическую часть целиком расположенную в корпусе тормоза, и состоящую из двух цилиндров (управляющего и силового), и небольшого объема масла между ними.
Плюсы и минусы Плюсы и минусы понятия относительные, плавающие. Дисковые тормоза можно сравнивать с другими типами тормозов, а можно между собой. Тормоза вообще бывают: клещевые, кантилеверные, векторные, гидравлические ободные (“MAGURA”), роллерные. Все кроме роллерных воздействуют на обод колеса и носят, поэтому гордое название “ободных”. Роллерные закреплены слева на втулке колеса, их принцип действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто или мото, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Останавливаться на них детально сейчас не будем. Появились они несколько лет назад и должны были составить конкуренцию всем остальным, и в первую очередь дисковым, но слишком большой вес, габариты несовместимость с большинством амортизационных вилок и возможность небольшого обратного вращения колеса при зажатом тормозе
Плюсы дисковых: - больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением колодки об алюминиевый обод; - слабая зависимость от погодных и дорожных условий*; - не забиваются грязью и снегом*; - “вечные” обода*; - больший срок службы абразивных колодок и дисков *; - большая мощность торможения; - нормальная работа тормоза при повреждении обода* - стальные диски, в отличие от алюминиевых ободов, не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для “DH”-даунхила)*; - большая точность дозирования тормозного усилия; - реализован принцип “отрегулировал и забыл”*
Минусы дисковых: - цена; - вес*(у некоторых моделей); - необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, если их нет то надо ставить адаптеры*; - повышенные требования к торсионной жесткости и прочности амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом); - сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем закрытого типа; - ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (для Г С)*; - большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы ее снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают); - сложность замены и регулировки абразивных колодок (на некоторых моделях). * - как у роллерных.
Разница между дисковыми тормозами прямо следует из их конструктивных особенностей. Г. С. имеют пока явные преимущества т. к. усилие передается с помощью несжимаемой жидкости; имеют минимум трущихся поверхностей; отсутствуют люфты; легко регулировать и дозировать тормозное усилие; быстрее отводят колодки от диска при отпускании тормозной рукоятки; большая мощность тормоза.
Механические дисковые тормоза уступают своим гидравлическим собратьям из-за наличия люфтов, трущихся поверхностей, упругости передаточных звеньев и повышенного износа. Для примера: трос, передающий усилие на задний тормоз, имеет большую длину, трется о рубашку, постепенно вытягивается, слегка пружинит, меняет длину в зависимости от температуры.
Но механические системы имеют и неоспоримые преимущества: меньше цена, больше надежность, простота ремонта и обслуживания, даже в полевых условиях, возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой, легко чинятся при обрыве троса, а вытекание масла /тормозной жидкости/ из Г. С. может стать фатальным, при правильной смазке окружающая температура слабо влияет на работу тормоза, а масло в Г. С. зимой может и застыть.
Гибридные, по эксплуатационным характеристикам и надежности занимают промежуточное положение. Необходимо отметить, что дисковые тормоза выпускаются в разных версиях. Для “DH”, параллельного слалома, фрирайда – более мощные, тяжелые, с дисками увеличенного диаметра, на некоторых моделях даже “плавающими”, нередко с 2х-поршневой скобой, и кросс-кантрийные - облегченные, компактные.
Рекомендации Если Вы не ограничены в средствах, занимаетесь спортом, экстримом, очень агрессивным туризмом в выходные дни недалеко от населенных пунктов, автомагистралей и железных дорог или просто гоняете со “свистом” по городу то можно рекомендовать гидравлику.
Если средства Ваши ограничены, важна надежность и простота ремонта с минимумом затрат, если занимаетесь туризмом, особенно многодневным, живете далеко от сервисных центров – оптимальный выбор механические или гибридные тормоза.
Экономный вариант: покупается один тормоз, один диск, и две втулки (переднюю и заднюю). Летом тормоз ставят на переднее колесо, а для “грязевых” походов и зимой на заднее. К вилке и задним перьям тормоз можно прикрепить с помощью хомутов. Имея какое-либо оборудование, или знакомых станочников, механический тормоз можно сделать самому.
Сонник по Фрейдучто делать если приснился велосипед Вам приснился велосипед, хотите узнать, как толковал этот сон озорной дедушка Фрейд?
Велосипед, как и любой сложный механизм, является символическим изображением мужских половых органов, а езда на велосипеде обозначает половой акт.
Езда на велосипеде по пересеченной или заросшей местности символизирует радости здорового и регулярного секса.
Езда на велосипеде по ровной и гладкой дороге означает отсутствие проблем в половой сфере и в ближайшее время их и не предвидится.
Езда на велосипеде по дорогам, которые заводят в тупики, означает, что наибольшее удовольствие от полового акта вы получаете в мечтах, а в реальной жизни вы робки и контакты с противоположным полом вас страшат.
Езда на велосипеде через мост означает скорую смену сексуального партнера.
Ремонт велосипеда означает стремление к немедленному сексуальному контакту с вашим партнером.
Техника езды на велосипеде по трассе 1. При движении на затяжном спуске тормозите двумя колесами. Торможение одним задним колесом может оказаться малоэффективным, кроме того, вы быстро износите тормозные колодки;
2. На большой скорости не забывайте крепко держать руль. В этом случае большая кочка не сможет выбить его у вас из рук и вы сохраните равновесие;
3. При прохождении неровного участка приподнимайтесь на педалях – это позволяет достичь дополнительной устойчивости и избавиться от передачи вибрации вашему телу;
4. Если вы следуете за автомобилем, который начинает останавливаться, будьте осторожны при его обгоне – чаще всего вас притирают идущие за вами автомобили. Поэтому лучше всего остановиться вместе с паркующимся автомобилем, оглянуться, пропустить следующие за вами автомобили и только потом совершить обгон;
5. На светофорах и в пробках включайте среднюю или пониженную комбинацию – это даст вам возможность быстрого старта. Если зазеваетесь – то услышите в свой адрес нелестные эпитеты из уст местных водителей, которые так хотят проехать быстрее, а вы их задерживаете!
6. В дождливую погоду будьте осторожны при движении по тротуарной плитке – протекторы очень плохо держат такую поверхность и проскальзывают!
7. В темное время суток обязательно включайте задний мигающий предупредительный фонарь! Это в полном смысле может сохранить вам жизнь! Очень неплохо иметь и передний фонарь. Особенно это важно, когда вы движетесь по трассе, на которую со второстепенной дороги выезжает автомобиль. Если передней фары нет, то водитель вас не видит!
8. При быстром спуске (50 км/час и выше) держите 25-30 метровую дистанцию от впереди идущего автомобиля. Помните, что коэффициент торможения у автомобиля выше!
9. Для снижения сопротивления воздуха при движении на большой скорости желательно пригнуться (правда тогда может заболеть спина), и не забывайте, что облегающая одежда тоже увеличивает аэродинамику, а лучше всего с этим справляется специальная велоформа.
10. При скоростном движении возьмите за правило держать пальцы на рычаге тормоза. Не злоупотребляйте прихватом «за рога». Подчас правильный прихват руля, дающий мгновенный доступ к рычагу тормоза, помогает избежать мно-о-о-о-гих неприятностей.
1) Изначально на цепи консервационная смазка, а именно технический вазелин. Причем, в большинстве случаев как раз на него грязь и липнет, но в случае со срамом - там похоже что-то еще добавляют и действительно цепь довольно долго остается чистой. Надо сказать, что у любой консервационной смазки далеко не самая хорошая сопротивляемость износу и трению. 2) Не стоит смазывать моторными маслами, так как они действительно очень активно набирают воду, а следовательно, и большое количество грязи. При этом потом еще и очень тяжело вымываются. В холодную погоду очень сильно густеют, что очень серьезно усложняет педалирование(хотя в стрите это может быть не так критично) да и ко всему прочему противно воняют. 3) как мазать? Вобщем то не просто так производители делают специальные масла для цепей. Да и процесс смазки подразумевает далеко не обливание цепи маслом. - Смазывать надо аккуратно. Цепь изначально должна быть очищена от грязи и старого масла, тут вам сильно помогут либо чистящие машинки со специальным моющим составом, либо банка с бензином, либо, на худой конец - мыло, зубная щетка и немного усердия - Дальше аккуратно из флакона или шприца капаем по капельке на каждый пин, причем старайтесь капать не в середину цепи, а в шели между роликом и внешними линками цепи. - Теперь хорошенько раскрутите цепь, чтобы масло протекло в пины, а лишнее сразу сотрите тряпочкой. Причем, если вы хотите, чтобы цепь долго оставалась чистой, то протирая - не держите тряпку "обхватив" цепь, а прикладывайте ее только на ролики, сверху и знизу, так чтобы боковые стенки оставались сухими. После такой смазки, цепь довольно долго не будет нуждаться в уходе. Если вы катаете стрит - то это 1-2 недели, если активно катаете кросс-кантри или ДШ/ФР - то возможно 1-2 раза в неделю. Так что лучше один раз потратить пол-часа, чем каждый день по 10 минут.
И помните, что расхожее мнение о том, что цепь впринципе можно не смазывать (типа так она чище и красивее, а ей и так ничего не будет), в корне неверно. Да, сухая цепь будет собирать меньше грязи и выглядеть чище, но коэффициент трения в цепи будет значительно выше, что повлечет за собой быстрое растяжение цепи и как следствие, сжирание передних и задних звезд, замена которых обойдется вам значительно дороже чем своевременный сервис и смазка цепи. Знайте, что это не страшилки, а к сожалению суровая правда жизни :)
-Момент, когда цепь уже необходимо смазывать определяется на слух. Если цепь начала "стрекотать" при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, стоит отложить.
-смазку удобнее всего производить масленкой с тонким носиком либо медицинским шприцем. -можно использовать исключительно жидкое масло, чем оно жиже, тем лучше. Из недорогих и общедоступных масел отлично подходит масло для швейных машинок. -смазывать необходимо только ролики, которые находятся между боковыми пластинами цепи (не путать с роликами заднего переключателя!), причем для смазки одного ролика достаточно одной небольшой капли масла, которое должно впитаться в зазор между ним и боковыми пластинами. Чем меньше масла останется на поверхности цепи тем лучше. Боковые поверхности цепи должны оставаться сухими. После смазки нужно минуту-две покрутить педали назад, чтобы масло хорошо впиталось. -смазывать можно либо каждый ролик отдельно, либо просто держать масленку около зазора между боковыми пластинами цепи, крутя цепь педалями, правда второй вариант требует некоторой сноровки, т.к. можно случайно лейнуть больше чем нужно. -смазывать нужно только цепь, шестерни в смазке не нуждаются.
Самой целесообразной покупкой является «горный велосипед», он универсален, удобен и является идеальным выбором для большинства людей.
НА САМОМ ДЕЛЕ: «Горный велосипед» является одним из типов велосипеда и относится скорее к специальным, чем универсальным. По причине того, что 80% велосипедистов 80% времени едут по дорогам (асфальтированным и грунтовым), неразумно покупать велосипед, предназначенный для оставшихся 20% бездорожья, тем самым ощутимо снижая эффективность езды по дорогам.
На мой взгляд, на универсальность может претендовать только велосипед типа «кросс», который и по дорогам хорошо катит и на бездорожье не беспомощен. Этот вопрос я также рассмотрел в своей статье «Велосипеды Bergamont Beluga Speed и Beluga 27 Gang или что лучше купить "гибрид" или "кросс»
Хотя должен заметить, что выбор "горных велосипедов" несоизмеримо шире чем "кроссов", т.к. поставщики вкладывают в товар свои деньги и вынуждены следовать за рынком, поэтому подобрать подходящую кроссовую модель часто не удается.
МИФ 2
По настоящему эффективными являются только дисковые тормоза, поэтому если уж покупать велосипед, то непременно с дисковыми тормозами.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Дисковые тормоза действительно имеют преимущество над ободными, но это преимущество не настолько велико, чтобы переплачивать $70-80, а то и больше за этот прибамбас.
Основные преимущества дисковых тормозов в том, что:
- Рабочие поверхности меньше досягаемы для грязи, поэтому эффективность торможения в условиях, когда обод облеплен грязью, выше. Это конечно важное качество, но такие условия очень редки даже у меня, и имеют практическое значение только при соревновательных скоростях, при обычной скорости эффективности ободных тормозов даже в таких тяжелых условиях более чем достаточно.
- тормозные колодки в дисковых тормозах служат гораздо дольше, но колодки ободных тормозов тоже достаточно долговечны, их обычно хватает на 4-5 тыс. км, к тому же стоят они гораздо дешевле.
- дисковые тормоза позволяют более точно дозировать тормозное усилие, но это опять же имеет значение на соревновательных скоростях, но на таких скоростях ездят в основном гонщики и на такие скорости рассчитаны велосипеды дороже 1000 уе, а обычный человек на обычной скорости скорее всего даже разницы не заметит, если пользуется просто хорошими ободными тормозами.
- дисковые тормоза продолжают работать, даже если обод сильно изогнут (восьмерка), и это действительно одно из немногих преимуществ таких тормозов, которое важно для обычного любителя, но должен сказать, что нужно ОЧЕНЬ постараться, чтобы так убить колесо, обычно такое происходит после падения и не факт, что до дома не придется добираться на автобусе и тормоза при это мне понадобятся. А в общем то такие поломки редкое явление.
- хочется добавить, что покупая велосипед с задним дисковым тормозом, Вы получаете проблему с установкой багажника, т.к. суппорт дискового тормоза закрывает место крепления и Вам придется либо придумывать какой то переходник, который естественно уменьшит грузоподьемность багажника, либо искать специальную адаптированную модель.
Вывод: если для человека 70-80 уе (это минимум конечно, хорошие тормоза стоят гораздо дороже) это сумма, с которой не хочется расставаться, и он не собирается заниматься экстремальной ездой в грязи, то ему абсолютно не нужно тратить их на дисковые тормоза, т. к. обычный ободной тормоз надежен, недорог, легок и проверен многими поколениями велосипедистов самого высокого класса (шоссейные гонщики, между прочим, так на дисковые тормоза и не перешли). И уж во всяком случае, ни при каких обстоятельствах не покупайте велосипед с дисковыми тормозами дешевле 350-400 уе, это утверждение справедливо, по крайней мере, на сегодняшний день.
Переключатели скоростей на велосипеде обязательно должны быть высокого уровня, это первое, на что нужно обращать внимание при покупке.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Дело в том, что гонщик во время соревнований очень часто переключает передачи, количество переключений в течение двухчасовой гонки может достигать нескольких десятков, и, конечно же, в этом случае идеальная точность и скорость переключения имеет огромное значение. Опять же переключатели соревновательного класса немного легче обычных и это важно, ведь те килограммы, на которые гоночный велосипед легче обычного, скрупулезно собираются по грамму с каждой детальки, наматывая при этом сотни и тысячи долларов к цене.
Обычному же человеку, который может переключиться несколько раз в день, незачем выбрасывать деньги на переключатели соревновательного класса, как впрочем, и на другое оборудование такого же уровня. Для нормального человека важны, на мой взгляд, совсем другие вещи, важно как узлы велосипеда защищены от влаги, важно чувствовать себя удобно на велосипеде, важно, чтобы тип и класс велосипеда соответствовал вашим целям, в конце концов, важно, чтобы велосипед просто нравился. А переключатели это дело десятое, в 95% случаев уровня Shimano Alivio бывает достаточно, хотя и более низкие уровни переключателей ведут себя нормально.
МИФ 4
Пластиковые педали плохие и недолговечные, нужно покупать велосипед с металлическими педалями.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Этому мифу положили начало наши советские велозаводы, которые в начале девяностых начали комплектовать жутко некачественные к тому времени велосипеды ужасными пластиковыми педалями, которые разваливались очень быстро. Эстафету подхватили предприимчивые коммерсанты, которые покупали в Китае самые дешевые велосипеды (вернее макеты велосипедов) по 10 уе и продавали их дома по 200 уе. Это все породило недоверие и к пластиковым педалям и к велосипедам ценовой категории 150-200 уе. Современные же велосипеды хороших производителей комплектуются отличными пластиковыми педалями, которые прослужат Вам не один год без проблем.
МИФ 5
Качественный велосипед не может стоить дешевле 300 уе (некоторые источники называют цифру 400 уе).
НА САМОМ ДЕЛЕ: Происхождение этого мифа в целом было объяснено в предыдущем мифе о педалях. Безусловно, среди недорогих моделей с гораздо большей вероятностью можно нарваться на халтуру, но я заявляю абсолютно ответственно, что можно купить отличный прогулочный велосипед за 200-250 уе., но это будет именно прогулочный велосипед и его нельзя использовать для туризма, не говоря уже о каких то попытках спортивной езды, т.е. максимум 500 км за сезон и никакого зимнего использования. Хотя, судя по отзывам моих покупателей (можно почитать здесь и здесь), некоторые энтузиасты наезжают на таких великах по нескольку тысяч км за год, но это уже на свой страх и риск, я лично такую эксплуатацию не одобряю.
Но все же оптимальной ценой для прогулочного многоскоростного велосипеда является 250-350 уе. при прогнозируемой нагрузке до 80 кг и 300-400 уе. при большей нагрузке.
Вес велосипеда имеет решающее значение при покупке.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Безусловно, если приходится каждый день заносить велосипед на пятый этаж без лифта, то лишний килограмм с каждым этажом будет удваиваться, и Вы возненавидите свой велосипед довольно быстро. Но давайте рассмотрим нормальную ситуацию, когда лифт работает, а Вы сами достаточно питаетесь, чтобы быть в состоянии донести велосипед до лифта. Итак, подумайте, какое имеет значение лишний килограмм или даже полтора? Да никакого! Кто, в конце концов, на ком ездит? Нет, конечно, для гонщика, который едет 100 км и проигрывает в итоге полторы секунды на финише, 1 кг имеет большое значение! Но для Вас то!!? Вы весите 80 кг + велосипед 14 кг, итого 94 кг, значит один кг это 1,06% от общего веса, так стоит ли переплачивать 200 уе, чтобы велосипед весил на килограмм меньше? Решайте сами.
МИФ 7
Ни в коем случае нельзя покупать велосипед китайского производства, они всегда плохого качества, покупать нужно велосипеды американского или европейского производства.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Во-первых, Китай вообще, а Тайвань в частности является одним из мировых центров высоких технологий, там сейчас выпускается огромное количество товаров высочайшего качества и практически все ведущие производители велосипедов разместили свои производства именно в Китае и других азиатских странах, 70% велосипедов производятся там. Остальные 30% велосипедов собираются в Европе и Америке, но в подавляющем большинстве случаев из комплектующих, произведенных в азиатских странах, и не могу сказать, что они качественнее их китайских братьев, бывает, что даже и наоборот.
Велосипедные рекорды Рекорд скорости, когда-либо достигнутой на велосипеде, - 268,83 км/ч установлен Фредом Ромпельбергом из Нидерландов на Бонневильской соляной равнине (штат Юта, США) на велосипеде с ветровым стеклом. В установлении этого рекорда ему значительно помогло влияние обтекающего воздушного потока идущего впереди автомобиля.
На международных соревнованиях <Финике Интернэшнл Рейсэвэй> в Аризоне (США) в апреле 1990 г. Майкл Секрест задним ходом преодолел рекордное расстояние 1958,196км.
СПРИНТЕРСКИЙ РЕКОРД НА ОДНОКОЛЕСНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ
Питер Розендаль установил рекорд на спринтерской дистанции 100 м - 12,11 с (скорость 29,72 км/ч) при старте с места. Рекорд был установлен 25 марта 1994 г. в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
САМЫЕ ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВЕЛОСИПЕДНОЙ ТЯГЕ НА СУШЕ
Фред Маркхэм установил рекорд скорости в одиночной езде на веломобиле - 105,38 км/ч на дистанции 200 м, стартуя с ходу. Рекорд был установлен 11 мая 1986 г. в Моно-Лейк (штат Калифорния, США).
Пэт Кинч в одиночной езде на веломобиле <Кингсайкл Бин> установил рекорд скорости в часовом заезде, стартуя с места, - 75,57 км/ч. Рекорд был установлен на испытательном полигоне в Миллбруке (Бедфорд, Великобритания).
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЕЛОСИПЕД
Самый большой в мире велосипед (по диаметру колеса) - велосипед <Франкенсайкл>. Его высота составляет 3,40 м, диаметр колеса - 3,05 м. Велосипед был построен Дэйвом Муром из Роузмида (штат Калифорния, США). 4 июня 1989 г. на нем первым проехал Стив Гордон из Мурпарка (Калифорния).
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Трехколесный велосипед <Диллон Колоссал>, спроектированный Артуром Диллоном и построенный Дэйвом Муром в 1994 г., имеет задние колеса диаметром 3,35 м и переднее колесо диаметром 1,77 м.
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Самый длинный велосипед, без третьего стабилизирующего колеса, имеет 22,24 м в длину и весит 340 кг. Велосипед был спроектирован и построен Терри Тессманом из Пахиатуа (Новая Зеландия). 27 февраля 1988 г. четыре велосипедиста проехали на нем 246 м.
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД
Диаметр колес самого маленького в мире велосипеда, на котором можно ездить, составляет 1,9 см. Его конструктор, Невилл Паттен из Гладстона (Квинсленд, Австралия) 25 марта 1988 г. проехал на нем 4,1 м.
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОДНОКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
28 июля 1996 г. Питер Розендаль (Швеция) в Университете физического воспитания в Будапеште (Венгрия) проехал 4 м на одноколесном велосипеде высотой 20 см и диаметром колеса 18 мм. При этом на велосипеде не было никаких насадок или удлинителей.
Для чего нужен велосипедный шлем? Многие спорят по поводу привлекательности езды на велосипеде в шлеме, но все согласны в одном: шлем необходим в целях безопасноти. Итак: 1. Во-первых, шлемы – обычно имеют яркие цвета и необычные формы. Благодаря шлемам велосипедисты оказываются более различимы на дорогах, чем те велосипедисты, которые шлемов не имеют. Немаловажным фактором является и то, что водители автомобилей относятся к райдеру в шлеме и яркой велоодежде с большим уважением, чем к велосипедисту в обычной одежде. 2. Во-вторых, современные шлемы сделаны из очень прочных материалов. Велошлемы защищают вашу голову при падениях. Так что риск сотрясения мозга или получения травмы головы заметно снижается. Тем более, что от падений не застрахован никто, как бы аккуратно и осторожно он не ездил. (см. новость "шлем спас жизнь велосипедисту") 3. В-третьих, шлемы защищают от перегрева и солнца Хороший шлем имеет множество вентиляционных отверстий и каналов- обтекателей, что обеспечивает хорошую вентиляцию головы даже в жаркий солнечный день. При выборе шлемы обязательно обращайте внимание на размер этих отверстий, чтобы ваша голова основательно «проветривалась» в жаркую погоду. В холодное время года под шлем одевают специальную тонкую непродуваемую балаклаву из комбинации современных высокотехнологичных материалов.
Велосипедные вилки Вилка – одна из составных частей велосипеда, которая является устройством крепления колеса к раме, и имеет возможность поворачиваться.
Все вилки делятся на два типа: 1)Амортизационные (или амортизированные)-мягкие вилки с амортизатором. 2)Жесткие вилки - обыкновенная вилка.
Первый тип вилок в последнее время все больше и больше завоевывает рынок. Мягкие вилки стали ставить на всех классах байков, исключая, конечно же, шоссейники. Даже на гибридах (смесь шоссейников с горными) уже вовсю используются амортизационные вилки с малым ходом. Вилок с амортизатором – огромное количество и цены на них сильно разнятся. Естественно, цена напрямую связана с качеством и долговечностью устройства. Самые дешевые вилки оснащаются простыми пружинными амортизаторами, не имеют никаких регулировок, и довольно быстро приходят в негодность. Качественные дорогие модели практически не убиваемы и полностью регулируются, поглощая при этом все удары.
Для чего нужна амортизационная вилка?
- амортизационная вилка повышает уровень комфорта велосипедиста, потому что снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда (в том числе, на рулевую колонку, раму, руль и непосредственно руки).
- благодаря амортизации вилка снимает "тормозящий эффект" дорожных кочек, вилка как бы «отслеживает» дорогу. При этом достигается лучшая управляемость - амортизационная вилка увеличивает срок службы ряда узлов благодаря амортизации и компенсации ударов.
Таким образом, амортизационная вилка позволяет велосипедисту проходить неровности на более высокой скорости и, самое главное, тратить при этом меньше своей энергии - это уменьшает усталость человека и износ компонентов велосипеда.
Недостатки амортизационных вилок
К отрицательным сторонам велосипедных амортизационных вилок стоит отнести более высокий, чем у жестких вилок вес (в 2-3 раза - диапазон порядка от 1.3 до 3 кг в зависимости от цены, типа и назначения и т.д.) - ну и, конечно же, потеря части энергии при раскачивании (когда вы крутите педали часть передаваемого усилия "съедается" амортизацией) особенно при силовом педалировании и езде в гору. Однако вилки становятся все более и более легкими, к тому же на многих есть настройки, позволяющие сделать вилку более жесткой (или наоборот) или же вообще заблокировать ее ход.
Что есть в амортизационной вилке (основные понятия)
- Пружина - элемент, работающий непосредственно на сжатие вилки, гасит ударные нагрузки, может быть стальной или пневматической)
- Демпфер - элемент, демпферирующий колебания, гасит колебания (должен быстро сжаться и медленно возвращаться в начальное состояние), может быть воздушный, масляный или эластомерны)
- Регулировка демпфера
Какие амортизационные вилки знаете вы?
1)Пружинные вилки - самые дешевые(от 20 у.е) и самые «неамортизирующие» амортизационные вилки. Один из первых вариантов вилок с амортизатором. Функцию амортизатора выполняет пружина. Гасит не все удары, но тем не менее, довольно долговечна и подходит для нормальных покатушек. Для профессиональных байкеров такая вилка не подойдет.
Пружинные вилки подразделяются на два типа: 1. плохие 2. нормальные 1.
1. Первые стоят в ценовом диапазоне – 600 рублей – 1500 рублей. Как правило, производитель не обладает мировой известностью. По документам они обещают амортизационный ход 65 мм и более, а на самом деле масксимальное «натужное» сжатие – 30 мм. Еще одно отрицательное качество - быстрый износ, благодаря которому вилка становится абсолютно жесткой или чересчур мягкой.
2. К «нормальным» пружинным вилкам относятся пружинные вилки типа RST, Suntour и подобные. Их цена колеблется от 1500 до 2500 рублей. Их ход соответствует обещаниям производителя. Только качество сжатия оставляет желать лучшего, ведь пружины в этих моделях работают совершенно без демпфера. Эти ПВ прослужат довольно долго, но могут начать «люфтить» в ногах.
Ценовой уровень тоже не велик (около 40-70 у.е). По сути дела, это пружинная вилка с встроенными в нее эластомерами-объектами, гасящими удар. Эластомер - стержень из полимерного материала, который и выполняет роль демпфера Бюджетный вариант амортизационной вилки, не "текут" маслом и не "травят" воздух. Пружинно-эластомерные вилки Rock Shox (рекомендуем) стоят от 85-150$. Эти вилки являются лучшими в своем классе. Минусом ПЭВ является то, что при низких температурах эластомеры мерзнут, и теряют свои свойства.
Система работы этих вилок очень проста: в пружине находится небольшая резиновая трубочка(эластомер), которая вследствие сильного прижима к внутренней стороне пружины не дает ей слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Т.е. все работает на трении, что очень ненадежно и недолговечно. ПЭВ не регулируются или же регулируется только Preload, может быть LockOut.
3)Воздушные вилки
- Ценовой уровень от 150 у.е. Роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль гасящего элемента. Первый шаг к профессиональным устройствам. Легкие хорошие вилки, правда, при экстремальном использовании из-за снижения плотности манжет могут пропускать воздух. Практически все фирмы в своей модельной линейке имеют данный тип вилок. Эти вилки широко используются любителями кросс-кантри вследствие их низкого веса. Однако бытует мнение, что эти вилки не чувствительны к слабым ударам, и на небольших неровностях ведут себя туповато. У ВВ малое количество настроек, есть возможность регулировать (preload) в очень широких пределах. Регулируются Preload и Rebound, может быть LockOut.
4)Масляно-воздушные вилки – Цена от 200 у.е. Пружиной служит воздух, а гасит удары масляный картридж. МВВ считаются долговечными. Представители – Marzocchi, Rock Shox и др. Требует постоянного контроля давления в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. .
5)Масляно-пружинные вилки
- Ценовой уровень 150-270 у.е. Демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остается как и в предыдущих вариантах. Отличаются они от своих собратьев качеством, которое заметно лучше и ценой, которая заметно выше. По всем свойствам такая вилка хуже гасит удар, чем две предыдущие, но гораздо более качественная. Для серьезных нагрузок такая вилка подходит лучше. Наиболее надежные, удобно настраиваемые и дорогостоящие амортизационные вилки для велосипедов. Представлены фирмами Marzocchi семейства Bomber, Manitou семейства Black, Rock Shox семейства Psylo. Цена вилок от 200$. Потолка цен данных вилок определить просто нельзя. Ход вилок доходит до 200 мм, а Marzocchi Bomber Super Monster ходит 300 мм. Эти вилки являются самыми популярными среди агрессивных райдеров и используются при нереальных нагрузках.
Как ухаживать за велосипедом 1. После катания велосипед надо протересть тряпкой (можно мокрой), удалить грязь. Не следует поливать его водой, поскольку следует остерегаться попадания воды внутрь узлов велосипеда. После мойки необходимо смазать велосипед.
2. хранить велосипед лучше в сухом помещении
3. избегайте езды на неисправном велосипеде, поскольку если вовремя не устранить неисправность, это может привести к дальнейшим поломкам.
4. если на колесах появились "восьмерки", сразу же постарайтесь исправить их. "Восьмерки" сами собой не исправляются и имеют свойство становиться все больше.
5.перед длинными поездками и после долгого хранения, необходимо произвести осмотр (ремонт) велосипеда.
Самые частые неисправности в велосипеде В чем проблема, если колесо быстро спускает воздух?
Как правило, эта проблема возникает в двух случаях — неисправен ниппель, либо, камера имеет микропрокол, через который воздух постепенно просачивается . Неисправность легко обнаружить, погрузив камеру в воду. В воде сожмите надутую камеру и Вы увидите из места прокола или ниппеля тонкую струйку пузырьков — это и есть проблемное место. Не торопитесь, проколов может быть несколько. Если проблема в ниппеле, камеру нужно менять целиком, а если речь идет о проколах — можно заклеить ее.
Постоянные проколы колеса
Велолюбителей довольно часто мучают повторяющиеся проколы, ситуаций может быть несколько. Самая частая причина - это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и легко проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок — остерегайтесь порезов. Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой пробой возникает в случае неправильной эксплуатации велосипеда. При наезде на высокой скорости на острое препятствие (глубокая асфальтовая выбоина, рельсы, бордюр) — на мгновение камера от удара выходит из-под покрышки, пережимается и рвется боковым кордом покрышки и стенкой обода. Быть может, вам стоит чуть снизить давление в камере, или, подумать о смене покрышки на модель имеющую более жесткий стальной корд. Осмотрите, также, головки спиц, выходящие из обода. На однопрофильных моделях ободов, они соприкасаются с покрышкой и должны быть закрыты специальной лентой для обода. Если у спиц наблюдаются острые края, аккуратно подточите их напильником и закройте лентой.
• Как заклеить колесо?
При помощи ремонтных наборов или велоаптечек (например, _____). Процедура занимает около 5 минут. Достаточно найти место прокола (в полевых условиях, это делается на слух — просто накачайте снятую камеру), смазать клеем и нанести заплатку. Через несколько минут Ваша камера будет готова к монтажу.
• Тормозной диск задевает колодки тормоза, как бороться?
Крутаните колесо — если диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если же Вы наблюдаете «биение» диска о колодку только в определенных местах, диск погнут. Надо заметить, что, в принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности, но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).
• Ободные (v-brake) тормоза перестали работать при максимальном усилии к рукояткам!
Осмотрите тормозную систему и колодки, скорее всего, Ваши тормозные колодки просто стерлись. Если, при сжатии тормозных рукояток последние прикасаются к рулю, то вам нужно подтянуть регулировочный винт тормозов и при случае показать велосипед механику — возможно, тросы привода требуют замены.
• Что делать, если цепь все время слетает с выбранной передачи?
Здесь возможны два варианта: 1. неправильная настройка переключателей скоростей (этот вариант возможен при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты). Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать 2. сильный износ цепи, кассеты или системы – как правило, сопровождается посторонним звуком (скрежетом) при выборе передачи. В этом случае, отслужившие свой срок детали требуют замены в мастерской. Рекомендуем в этих ситуациях обращаться к мастеру для квалифицированого осмотра.
• Тросы привода (тормозные или переключателя) стали расплетаться и расслаиваться
Лучше всего заменить «распустившиеся» троса. Если такой возможности нет, то расплетающийся кончик троса можно зажать специальным наконечником.
• Переключение скоростей происходит не сразу или переключатель вообще не срабатывает.
Скорее всего, речь идет либо об износе системы привода, износе цепи или, стачивании зубьев системы, либо, о необходимости настройки переднего и заднего переключателя. О последнем, свидетельствует скрежет и прикосновение направляющей рамки переключателя к цепи при педалировании. Эта процедура кропотлива и достаточно сложна, поэтому, начинающим лучше найти приемлемое соотношение передач и доехать до механика.
• Колесо при вращении стало задевать ободом тормозные колодки и перья рамы. Поздравляем! У вас «восьмерка» на колесе. Такая неисправность возникает после сильного удара обода об препятствие. Биение колеса, или «восьмерка», не регулируется в домашних условиях, поскольку метод выправления обода, заключается в сопряженном подтягивании или ослаблении спиц в районе отклонения и требует навыка, специальных инструментов и, желательно, специального станка. Обратитесь к веломеханику.
• Колесо при вращении быстро останавливается и идет с усилием.
1. Возможно, колесо неправильно установлено и соприкасается с тормозной колодкой. Просто переустановите колесо соблюдая правильное расстояние обода до тормозных колодок.
2. Неправильно отрегулированы тормоза и колодки мешают свободному вращению колеса
3. Перетянута втулка либо изношен внутренний механизм втулки, который требует либо замены, либо переборки.
• Внутри втулок колеса или кареточного узла слышен стук или скрежет. Вероятно, механизм втулки требует замены или переборки — часто, стук возникает при вымывании в ходе эксплуатации смазки из механизма втулки. Приподнимите велосипед не снимая колеса и попробуйте подвигать его в разные стороны. Если Вы наблюдаете даже небольшой люфт, это значит что ослабло крепление механизма и втулка требует «подтяжки».
Как велосипед влияет на здоровье - тренируются и укрепляются сердце и сосуды, тренируется общая выносливость организма. Вы будете меньше уставать на работе, будете просыпаться отдохнувшими;
- увеличивается количество вдыхаемого воздуха (легкие работают на все 100), из-за того, что вы находитесь на свежем воздухе каждый орган (и головной мозг в том числе), получает с кровью питательные вещества, налаживается обмен веществ;
- тренируются и укрепляются мышцы ног: формируется рельеф (форма) и одновременно повышается выносливость мышц;
- улучшается кровоснабжение в органах малого таза;
- отлично тренируется вестибулярный аппарат и такое важное качество как координация;
- взгляд вдаль - профилактика нарушения зрения (при чтении фокус все время на близкорасположенном предмете - это одна из причин развития близорукости);
- помните, как хочется кушать после велосипедной прогулки? Появление аппетита - признак активного обмена веществ;
- велосипед полезен для курильщиков - из-за глубокого дыхания идет очищение легких от никотина и смол, а во-вторых,
- повышается способность организма сопротивляться инфекциям (иммунитет);
Статистика говорит, те, кто регулярно проводят свое свободное время, катаясь на велосипеде на 70% меньше болеют зимой грипом и простудой. По данным из неофициальных источников, катание на велосипеде способствует вылечиванию от болезней, связанных с дефектами речи, от заикания.
Настройка переключателей передач на велосипеде Оба переключателя имеют по два ограничительных болта, которые не дают цепи слететь в спицы или переключиться дальше самой маленькой шестерни - вот их трогать не нужно, только в самых крайних случаях. Например, если цепь не переключается на самую большую шестеренку, необходимо чуть выкрутить верхний ограничительный болт. Как правило, на них нет никаких обозначений, поэтому сядьте сзади велосипеда на корточки, так чтобы оба колеса были по одной линии и, слегка поворачивая болт, проследите, куда смещается переключатель. Ничего сложного в этом нет.
Теперь о подстройке переключения заднего переключателя. Поставьте цепь на самую большую шестеренку. Теперь, крутя педали, переведите манеткой цепь на вторую шестеренку. Если цепь перескакивает сразу на третью, то ослабьте натяжение рубашки тросика, вращая пластмассовую бобышку в том месте, где тросик подходит к переключателю. Поверните примерно на 1/8 оборота по часовой стрелке.
Если цепь не перескакивает на вторую шестеренку, необходимо увеличить натяжение тросика, немного выкрутив бобышку.
После этого поставьте цепь на вторую шестеренку сзади, вращайте педали и очень медленно выкручивайте пластмассовую бобышку. Как только вы почувствуете, что цепь вот-вот перескочит на третью шестерню, вкрутите бобышку обратно примерно на 1/8 оборота или меньше, до того, как пропадет характерный шум в системе. Этим настройка заканчивается - остальные шестерни после этого уже будут настроены.
Все эти же приемы верны и для переднего переключателя, с единственной разницей, что у переднего переключателя пластмассовая бобышка, как правило, находится у манетки на руле.
Вообще, правильно настроенная система передач не должна издавать при езде посторонних шумов, переключения должны происходить четко, без лишнего шума. Избегайте по возможности переключаться под нагрузкой и при сильных "перекосах" цепи - не используйте передачи типа <маленькая шестерня спереди - маленькая сзади>, они нецелесообразны и только увеличивают износ цепи и переключателей.
Проверка готовности велосипеда к езде Эта статья поможет Вам содержать велосипед в хорошем состоянии, независимо от того, эксплуатируете ли Вы его ежедневно или готовитесь к кроссу по пересеченной местности.
Первые три шага уделяются тормозам. Если вы найдете какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните - отрегулируете ли натяжение старых тросиков или замените их на новые, замените ли тормозные колодки или проведете еще какие-либо работы - эксплуатировать велосипед категорически запрещается. И понятно почему: неисправности других систем могут причинять неудобства, но не являются опасными, какими являются неисправности тормозной системы.
Следующим шагом проверки является проверка ходовой части. Если имеются неисправности в рулевой колонке Вы их "услышите" - так при ударах или резком торможении передним тормозом раздастся характерный стук в рулевой колонке. В случае, если имеет место небольшое ослабление, которое легко обнаруживается с помощью пальца руки поставленного между рамой и вилкой, то этот дефект устраняется просто затяжкой колонки.
Следующий шаг - проверка цепной передачи. Прежде всего, убедитесь в том, что ось каретки, шатуны, как левый, так и правый не имеют "люфта".
Тросики переключения скоростей имеют те же тенденции к истиранию, что и тросики тормозов. Однако основной причиной истирания тросиков, а значит и снижения надежности работы всего велосипеда в целом, является неправильная регулировка механизма переключения скоростей. Поэтому следует проводить проверку работоспособности переключателей скоростей, пробуя переключиться на все звездочки. Если цепь соскакивает с крайних звездочек или перескакивает рывками, то следует отрегулировать переключающий механизм. Переключение скоростей должно осуществляться мгновенно и без скрежета.
И, наконец, проверьте надежность крепления седла и руля. При этом не следует слишком туго затягивать болты, достаточно того чтобы седло или руль не поворачивались при не очень большом усилии.
В случае если тормоза отрегулированы правильно, то полное торможение осуществляется уже при нажатии ручки тормоза лишь до середины ее полного хода. Если это не так - то это говорит о неисправности.
Даже в том случае, когда тормоза правильно отрегулированы, следует уделить внимание тормозным колодкам. Они не должны иметь следов износа, быть без выбоин и иметь зазор между ободом и колодкой, по крайней мере, в 1 миллиметр.
Тормозной тросик обычно изнашивается в местах натяжения тросика и точках крепления. Убедитесь, что эти места тросика находятся в нормальном состоянии. Проверьте также натяжение тросика - он должен быть натянут без излишнего натяга, но и без провисания.
После проверки руля и выноса на отсутствие трещин или дефектов, убедитесь, в правильности установки уровня руля и выноса по отношению к переднему колесу. Затем проверьте состояние переднего тормоза.
Проверьте состояние шатунов на отсутствие какого либо качания. Любое качание шатунов относительно оси является недопустимым. В простых случаях - качание устраняется путем затяжки болта крепления шатуна к оси.
Если Вы возьметесь за концы шатунов, и попытаетесь подвигать последние влево и вправо и если это Вам удалось хотя бы немного, то у Вас проблемы с кареткой.
Снимите цепь с передних звездочек, тем самым вам удастся вращать шатуны свободно. При необходимости можно снять и заднее колесо. В таком положении легко определить нуждается ли каретка в смазке.
Используя шестигранный ключ, проверьте состояния крепления болтов передних звездочек на правом шатуне. Затем убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.
Убедитесь в исправности заднего переключателя, состоянии роликов качения цепи. Проверьте плавность и точность переключения скоростей с нижней на верхнюю и с верхней на нижнюю. Проверьте фиксацию крайнего левого и правого положения переключателя.
Проверьте состояние переднего переключателя. Обратите внимание на параллельность цепи относительно скобок переключателя. Переключения должны быть быстрыми и надежными.
Наконец убедитесь в надежности затяжки болтов крепления седла к подседельному штырю и штыря к раме. Но не следует прикладывать избыточного усилия во избежание срыва резьбы.
Как проверить исправность велосипеда 1. Все узлы велосипеда должны быть отрегулированы и не должны иметь заеданий, пробуксовывания и ощутимых люфтов в соединениях.
Крепежные детали должны быть затянуты равномерно и обеспечивать надежное крепление узлов и деталей велосипеда.
2. Ручные тормоза заднего и переднего колес должны обеспечивать плавное и надежное торможение. Положение рукояток ручных тормозов должно обеспечивать торможение без отрыва рук велосипедиста от руля.
Зазоры между колодками ручного тормоза и ободом колеса, справа и слева от обода должны быть примерно одинаковыми. При полном торможении рукоятка тормоза не должна упираться в трубу руля.
3. Тормозные колодки должны контактировать всей поверхностью с ободом колеса, не касаясь шин и спиц, без необходимости при этом прилагать чрезмерные усилия к рукояткам ручных тормозов.
Рычаги, рукоятки и колодки тормозов должны возвращаться в исходное положение при прекращении нажима на рукоятку ручного тормоза. Трос привода тормоза должен свободно перемещаться в оболочке.
4. Ободья колес не должны иметь трещин. Спицы должны быть натянуты равномерно (не должно быть ослабленных спиц). Концы спиц не должны выступать над головками ниппелей. Резьба спиц относительно торца ниппеля не должна выступать более чем на 2 мм.
Размеры покрышек и камер колес должны соответствовать размерам ободьев велосипеда. Накачанные шины должны плотно прилегать к бортам обода по всей окружности. Радиальное и торцовое биение ободьев колес не должно превышать 1 мм. Радиальное и торцовое биение накачанной шины не должно быть более 4 мм (при вращении колесо не должно задевать за вилку).
Зазоры между шиной заднего колеса и трубами рамы, а также между шиной переднего колеса и трубами вилки должны быть приблизительно одинаковыми и составлять не менее 5 мм.
Колеса должны свободно, без заеданий и ощутимой боковой качки, вращаться на оси. Плоскости симметрии колес должны совпадать с плоскостью рамы (при прямолинейном движении велосипеда след заднего колеса должен накладываться на след переднего).
5. Стержень руля должен быть надежно закреплен в вилке. Во время эксплуатации велосипеда стержень руля не должен поворачиваться или опускаться в рулевой колонке.
Подшипники рулевой колонки не должны быть излишне затянуты и не должны иметь больших зазоров. Для проверки правильности установки передней вилки следует приподнять переднюю часть велосипеда и наклонить велосипед немного набок. Вилка с колесом должны повернуться под собственным весом.
6. Зацепление звездочек с цепью должно быть плавным. Не должно быть набегания цепи на вершины зубьев. Цепь должна быть нормально натянута. Провисание нижней ветви цепи при натянутой верхней не должно быть более 12 мм. Когда приводная цепь находится на средней ведомой звездочке, она должна быть параллельна плоскости рамы велосипеда. Крайние левое и правое положения переключателя передач должны быть правильно зафиксированы.
Шатуны (кривошипы) должны быть прочно закреплены на валу каретки и располагаться друг относительно друга под углом 180о. Зазор между левым шатуном и пером цепной вилки должен быть не менее 5 мм.
7. Оси педалей должны быть ввинчены в головки шатунов (кривошипов) до упора. У педалей не должно быть осевого люфта. Вращение педалей должно быть плавным, без заеданий.
8. Седло должно быть правильно установлено по высоте и хорошо закреплено. При правильно выбранной высоте установки седла велосипедист, сидя на седле велосипеда, может опереться пяткой о педаль, расположенную в самом нижнем положени. При этом нога, поставленная на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении, должна оставаться прямой или слегка согнутой в колене.
Устройство велосипеда Велосипед состоит из следующих групп: Трансмиссия Колеса Тормоза Рулевая система Рама Седло Дополнительное оборудование
Трансмиссия Трансмиссия состоит из частей, с помощью которых крутящий момент передается на колесо: звезды с шатунами и педалями, цепи, кассеты и системы переключения передач (переключатели и манетки). Система механизма переключения передач состоит из переднего и заднего переключателей, которые перемещают цепь с одной комбинации звездочек на другую, механизма управления переключения передач (манетки). Не стоит упускать из вида и планетарное переключение скоростей, когда механизм переключения заключен во втулке.
Колеса Колесо состоит из обода, втулки, спиц, камеры и покрышки. Покрышка одевается на обод, который удерживается на втулке при помощи спиц. Загнутым концом спица крепится к втулке, а вторым вкручивается в небольшие трубки в ободе.
Тормоза Тормоза управляются через тросики, связывающие тормозные ручки, установленные на руле, с тормозной системой. V-brake Нажатием на ручку велосипедист приводит в движение две тормозные колодки, которые, прижимаясь к боковым частям обода, тормозят колесо. Дисковые тормоза На втулке колеса монтируется тормозной диск, а на вилке (раме) велосипеда – калипер. Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки. Существуют также и специальные тормоза, которые монтируются внутрь втулки колеса.
Система рулевого управления Состоит из частей, которые дают возможность уравновешивать велосипед и управлять им: передняя вилка, руль, вынос руля и подшипники рулевой колонки.
Рама Это хребет велосипеда, на который устанавливаются другие компоненты. Рама состоит из нескольких труб, соединенных между собой сваркой или пайкой. Основная рама включает в себя переднюю трубу, верхнюю, нижнюю и подседельную трубу. В раму входит каретка, расположенная в месте, где нижняя и подседельная труба соединяются с нижней задней вилкой.
Седло Седло крепится на подседельном штыре, который вставляется в подседельную трубу и зажимается специальным зажимом. Высота и угол наклона седла регулируются зажимными устройствами.
Дополнительное оборудование Это необязательные компоненты, их можно не устанавливать. Но они дают дополнительный комфорт и удобство в катании. Это может быть, например, световое оборудование, багажник, крылья.
Велосипедные трюки и их описание Пробив (Pedal-Kick, пробивка, пробивание и т.д.) – прыжок на заднем колесе вперед с нажатием на педаль. Одно из основных движений всего велотриала.
Подкрут (Pedal-Up, крутка и т.д.) – прыжок с разгона на препятствие подкручивая педали.
Рэйл-Ап (Rail-Up) – прыжок подкрутом на что-нибудь тонкое (труба, перила, забор и т.д.).
Хук-ап (Hook-Up) – прыжок с разгона на препятствие, при этом сначала заносится на препятствие только переднее колесо, а заднее бьется в препятствие, и потом сразу же(пока есть инерция) заносится заднее колесо. Только этим способом можно запрыгнуть на очень высокие парапеты.
Тач-хоп (Touch-Hop и т.д.) - прыжок с разгона на препятствие подкручивая педали и отталкиваясь об препятствие передним колесом.
Банни-хоп (Bunny-Hop, баник и т.д.) - прыжок с разгона на препятствие НЕ подкручивая педали.
Сайд-хоп (Side-Hop, сайд и т.д.) – прыжок с места на препятствие боком или просто прыжок в сторону.
Прокид (проброс, рывок и т.д.) – исходное положение: переднее колесо на препятствии, а заднее на земле. Делая прокид, Вы прыжком ставите заднее колесо на место переднего, а переднее подымаете в воздух.
Гэп (Gap) – прыжок в длину. Можно делать геп с помощью пробива(Pedal-Kick), подкрута(Pedal-Up), банни-хопа(Bunny-Hop), сайд-хопа(Side-Hop) и т.д.
Прыжок с докатом (через морду) - в основном обозначает, что трюк(гэп, сайд-хоп, пробив и др.) заканчивается тем, что на парапет вы приземляетесь сначала на переднее колесо, а потом делая рывок переднее колесо подымаете в воздух, а заднее ставите на парапет. То есть вы как бы перекатываетесь с переднего на заднее колесо. Последнее время это очень модно.
Дроп (Drop) – спрыгивание с высоты.
Вили (Whelly) - езда на заднем колесе c вращением педалей.
Серф (Serf, manual, баланс и т.д.) – езда на заднем колесе без вращения педалей.
Передний серф (Front Serf, front manual) - езда на переднем колесе.
Какое же отношение имеют очки к вашей защите? А вот такое: представьте что вы несетесь на огромной скорости и вдруг что-то с ужасной силой шлепается по стеклу ваших очков. Что это было??? Это всего лишь, какое-то насекомое, которое летело по своим делам, и случайно повстречало вас...в данном случае повезло вам, а не насекомому, а вот теперь представьте, как бы не повезло вам если бы вы не прочитали эту статью и не приобрели бы для себя эти самые "спасительные" очки. Перейдем от слов к делу!!! Помимо таких казусов, очки естественно выполняют свою основную функцию, это защита ваших глаз от ультрафиолета, яркого солнечного света, пыли, дождя и т.д. Какие очки выбрать? Вы можете купить обычные солнцезащитные очки и спокойно кататься в свое удовольствие. А что делать, если на улице вечер, пасмурная погода, а то и вообще туман. Вот тут-то нам помогут специализированная продукция, которую сейчас выпускают различные фирмы ориентированные на спорт shimano, CatEye, Smith, Sinner и др. Отличительная особенность в том, что вы можете менять линзы (светофильтры) в зависимости от погоды и освещенности, есть возможность поставить просто прозрачные стекла и ездить ночью или в условиях плохой видимости. А теперь о ценах: стоимость очков с одним типом линз стоит порядка 20-40 у.е. Если же вы решили купить очки с комплектом из нескольких светофильтров до приготовьтесь выложить от 40 до 80 у.е.
Велоперчатки
Я уже не помню когда я последний раз выезжал на велосипеде без этого вида защиты и кстати правильно делал:). Всем понятно что перчатки защищают от мозолей на руках, ссадин и царапин при ушибах, согревают зимой, не позволяют скользить рукам и обеспечивают лучший контроль за велосипедом. Перчатки бывают летние и зимние, могут полностью закрывать руку или лишь ладонь, а пальцы остаются открытыми. Если вы занимаетесь Экстримальными видами катания, то лучше обзавестись перчатками полностью защищающими ваши руки, не лишним будет наличие на велоперчатках прорезиненых накладок на наружной стороне кисти, защищающих от ударов и смягчающих их последствия. Такие перчатки предлагают многие производители велоиндустрии вот некоторые из них: FOX, Dainese, Lizard Skins, Anarchy, AXO, Vortex, K2 стоимость таких перчаток примерно от 20 до 80 у.е. Младшие их братья с обрезанными пальцами стоят несколько дешевле, так свои велоперчатки я купил за 10 у.е. Какие перчатки выбрать, решать только вам и состоянию вашего кошелька :).
То что голову надо беречь мы знаем с самого детства, так вот шлем то и поможет нам уберечь буйную головушку, от травм и прочих недоразумений. В зависимости от вида катания подберем себе шлем: кросс-кантри, шоссе, прочие не особо опасные покатушки Выбираем обтекаемый, дышащий шлем, такие шлема обычно имеют небольшой вес модель MET 5th element весит всего 270 гр., яркую раскраску и козырек для защиты от солнца.Производители Giro, Author, Vigor,Met и др. Стоимость в пределах 25 - 150 у.е.
Дертджампинг, стрит, BMX, Триал и прочие экстримальные виды использования велосипеда Выбираем более закрытый шлем, типа "котелок" для этого прекрасно подходят шлема, предназначенные для роллеров, скейтеров и BMX. Единственный недостаток такого шлема- это его плохая продуваемость, поэтому долго в нем не покатаешься. Производители: FOX, K2, Anarchy, Dainese и др. Стоимость такого счастья вам обойдется в 20 - 100 у.е.
Downhill, FreerideЕсли же дерты, стрит и триал для вас лишь детские шалости, вы обажаете максимальный экстрим, то видимо вам понадобится FullFase. Фулфейс- шлем с защитой как нашей головы, так и нашей челюсти, которую можно.. Хотя об этом лучше не надо. Итак фулфейс вам очень пригодится если вы привыкли ездить только вниз и не привыкли жать ручку тормоза, или без страха и упрека делаете дропы с большой высоты,а двухпролетка вам как родная стихия :). Производители: AXO, Dainese. Стоимость:от 70 у.е. и выше... Естественно что вес такого шлема очень велик, и в нем практически нет вентиляции, поэтому как альтернатива при уличном катании он не подойдет.
Есть еще такой нюанс, как долговечность шлема. Производители советуют выкидывать шлем после первого же падения, ввиду того что материал из которого шлем изготавливается может дать трещину и не защитить вас при следующем падении, на практике шлем живет намного дольше и выдерживает не одно и не два удара. Но всетаки безопасность прежде всего и если вы заметили трещины, лучше шлем заменить.
Как иногда больно бывает падать, а содранные локти и колени постоянно болят, но это не про вас, поскольку вы давно используете налокотники и наколенники :). Существует большое разнообразие налокотников и наколенников, лучшим вариантом естественно будут специально созданная для велосипедистов защита, но если такую нереально купить, можно воспользоваться и защитой для роллеров и скейтеров, падаем же мы все одинаково больно :). Но велосипедная защита, немного иная, например мои налокотники имеют дополнительную защиту предплечья. Тоже можно сказать и о наколенниках, встречаются модели с защитой голени,колена а иногда и щиколотки и отдельно, я считаю, что первый вариант предпочтительнее. Производители: AXO, Dainese, FOX, Speed Stuff, Anarchy, Lizard Skin. Стоимость 30 - 100 у.е.
Защитные костюмы, комбинезоны
Вот что пишут производители о своем Dainese Suttle: "Великолепный защитный костюм спроектирован так, чтобы максимально защитить средние, верхние, тазобедренные, набедренные и позвоночные части тела. Жесткие пластиковые элементы на плечах, предплечьях, локтях, набедренных, нагрудных частях и мягкие защитные элементы ключицы, плечевой кости, лопаток и почечных отделов тела, надежно предохраняют от очень серьезных ударов. Съемная наспинная защита сделана из прочного и эластичного пластика, выполненного в виде эргономичного подвижного черепашьего панциря, который не сковывает движения и предотвращает травмы позвоночника. Широкие двойные поясные ремни на долговечной липучке великолепно защищают брюшную часть, одновременно стягивая весь костюм, что уменьшает движения защиты относительно тела. Высокопрочная лайкровая основа, мягкие перфорированные защитные утолщения и все пластиковые элементы костюма, обладают великолепными вентиляционными свойствами." Если вы уже вскочили из-за компьютера с намерением приобрести чудо-комбинезон то приготовьте кругленькую сумму в 300 американских. Именно столько стоит этот костюм :-(. Конечно Dainese не единственный производитель подобных костюмов, альтернатива есть всегда например AXO Safety Tech, который стоит приблизительно 240 у.е. , уже лучше не правда ли? :).
В заключении могу сказать, что лучше бы все это никогда не пригодилось, и вы бы спокойно катались и не опасались за свое здоровье, но "Тот кто предупрежден, тот вооружен." не так ли? Удачи вам в покорении новых высот мастерства!
Ошибки при езде на велосипеде Ошибка 1. Подними седло!
Сколько раз вы видели маунтин-байкера с опущенным, как у гонщика BMX, седлом? Горный велосипедист - частично ездок, частично мотор. Слишком низко опущенное седло может снизить мощность вашего мотора вдвое! Контролировать байк легче не станет, но чем сильнее вы будете нажимать, тем чаще начнут болеть колени. Установите седло достаточно высоко, чтобы ваше колено было согнуто лишь слегка, когда нога находится в самом низком положении цикла педалирования. Если необходимо, опустите седло на 1 -1,5 см от этого положения, не более. Ноги должны касаться земли для ходьбы, а не для езды на велосипеде. Для определения точной высоты седла измерьте расстояние от верхней точки берцовой кости до пола и умножьте его на 0,883 - это и будет расстояние от центра каретки до верхней части центра седла.
Ошибка 2. Полегче дави на тормозные ручки!
Держите на тормозе два пальца, а не руку. Начинающие часто хватаются всей рукой за тормозные ручки при малейшей опасности. Кроме того, что это верный способ перелететь через руль, при этом теряется контроль над велосипедом, так как не остается пальцев на ручках руля. Держите на руле, по крайней мере, мизинец и безымянный палец - оставшихся двух пальцев вполне достаточно для торможения. К тому же, современные тормозные ручки частенько так и разрабатываются, чтобы на них помещалось только два пальца.
Ошибка 3. Используйте не только задний тормоз!
Не верьте тому, кто говорит, что передним тормозом небезопасно пользоваться. Многие новички часто используют только задний тормоз, куда бы они ни ехали. Однако вне дороги передний тормоз - основной игрок. Почти весь вес велосипеда перемещается на переднее колесо при торможении, на спуске. Для начала научитесь пользоваться передним и задним тормозом одинаково хорошо. Защититесь от передавливания переднего тормоза в случае опасности, держа на заднем тормозе два пальца, а на переднем - один. Вслушивайтесь в звук, издаваемый покрышками о землю, как только колесо оказывается заблокированным, немножко отпускайте тормоз, чтобы колесо вращалось. Не важно как медленно: пока колеса вращаются, вы можете управлять велосипедом. На зажатых колесах повернуть почти невозможно.
Ошибка 4. Слезайте назад!
Одна из распространенных причин падений на спусках заключается в том, что велосипедист неожиданно пугается, зажимает тормоза, подается вперед седла и пытается зацепиться ногами за землю. Обычно продолжение сценария таково: велосипедист ударяется ногами о руль и дальше "спускается" отдельно от велосипеда, кувырком. Когда вы проходите спуск и понимаете, что теряете контроль над байком, нужно, оставляя одну ногу на педали, сместить корпус тела назад, лечь животом на седло и попытаться остановиться другой ногой. В этом положении можно слезть с велосипеда и спускаться дальше на ногах (а не на спине).
Ошибка 5. Не переборщите с одеждой!
Многие начинающие велосипедисты любят кататься в джинсах, свитерах, теплых спортивных костюмах и т.д. Полегче! Теплая одежда быстро доведет велосипедиста до "точки кипения". Свитера и джинсы быстро впитывают пот, становятся мокрыми, и поэтому вы в них можете еще и замерзнуть, если остановитесь, да и не очень приятно кататься в насквозь промокшей от пота одежде. Используйте легкие прохладные ткани, которые прекрасно впитывают пот тела и защищают от ветра, такие как нейлон или лучше специальные хай-тен материалы (Gore-Tex и др.). Лучше всего, чтобы вам было прохладно, когда вы выезжаете, иначе есть опасность свариться уже через 20 минут прогулки.
Ошибка 6. "Верблюжья" болезнь.
Спортсмен, организм которого хорошо снабжен водой, может ехать около двух часов (в прохладную погоду) перед тем, как он начнет страдать от обезвоживания. Начинающие редко пьют, даже если вода у них есть. Чтобы не чувствовать себя после езды разбитым, нужно пить, по крайней мере, каждые 15 минут, даже в холодную погоду. Это спасет вас от болезненных ощущений в мускулах и от ненужных страданий в конце поездки.
Велосипедист, который более месяца не катался, может ехать довольно быстро, даже если он в плохой физической форме. Не пытайся всех победить, если вы в первый раз за долгое время выехали на тропу! Катание на байке доставляет так много удовольствия, что мы все хотим сразу же гнать со всей дури. Осторожно! Если вы сожжете все запасы своего тела в начале дня, потом будет не так весело. Езжайте спокойно, пока вы не проехали большую часть пути.
Ошибка 8. Эй, я сейчас упаду!
Ваши глаза - это продолжение вашего мозга. Новички часто страдают от фиксации на различных объектах, встречающихся на пути. Если на тропинке появляется здоровый камень, корень или яма, они смотрят на это, думая, что делать, и едут прямо в центр препятствия. Почему? Глаза так влияют на ваш мозг, что неосознанно ведут вас туда, на чем вы их фокусируете. Заставляйте себя смотреть на безопасные пути. Смотрите за поворот, а не на его крутые края. Если и вправду хотите свалиться с горы, взгляните вниз - и вы свалитесь!
Совместимость Shimano и SRAM Для горных велосипедов наиболее распространена навеска (переключатели скоростей, звезды, цепи) от компаний Shimano и SRAM. Для передних переключателей и манеток это совместимые комплектующие. То есть, практически любой передний переключатель Shimano подойдет для использования с передними манетками SRAM, и наоборот, практически любой передний переключатель SRAM подходит для использования с манетками Shimano.
Для задних переключателей все сложнее, в целом оборудование Shimano и SRAM несовместимо. Дело в том, что для манеток и задних переключателей Shimano характерны передаточные числа 2:1, а для SRAM 1:1. Это означает что перемещение троссика на 1 мм дает перемещение рамки переключателя для оборудования Shimano на 0.5 мм, для оборудования SRAM на 1 мм. То есть манетки Shimano несовместимы с задними переключателями SRAM (групп 3.0, 4.0, 5.0, X-7, X-9, X-0), и наоборот, манетки SRAM (групп 3.0, 4.0, 5.0, X-7, X-9, X-0) несовместимы с задними переключателями Shimano.
Однако фирма SRAM выпускает манетки, совместимые с задними переключателями Shimano. Они имеют буквенные обозначения (например Rocket, Attack) и имеют передаточное соотношение 2:1.
В настоящее время выпускаются Shimano-совместимые манетки типа грипшифт (gripshift) – поворотные ручки, и триггерные манетки. Итак, безотносительно количества скоростей, с задними переключателями групп SRAM 3.0, 4.0, 5.0, X-7, X-9, X-0 совместимы только манетки SRAM.
С задними переключателями Shimano совместимы манетки Shimano и манетки SRAM групп Rocket, Attack, MRX, Centera.
Одежда для катания Cтатья направлена помочь неопытному райдеру, в выборе одежды для катания. и избежать некоторых ошибок которые допускают даже некоторые опытные люди :)
Встал, поел, оделся, поехал кататься…
Оделся? Остановитесь и подумайте во что вы одеты? . Подходят ваши шмотки для катания? Давайте рассмотрим несколько комбинаций одежды.
1 (Бюджетный вариант) Спортивные штаны ( в основном полиэстер, подкладка хлопок в лучшем случае) старые кроссовки, майка + когда холодно, толстовка.
+ Все это стоит не дорого. - Спорт. штаны, а точнее подкладка Ии имеет свойство прилипать к вспотевшим частям тела - Эти же штаны порвутся в клочья( точнее протрутся) при падении на асфальт, протрется и твоя нога, а если у тебя еще поддеты наколенники то штаны восстановлению не подлежат. - Кроссовки плохо держат ногу особенно если шипырамка на педалях не новые. У кроссовок нет мягкого язычка и других защищающих фенек. Убиваются быстрее чем кеды.
Майка и толстовка они и есть майка и толстовка.
2 Джинсы - брюкового пошива (это которые не широкие) Некоторые люди катаются в таких джинсах из за боязни быть похожими на рэперов и иже с ними. (глупо как ) и еще по каким то не ведомым мне причинам.
Всякие кофты стиля прощай молодость.
Не старые кроссовки.
- Узкие джинсы стесняют движения - под них не подденешь защиту - смотрится по-лоховски - Кофты такого стиля не предназначены для катания, в них жарко, тесно, они отлично пачкаются. В таких можно ездить учиться, но не кататься.
Смотрится райдер в такой одежде как лошпед взявший покататься велик у соседа.
3 Широкие ( в меру) джинсы ( Yo Yo :) ) Широкая толстовка, из плотного материала, кеды скейтреские и им подобные.
+ Широкие=просторные=удобные. + Джинсы препятствуют эффекту наждака при скользящим падении на афальтгрунт. + Как широкая одежда имеет большие карманы, в которые можно положить всякий полезный стаф типа плеера шестигранников итд. + Кеды отлично держат ногу на педали. Защищают ступню и подъем ноги от ударов. Самым грамотным является вариант 3. Хотя и не самым дешевым, но практичным.
Триксы: Старайтесь, чтобы при катании у вас ничего не торчало и не висело, типа цепей с ключами, проводов от наушников. Это может принести вам некий дискомфорт при зацепе за всякие выступающие предметы ( ветки деревьев, элементы декора заборов, руль и седло байка)
Если вы все-таки не можете обойтись без цепи для ключей ( удобная штука, сам с недавних пор катаю с ней, а то ключи теряются) то заправляйте ее в карман посильнее чтоб она не моталась.
Перчатки – спасают ладони и пальцы от не серьезных коцак .
Вместо кедов можно использовать туристические ботинки.
Не катайтесь в олд скульных кедах (китайские такие с резиновыми мысами) у них очень тонкая подошва, сами понимаете к чему это может привезти.
Не советую все-таки катать на серьезных темах без майки толстовки, можно сильно ободраться, верхняя одежда чуток препятствует этому.
Можете прикупить джерси, логотип почитаемой команды фирмы + стирается легко + сохнет быстро.
Эта статья не пропаганда "мажорства" а просто рекомендации.
Правила перевозки пасажирок правильные правила 1.Нажопница сидит прямо за спиной пилота. Если пилот наклоняется вбок, нажопница наклоняется туда же.
!! 2. Между лобком нажопницы и жопой пилота должет быть небольшой зазор (сначала). - потому что при торможении нажопницо сдвинется вперед и если зазора не будет, то после контакта с баком у пилота изменится голос.
3. Одна рука нажопницы обнимает пилота в районе живота. Вторая рука держится за ручку. Если ручки нет, то за пилота. Но не сжимая. Чтобы не задушить пилота. За ручку нужно держаться крепко и правильно, так как на колдобинах может сломать пальцы.
4. При езде, нажопница смотрит на дорогу одним глазом и желательно с одной стороны. И следит чтобы не стучать своим шлемом об шлем пилота. И за дорогой тоже следит, чтобы держаться крепче при проезде колдобин...
5. При повороте мотоцикл наклоняется. - нажопница наклоняется в ТУ ЖЕ сторону, в которую клонится байк. - нажопница смотрит в ту сторону, в которую мотик поворачивает. - земля при том будет приближаться к голове нажопницы. Орать - нельзя. Чтобы не пугать пилота сильнее, ему и так страшно... Если она не наклонится или не повернет голову - ЙОБС. Если напугает пилота - ЙОБС.
6. Колени нажопницы сжимают пилота нежно.
7. Вертеться и нагибаться в стороны -нельзя.
8. Наклоняться вперед-назад - нельзя.
Любой наклон влияет либо на траекторию байка, либо на его развесовку. Незапланированное изменение равновесия - ЙОБС.
рзать тоже НЕЛЬЗЯ!
9. Если нажопницо кончает (что бывает), то она должна прогибаться в спине и прижимать клитор к сиденью сильнее. Ногами можно сжать пилота. Главное - не дергаться. Потому что ерзать нельзя. А дергаться, это - ерзать, но быстро, что нельзя. Потому что Йобс...
!!! 10 и главное. Любая нажопница должна знать правило нажопницы: Села - дала. Поэтому кончать на мотике не обязательно. Лучше кончать с пилотом...
К написанному остается добавить классическое: - возить только противоположный пол. - села - дала. - уронил - женился.
Новые Правила дорожного движения для начинающих водителей I. Водитель и пешеход • Если стоящий на обочине пешеход поднял руку с выставленным вверх большим пальцем, значит, он восхищен вашей манерой вождения. Поблагодарите его легким кивком головы • Если прямо перед собой вы увидели голосующего пешехода, значит, вы въехали на избирательный участок • Если в дождливую погоду вы случайно обрызгали пешеходов, идущих по тротуару, никогда больше не прикидывайтесь, что сделали это случайно • Если, подъезжая к пешеходному переходу, вы заметили на нем человека с белой тростью, значит, минимум один цвет вы различаете • Пешеходы, которые в момент включения желтого сигнала светофора находились на проезжей части, должны по возможности быстро освободить ее, а если это невозможно, лечь, прикрыв голову руками
II. Проезд перекрестков • Если вы въехали на перекресток по желтому мигающему сигналу, значит, перед перекрестком вы сбили светофор • Если перед перекрестком вы сбили светофор, при проезде перекрестка руководствуйтесь указаниями дорожных знаков. Если дорожные знаки, которыми вы собрались руководствоваться, были укреплены на светофоре, считайте свою дорогу второстепенной. В конце концов, теперь она таковой и является • Если на светофоре, к которому вы подъехали, горит зеленая стрелка, на данном перекрестке "стрелка" разрешается, если красная - "стрелка" запрещена. Водитель, едущий на "стрелку", имеет безусловный приоритет перед другими участниками движения • Если на светофоре, висящем над полосой вашего движения, загорелся сигнал в виде двух перекрещенных красных полос, это означает: "тебе конец, приятель" • Если вы, управляя "Жигулями", приближаетесь к перекрестку по главной дороге, а по второстепенной к тому же перекрестку подъезжает Мерседес", продолжая движение, высуньте в окно левую руку, вытяните ее вверх и согните в кулак все пальцы кроме среднего • Если вы, управляя "Мерседесом", приближаетесь к перекрестку по второстепенной дороге, а по главной к тому же перекрестку подъезжают "Жигули", водитель которых высунул в окно левую руку, сжав в кулак все пальцы кроме среднего, остановитесь и пропустите его. Куда он от вас на "Жигулях" денется? • Преимущество при равнозначном пересечении дорог имеет автомобиль с большей массой
III. Сигналы регулировщика • Если стоящий на перекрестке регулировщик вытянул вперед правую руку, значит, он просит подвезти его до следующего перекрестка • Если стоящий на перекрестке регулировщик поднял высоко вверх руку с полосатым жезлом, это означает: "Смотрите все, какой у меня есть полосатый жезл!" • Если стоящий на перекрестке регулировщик вдруг резко отпрыгнул в сторону, проверьте, не слишком ли вы забрали влево • Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, это означает, что со стороны спины и груди регулировщика никаких рук нет
IV. Как вести себя с работниками ГАИ • Если вы, находясь за рулем чужого автомобиля в нетрезвом состоянии без водительских прав и двигаясь со скоростью 100 километров в час по населенному пункту в зоне действия знака "Проезд запрещен" по дороге с односторонним движением в направлении, противоположном потоку движущихся транспортных средств, не включая указатели поворота, совершили обгон машины дорожно-постовой службы ГАИ (нужное подчеркнуть), остановитесь и после приближения инспектора задайте ему вопрос: какого черта он-то, трезвый и с правами, ехал в этом направлении по такой дороге?
V. Как вести себя в сложных ситуациях • Прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться, что перед ним есть другие автомобили • При определении безопасной дистанции между автомобилями руководствуйтесь следующим правилом: когда впереди идущий автомобиль миновал фонарный столб, медленно сосчитайте: "...тысяча сто один, тысяча сто два". Если после этого дистанция между вами сохранилась, значит, вы тоже успешно миновали фонарный столб • Если водитель следующего за , вами транспортного средства висит на вашем бампере, вспомните, не делали ли
Широка страна моя родная, много в ней тп. тд. и б... Может байкеров? Может! Но каких? Тех, что сквозь тернии на встречу солнцу, или тех, кто на джипе везет байк на фест? Задумался, уснул на клавиатуре старого как мир компьютера... Солнце плавно плывет за горизонт, слегка розовые лучи напоминают сигнал светофора, который остался далеко позади. По разделительной полосе Он мчится прочь от песен города, чтобы ответить на клич дорог. Он - одет в кожаную куртку гордо именуемую им ''косуха'', ''слегка'' па трепаные кожаные штаны, щедро ''подаренные'' его деду пленным немцем, казаки изобилуют переломами подошв, тяжело им ''дружить'' с оппозитным киком, он едет! ОН - едет на сокровище советского народного хозяйства, слегка разполовиненое им в пользу двух колес, его не смущают нарушения законов физики, аппарат получился на славу. История одного болтика - Его история. История любой гайки - Его бессонная ночь. Сколько их было, сколько их будет, ему не интересно, он - едет! Кто Он? Друзья назовут его Байкер - романтик, такой никогда не знает где будет завтра. Он считает себя свободным и он свободен, он уважает дорогу, а она его не щадит, он никогда не проедет мимо банданы привязанной к рулю, он ценит каждый день и не жалеет о прошлом. Его не интересует твоя политика жизни - это твоя жизнь. Он всегда рад видеть друга и всегда рад видеть ЕЕ рядом с собой. Она - гордая, красивая, она знает, что ЕЕ мотоцикл - это вызов. Кому? Себе, Ему, подружкам, всему миру? Неизвестно, но это вызов! Вызов суть которого Она объяснить не может, но ей и не нужно. Научилась держать гаечный ключ, баа... добралась до карбюратора. Шаг назад? Не дождетесь!!! Стрелка тахометра в красной зоне, простите товарищ автоинспектор, увлеклась... Автоинспектор - Он автоинспектор. Им родился, им рос, им и к Богу. Нужна ему Она? Не а! Нужен ему байкер - романтик? Боже упаси. Зачем ему рассказ о дорогих запчастях, ценах на бензин, родовом проклятии с пятого колена т.д. нет, он ждет байкера - мажора... Мажор - его тачка всегда дорога и чиста, поработал ''керхер'' и симпатичная блондинка. С ним приятно иметь дело, если за дело не надо платить, с него приятно взять, блондинка знает за что. Его «одевали» лично Харлей и Девидсон, а на вопрос: - Какой объем? Он гордо отвечает :- 60 ампер! Всем он хорош - в дороге с ним пропадешь .Кого он не любит? Байкеров, ездящих на стандартах... Байкер - стандарт, сосед, друг, брат и много других хороших людей. На чем ездят? На всем, главное что ездят, порой всю жизнь, порой всю душу. Их часто забавляют крутые «переделки» умершие по-над трассой, остановятся, помогут (почти все) и вдоволь надымивши соплами своих агрегатов, уедут туда, откуда они взялись. Кого они не понимают так это байкеров редисок... Байкер редиска - человек живущий темной стороной медали прошлого, ''Диких Ангелов'' знает наизусть. Закон не для него, Он не для кого. При входе в бар обязательно ''случайно'' зацепит сидящего в другом конце бара ''ботаника''. Мотивация проста: - ты шо (че), не видишь я БАЙКЕР. Наверно путает с БАБАЙКЕРОМ. Для него пешеход всегда виноват, особенно если он идет по ''проезжей части тротуара''. Буржуйский фак - метод общения и ответа на вопрос :- Чикурик бензы до заправки дотянуть не найдется? Занесен в красную книгу, вымирающий вид... Кого он не любит ? Да всех и себя туда же, но особенно Скамейкеров! Скамейкер - сочувствующий байкерскому движению. Сочувствует на столько, что без тени сомнения гордо именует себя БАЙКЕР! С виду - как настоящий и не беда, что мотика в глаза не видел, в случаи ремонта все подскажет и покажет, правда не то, не это и не туда, но его, это ни капли не смущает. Он знает все точно и не фиг с ним спорить. Кого он не любит - это скутеристов... Скутерист - человек на двух колесах, причем ни кто не знает в какой момент и
.... и куда, эти два колеса его повезут. Появляется не откуда и пропадает в никуда. Считает себя счастливым человеком, без прав, отчего делает несчастными других участников дорожного движения. Обычно весел, ему то чего печалиться. Обычно свободен, но только в пределах города... Кого он не любит- Китайцев, но это уже совсем другая история...
...утро,( странный сон)смотрю в зеркало ,от ''подушки'' на лбу четкий след клавиши Enter-символично блин! А в голове все тот же сон. Разве такое бывает? И с кем? Кто я? Кто ты? Кто мы? Наверное, у каждого на этот счет свой сон. Время покажет, дорога укажет...
Романтично получилось, молодец Игорек. Забыл еще кое кого упомянуть. Уебайкеры. Это целая отдельная каста с подвидами, и подсекциями. Вид прогрессирующий. Спектр от простого быдла (на колесах или "временно" пешком), до полнейшего скота. При общении могут либо сразу показать свое лицо истинное, либо сперва в душу влезут, а потом насрут. Короче говоря, что бы не делали - насрут однозначно... Есть еще алкотурщики. Это те, кто не пропускает ни одной возможности приехать в любое организованное место, нажраться до потери, и ничего не помнить в итоге. Есть собиральщики. Они видели, что байкеры носят жилетки, а поскольку цветов клубных заслужить не удалось, завешивают ее, разным непотребом: значки, нашивки, бейджики. Так и передвигаются - человек елка. Обожают когда их рассматривают и расспрашивают. Тем, кто это делает с открытым ртом и удивленными глазами, полный респект и уважуха))) Есть клубные. Это полуармейский тип. У этих как правило умное выражение лица, и мысль о том, что знает великую индейскую тайну, но вам не скажет, потому что устав... Как правило ребята честные и безобидные, чужих не трогают, за своих порвут. Куда и когда ездят, не афишируют. Двигаются строго колонной, и всегда четко ровно. Антикварщики. Ну, тут и так все понятно. Болтик 1913 года, стоить может больше, чем бумер 2003го ))) Мусорщики. Из названия понятно, из чего сделан мотоцикл и чем обвешан. Стиль жизни, чем хуже - тем лучше. Как правило панки по жизни, и гордятся этим. Если такое чудо лежит, не думайте что он умер - это просто он так пахнет. Спорторезы. Как правило бывшие явисты, но все больше просто чисто для понтов купившие мотыки. Как правило без доков, как правило без мозгов, как правило куда то спешат(раньше выехать не получилось), как правило бьются, поэтому всегда разные и новые. Самая большая проблема - где найти пластик. Без пластика, колени мерзнут)))
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
1. Чтобы вы с велосипедом ни делали, он никогда не будет беременным.
2. Вы можете кататься на вашем велосипеде в любой день месяца.
3. У велосипеда нет родителей.
4. Велосипед не будет ныть, пока ему действительно не стало плохо.
5. У велосипеда никогда не болит голова.
6. Велосипед не будет часами трепаться по телефону с другими велосипедами.
7. Если вы куда-то собрались вместе, с велосипедом у вас больше шансов выехать
вовремя.
8. Перед поездкой вам не надо ждать, пока велосипед причешется и накрасится.
9. Вы можете одолжить велосипед другу без согласия самого велосипеда.
10. Ваш велосипед не волнует, сколько у вас есть других велосипедов.
11. Его не волнует, сколько велосипедов вы заездили до него.
12. Вы можете сколько угодно пялиться на другие велосипеды, а ваш велосипед даже
не обидится.
13. Ваш велосипед не будет дуться, если вы купили специальный веложурнал
("PlayBike").
14. Если вы крепко выразились в адрес своего велосипеда, вам не надо перед ним
извиняться, если захотелось покататься.
15. Вы можете ездить на вашем велосипеде столько, сколько захотите.
16. Если вам вдруг расхотелось кататься, велосипед не будет выглядеть
разочарованным.
17. Велосипед никогда не будет попрекать вас, что вы плохой велосипедист.
18. Велосипед не волнует, если вы поздно пришли с работы, где и с кем провели
это время.
19. Велосипед не волнует, если от вас пахнет другим велосипедом, и вам не
хочется сегодня кататься на своем.
20. Вам совсем не обязательно принимать душ перед тем, как покататься на вашем
велосипеде.
21. Если вам перестали нравиться какие-то части вашего велосипеда, вы можете
сделать апгрейд.
22. Если вы просто видеть больше не можете свой велосипед, вы его можете просто
выбросить или даже выгодно продать.
23. Вы можете прокатиться на понравившемся велосипеде при первой встрече, и
совсем не обязательно перед этим дарить ему цветы, водить в театр или
ресторан.
24. В смешанной компании вы совершенно спокойно можете рассказывать, какие вещи
вы вытворяли вчера на вашем велосипеде.
25. Защита, которую вы используете при езде на велосипеде, выглядит гораздо красивее, и вам не надо ее прятать от детей.
Тормоза этого типа известны давно и прекрасно себя зарекомендовали на автомобилях и мотоциклах. На велосипедах еще несколько лет назад представлялись страшной экзотикой и показывали крутость владельца, но с 2000 года, особенно когда на этот рынок ворвалась фирма “SHIMANO” ситуация изменилась к лучшему. Появился выбор, предложений стало больше, цены поползли вниз. С 2001 года дисковые тормоза появились на байках среднего ценового диапазона, и вступили уже в прямую конкуренцию с “V – брейками” (тормоза векторного типа).
Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у “Жигулей”, “Ямах” и прочих “BMW”, и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо при этом тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски имеют диаметр от 140 до 220 мм. На переднем колесе больше, на заднем меньше. Так как передний тормоз может обеспечить до 70% от общей мощности торможения, - на сухом грунте.
Устройство
Дисковые тормоза представленные на рынке относятся к одному из трех типов: Гидравлические. Механические Гибридные.
Устройство гидравлических тормозов очевидно. Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр (могут быть и два) приводит в действие тормозные колодки. Соединены они специальным высокопрочным рукавом. Вся система герметична и заполнена жидкостью (маслом). Для наглядности можно вспомнить родную школу и описание гидравлического пресса. Один к одному. Гидравлические системы могут быть двух типов: - закрытые и открытые. Закрытые гидравлические системы (Г.С.) не имеют расширительного бачка, поэтому ремонт и замена масла требуют навыка и, нередко, специальных инструментов.
Конструкция механических их еще называют “тросиковыми” или, точнее “с тросиковым приводом” не сложнее. Как в обычном, (V – брейк, кантилевер,…), трос тянет приводной рычаг, и простенький механизм прижимает тормозные колодки к диску. Механизмы не слишком изощрены и разнообразны. Это или многозаходный ходовой винт, как в кран буксе домашнего водопровода, клин или кулачек. Клин и кулачек близкие родственники, только один перемещается, другой поворачивается вокруг оси. Трос и колодки совершают движение в разных, взаимно перпендикулярных плоскостях и другие решения сделали бы механику чрезмерно сложной
Гибридные, очевидно сочетают механику и гидравлику в одном флаконе. Трос, посредством рычага, воздействует на гидравлическую часть целиком расположенную в корпусе тормоза, и состоящую из двух цилиндров (управляющего и силового), и небольшого объема масла между ними.
Плюсы и минусы
Плюсы и минусы понятия относительные, плавающие. Дисковые тормоза можно сравнивать с другими типами тормозов, а можно между собой.
Тормоза вообще бывают: клещевые, кантилеверные, векторные, гидравлические ободные (“MAGURA”), роллерные. Все кроме роллерных воздействуют на обод колеса и носят, поэтому гордое название “ободных”. Роллерные закреплены слева на втулке колеса, их принцип действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто или мото, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Останавливаться на них детально сейчас не будем. Появились они несколько лет назад и должны были составить конкуренцию всем остальным, и в первую очередь дисковым, но слишком большой вес, габариты несовместимость с большинством амортизационных вилок и возможность небольшого обратного вращения колеса при зажатом тормозе
- больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением колодки об алюминиевый обод;
- слабая зависимость от погодных и дорожных условий*;
- не забиваются грязью и снегом*;
- “вечные” обода*;
- больший срок службы абразивных колодок и дисков *;
- большая мощность торможения;
- нормальная работа тормоза при повреждении обода*
- стальные диски, в отличие от алюминиевых ободов, не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для “DH”-даунхила)*;
- большая точность дозирования тормозного усилия;
- реализован принцип “отрегулировал и забыл”*
Минусы дисковых:
- цена;
- вес*(у некоторых моделей);
- необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, если их нет то надо ставить адаптеры*;
- повышенные требования к торсионной жесткости и прочности амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом);
- сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем закрытого типа;
- ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (для Г С)*;
- большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы ее снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают);
- сложность замены и регулировки абразивных колодок (на некоторых моделях).
* - как у роллерных.
Разница между дисковыми тормозами прямо следует из их конструктивных особенностей.
Г. С. имеют пока явные преимущества т. к. усилие передается с помощью несжимаемой жидкости; имеют минимум трущихся поверхностей; отсутствуют люфты; легко регулировать и дозировать тормозное усилие; быстрее отводят колодки от диска при отпускании тормозной рукоятки; большая мощность тормоза.
Механические дисковые тормоза уступают своим гидравлическим собратьям из-за наличия люфтов, трущихся поверхностей, упругости передаточных звеньев и повышенного износа. Для примера: трос, передающий усилие на задний тормоз, имеет большую длину, трется о рубашку, постепенно вытягивается, слегка пружинит, меняет длину в зависимости от температуры.
Но механические системы имеют и неоспоримые преимущества: меньше цена, больше надежность, простота ремонта и обслуживания, даже в полевых условиях, возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой, легко чинятся при обрыве троса, а вытекание масла /тормозной жидкости/ из Г. С. может стать фатальным, при правильной смазке окружающая температура слабо влияет на работу тормоза, а масло в Г. С. зимой может и застыть.
Гибридные, по эксплуатационным характеристикам и надежности занимают промежуточное положение.
Необходимо отметить, что дисковые тормоза выпускаются в разных версиях. Для “DH”, параллельного слалома, фрирайда – более мощные, тяжелые, с дисками увеличенного диаметра, на некоторых моделях даже “плавающими”, нередко с 2х-поршневой скобой, и кросс-кантрийные - облегченные, компактные.
Рекомендации
Если Вы не ограничены в средствах, занимаетесь спортом, экстримом, очень агрессивным туризмом в выходные дни недалеко от населенных пунктов, автомагистралей и железных дорог или просто гоняете со “свистом” по городу то можно рекомендовать гидравлику.
Если средства Ваши ограничены, важна надежность и простота ремонта с минимумом затрат, если занимаетесь туризмом, особенно многодневным, живете далеко от сервисных центров – оптимальный выбор механические или гибридные тормоза.
Экономный вариант: покупается один тормоз, один диск, и две втулки (переднюю и заднюю). Летом тормоз ставят на переднее колесо, а для “грязевых” походов и зимой на заднее. К вилке и задним перьям тормоз можно прикрепить с помощью хомутов. Имея какое-либо оборудование, или знакомых станочников, механический тормоз можно сделать самому.
Вам приснился велосипед, хотите узнать, как толковал этот сон озорной дедушка Фрейд?
Велосипед, как и любой сложный механизм, является символическим изображением мужских половых органов, а езда на велосипеде обозначает половой акт.
Езда на велосипеде по пересеченной или заросшей местности символизирует радости здорового и регулярного секса.
Езда на велосипеде по ровной и гладкой дороге означает отсутствие проблем в половой сфере и в ближайшее время их и не предвидится.
Езда на велосипеде по дорогам, которые заводят в тупики, означает, что наибольшее удовольствие от полового акта вы получаете в мечтах, а в реальной жизни вы робки и контакты с противоположным полом вас страшат.
Езда на велосипеде через мост означает скорую смену сексуального партнера.
Ремонт велосипеда означает стремление к немедленному сексуальному контакту с вашим партнером.
1. При движении на затяжном спуске тормозите двумя колесами. Торможение одним задним колесом может оказаться малоэффективным, кроме того, вы быстро износите тормозные колодки;
2. На большой скорости не забывайте крепко держать руль. В этом случае большая кочка не сможет выбить его у вас из рук и вы сохраните равновесие;
3. При прохождении неровного участка приподнимайтесь на педалях – это позволяет достичь дополнительной устойчивости и избавиться от передачи вибрации вашему телу;
4. Если вы следуете за автомобилем, который начинает останавливаться, будьте осторожны при его обгоне – чаще всего вас притирают идущие за вами автомобили. Поэтому лучше всего остановиться вместе с паркующимся автомобилем, оглянуться, пропустить следующие за вами автомобили и только потом совершить обгон;
5. На светофорах и в пробках включайте среднюю или пониженную комбинацию – это даст вам возможность быстрого старта. Если зазеваетесь – то услышите в свой адрес нелестные эпитеты из уст местных водителей, которые так хотят проехать быстрее, а вы их задерживаете!
6. В дождливую погоду будьте осторожны при движении по тротуарной плитке – протекторы очень плохо держат такую поверхность и проскальзывают!
7. В темное время суток обязательно включайте задний мигающий предупредительный фонарь! Это в полном смысле может сохранить вам жизнь! Очень неплохо иметь и передний фонарь. Особенно это важно, когда вы движетесь по трассе, на которую со второстепенной дороги выезжает автомобиль. Если передней фары нет, то водитель вас не видит!
8. При быстром спуске (50 км/час и выше) держите 25-30 метровую дистанцию от впереди идущего автомобиля. Помните, что коэффициент торможения у автомобиля выше!
9. Для снижения сопротивления воздуха при движении на большой скорости желательно пригнуться (правда тогда может заболеть спина), и не забывайте, что облегающая одежда тоже увеличивает аэродинамику, а лучше всего с этим справляется специальная велоформа.
10. При скоростном движении возьмите за правило держать пальцы на рычаге тормоза. Не злоупотребляйте прихватом «за рога». Подчас правильный прихват руля, дающий мгновенный доступ к рычагу тормоза, помогает избежать мно-о-о-о-гих неприятностей.
Как правильно обслуживать цепь:
1) Изначально на цепи консервационная смазка, а именно технический вазелин. Причем, в большинстве случаев как раз на него грязь и липнет, но в случае со срамом - там похоже что-то еще добавляют и действительно цепь довольно долго остается чистой. Надо сказать, что у любой консервационной смазки далеко не самая хорошая сопротивляемость износу и трению.
2) Не стоит смазывать моторными маслами, так как они действительно очень активно набирают воду, а следовательно, и большое количество грязи. При этом потом еще и очень тяжело вымываются. В холодную погоду очень сильно густеют, что очень серьезно усложняет педалирование(хотя в стрите это может быть не так критично) да и ко всему прочему противно воняют.
3) как мазать?
Вобщем то не просто так производители делают специальные масла для цепей. Да и процесс смазки подразумевает далеко не обливание цепи маслом.
- Смазывать надо аккуратно. Цепь изначально должна быть очищена от грязи и старого масла, тут вам сильно помогут либо чистящие машинки со специальным моющим составом, либо банка с бензином, либо, на худой конец - мыло, зубная щетка и немного усердия
- Дальше аккуратно из флакона или шприца капаем по капельке на каждый пин, причем старайтесь капать не в середину цепи, а в шели между роликом и внешними линками цепи.
- Теперь хорошенько раскрутите цепь, чтобы масло протекло в пины, а лишнее сразу сотрите тряпочкой. Причем, если вы хотите, чтобы цепь долго оставалась чистой, то протирая - не держите тряпку "обхватив" цепь, а прикладывайте ее только на ролики, сверху и знизу, так чтобы боковые стенки оставались сухими.
После такой смазки, цепь довольно долго не будет нуждаться в уходе. Если вы катаете стрит - то это 1-2 недели, если активно катаете кросс-кантри или ДШ/ФР - то возможно 1-2 раза в неделю. Так что лучше один раз потратить пол-часа, чем каждый день по 10 минут.
ИНСТРУКЦИЯ
-Момент, когда цепь уже необходимо смазывать определяется на слух. Если цепь начала "стрекотать" при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, стоит отложить.
-смазку удобнее всего производить масленкой с тонким носиком либо медицинским шприцем.
-можно использовать исключительно жидкое масло, чем оно жиже, тем лучше. Из недорогих и общедоступных масел отлично подходит масло для швейных машинок.
-смазывать необходимо только ролики, которые находятся между боковыми пластинами цепи (не путать с роликами заднего переключателя!), причем для смазки одного ролика достаточно одной небольшой капли масла, которое должно впитаться в зазор между ним и боковыми пластинами. Чем меньше масла останется на поверхности цепи тем лучше. Боковые поверхности цепи должны оставаться сухими. После смазки нужно минуту-две покрутить педали назад, чтобы масло хорошо впиталось.
-смазывать можно либо каждый ролик отдельно, либо просто держать масленку около зазора между боковыми пластинами цепи, крутя цепь педалями, правда второй вариант требует некоторой сноровки, т.к. можно случайно лейнуть больше чем нужно.
-смазывать нужно только цепь, шестерни в смазке не нуждаются.
МИФ 1
Самой целесообразной покупкой является «горный велосипед», он универсален, удобен и является идеальным выбором для большинства людей.
НА САМОМ ДЕЛЕ: «Горный велосипед» является одним из типов велосипеда и относится скорее к специальным, чем универсальным. По причине того, что 80% велосипедистов 80% времени едут по дорогам (асфальтированным и грунтовым), неразумно покупать велосипед, предназначенный для оставшихся 20% бездорожья, тем самым ощутимо снижая эффективность езды по дорогам.
На мой взгляд, на универсальность может претендовать только велосипед типа «кросс», который и по дорогам хорошо катит и на бездорожье не беспомощен. Этот вопрос я также рассмотрел в своей статье «Велосипеды Bergamont Beluga Speed и Beluga 27 Gang или что лучше купить "гибрид" или "кросс»
Хотя должен заметить, что выбор "горных велосипедов" несоизмеримо шире чем "кроссов", т.к. поставщики вкладывают в товар свои деньги и вынуждены следовать за рынком, поэтому подобрать подходящую кроссовую модель часто не удается.
МИФ 2
По настоящему эффективными являются только дисковые тормоза, поэтому если уж покупать велосипед, то непременно с дисковыми тормозами.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Дисковые тормоза действительно имеют преимущество над ободными, но это преимущество не настолько велико, чтобы переплачивать $70-80, а то и больше за этот прибамбас.
Основные преимущества дисковых тормозов в том, что:
- Рабочие поверхности меньше досягаемы для грязи, поэтому эффективность торможения в условиях, когда обод облеплен грязью, выше. Это конечно важное качество, но такие условия очень редки даже у меня, и имеют практическое значение только при соревновательных скоростях, при обычной скорости эффективности ободных тормозов даже в таких тяжелых условиях более чем достаточно.
- тормозные колодки в дисковых тормозах служат гораздо дольше, но колодки ободных тормозов тоже достаточно долговечны, их обычно хватает на 4-5 тыс. км, к тому же стоят они гораздо дешевле.
- дисковые тормоза позволяют более точно дозировать тормозное усилие, но это опять же имеет значение на соревновательных скоростях, но на таких скоростях ездят в основном гонщики и на такие скорости рассчитаны велосипеды дороже 1000 уе, а обычный человек на обычной скорости скорее всего даже разницы не заметит, если пользуется просто хорошими ободными тормозами.
- дисковые тормоза продолжают работать, даже если обод сильно изогнут (восьмерка), и это действительно одно из немногих преимуществ таких тормозов, которое важно для обычного любителя, но должен сказать, что нужно ОЧЕНЬ постараться, чтобы так убить колесо, обычно такое происходит после падения и не факт, что до дома не придется добираться на автобусе и тормоза при это мне понадобятся. А в общем то такие поломки редкое явление.
- хочется добавить, что покупая велосипед с задним дисковым тормозом, Вы получаете проблему с установкой багажника, т.к. суппорт дискового тормоза закрывает место крепления и Вам придется либо придумывать какой то переходник, который естественно уменьшит грузоподьемность багажника, либо искать специальную адаптированную модель.
Вывод: если для человека 70-80 уе (это минимум конечно, хорошие тормоза стоят гораздо дороже) это сумма, с которой не хочется расставаться, и он не собирается заниматься экстремальной ездой в грязи, то ему абсолютно не нужно тратить их на дисковые тормоза, т. к. обычный ободной тормоз надежен, недорог, легок и проверен многими поколениями велосипедистов самого высокого класса (шоссейные гонщики, между прочим, так на дисковые тормоза и не перешли). И уж во всяком случае, ни при каких обстоятельствах не покупайте велосипед с дисковыми тормозами дешевле 350-400 уе, это утверждение справедливо, по крайней мере, на сегодняшний день.
Переключатели скоростей на велосипеде обязательно должны быть высокого уровня, это первое, на что нужно обращать внимание при покупке.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Дело в том, что гонщик во время соревнований очень часто переключает передачи, количество переключений в течение двухчасовой гонки может достигать нескольких десятков, и, конечно же, в этом случае идеальная точность и скорость переключения имеет огромное значение. Опять же переключатели соревновательного класса немного легче обычных и это важно, ведь те килограммы, на которые гоночный велосипед легче обычного, скрупулезно собираются по грамму с каждой детальки, наматывая при этом сотни и тысячи долларов к цене.
Обычному же человеку, который может переключиться несколько раз в день, незачем выбрасывать деньги на переключатели соревновательного класса, как впрочем, и на другое оборудование такого же уровня. Для нормального человека важны, на мой взгляд, совсем другие вещи, важно как узлы велосипеда защищены от влаги, важно чувствовать себя удобно на велосипеде, важно, чтобы тип и класс велосипеда соответствовал вашим целям, в конце концов, важно, чтобы велосипед просто нравился. А переключатели это дело десятое, в 95% случаев уровня Shimano Alivio бывает достаточно, хотя и более низкие уровни переключателей ведут себя нормально.
МИФ 4
Пластиковые педали плохие и недолговечные, нужно покупать велосипед с металлическими педалями.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Этому мифу положили начало наши советские велозаводы, которые в начале девяностых начали комплектовать жутко некачественные к тому времени велосипеды ужасными пластиковыми педалями, которые разваливались очень быстро. Эстафету подхватили предприимчивые коммерсанты, которые покупали в Китае самые дешевые велосипеды (вернее макеты велосипедов) по 10 уе и продавали их дома по 200 уе. Это все породило недоверие и к пластиковым педалям и к велосипедам ценовой категории 150-200 уе. Современные же велосипеды хороших производителей комплектуются отличными пластиковыми педалями, которые прослужат Вам не один год без проблем.
МИФ 5
Качественный велосипед не может стоить дешевле 300 уе (некоторые источники называют цифру 400 уе).
НА САМОМ ДЕЛЕ: Происхождение этого мифа в целом было объяснено в предыдущем мифе о педалях. Безусловно, среди недорогих моделей с гораздо большей вероятностью можно нарваться на халтуру, но я заявляю абсолютно ответственно, что можно купить отличный прогулочный велосипед за 200-250 уе., но это будет именно прогулочный велосипед и его нельзя использовать для туризма, не говоря уже о каких то попытках спортивной езды, т.е. максимум 500 км за сезон и никакого зимнего использования. Хотя, судя по отзывам моих покупателей (можно почитать здесь и здесь), некоторые энтузиасты наезжают на таких великах по нескольку тысяч км за год, но это уже на свой страх и риск, я лично такую эксплуатацию не одобряю.
Но все же оптимальной ценой для прогулочного многоскоростного велосипеда является 250-350 уе. при прогнозируемой нагрузке до 80 кг и 300-400 уе. при большей нагрузке.
Вес велосипеда имеет решающее значение при покупке.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Безусловно, если приходится каждый день заносить велосипед на пятый этаж без лифта, то лишний килограмм с каждым этажом будет удваиваться, и Вы возненавидите свой велосипед довольно быстро. Но давайте рассмотрим нормальную ситуацию, когда лифт работает, а Вы сами достаточно питаетесь, чтобы быть в состоянии донести велосипед до лифта. Итак, подумайте, какое имеет значение лишний килограмм или даже полтора? Да никакого! Кто, в конце концов, на ком ездит? Нет, конечно, для гонщика, который едет 100 км и проигрывает в итоге полторы секунды на финише, 1 кг имеет большое значение! Но для Вас то!!? Вы весите 80 кг + велосипед 14 кг, итого 94 кг, значит один кг это 1,06% от общего веса, так стоит ли переплачивать 200 уе, чтобы велосипед весил на килограмм меньше? Решайте сами.
МИФ 7
Ни в коем случае нельзя покупать велосипед китайского производства, они всегда плохого качества, покупать нужно велосипеды американского или европейского производства.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Во-первых, Китай вообще, а Тайвань в частности является одним из мировых центров высоких технологий, там сейчас выпускается огромное количество товаров высочайшего качества и практически все ведущие производители велосипедов разместили свои производства именно в Китае и других азиатских странах, 70% велосипедов производятся там. Остальные 30% велосипедов собираются в Европе и Америке, но в подавляющем большинстве случаев из комплектующих, произведенных в азиатских странах, и не могу сказать, что они качественнее их китайских братьев, бывает, что даже и наоборот.
Рекорд скорости, когда-либо достигнутой на велосипеде, - 268,83 км/ч установлен Фредом Ромпельбергом из Нидерландов на Бонневильской соляной равнине (штат Юта, США) на велосипеде с ветровым стеклом. В установлении этого рекорда ему значительно помогло влияние обтекающего воздушного потока идущего впереди автомобиля.
На международных соревнованиях <Финике Интернэшнл Рейсэвэй> в Аризоне (США) в апреле 1990 г. Майкл Секрест задним ходом преодолел рекордное расстояние 1958,196км.
СПРИНТЕРСКИЙ РЕКОРД НА ОДНОКОЛЕСНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ
Питер Розендаль установил рекорд на спринтерской дистанции 100 м - 12,11 с (скорость 29,72 км/ч) при старте с места. Рекорд был установлен 25 марта 1994 г. в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
САМЫЕ ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВЕЛОСИПЕДНОЙ ТЯГЕ НА СУШЕ
Фред Маркхэм установил рекорд скорости в одиночной езде на веломобиле - 105,38 км/ч на дистанции 200 м, стартуя с ходу. Рекорд был установлен 11 мая 1986 г. в Моно-Лейк (штат Калифорния, США).
Пэт Кинч в одиночной езде на веломобиле <Кингсайкл Бин> установил рекорд скорости в часовом заезде, стартуя с места, - 75,57 км/ч. Рекорд был установлен на испытательном полигоне в Миллбруке (Бедфорд, Великобритания).
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЕЛОСИПЕД
Самый большой в мире велосипед (по диаметру колеса) - велосипед <Франкенсайкл>. Его высота составляет 3,40 м, диаметр колеса - 3,05 м. Велосипед был построен Дэйвом Муром из Роузмида (штат Калифорния, США). 4 июня 1989 г. на нем первым проехал Стив Гордон из Мурпарка (Калифорния).
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Трехколесный велосипед <Диллон Колоссал>, спроектированный Артуром Диллоном и построенный Дэйвом Муром в 1994 г., имеет задние колеса диаметром 3,35 м и переднее колесо диаметром 1,77 м.
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Самый длинный велосипед, без третьего стабилизирующего колеса, имеет 22,24 м в длину и весит 340 кг. Велосипед был спроектирован и построен Терри Тессманом из Пахиатуа (Новая Зеландия). 27 февраля 1988 г. четыре велосипедиста проехали на нем 246 м.
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД
Диаметр колес самого маленького в мире велосипеда, на котором можно ездить, составляет 1,9 см. Его конструктор, Невилл Паттен из Гладстона (Квинсленд, Австралия) 25 марта 1988 г. проехал на нем 4,1 м.
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОДНОКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
28 июля 1996 г. Питер Розендаль (Швеция) в Университете физического воспитания в Будапеште (Венгрия) проехал 4 м на одноколесном велосипеде высотой 20 см и диаметром колеса 18 мм. При этом на велосипеде не было никаких насадок или удлинителей.
Многие спорят по поводу привлекательности езды на велосипеде в шлеме, но все согласны в одном: шлем необходим в целях безопасноти. Итак:
1. Во-первых, шлемы – обычно имеют яркие цвета и необычные формы. Благодаря шлемам велосипедисты оказываются более различимы на дорогах, чем те велосипедисты, которые шлемов не имеют. Немаловажным фактором является и то, что водители автомобилей относятся к райдеру в шлеме и яркой велоодежде с большим уважением, чем к велосипедисту в обычной одежде.
2. Во-вторых, современные шлемы сделаны из очень прочных материалов. Велошлемы защищают вашу голову при падениях. Так что риск сотрясения мозга или получения травмы головы заметно снижается. Тем более, что от падений не застрахован никто, как бы аккуратно и осторожно он не ездил. (см. новость "шлем спас жизнь велосипедисту")
3. В-третьих, шлемы защищают от перегрева и солнца
Хороший шлем имеет множество вентиляционных отверстий и каналов- обтекателей, что обеспечивает хорошую вентиляцию головы даже в жаркий солнечный день. При выборе шлемы обязательно обращайте внимание на размер этих отверстий, чтобы ваша голова основательно «проветривалась» в жаркую погоду. В холодное время года под шлем одевают специальную тонкую непродуваемую балаклаву из комбинации современных высокотехнологичных материалов.
Вилка – одна из составных частей велосипеда, которая является устройством крепления колеса к раме, и имеет возможность поворачиваться.
Все вилки делятся на два типа:
1)Амортизационные (или амортизированные)-мягкие вилки с амортизатором.
2)Жесткие вилки - обыкновенная вилка.
Первый тип вилок в последнее время все больше и больше завоевывает рынок. Мягкие вилки стали ставить на всех классах байков, исключая, конечно же, шоссейники. Даже на гибридах (смесь шоссейников с горными) уже вовсю используются амортизационные вилки с малым ходом.
Вилок с амортизатором – огромное количество и цены на них сильно разнятся. Естественно, цена напрямую связана с качеством и долговечностью устройства. Самые дешевые вилки оснащаются простыми пружинными амортизаторами, не имеют никаких регулировок, и довольно быстро приходят в негодность.
Качественные дорогие модели практически не убиваемы и полностью регулируются, поглощая при этом все удары.
Для чего нужна амортизационная вилка?
- амортизационная вилка повышает уровень комфорта велосипедиста, потому что снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда (в том числе, на рулевую колонку, раму, руль и непосредственно руки).
- благодаря амортизации вилка снимает "тормозящий эффект" дорожных кочек, вилка как бы «отслеживает» дорогу. При этом достигается лучшая управляемость - амортизационная вилка увеличивает срок службы ряда узлов благодаря амортизации и компенсации ударов.
Таким образом, амортизационная вилка позволяет велосипедисту проходить неровности на более высокой скорости и, самое главное, тратить при этом меньше своей энергии - это уменьшает усталость человека и износ компонентов велосипеда.
Недостатки амортизационных вилок
К отрицательным сторонам велосипедных амортизационных вилок стоит отнести более высокий, чем у жестких вилок вес (в 2-3 раза - диапазон порядка от 1.3 до 3 кг в зависимости от цены, типа и назначения и т.д.) - ну и, конечно же, потеря части энергии при раскачивании (когда вы крутите педали часть передаваемого усилия "съедается" амортизацией) особенно при силовом педалировании и езде в гору. Однако вилки становятся все более и более легкими, к тому же на многих есть настройки, позволяющие сделать вилку более жесткой (или наоборот) или же вообще заблокировать ее ход.
Что есть в амортизационной вилке (основные понятия)
- Пружина - элемент, работающий непосредственно на сжатие вилки, гасит ударные нагрузки, может быть стальной или пневматической)
- Демпфер - элемент, демпферирующий колебания, гасит колебания (должен быстро сжаться и медленно возвращаться в начальное состояние), может быть воздушный, масляный или эластомерны)
- Регулировка демпфера
Какие амортизационные вилки знаете вы?
1)Пружинные вилки - самые дешевые(от 20 у.е) и самые «неамортизирующие» амортизационные вилки. Один из первых вариантов вилок с амортизатором. Функцию амортизатора выполняет пружина. Гасит не все удары, но тем не менее, довольно долговечна и подходит для нормальных покатушек. Для профессиональных байкеров такая вилка не подойдет.
Пружинные вилки подразделяются на два типа:
1. плохие
2. нормальные 1.
1. Первые стоят в ценовом диапазоне – 600 рублей – 1500 рублей. Как правило, производитель не обладает мировой известностью. По документам они обещают амортизационный ход 65 мм и более, а на самом деле масксимальное «натужное» сжатие – 30 мм.
Еще одно отрицательное качество - быстрый износ, благодаря которому вилка становится абсолютно жесткой или чересчур мягкой.
2. К «нормальным» пружинным вилкам относятся пружинные вилки типа RST, Suntour и подобные. Их цена колеблется от 1500 до 2500 рублей. Их ход соответствует обещаниям производителя. Только качество сжатия оставляет желать лучшего, ведь пружины в этих моделях работают совершенно без демпфера. Эти ПВ прослужат довольно долго, но могут начать «люфтить» в ногах.
Ценовой уровень тоже не велик (около 40-70 у.е). По сути дела, это пружинная вилка с встроенными в нее эластомерами-объектами, гасящими удар.
Эластомер - стержень из полимерного материала, который и выполняет роль демпфера Бюджетный вариант амортизационной вилки, не "текут" маслом и не "травят" воздух. Пружинно-эластомерные вилки Rock Shox (рекомендуем) стоят от 85-150$. Эти вилки являются лучшими в своем классе.
Минусом ПЭВ является то, что при низких температурах эластомеры мерзнут, и теряют свои свойства.
Система работы этих вилок очень проста: в пружине находится небольшая резиновая трубочка(эластомер), которая вследствие сильного прижима к внутренней стороне пружины не дает ей слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Т.е. все работает на трении, что очень ненадежно и недолговечно. ПЭВ не регулируются или же регулируется только Preload, может быть LockOut.
3)Воздушные вилки
- Ценовой уровень от 150 у.е. Роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль гасящего элемента. Первый шаг к профессиональным устройствам. Легкие хорошие вилки, правда, при экстремальном использовании из-за снижения плотности манжет могут пропускать воздух. Практически все фирмы в своей модельной линейке имеют данный тип вилок. Эти вилки широко используются любителями кросс-кантри вследствие их низкого веса. Однако бытует мнение, что эти вилки не чувствительны к слабым ударам, и на небольших неровностях ведут себя туповато.
У ВВ малое количество настроек, есть возможность регулировать (preload) в очень широких пределах. Регулируются Preload и Rebound, может быть LockOut.
4)Масляно-воздушные вилки – Цена от 200 у.е. Пружиной служит воздух, а гасит удары масляный картридж. МВВ считаются долговечными. Представители – Marzocchi, Rock Shox и др. Требует постоянного контроля давления в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. .
5)Масляно-пружинные вилки
- Ценовой уровень 150-270 у.е. Демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остается как и в предыдущих вариантах. Отличаются они от своих собратьев качеством, которое заметно лучше и ценой, которая заметно выше. По всем свойствам такая вилка хуже гасит удар, чем две предыдущие, но гораздо более качественная. Для серьезных нагрузок такая вилка подходит лучше. Наиболее надежные, удобно настраиваемые и дорогостоящие амортизационные вилки для велосипедов.
Представлены фирмами Marzocchi семейства Bomber, Manitou семейства Black, Rock Shox семейства Psylo. Цена вилок от 200$. Потолка цен данных вилок определить просто нельзя. Ход вилок доходит до 200 мм, а Marzocchi Bomber Super Monster ходит 300 мм.
Эти вилки являются самыми популярными среди агрессивных райдеров и используются при нереальных нагрузках.
1. После катания велосипед надо протересть тряпкой (можно мокрой), удалить грязь. Не следует поливать его водой, поскольку следует остерегаться попадания воды внутрь узлов велосипеда. После мойки необходимо смазать велосипед.
2. хранить велосипед лучше в сухом помещении
3. избегайте езды на неисправном велосипеде, поскольку если вовремя не устранить неисправность, это может привести к дальнейшим поломкам.
4. если на колесах появились "восьмерки", сразу же постарайтесь исправить их. "Восьмерки" сами собой не исправляются и имеют свойство становиться все больше.
5.перед длинными поездками и после долгого хранения, необходимо произвести осмотр (ремонт) велосипеда.
В чем проблема, если колесо быстро спускает воздух?
Как правило, эта проблема возникает в двух случаях — неисправен ниппель, либо, камера имеет микропрокол, через который воздух постепенно просачивается . Неисправность легко обнаружить, погрузив камеру в воду. В воде сожмите надутую камеру и Вы увидите из места прокола или ниппеля тонкую струйку пузырьков — это и есть проблемное место. Не торопитесь, проколов может быть несколько. Если проблема в ниппеле, камеру нужно менять целиком, а если речь идет о проколах — можно заклеить ее.
Постоянные проколы колеса
Велолюбителей довольно часто мучают повторяющиеся проколы, ситуаций может быть несколько. Самая частая причина - это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и легко проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок — остерегайтесь порезов. Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой пробой возникает в случае неправильной эксплуатации велосипеда. При наезде на высокой скорости на острое препятствие (глубокая асфальтовая выбоина, рельсы, бордюр) — на мгновение камера от удара выходит из-под покрышки, пережимается и рвется боковым кордом покрышки и стенкой обода. Быть может, вам стоит чуть снизить давление в камере, или, подумать о смене покрышки на модель имеющую более жесткий стальной корд. Осмотрите, также, головки спиц, выходящие из обода. На однопрофильных моделях ободов, они соприкасаются с покрышкой и должны быть закрыты специальной лентой для обода. Если у спиц наблюдаются острые края, аккуратно подточите их напильником и закройте лентой.
• Как заклеить колесо?
При помощи ремонтных наборов или велоаптечек (например, _____). Процедура занимает около 5 минут. Достаточно найти место прокола (в полевых условиях, это делается на слух — просто накачайте снятую камеру), смазать клеем и нанести заплатку. Через несколько минут Ваша камера будет готова к монтажу.
• Тормозной диск задевает колодки тормоза, как бороться?
Крутаните колесо — если диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если же Вы наблюдаете «биение» диска о колодку только в определенных местах, диск погнут. Надо заметить, что, в принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности, но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).
• Ободные (v-brake) тормоза перестали работать при максимальном усилии к рукояткам!
Осмотрите тормозную систему и колодки, скорее всего, Ваши тормозные колодки просто стерлись. Если, при сжатии тормозных рукояток последние прикасаются к рулю, то вам нужно подтянуть регулировочный винт тормозов и при случае показать велосипед механику — возможно, тросы привода требуют замены.
• Что делать, если цепь все время слетает с выбранной передачи?
Здесь возможны два варианта: 1. неправильная настройка переключателей скоростей (этот вариант возможен при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты). Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать 2. сильный износ цепи, кассеты или системы – как правило, сопровождается посторонним звуком (скрежетом) при выборе передачи. В этом случае, отслужившие свой срок детали требуют замены в мастерской.
Рекомендуем в этих ситуациях обращаться к мастеру для квалифицированого осмотра.
• Тросы привода (тормозные или переключателя) стали расплетаться и расслаиваться
Лучше всего заменить «распустившиеся» троса. Если такой возможности нет, то расплетающийся кончик троса можно зажать специальным наконечником.
Скорее всего, речь идет либо об износе системы привода, износе цепи или, стачивании зубьев системы, либо, о необходимости настройки переднего и заднего переключателя. О последнем, свидетельствует скрежет и прикосновение направляющей рамки переключателя к цепи при педалировании. Эта процедура кропотлива и достаточно сложна, поэтому, начинающим лучше найти приемлемое соотношение передач и доехать до механика.
• Колесо при вращении стало задевать ободом тормозные колодки и перья рамы.
Поздравляем! У вас «восьмерка» на колесе. Такая неисправность возникает после сильного удара обода об препятствие. Биение колеса, или «восьмерка», не регулируется в домашних условиях, поскольку метод выправления обода, заключается в сопряженном подтягивании или ослаблении спиц в районе отклонения и требует навыка, специальных инструментов и, желательно, специального станка. Обратитесь к веломеханику.
• Колесо при вращении быстро останавливается и идет с усилием.
1. Возможно, колесо неправильно установлено и соприкасается с тормозной колодкой. Просто переустановите колесо соблюдая правильное расстояние обода до тормозных колодок.
2. Неправильно отрегулированы тормоза и колодки мешают свободному вращению колеса
3. Перетянута втулка либо изношен внутренний механизм втулки, который требует либо замены, либо переборки.
• Внутри втулок колеса или кареточного узла слышен стук или скрежет.
Вероятно, механизм втулки требует замены или переборки — часто, стук возникает при вымывании в ходе эксплуатации смазки из механизма втулки. Приподнимите велосипед не снимая колеса и попробуйте подвигать его в разные стороны. Если Вы наблюдаете даже небольшой люфт, это значит что ослабло крепление механизма и втулка требует «подтяжки».
- тренируются и укрепляются сердце и сосуды, тренируется общая выносливость организма. Вы будете меньше уставать на работе, будете просыпаться отдохнувшими;
- увеличивается количество вдыхаемого воздуха (легкие работают на все 100), из-за того, что вы находитесь на свежем воздухе каждый орган (и головной мозг в том числе), получает с кровью питательные вещества, налаживается обмен веществ;
- тренируются и укрепляются мышцы ног: формируется рельеф (форма) и одновременно повышается выносливость мышц;
- улучшается кровоснабжение в органах малого таза;
- отлично тренируется вестибулярный аппарат и такое важное качество как координация;
- взгляд вдаль - профилактика нарушения зрения (при чтении фокус все время на близкорасположенном предмете - это одна из причин развития близорукости);
- помните, как хочется кушать после велосипедной прогулки? Появление аппетита - признак активного обмена веществ;
- велосипед полезен для курильщиков - из-за глубокого дыхания идет очищение легких от никотина и смол, а во-вторых,
- повышается способность организма сопротивляться инфекциям (иммунитет);
Статистика говорит, те, кто регулярно проводят свое свободное время, катаясь на велосипеде на 70% меньше болеют зимой грипом и простудой. По данным из неофициальных источников, катание на велосипеде способствует вылечиванию от болезней, связанных с дефектами речи, от заикания.
Оба переключателя имеют по два ограничительных болта, которые не дают цепи слететь в спицы или переключиться дальше самой маленькой шестерни - вот их трогать не нужно, только в самых крайних случаях. Например, если цепь не переключается на самую большую шестеренку, необходимо чуть выкрутить верхний ограничительный болт. Как правило, на них нет никаких обозначений, поэтому сядьте сзади велосипеда на корточки, так чтобы оба колеса были по одной линии и, слегка поворачивая болт, проследите, куда смещается переключатель. Ничего сложного в этом нет.
Теперь о подстройке переключения заднего переключателя. Поставьте цепь на самую большую шестеренку. Теперь, крутя педали, переведите манеткой цепь на вторую шестеренку. Если цепь перескакивает сразу на третью, то ослабьте натяжение рубашки тросика, вращая пластмассовую бобышку в том месте, где тросик подходит к переключателю. Поверните примерно на 1/8 оборота по часовой стрелке.
Если цепь не перескакивает на вторую шестеренку, необходимо увеличить натяжение тросика, немного выкрутив бобышку.
После этого поставьте цепь на вторую шестеренку сзади, вращайте педали и очень медленно выкручивайте пластмассовую бобышку. Как только вы почувствуете, что цепь вот-вот перескочит на третью шестерню, вкрутите бобышку обратно примерно на 1/8 оборота или меньше, до того, как пропадет характерный шум в системе. Этим настройка заканчивается - остальные шестерни после этого уже будут настроены.
Все эти же приемы верны и для переднего переключателя, с единственной разницей, что у переднего переключателя пластмассовая бобышка, как правило, находится у манетки на руле.
Вообще, правильно настроенная система передач не должна издавать при езде посторонних шумов, переключения должны происходить четко, без лишнего шума. Избегайте по возможности переключаться под нагрузкой и при сильных "перекосах" цепи - не используйте передачи типа <маленькая шестерня спереди - маленькая сзади>, они нецелесообразны и только увеличивают износ цепи и переключателей.
Удачи на дорогах!
Эта статья поможет Вам содержать велосипед в хорошем состоянии, независимо от того, эксплуатируете ли Вы его ежедневно или готовитесь к кроссу по пересеченной местности.
Первые три шага уделяются тормозам. Если вы найдете какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните - отрегулируете ли натяжение старых тросиков или замените их на новые, замените ли тормозные колодки или проведете еще какие-либо работы - эксплуатировать велосипед категорически запрещается. И понятно почему: неисправности других систем могут причинять неудобства, но не являются опасными, какими являются неисправности тормозной системы.
Следующим шагом проверки является проверка ходовой части. Если имеются неисправности в рулевой колонке Вы их "услышите" - так при ударах или резком торможении передним тормозом раздастся характерный стук в рулевой колонке. В случае, если имеет место небольшое ослабление, которое легко обнаруживается с помощью пальца руки поставленного между рамой и вилкой, то этот дефект устраняется просто затяжкой колонки.
Следующий шаг - проверка цепной передачи. Прежде всего, убедитесь в том, что ось каретки, шатуны, как левый, так и правый не имеют "люфта".
Тросики переключения скоростей имеют те же тенденции к истиранию, что и тросики тормозов. Однако основной причиной истирания тросиков, а значит и снижения надежности работы всего велосипеда в целом, является неправильная регулировка механизма переключения скоростей. Поэтому следует проводить проверку работоспособности переключателей скоростей, пробуя переключиться на все звездочки. Если цепь соскакивает с крайних звездочек или перескакивает рывками, то следует отрегулировать переключающий механизм. Переключение скоростей должно осуществляться мгновенно и без скрежета.
И, наконец, проверьте надежность крепления седла и руля. При этом не следует слишком туго затягивать болты, достаточно того чтобы седло или руль не поворачивались при не очень большом усилии.
В случае если тормоза отрегулированы правильно, то полное торможение осуществляется уже при нажатии ручки тормоза лишь до середины ее полного хода. Если это не так - то это говорит о неисправности.
Даже в том случае, когда тормоза правильно отрегулированы, следует уделить внимание тормозным колодкам. Они не должны иметь следов износа, быть без выбоин и иметь зазор между ободом и колодкой, по крайней мере, в 1 миллиметр.
Тормозной тросик обычно изнашивается в местах натяжения тросика и точках крепления. Убедитесь, что эти места тросика находятся в нормальном состоянии. Проверьте также натяжение тросика - он должен быть натянут без излишнего натяга, но и без провисания.
После проверки руля и выноса на отсутствие трещин или дефектов, убедитесь, в правильности установки уровня руля и выноса по отношению к переднему колесу. Затем проверьте состояние переднего тормоза.
Проверьте состояние шатунов на отсутствие какого либо качания. Любое качание шатунов относительно оси является недопустимым. В простых случаях - качание устраняется путем затяжки болта крепления шатуна к оси.
Если Вы возьметесь за концы шатунов, и попытаетесь подвигать последние влево и вправо и если это Вам удалось хотя бы немного, то у Вас проблемы с кареткой.
Снимите цепь с передних звездочек, тем самым вам удастся вращать шатуны свободно. При необходимости можно снять и заднее колесо. В таком положении легко определить нуждается ли каретка в смазке.
Используя шестигранный ключ, проверьте состояния крепления болтов передних звездочек на правом шатуне. Затем убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.
Убедитесь в исправности заднего переключателя, состоянии роликов качения цепи. Проверьте плавность и точность переключения скоростей с нижней на верхнюю и с верхней на нижнюю. Проверьте фиксацию крайнего левого и правого положения переключателя.
Проверьте состояние переднего переключателя. Обратите внимание на параллельность цепи относительно скобок переключателя. Переключения должны быть быстрыми и надежными.
1. Все узлы велосипеда должны быть отрегулированы и не должны иметь заеданий, пробуксовывания и ощутимых люфтов в соединениях.
Крепежные детали должны быть затянуты равномерно и обеспечивать надежное крепление узлов и деталей велосипеда.
2. Ручные тормоза заднего и переднего колес должны обеспечивать плавное и надежное торможение. Положение рукояток ручных тормозов должно обеспечивать торможение без отрыва рук велосипедиста от руля.
Зазоры между колодками ручного тормоза и ободом колеса, справа и слева от обода должны быть примерно одинаковыми. При полном торможении рукоятка тормоза не должна упираться в трубу руля.
3. Тормозные колодки должны контактировать всей поверхностью с ободом колеса, не касаясь шин и спиц, без необходимости при этом прилагать чрезмерные усилия к рукояткам ручных тормозов.
Рычаги, рукоятки и колодки тормозов должны возвращаться в исходное положение при прекращении нажима на рукоятку ручного тормоза. Трос привода тормоза должен свободно перемещаться в оболочке.
4. Ободья колес не должны иметь трещин. Спицы должны быть натянуты равномерно (не должно быть ослабленных спиц). Концы спиц не должны выступать над головками ниппелей. Резьба спиц относительно торца ниппеля не должна выступать более чем на 2 мм.
Размеры покрышек и камер колес должны соответствовать размерам ободьев велосипеда. Накачанные шины должны плотно прилегать к бортам обода по всей окружности. Радиальное и торцовое биение ободьев колес не должно превышать 1 мм. Радиальное и торцовое биение накачанной шины не должно быть более 4 мм (при вращении колесо не должно задевать за вилку).
Зазоры между шиной заднего колеса и трубами рамы, а также между шиной переднего колеса и трубами вилки должны быть приблизительно одинаковыми и составлять не менее 5 мм.
Колеса должны свободно, без заеданий и ощутимой боковой качки, вращаться на оси. Плоскости симметрии колес должны совпадать с плоскостью рамы (при прямолинейном движении велосипеда след заднего колеса должен накладываться на след переднего).
5. Стержень руля должен быть надежно закреплен в вилке. Во время эксплуатации велосипеда стержень руля не должен поворачиваться или опускаться в рулевой колонке.
Подшипники рулевой колонки не должны быть излишне затянуты и не должны иметь больших зазоров. Для проверки правильности установки передней вилки следует приподнять переднюю часть велосипеда и наклонить велосипед немного набок. Вилка с колесом должны повернуться под собственным весом.
6. Зацепление звездочек с цепью должно быть плавным. Не должно быть набегания цепи на вершины зубьев. Цепь должна быть нормально натянута. Провисание нижней ветви цепи при натянутой верхней не должно быть более 12 мм. Когда приводная цепь находится на средней ведомой звездочке, она должна быть параллельна плоскости рамы велосипеда. Крайние левое и правое положения переключателя передач должны быть правильно зафиксированы.
Шатуны (кривошипы) должны быть прочно закреплены на валу каретки и располагаться друг относительно друга под углом 180о. Зазор между левым шатуном и пером цепной вилки должен быть не менее 5 мм.
7. Оси педалей должны быть ввинчены в головки шатунов (кривошипов) до упора. У педалей не должно быть осевого люфта. Вращение педалей должно быть плавным, без заеданий.
8. Седло должно быть правильно установлено по высоте и хорошо закреплено. При правильно выбранной высоте установки седла велосипедист, сидя на седле велосипеда, может опереться пяткой о педаль, расположенную в самом нижнем положени. При этом нога, поставленная на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении, должна оставаться прямой или слегка согнутой в колене.
9. Рама и вилка не должны иметь трещин.
Велосипед состоит из следующих групп:
Трансмиссия
Колеса
Тормоза
Рулевая система
Рама
Седло
Дополнительное оборудование
Трансмиссия
Трансмиссия состоит из частей, с помощью которых крутящий момент передается на колесо: звезды с шатунами и педалями, цепи, кассеты и системы переключения передач (переключатели и манетки). Система механизма переключения передач состоит из переднего и заднего переключателей, которые перемещают цепь с одной комбинации звездочек на другую, механизма управления переключения передач (манетки). Не стоит упускать из вида и планетарное переключение скоростей, когда механизм переключения заключен во втулке.
Колеса
Колесо состоит из обода, втулки, спиц, камеры и покрышки. Покрышка одевается на обод, который удерживается на втулке при помощи спиц. Загнутым концом спица крепится к втулке, а вторым вкручивается в небольшие трубки в ободе.
Тормоза
Тормоза управляются через тросики, связывающие тормозные ручки, установленные на руле, с тормозной системой.
V-brake
Нажатием на ручку велосипедист приводит в движение две тормозные колодки, которые, прижимаясь к боковым частям обода, тормозят колесо.
Дисковые тормоза
На втулке колеса монтируется тормозной диск, а на вилке (раме) велосипеда – калипер. Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки.
Существуют также и специальные тормоза, которые монтируются внутрь втулки колеса.
Система рулевого управления
Состоит из частей, которые дают возможность уравновешивать велосипед и управлять им: передняя вилка, руль, вынос руля и подшипники рулевой колонки.
Рама
Это хребет велосипеда, на который устанавливаются другие компоненты. Рама состоит из нескольких труб, соединенных между собой сваркой или пайкой. Основная рама включает в себя переднюю трубу, верхнюю, нижнюю и подседельную трубу. В раму входит каретка, расположенная в месте, где нижняя и подседельная труба соединяются с нижней задней вилкой.
Седло
Седло крепится на подседельном штыре, который вставляется в подседельную трубу и зажимается специальным зажимом. Высота и угол наклона седла регулируются зажимными устройствами.
Дополнительное оборудование
Это необязательные компоненты, их можно не устанавливать. Но они дают дополнительный комфорт и удобство в катании. Это может быть, например, световое оборудование, багажник, крылья.
Пробив (Pedal-Kick, пробивка, пробивание и т.д.) – прыжок на заднем колесе вперед с нажатием на педаль. Одно из основных движений всего велотриала.
Подкрут (Pedal-Up, крутка и т.д.) – прыжок с разгона на препятствие подкручивая педали.
Рэйл-Ап (Rail-Up) – прыжок подкрутом на что-нибудь тонкое (труба, перила, забор и т.д.).
Хук-ап (Hook-Up) – прыжок с разгона на препятствие, при этом сначала заносится на препятствие только переднее колесо, а заднее бьется в препятствие, и потом сразу же(пока есть инерция) заносится заднее колесо. Только этим способом можно запрыгнуть на очень высокие парапеты.
Тач-хоп (Touch-Hop и т.д.) - прыжок с разгона на препятствие подкручивая педали и отталкиваясь об препятствие передним колесом.
Банни-хоп (Bunny-Hop, баник и т.д.) - прыжок с разгона на препятствие НЕ подкручивая педали.
Сайд-хоп (Side-Hop, сайд и т.д.) – прыжок с места на препятствие боком или просто прыжок в сторону.
Прокид (проброс, рывок и т.д.) – исходное положение: переднее колесо на препятствии, а заднее на земле. Делая прокид, Вы прыжком ставите заднее колесо на место переднего, а переднее подымаете в воздух.
Гэп (Gap) – прыжок в длину. Можно делать геп с помощью пробива(Pedal-Kick), подкрута(Pedal-Up), банни-хопа(Bunny-Hop), сайд-хопа(Side-Hop) и т.д.
Прыжок с докатом (через морду) - в основном обозначает, что трюк(гэп, сайд-хоп, пробив и др.) заканчивается тем, что на парапет вы приземляетесь сначала на переднее колесо, а потом делая рывок переднее колесо подымаете в воздух, а заднее ставите на парапет. То есть вы как бы перекатываетесь с переднего на заднее колесо. Последнее время это очень модно.
Дроп (Drop) – спрыгивание с высоты.
Вили (Whelly) - езда на заднем колесе c вращением педалей.
Серф (Serf, manual, баланс и т.д.) – езда на заднем колесе без вращения педалей.
Передний серф (Front Serf, front manual) - езда на переднем колесе.
Toc – прыжки на заднем колесе на месте
Очки
Какое же отношение имеют очки к вашей защите? А вот такое: представьте что вы несетесь на огромной скорости
и вдруг что-то с ужасной силой шлепается по стеклу ваших очков. Что это было???
Это всего лишь, какое-то насекомое, которое летело по своим делам, и случайно повстречало вас...в данном случае повезло вам, а не насекомому, а вот теперь представьте, как бы не повезло вам если бы вы не прочитали эту статью и не приобрели бы для себя эти самые "спасительные" очки.
Перейдем от слов к делу!!! Помимо таких казусов, очки естественно выполняют свою основную функцию, это защита ваших глаз от ультрафиолета, яркого солнечного света, пыли, дождя и т.д.
Какие очки выбрать?
Вы можете купить обычные солнцезащитные очки и спокойно кататься в свое удовольствие. А что делать, если на улице вечер, пасмурная погода, а то и вообще туман. Вот тут-то нам помогут специализированная продукция, которую сейчас выпускают различные фирмы ориентированные на спорт shimano, CatEye, Smith, Sinner и др. Отличительная особенность в том, что вы можете менять линзы (светофильтры) в зависимости от погоды и освещенности, есть возможность поставить просто прозрачные стекла и ездить ночью или в условиях плохой видимости.
А теперь о ценах: стоимость очков с одним типом линз стоит порядка 20-40 у.е. Если же вы решили купить очки с комплектом из нескольких светофильтров до приготовьтесь выложить от 40 до 80 у.е.
Велоперчатки
Я уже не помню когда я последний раз выезжал на велосипеде без этого вида защиты и кстати правильно делал:).
Всем понятно что перчатки защищают от мозолей на руках, ссадин и царапин при ушибах, согревают зимой, не позволяют скользить рукам и обеспечивают лучший контроль за велосипедом.
Перчатки бывают летние и зимние, могут полностью закрывать руку или лишь ладонь, а пальцы остаются открытыми.
Если вы занимаетесь Экстримальными видами катания, то лучше обзавестись перчатками полностью защищающими ваши руки, не лишним будет наличие на велоперчатках прорезиненых накладок на наружной стороне кисти, защищающих от ударов
и смягчающих их последствия. Такие перчатки предлагают многие производители велоиндустрии вот некоторые из них: FOX, Dainese, Lizard Skins, Anarchy, AXO, Vortex, K2 стоимость таких перчаток примерно от 20 до 80 у.е.
Младшие их братья с обрезанными пальцами стоят несколько дешевле, так свои велоперчатки я купил за 10 у.е.
Какие перчатки выбрать, решать только вам и состоянию вашего кошелька :).
То что голову надо беречь мы знаем с самого детства, так вот шлем то и поможет нам уберечь буйную головушку, от травм и прочих недоразумений.
В зависимости от вида катания подберем себе шлем:
кросс-кантри, шоссе, прочие не особо опасные покатушки
Выбираем обтекаемый, дышащий шлем, такие шлема обычно имеют небольшой вес модель MET 5th element весит всего 270 гр., яркую раскраску и козырек для защиты от солнца.Производители Giro, Author, Vigor,Met и др. Стоимость в пределах 25 - 150 у.е.
Дертджампинг, стрит, BMX, Триал и прочие экстримальные виды использования велосипеда
Выбираем более закрытый шлем, типа "котелок" для этого прекрасно подходят шлема, предназначенные для роллеров, скейтеров и BMX. Единственный недостаток такого шлема- это его плохая продуваемость, поэтому долго в нем не покатаешься. Производители: FOX, K2, Anarchy, Dainese и др. Стоимость такого счастья вам обойдется в 20 - 100 у.е.
Downhill, FreerideЕсли же дерты, стрит и триал для вас лишь детские шалости, вы обажаете максимальный экстрим, то видимо вам понадобится FullFase.
Фулфейс- шлем с защитой как нашей головы, так и нашей челюсти, которую можно.. Хотя об этом лучше не надо.
Итак фулфейс вам очень пригодится если вы привыкли ездить только вниз и не привыкли жать ручку тормоза, или без страха и упрека делаете дропы с большой высоты,а двухпролетка вам как родная стихия :).
Производители: AXO, Dainese. Стоимость:от 70 у.е. и выше...
Естественно что вес такого шлема очень велик, и в нем практически нет вентиляции, поэтому как альтернатива при уличном катании он не подойдет.
Есть еще такой нюанс, как долговечность шлема. Производители советуют выкидывать шлем после первого же падения, ввиду того что материал из которого шлем изготавливается может дать трещину и не защитить вас при следующем падении, на практике шлем живет намного дольше и выдерживает не одно и не два удара. Но всетаки безопасность прежде всего и если вы заметили трещины, лучше шлем заменить.
Как иногда больно бывает падать, а содранные локти и колени постоянно болят, но это не про вас, поскольку вы давно используете налокотники и наколенники :).
Существует большое разнообразие налокотников и наколенников, лучшим вариантом естественно будут специально созданная для велосипедистов защита, но если такую нереально купить, можно воспользоваться и защитой для роллеров и скейтеров, падаем же мы все одинаково больно :). Но велосипедная защита, немного иная, например мои налокотники имеют дополнительную защиту предплечья. Тоже можно сказать и о наколенниках, встречаются модели с защитой голени,колена а иногда и щиколотки и отдельно, я считаю, что первый вариант предпочтительнее.
Производители: AXO, Dainese, FOX, Speed Stuff, Anarchy, Lizard Skin. Стоимость 30 - 100 у.е.
Защитные костюмы, комбинезоны
Вот что пишут производители о своем Dainese Suttle: "Великолепный защитный костюм спроектирован так, чтобы максимально защитить средние, верхние, тазобедренные, набедренные и позвоночные части тела. Жесткие пластиковые элементы на плечах, предплечьях, локтях, набедренных, нагрудных частях и мягкие защитные элементы ключицы, плечевой кости, лопаток и почечных отделов тела, надежно предохраняют от очень серьезных ударов. Съемная наспинная защита сделана из прочного и эластичного пластика, выполненного в виде эргономичного подвижного черепашьего панциря, который не сковывает движения и предотвращает травмы позвоночника. Широкие двойные поясные ремни на долговечной липучке великолепно защищают брюшную часть, одновременно стягивая весь костюм, что уменьшает движения защиты относительно тела. Высокопрочная лайкровая основа, мягкие перфорированные защитные утолщения и все пластиковые элементы костюма, обладают великолепными вентиляционными свойствами."
Если вы уже вскочили из-за компьютера с намерением приобрести чудо-комбинезон то приготовьте кругленькую сумму в 300 американских. Именно столько стоит этот костюм :-(.
Конечно Dainese не единственный производитель подобных костюмов, альтернатива есть всегда например AXO Safety Tech, который стоит приблизительно 240 у.е. , уже лучше не правда ли? :).
В заключении могу сказать, что лучше бы все это никогда не пригодилось, и вы бы спокойно катались и не опасались за свое здоровье, но "Тот кто предупрежден, тот вооружен." не так ли?
Удачи вам в покорении новых высот мастерства!
Ошибка 1. Подними седло!
Сколько раз вы видели маунтин-байкера с опущенным, как у гонщика BMX, седлом? Горный велосипедист - частично ездок, частично мотор. Слишком низко опущенное седло может снизить мощность вашего мотора вдвое! Контролировать байк легче не станет, но чем сильнее вы будете нажимать, тем чаще начнут болеть колени. Установите седло достаточно высоко, чтобы ваше колено было согнуто лишь слегка, когда нога находится в самом низком положении цикла педалирования. Если необходимо, опустите седло на 1 -1,5 см от этого положения, не более. Ноги должны касаться земли для ходьбы, а не для езды на велосипеде. Для определения точной высоты седла измерьте расстояние от верхней точки берцовой кости до пола и умножьте его на 0,883 - это и будет расстояние от центра каретки до верхней части центра седла.
Ошибка 2. Полегче дави на тормозные ручки!
Держите на тормозе два пальца, а не руку. Начинающие часто хватаются всей рукой за тормозные ручки при малейшей опасности. Кроме того, что это верный способ перелететь через руль, при этом теряется контроль над велосипедом, так как не остается пальцев на ручках руля. Держите на руле, по крайней мере, мизинец и безымянный палец - оставшихся двух пальцев вполне достаточно для торможения. К тому же, современные тормозные ручки частенько так и разрабатываются, чтобы на них помещалось только два пальца.
Ошибка 3. Используйте не только задний тормоз!
Не верьте тому, кто говорит, что передним тормозом небезопасно пользоваться. Многие новички часто используют только задний тормоз, куда бы они ни ехали. Однако вне дороги передний тормоз - основной игрок. Почти весь вес велосипеда перемещается на переднее колесо при торможении, на спуске. Для начала научитесь пользоваться передним и задним тормозом одинаково хорошо. Защититесь от передавливания переднего тормоза в случае опасности, держа на заднем тормозе два пальца, а на переднем - один. Вслушивайтесь в звук, издаваемый покрышками о землю, как только колесо оказывается заблокированным, немножко отпускайте тормоз, чтобы колесо вращалось. Не важно как медленно: пока колеса вращаются, вы можете управлять велосипедом. На зажатых колесах повернуть почти невозможно.
Ошибка 4. Слезайте назад!
Одна из распространенных причин падений на спусках заключается в том, что велосипедист неожиданно пугается, зажимает тормоза, подается вперед седла и пытается зацепиться ногами за землю. Обычно продолжение сценария таково: велосипедист ударяется ногами о руль и дальше "спускается" отдельно от велосипеда, кувырком. Когда вы проходите спуск и понимаете, что теряете контроль над байком, нужно, оставляя одну ногу на педали, сместить корпус тела назад, лечь животом на седло и попытаться остановиться другой ногой. В этом положении можно слезть с велосипеда и спускаться дальше на ногах (а не на спине).
Ошибка 5. Не переборщите с одеждой!
Многие начинающие велосипедисты любят кататься в джинсах, свитерах, теплых спортивных костюмах и т.д. Полегче! Теплая одежда быстро доведет велосипедиста до "точки кипения". Свитера и джинсы быстро впитывают пот, становятся мокрыми, и поэтому вы в них можете еще и замерзнуть, если остановитесь, да и не очень приятно кататься в насквозь промокшей от пота одежде. Используйте легкие прохладные ткани, которые прекрасно впитывают пот тела и защищают от ветра, такие как нейлон или лучше специальные хай-тен материалы (Gore-Tex и др.). Лучше всего, чтобы вам было прохладно, когда вы выезжаете, иначе есть опасность свариться уже через 20 минут прогулки.
Ошибка 6. "Верблюжья" болезнь.
Спортсмен, организм которого хорошо снабжен водой, может ехать около двух часов (в прохладную погоду) перед тем, как он начнет страдать от обезвоживания. Начинающие редко пьют, даже если вода у них есть. Чтобы не чувствовать себя после езды разбитым, нужно пить, по крайней мере, каждые 15 минут, даже в холодную погоду. Это спасет вас от болезненных ощущений в мускулах и от ненужных страданий в конце поездки.
Велосипедист, который более месяца не катался, может ехать довольно быстро, даже если он в плохой физической форме. Не пытайся всех победить, если вы в первый раз за долгое время выехали на тропу! Катание на байке доставляет так много удовольствия, что мы все хотим сразу же гнать со всей дури. Осторожно! Если вы сожжете все запасы своего тела в начале дня, потом будет не так весело. Езжайте спокойно, пока вы не проехали большую часть пути.
Ошибка 8. Эй, я сейчас упаду!
Ваши глаза - это продолжение вашего мозга. Новички часто страдают от фиксации на различных объектах, встречающихся на пути. Если на тропинке появляется здоровый камень, корень или яма, они смотрят на это, думая, что делать, и едут прямо в центр препятствия. Почему? Глаза так влияют на ваш мозг, что неосознанно ведут вас туда, на чем вы их фокусируете. Заставляйте себя смотреть на безопасные пути. Смотрите за поворот, а не на его крутые края. Если и вправду хотите свалиться с горы, взгляните вниз - и вы свалитесь!
Для горных велосипедов наиболее распространена навеска (переключатели скоростей, звезды, цепи) от компаний Shimano и SRAM. Для передних переключателей и манеток это совместимые комплектующие. То есть, практически любой передний переключатель Shimano подойдет для использования с передними манетками SRAM, и наоборот, практически любой передний переключатель SRAM подходит для использования с манетками Shimano.
Для задних переключателей все сложнее, в целом оборудование Shimano и SRAM несовместимо. Дело в том, что для манеток и задних переключателей Shimano характерны передаточные числа 2:1, а для SRAM 1:1. Это означает что перемещение троссика на 1 мм дает перемещение рамки переключателя для оборудования Shimano на 0.5 мм, для оборудования SRAM на 1 мм. То есть манетки Shimano несовместимы с задними переключателями SRAM (групп 3.0, 4.0, 5.0, X-7, X-9, X-0), и наоборот, манетки SRAM (групп 3.0, 4.0, 5.0, X-7, X-9, X-0) несовместимы с задними переключателями Shimano.
Однако фирма SRAM выпускает манетки, совместимые с задними переключателями Shimano. Они имеют буквенные обозначения (например Rocket, Attack) и имеют передаточное соотношение 2:1.
В настоящее время выпускаются Shimano-совместимые манетки типа грипшифт (gripshift) – поворотные ручки, и триггерные манетки. Итак, безотносительно количества скоростей, с задними переключателями групп SRAM 3.0, 4.0, 5.0, X-7, X-9, X-0 совместимы только манетки SRAM.
С задними переключателями Shimano совместимы манетки Shimano и манетки SRAM групп Rocket, Attack, MRX, Centera.
Cтатья направлена помочь неопытному райдеру, в выборе одежды для катания. и избежать некоторых ошибок которые допускают даже некоторые опытные люди :)
Встал, поел, оделся, поехал кататься…
Оделся?
Остановитесь и подумайте во что вы одеты? . Подходят ваши шмотки для катания?
Давайте рассмотрим несколько комбинаций одежды.
1 (Бюджетный вариант) Спортивные штаны ( в основном полиэстер, подкладка хлопок в лучшем случае)
старые кроссовки, майка + когда холодно, толстовка.
+ Все это стоит не дорого.
- Спорт. штаны, а точнее подкладка Ии имеет свойство прилипать к вспотевшим частям тела
- Эти же штаны порвутся в клочья( точнее протрутся) при падении на асфальт, протрется и твоя нога, а если у тебя еще поддеты наколенники то штаны восстановлению не подлежат.
- Кроссовки плохо держат ногу особенно если шипырамка на педалях не новые.
У кроссовок нет мягкого язычка и других защищающих фенек.
Убиваются быстрее чем кеды.
Майка и толстовка они и есть майка и толстовка.
2 Джинсы - брюкового пошива (это которые не широкие)
Некоторые люди катаются в таких джинсах из за боязни быть похожими на рэперов и иже с ними. (глупо как ) и еще по каким то не ведомым мне причинам.
Всякие кофты стиля прощай молодость.
Не старые кроссовки.
- Узкие джинсы стесняют движения
- под них не подденешь защиту
- смотрится по-лоховски
- Кофты такого стиля не предназначены для катания, в них жарко, тесно, они отлично пачкаются. В таких можно ездить учиться, но не кататься.
Смотрится райдер в такой одежде как лошпед взявший покататься велик у соседа.
3 Широкие ( в меру) джинсы ( Yo Yo :) )
Широкая толстовка, из плотного материала, кеды скейтреские и им подобные.
+ Широкие=просторные=удобные.
+ Джинсы препятствуют эффекту наждака при скользящим падении на афальтгрунт.
+ Как широкая одежда имеет большие карманы, в которые можно положить всякий полезный стаф типа плеера шестигранников итд.
+ Кеды отлично держат ногу на педали. Защищают ступню и подъем ноги от ударов.
Самым грамотным является вариант 3.
Хотя и не самым дешевым, но практичным.
Триксы:
Старайтесь, чтобы при катании у вас ничего не торчало и не висело, типа цепей с ключами, проводов от наушников. Это может принести вам некий дискомфорт при зацепе за всякие выступающие предметы ( ветки деревьев, элементы декора заборов, руль и седло байка)
Если вы все-таки не можете обойтись без цепи для ключей ( удобная штука, сам с недавних пор катаю с ней, а то ключи теряются) то заправляйте ее в карман посильнее чтоб она не моталась.
Перчатки – спасают ладони и пальцы от не серьезных коцак .
Вместо кедов можно использовать туристические ботинки.
Не катайтесь в олд скульных кедах (китайские такие с резиновыми мысами) у них очень тонкая подошва, сами понимаете к чему это может привезти.
Не советую все-таки катать на серьезных темах без майки толстовки, можно сильно ободраться, верхняя одежда чуток препятствует этому.
Можете прикупить джерси, логотип почитаемой команды фирмы + стирается легко + сохнет быстро.
Эта статья не пропаганда "мажорства" а просто рекомендации.
1.Нажопница сидит прямо за спиной пилота. Если пилот наклоняется вбок, нажопница наклоняется туда же.
!! 2. Между лобком нажопницы и жопой пилота должет быть небольшой зазор (сначала).
- потому что при торможении нажопницо сдвинется вперед и если зазора не будет, то после контакта с баком у пилота изменится голос.
3. Одна рука нажопницы обнимает пилота в районе живота. Вторая рука держится за ручку.
Если ручки нет, то за пилота.
Но не сжимая. Чтобы не задушить пилота.
За ручку нужно держаться крепко и правильно, так как на колдобинах может сломать пальцы.
4. При езде, нажопница смотрит на дорогу одним глазом и желательно с одной стороны.
И следит чтобы не стучать своим шлемом об шлем пилота.
И за дорогой тоже следит, чтобы держаться крепче при проезде колдобин...
5. При повороте мотоцикл наклоняется.
- нажопница наклоняется в ТУ ЖЕ сторону, в которую клонится байк.
- нажопница смотрит в ту сторону, в которую мотик поворачивает.
- земля при том будет приближаться к голове нажопницы. Орать - нельзя. Чтобы не пугать пилота сильнее, ему и так страшно...
Если она не наклонится или не повернет голову - ЙОБС.
Если напугает пилота - ЙОБС.
6. Колени нажопницы сжимают пилота нежно.
7. Вертеться и нагибаться в стороны -нельзя.
8. Наклоняться вперед-назад - нельзя.
Любой наклон влияет либо на траекторию байка, либо на его развесовку.
Незапланированное изменение равновесия - ЙОБС.
рзать тоже НЕЛЬЗЯ!
9. Если нажопницо кончает (что бывает), то она должна прогибаться в спине и прижимать клитор к сиденью сильнее.
Ногами можно сжать пилота.
Главное - не дергаться. Потому что ерзать нельзя. А дергаться, это - ерзать, но быстро, что нельзя. Потому что Йобс...
!!! 10 и главное. Любая нажопница должна знать правило нажопницы: Села - дала. Поэтому кончать на мотике не обязательно. Лучше кончать с пилотом...
К написанному остается добавить классическое:
- возить только противоположный пол.
- села - дала.
- уронил - женился.
I. Водитель и пешеход
• Если стоящий на обочине пешеход поднял руку с выставленным вверх большим пальцем, значит, он восхищен вашей манерой вождения. Поблагодарите его легким кивком головы
• Если прямо перед собой вы увидели голосующего пешехода, значит, вы въехали на избирательный участок
• Если в дождливую погоду вы случайно обрызгали пешеходов, идущих по тротуару, никогда больше не прикидывайтесь, что сделали это случайно
• Если, подъезжая к пешеходному переходу, вы заметили на нем человека с белой тростью, значит, минимум один цвет вы различаете
• Пешеходы, которые в момент включения желтого сигнала светофора находились на проезжей части, должны по возможности быстро освободить ее, а если это невозможно, лечь, прикрыв голову руками
II. Проезд перекрестков
• Если вы въехали на перекресток по желтому мигающему сигналу, значит, перед перекрестком вы сбили светофор
• Если перед перекрестком вы сбили светофор, при проезде перекрестка руководствуйтесь указаниями дорожных знаков. Если дорожные знаки, которыми вы собрались руководствоваться, были укреплены на светофоре, считайте свою дорогу второстепенной. В конце концов, теперь она таковой и является
• Если на светофоре, к которому вы подъехали, горит зеленая стрелка, на данном перекрестке "стрелка" разрешается, если красная - "стрелка" запрещена. Водитель, едущий на "стрелку", имеет безусловный приоритет перед другими участниками движения
• Если на светофоре, висящем над полосой вашего движения, загорелся сигнал в виде двух перекрещенных красных полос, это означает: "тебе конец, приятель"
• Если вы, управляя "Жигулями", приближаетесь к перекрестку по главной дороге, а по второстепенной к тому же перекрестку подъезжает Мерседес", продолжая движение, высуньте в окно левую руку, вытяните ее вверх и согните в кулак все пальцы кроме среднего
• Если вы, управляя "Мерседесом", приближаетесь к перекрестку по второстепенной дороге, а по главной к тому же перекрестку подъезжают "Жигули", водитель которых высунул в окно левую руку, сжав в кулак все пальцы кроме среднего, остановитесь и пропустите его. Куда он от вас на "Жигулях" денется?
• Преимущество при равнозначном пересечении дорог имеет автомобиль с большей массой
III. Сигналы регулировщика
• Если стоящий на перекрестке регулировщик вытянул вперед правую руку, значит, он просит подвезти его до следующего перекрестка
• Если стоящий на перекрестке регулировщик поднял высоко вверх руку с полосатым жезлом, это означает: "Смотрите все, какой у меня есть полосатый жезл!"
• Если стоящий на перекрестке регулировщик вдруг резко отпрыгнул в сторону, проверьте, не слишком ли вы забрали влево
• Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, это означает, что со стороны спины и груди регулировщика никаких рук нет
IV. Как вести себя с работниками ГАИ
• Если вы, находясь за рулем чужого автомобиля в нетрезвом состоянии без водительских прав и двигаясь со скоростью 100 километров в час по населенному пункту в зоне действия знака "Проезд запрещен" по дороге с односторонним движением в направлении, противоположном потоку движущихся транспортных средств, не включая указатели поворота, совершили обгон машины дорожно-постовой службы ГАИ (нужное подчеркнуть), остановитесь и после приближения инспектора задайте ему вопрос: какого черта он-то, трезвый и с правами, ехал в этом направлении по такой дороге?
V. Как вести себя в сложных ситуациях
• Прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться, что перед ним есть другие автомобили
• При определении безопасной дистанции между автомобилями руководствуйтесь следующим правилом: когда впереди идущий автомобиль миновал фонарный столб, медленно сосчитайте: "...тысяча сто один, тысяча сто два". Если после этого дистанция между вами сохранилась, значит, вы тоже успешно миновали фонарный столб
• Если водитель следующего за , вами транспортного средства висит на вашем бампере, вспомните, не делали ли
Предлагаю вынести сообщение в мои встречи, чтоб больше народа увидели инфу
Сквозь тернии на встречу солнцу!
Широка страна моя родная, много в ней тп. тд. и б... Может байкеров? Может! Но каких? Тех, что сквозь тернии на встречу солнцу, или тех, кто на джипе везет байк на фест? Задумался, уснул на клавиатуре старого как мир компьютера...
Солнце плавно плывет за горизонт, слегка розовые лучи напоминают сигнал светофора, который остался далеко позади. По разделительной полосе Он мчится прочь от песен города, чтобы ответить на клич дорог.
Он - одет в кожаную куртку гордо именуемую им ''косуха'', ''слегка'' па трепаные кожаные штаны, щедро ''подаренные'' его деду пленным немцем, казаки изобилуют переломами подошв, тяжело им ''дружить'' с оппозитным киком, он едет!
ОН - едет на сокровище советского народного хозяйства, слегка разполовиненое им в пользу двух колес, его не смущают нарушения законов физики, аппарат получился на славу. История одного болтика - Его история. История любой гайки - Его бессонная ночь. Сколько их было, сколько их будет, ему не интересно, он - едет! Кто Он?
Друзья назовут его Байкер - романтик, такой никогда не знает где будет завтра. Он считает себя свободным и он свободен, он уважает дорогу, а она его не щадит, он никогда не проедет мимо банданы привязанной к рулю, он ценит каждый день и не жалеет о прошлом. Его не интересует твоя политика жизни - это твоя жизнь. Он всегда рад видеть друга и всегда рад видеть ЕЕ рядом с собой.
Она - гордая, красивая, она знает, что ЕЕ мотоцикл - это вызов. Кому? Себе, Ему, подружкам, всему миру? Неизвестно, но это вызов! Вызов суть которого Она объяснить не может, но ей и не нужно. Научилась держать гаечный ключ, баа... добралась до карбюратора. Шаг назад? Не дождетесь!!! Стрелка тахометра в красной зоне, простите товарищ автоинспектор, увлеклась...
Автоинспектор - Он автоинспектор. Им родился, им рос, им и к Богу. Нужна ему Она? Не а! Нужен ему байкер - романтик? Боже упаси. Зачем ему рассказ о дорогих запчастях, ценах на бензин, родовом проклятии с пятого колена т.д. нет, он ждет байкера - мажора...
Мажор - его тачка всегда дорога и чиста, поработал ''керхер'' и симпатичная блондинка. С ним приятно иметь дело, если за дело не надо платить, с него приятно взять, блондинка знает за что. Его «одевали» лично Харлей и Девидсон, а на вопрос: - Какой объем? Он гордо отвечает :- 60 ампер! Всем он хорош - в дороге с ним пропадешь .Кого он не любит? Байкеров, ездящих на стандартах...
Байкер - стандарт, сосед, друг, брат и много других хороших людей. На чем ездят? На всем, главное что ездят, порой всю жизнь, порой всю душу. Их часто забавляют крутые «переделки» умершие по-над трассой, остановятся, помогут (почти все) и вдоволь надымивши соплами своих агрегатов, уедут туда, откуда они взялись. Кого они не понимают так это байкеров редисок...
Байкер редиска - человек живущий темной стороной медали прошлого, ''Диких Ангелов'' знает наизусть. Закон не для него, Он не для кого. При входе в бар обязательно ''случайно'' зацепит сидящего в другом конце бара ''ботаника''. Мотивация проста: - ты шо (че), не видишь я БАЙКЕР. Наверно путает с БАБАЙКЕРОМ. Для него пешеход всегда виноват, особенно если он идет по ''проезжей части тротуара''. Буржуйский фак - метод общения и ответа на вопрос :- Чикурик бензы до заправки дотянуть не найдется? Занесен в красную книгу, вымирающий вид... Кого он не любит ? Да всех и себя туда же, но особенно Скамейкеров!
Скамейкер - сочувствующий байкерскому движению. Сочувствует на столько, что без тени сомнения гордо именует себя БАЙКЕР! С виду - как настоящий и не беда, что мотика в глаза не видел, в случаи ремонта все подскажет и покажет, правда не то, не это и не туда, но его, это ни капли не смущает. Он знает все точно и не фиг с ним спорить. Кого он не любит - это скутеристов...
Скутерист - человек на двух колесах, причем ни кто не знает в какой момент и
...утро,( странный сон)смотрю в зеркало ,от ''подушки'' на лбу четкий след клавиши Enter-символично блин! А в голове все тот же сон. Разве такое бывает? И с кем? Кто я? Кто ты? Кто мы? Наверное, у каждого на этот счет свой сон. Время покажет, дорога укажет...
Black Jack
(Брянка)
Забыл еще кое кого упомянуть.
Уебайкеры. Это целая отдельная каста с подвидами, и подсекциями. Вид прогрессирующий. Спектр от простого быдла (на колесах или "временно" пешком), до полнейшего скота. При общении могут либо сразу показать свое лицо истинное, либо сперва в душу влезут, а потом насрут. Короче говоря, что бы не делали - насрут однозначно...
Есть еще алкотурщики. Это те, кто не пропускает ни одной возможности приехать в любое организованное место, нажраться до потери, и ничего не помнить в итоге.
Есть собиральщики. Они видели, что байкеры носят жилетки, а поскольку цветов клубных заслужить не удалось, завешивают ее, разным непотребом: значки, нашивки, бейджики. Так и передвигаются - человек елка. Обожают когда их рассматривают и расспрашивают. Тем, кто это делает с открытым ртом и удивленными глазами, полный респект и уважуха)))
Есть клубные. Это полуармейский тип. У этих как правило умное выражение лица, и мысль о том, что знает великую индейскую тайну, но вам не скажет, потому что устав...
Как правило ребята честные и безобидные, чужих не трогают, за своих порвут. Куда и когда ездят, не афишируют. Двигаются строго колонной, и всегда четко ровно.
Антикварщики. Ну, тут и так все понятно. Болтик 1913 года, стоить может больше, чем бумер 2003го )))
Мусорщики. Из названия понятно, из чего сделан мотоцикл и чем обвешан. Стиль жизни, чем хуже - тем лучше. Как правило панки по жизни, и гордятся этим. Если такое чудо лежит, не думайте что он умер - это просто он так пахнет.
Спорторезы. Как правило бывшие явисты, но все больше просто чисто для понтов купившие мотыки. Как правило без доков, как правило без мозгов, как правило куда то спешат(раньше выехать не получилось), как правило бьются, поэтому всегда разные и новые. Самая большая проблема - где найти пластик. Без пластика, колени мерзнут)))