а что бы снять колодки нужно просто выкрутить болт на которых они держуться?

Мне в Триале эти PD-M520 без шипов предлагали. Шипы тоже стоят денюжков. И за ними лучше ехать в Чиллен, а не в Меридиан, там подешевле. Я, кстати, купил се велоботинки. Удобством ходьбы по земле они, надо заметить, не отличаются.

Люди, подскажите какой взять 1.0, 2.0 или 3.0? С дисками или с V?

С вибрейками однозначно. Бюджет какой?

ну неоднозначно Леонид...)))

Ну, конечно, неоднозачно, но для девушки, имхо, вибры предпочтительнее. Велик в итоге легче и дешевле. Тормоза свои функции выполняют на ура. Чего еще-то? =)

если исходить что для девушки, то может быть...) но из этого суждения исходя и на 1.0 тратиться имхо не к чему...)

Ну, сей факт тож имеет место быть, тем более что в Велозоне озвучивался бюджет 10-15. Все-таки у трешки вилка не фонтан. Аваланш 2.0 - эт, я думаю, будет самое оно. А на остатки - всякие велопричиндальчики, у меня их стоимость уже подбирается к стоимости велика.

Тормоза мне нужны хорошие, чтобы в любую погоду можно было ездить.

Ну, мне на 3.0 с вибрами по любому покрытию и любой погоде, в принципе, неплохо. Но если есть денюжки, можно и 2.0 Disc. Только он тяжелее и мороки с его дисковыми тормозами больше.

На тормозах не экономят! )))) Советую еще вперед 203 мм диск прислюнявить! )))) Для надежности)

"На тормозах не экономят! )))) Советую еще вперед 203 мм диск прислюнявить! )))) Для надежности)" - это как так? Объясните, не обламывайтесь. Правда пойму.

Если честно, я не думаю, что необходимы не только 203-мм диски, но и вообще дисковые тормоза. Кстати, не на все вилки такие диски встают.
Надежность, имхо, в данных условиях езды будет всегда одинаковая.

А в чем сложность настройки дисковых тормозов?

Ну что, объяснит кто-нибудь? =) Или как всегда, администрации отдуваться? Если возьмусь объяснять я, как представитель команды вибрейковцев, то возможно это будет слегка предвзято.

если бюджет позволяет бери 1.0 с дисками, конечно.. помимо вилки, там еще и втулки понятные.. не блеск конечно, но и не хрен знает, что как на 3.0))
Лень, у 2.0 вилка не шибко лучше, чем у 3.0..

Павел, да чтобы снять колодки надо только снять колесо и выкрутить один винт.. все. они на магнитах держутся..

Ксения,
никакой настройки современная дисковая гидравлика не требует.

И все равно администрация =)

А если сломается чего? Мне, например, трос купить стоит недорого, установить его - хоть в полевых условиях. А если гидролиния порвется, то не оберешься геморроя, и совсем не факт, что самостоятельно сделать сумеешь. А если диск погнется? Погнуть диск, в общем-то, и не сложно.
Не шибко лучше. Но заметно лучше. ХСМ все-таки достаточно дуболомная штука, эффект от нее чувствуется только при общении с бордюрами. А на относительно небольшие неровности дороги ей чихать с присвистом - замечено. Короче, я типо обладатель жесткой вилки весом 2,5 кг =) Утешает только то, что она все равно лучше RST, я на форумах читал =)

да если гидролиния порвется будет не сладко.. но зачем ее рвать?!? ;))))
погнуть диск тоже надо умудрится..
а если рояль с 8-го этажа на Аву упадет - тоже будет не комильфо.. не помогут никакие Ви-брэйки!
Кенни, нельзя быть таким пессимистом..))
кстати диск можно и несложно выправить,.. я про восьмерки с вибрейками молчу..))

про вилки:
мелочь на скорости только воздушки более мение отрабатывать могут..

А зачем деньги переплачивать? Лично мне и на моих простецких тектрах нормально тормозится. Кто хочет убраться, тому никакие диски не помогут.
А я слыхал, что именно воздушки тоже любят тупить на мелочи, особенно если их не настраивать. Да хрен с ней, с мелочью, все равно ХСМ дуболомная, она ничего толком и не амортизирует, если присмотреться. Едешь по брусчатке - в руки отдает, на кочках - отдает, и вообще лажа с ней. Это при том, что на прелоад отжат. Эластомер там, что ли высох, как предположил Favi? Читал я статью по разборке ХСМ и, прочитав, решил, что разбирать не стоит - не поможет =(

Ксения.
"На тормозах не экономят! )))) Советую еще вперед 203 мм диск прислюнявить! )))) Для надежности)" - это как так? Объясните, не обламывайтесь. Правда пойму.

Попытаюсь объяснить. Для простоты объяснять буду грубо - неинженерным языком, так что не придирайтесь, а то переформулирую)

Итак, что же такое вообще тормоза и каким образом они нам частенько помогают не оставить кусочек черепа на обочине? Есть такая древняя неопровергнутая до сих пор истина – энергия не берется из ниоткуда и не уходит вникуда. Энергия лишь может преобразоваться из одного вида в другой. Например в двигателе внутреннего сгорания тепловая энергия, которая выделяется при сгорании топлива преобразуется в кинетическую энергию нашего средства передвижения. В свою же очередь эта энергия тратится на нагрев шин, дороги при качении и т.д. и т.п. Короче на преодоление различных сил сопротивления… Так вот, а причем здесь тормоз? Вот например мчимся мы на велике с какой – либо скоростью. Так как мы обладаем массой, то мы при движении будем обладать кинетической энергией. Энергию эту мы развили своими собственными ногами, вращая педали. А теперь нам понадобилось остановиться. Куда девать всю эту кинетическую энергию? Назад в себя мы ее втянуть не можем. Мы можем ее преобразовать. Тормозами. Во что бы вы думали? Правильно! В ту самую тепловую энергию. Никто не видел, как мотоциклисты после интенсивного торможения прикуривают от раскаленного тормозного диска? Вот то – то и оно. Почти вся кинетическая энергия нашего движения тратится на нагрев тормозного диска, колодок, и всего близлежащего. То есть повторюсь – кинетическая энергия переходит в тепловую. С вибряками та же история, обод и колодки нагреваются, только не так сильно как диск всвязи с большей теплоемкостью обода, большим его диаметром. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что чем быстрее мы нагреем, зажав колоками, наш обод или диск или барабан, тем быстрее мы остановимся.
Субъективно эффективность тормозов в стандартных сухих неперегретых условиях мы оцениваем по замедлению. И чем больше значение этого замедления при какой - либо силе нажатия на педаль или рычаг, тем эффективнее мы считаем эти тормоза. Физически та сила, которая удерживает колесо от вращения называется тормозным моментом. А момент из школьного курса есть произведение силы на плечо. В случае тормозного диска сила – это сила трения скольжения, которая возникает между колодками и диском, приложена в точке касания и направлена в сторону, противоположную направлению вращения колеса. То есть препятствует вращению. А плечо – это радиус, на котором действует та сила. То есть расстояние от оси колесной втулки до точки касания диска и колодок. Как же нам по – простому увеличить тормозной момент, то есть заставить интенсивнее нагревать тормозной диск? Силу трения колок об диск мы изменить не можем. То есть с какой силой мы раньше давили на тормоз, так давить и будем. И остается нам немного – увеличить плечо. То есть радиус тормозного диска. Получим при той же силе нажатия на рычаг большее плечо, и как следствие, больший тормозной момент. То есть большее количество теплоты мы сможем выделить в тормозе. Приведу пример в цифрах. Раньше у меня стоял на переднем колесе диск диаметром 160 мм, а теперь 203. Округлим до 200. Радиус же был 80, стал 100. Прирост 20 мм от 80 составляет четверть, то есть 25%. Итого плечо увеличено на 25%, а сила, с которой колодки сжимают диск осталась прежней. То есть таким нехитрым действием я повысил эффективность тормозов на 25%, а это, признаться, цифра значительная. Так что выводы делать вам, любезные други мои))))

Очень уж оптимистично ты процесс торможения описал. Не совсем так все на самом деле.
В общем, выводы следующие. С точки зрения мощности все это не нужно, потому что мощности любых ИСПРАВНЫХ тормозов - что вибров, что дисков хватает, чтобы остановить вращение колеса на любой разумной для велосипеда скорости, на то они и тормоза, к вашему сведению =)
Мотивирую ненужность. Михаил, повышение мощности отнюдь не является главным условием торможения.
Ты прекрасно понимаешь, что не будет ничего хорошего, когда ты на полной скорости схватишь заднее колесо и заблокируешь его. Как физическое тело, обладающее импульсом, имея еще приличый запас энергии в переднем колесе, ты погасишь свою скорость вовсе не за счет нагрева диска, а за счет нагрева покрышки при трении ее об асфальт, когда твой байк попрет вперед юзом на точно такой же скорости, какая у тебя была при педалировании! Она, конечно, из-за сильного трения стухнет до 0 уже через несколько метров, но через хотя бы полметра ее еще будет вполне достаточно, чтобы, например, сбить пешехода, или разбить передний обод... или заехать под колеса автомобиля и все такое.
Ничего хорошего не предвидится и при резкой блокировке переднего колеса. При движении у тебя вращалось переднее колесо относительно вилки. А при блокировке переднее колесо вовсе не прекращает вращаться. Оно приобретает новую нагрузку в виде байка и байкера, которые начинают вращаться по ходу движения ("эффект стоппи"). Вот, смотрите. Переднее колесо крутится, у него есть запас энергии. В момент блокировки вилка с калипером или виброй является частью колеса. Вилка движется вместе с ободом или диском, увлекая за собой весь велосипед вместе с байкером, заднее колесо поднимается высоко в воздух. И надо быть очень аккуратным, чтобы велик не перевернулся вверх тормашками - отклоняться назад, создавая таким образом колесу еще большую нагрузку. И только и радости, что заднее колесо со всей своей энергией в данном процессе не принимает участия вообще, потому что оно у нас уже в воздухе, а по воздуху велики не ездят =) Я даже предположу, что чем дальше от центра окружности точка схватывания, тем меньше добавочная нагрузка на колесо (я тут было сдуру написал про центробежную силу, ступил, сорри) так что стоппи на бОльших дисках, по идее, должно проявляться лучше, ну а на ободных вибрах это, увы, еще актуальнее.
Итак, мощность - не показатель. Эффективное торможение - плавное гашение скорости с кратчайшим тормозным путем - достигается именно на грани блокировки колес. А вот поймать эту грань проще на дисковых тормозах, потому что на них проще дозировать тормозное усилие на ручке (это свойство тормозов называется модуляцией), хотя на вибрах тоже можно, если хорошо отстроить положение колодок, натяжение троса и расположение тормозных ручек на руле и посвятить изучению их поведения на дороге какое-то время.
А вот зачем нужен большой диск? Есть, в общем-то, довольно банальный ответ на этот вопрос. Сильнеший разогрев происходит вовсе не тогда, когда мы моментально схватили диск колодками. А происходит он во время длительного притормаживания на скоростном спуске. Вполне логично, что диск большего диаметра гораздо быстрее остывает, а следовательно - более надежен. Потому что если, не дай Бог, он лопнет на ходу с горы - пиши пропало.
Вот и вся физика. По-моему, так =)

Нагрев покрышки при ее трении об асфальт будет иметь место при малом тепловыделении в диске, то есть в интересующем нас случае блокировки колеса. Я не говорил, и никогда не считал, что эффективнейшее торможение - заблокированным колесом. Я прекрасно понимаю, что это торможение на грани блокировки и вращения. Как раз при этом тепловыделение в тормозную систему максимально. Стоппи тем "круче", чем больше тормозной момент, а не однозначно радиус торм. поверхности. Показателя мощности тормозов вообще не существует - я говорил, что опишу процесс условно. Что касается нагрева - сравним большой и малый диск. При прочих равных условиях количество теплоты,(именно этот параметр) выделившейся в тормозной системе будет чисто гипотетически одинаково. То есть мы получим одинаковое замедление. Но так как диск больше, соответственно для его нагрева до определенной температуры, количество подведенной теплоты должно быть больше, нежели для малого диска, чтоб нагреть его до такой же температуры. Также больше поверхность теплоотвода, соответственно большой диск и остывает быстрее.

Надо заметить, что когда тебе надо плавно затормозить до нуля - на грани блокировки, ты никакой диск - хоть 203, хоть 180, хоть 160 не успеешь перегреть до его разрушения. Ну, если он, конечно, нормальный, а не поделка китайских умельцев, сделанная из крышки от консервной банки =)
Так что я так и не понял - зачем? Даже на GT Marathon Pro с карбоновой рамой стоят роторы диаметром 160мм, а ведь это профессиональный кросс-кантрийный байк. Впрочем, на Аве Про 2006 стоял передний ротор 203 именно с мотивировкой "для надежности при спуске".

Просто тормоза начинают гораздо приятнее работать))