что за ерунда может быть??
завожу, прогреваю... когда уже прогрета - убираю подсос, держится приерно1200 оборотов... на перекрестке торможу - уже 600, через пять минут уже 2000

что за ерунда такая? как бороться?

Люди добрые!
Срочно куплю карб на уфу 1.5.
главное в хорошем рабочем состоянии!
Помогайте!!!
Заранее спасибо))

Не заводится вообще... Хоть -5,хоть -25... Без разницы. Летом было все ок. Заливаю в карб бензин из банки- работает, а так не хочет.. вся топливная система прочищена.,так что заторов там нет.. Что делать?
P.S. С наступающим Новым Годом.

Уважаемые одногруппники, подскажите, есть ли в нашей столице разборка по москвичам. И если есть, то где.

Предистория. Застучало под капотом. Звук ритмичный и с увеличением оборотов усиливается, с прогревом машины до рабочей температуры как будто становится тише. Приехал на СТО (думал клапан или коромысло) попросил отрегулировать. Отрегулировали и бонусом подтянули цепь. Сказали что выработка на распредвале и его надо менять. Из этого следует что стучал именно он, потому как после выезда с СТО стук не прекратился. Дальше. В гараже имеется москвич с таким же двиглом как у меня 1700 УЗАМ только тот москвич-москвич , а у мене москвич-святогор.Стоит он на детали по этому по мере каких то поломок подпитываюсь запчастями с него. Вопрос состоит в следующем. Как нужно перекидывать распредвал, с блоком цилиндров или ставить на старый? Мнение имеется что при перекидывании распредвала без блока, сам распредвал, который уже с теми клапанами притерся и чувствует себя отлично, на двигле на который перекидывается начнет заново притираться, что приведет к еще большему износу и соответственно регулировке через каждые полтора месяца клапанов. Скажите как быть.

штатный тахометр живет своей жизнью может лежать на нуле а может упасть за 8 тыщ независимо от оборотов двигателя ну или просто подергивается туда обратно примерно на 3-4 тыс оборотов

хочу покрасить свой мустанг по Птс цвет красный. покрашен в РУБИН 110. хочу что нибудь по темнее. что посоветуете??? скиньте фото))

Вот собираюсь ремонтировать движек, хочу увеличить двигатель в мощности, без всяких турбин и расточек. Мне посоветовали поставить облегченные тоетовские поршни на Москвич, какое ваше мнение, каков будет результат, не вредно ли это для двигателя, а если вредно то, хватит ли запаса прочности?

Москвич-2141 - двигатель
Хотя с самого начала было ясно, что полуторалитровый двигатель УЗАМ-412 недостаточно мощен для новой модели, средств на создание нового двигателя к новому автомобилю не хватало, и конструкторы ориентировались на старый мотор, а также на двигатель ВАЗ-2106. Изначально предполагалось, что "жигулевскими" моторы будет комплектоваться только ограниченная часть всех машин, поскольку ВАЗ был не в состоянии производить дополнительно до 200 тыс. двигателей в год. Поэтому на большинство "Москвичей" устанавливался модернизированный УЗАМ-412, получивший индекс УЗАМ-331.10.

Двигатель УЗАМ-412 (слева):
1- крышка головки цилиндров;
2 - ось коромысел;
3 - крышка маслозаливной горловины;
4 - распределительный вал;
5 - патрубок отбора картерных газов;
6 - кран отопления кузова;
7 - карбюратор;
8 - впускной трубопровод;
9 - блок цилиндров;
10 - маслоизмерительный стержень;
11; 14 - подушки передней опоры двигателя;
12 - маслоприемник;
13 - поддон картера;
15 - выпускной трубопровод;
16 - головка блока
Двигатель УЗАМ-331.10 (справа):
Изменениям подверглись следующие узлы:
1- Головка блока цилиндров получала впускные каналы переменного сечения с вихревым движениме горючей смеси.
2- Изменилась конфигурация впускного коллектора, он стал чуть ниже для того, чтобы опустить карбюратор и уменьшить общую высоту двигателя.
3 - Новые поршни получили камеру сгорания в днище и выемки под клапаны.
4 - Измененная опора двигателя.
5 - Измененный масляный картер.
6 - Измененный маслоприемник с заборной трубкой.

Как видно, объем модернизации невелик, рабочий объем оставлен фактически тем же, а опущенный впускной коллектор привел даже к уменьшению мощности. Достоинства этого мотора: традиционная живучесть, возможность использования масла худшего, по сравнению с ВАЗ-2106, качества, и "спортивный" подхват после 4000 оборотов. В общем и целом - совершенно неудовлетворительный для машины такого класса агрегат. Были многочисленные попытки модернизации этого мотора путем увеличения объема, однако предложения АЗЛК упирались в реальные или мнимые технологические проблемы Уфимского завода, который к тому же находился в ведении другого, "неавтомобильного" министерства. В частности, из-за ограниченных возможностей оборудования для обработки коленчатых валов Уфа отказалась в свое время выпускать двигатель 1800см3. Увеличить рабочий объем и мощность, изменив диаметр цилиндра, также не удавалось: никто не брался поставлять поршни увеличенного диаметра и кольца к ним.[3]

АЗЛК искал и другие пути модернизации своего детища. Для спортивных целей еще в 1969 году им была спроектирована головка цилиндров с двумя верхними распределительными валами: такими головками оснастили 22 мотора. Они нашли применение на гоночных "москвичах" - машинах, подготовленных заводом для участия в ралли (в частности, "Туре Европы" 1974 г.). Оборудованный серийными впускной системой (карбюратор, воздушный фильтр) и глушителем, этот двигатель был на 17% мощнее серийного. Увы, на конвейер он так и не попал. И это еще не все. Ведущий конструктор И. Окунев плодотворно работал над двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр. Были готовы все чертежи и по ним сделана значительная часть деталей для опытного образца, но в 1972 году эти работы свернули.[3]

И вот пришла пора рыночных отношений: более мощный мотор для "Москвича" стал проблемой номер один в условиях падения спроса. Тогда-то уфимские технологи нашли резервы у оборудования для обработки коленчатых валов, отыскали в Болгарии завод, который может поставлять кольца нужного размера, нашли, где делать поршни - дело закрутилось. Свои предложения УЗАМ сформулировал в ноябре 1993 года, и АЗЛК, как головной разработчик, их поддержал. В январе 1994 года модернизированные двигатели прошли сертификационные испытания и уже летом началось серийное производство двигателя УЗАМ-3317. В чем же заключается модернизация?[3]

Диаметр цилиндра увеличен с 82 до 85 мм, и, к

Наддув на карбюраторный двигатель

В данной статье приведены общие правила и рекомендации по созданию и установке механического нагнетателя с приводом от коленвала на карбюраторных двигателях, на которых нагнетатель полагается располагать перед карбюратором.

1. Если давление наддува составляет более двух атмосфер, то требуется переход на более высокооктановый бензин (из-за существенного роста фактической степени сжатия). Но самодельный нагнетатель вряд ли сможет дать более двух атмосфер, так что достаточно обычной регулировки угла опережения зажигания, уменьшив его на необходимую величину. Если система зажигания снабжена вакуум-корректором угла ОЗ, то необходимо произвести его перенастройку в связи резким изменением давлений в карбюраторе.

2. Если двигатель имеет спортивные (широкие) фазы газораспределения, то происходит существенный рост расхода топлива из-за выноса части смеси в выпускной коллектор. Так что на спортивные моторы наддув лучше не ставить, если, конечно, не планируется использовать эту машину в соревнованиях.

3. Многие считают, что наддувной двигатель — псих, не умеющий ехать на малых оборотах. На деле же максимальные обороты почти не растут, так как они определяются не столько количеством сгоревшей смеси, сколько массой поршней, шатунов, качеством исполнения впускных и выпускных трактов. Происходит весьма большое увеличение тяги, приемистости, скорости раскрутки до максимальных оборотов, но роста последних почти не наблюдается.

4. Если после установки наддува двигатель будет эксплуатироваться в таких же режимах, что и до установки, то увеличения расхода топлива не произойдет. Наоборот, будет достигнута некоторая экономия за счет существенного сокращения времени разгона, преодоления подъемов, возможности двигаться на более высокой передаче.

5. Нагнетатели весьма чувствительны к препятствиям потоку воздуха, поэтому крайне желательно произвести полировку впускного коллектора, большого диффузора карбюратора и др. деталей до зеркального блеска (сначала обточив стенки до ровной поверхности, а затем отполировав). Если полировка недоступна, то надо позаботиться об отсутствии поперечных задиров, которые будут завихрять поток. Недопустимо использовать для соединения нагнетателя с карбюратором гофрированные шланги — лучше всего использовать гладкие пластиковые трубы (например, канализационные) с плавными изгибами. Желательно увеличить площадь фильтрации воздушного фильтра (если фильтр поролоновый с масляной пропиткой или, не дай Бог, инерционный, то его желательно заменить на бумажный — нагнетатель не любит разрежения в фильтре и тем более мусора, которого инерционные фильтры на малых скоростях пропускают кучу). Перед бумажным фильтром желательно установить предочиститель из многослойной марли (НЕ ТКАНИ), пропитав его маслом.

6. Так как после установки нагнетателя будет сгорать больше смеси, то возрастает риск доискрового (калильного) зажигания. Во избежание этого надо вкрутить хорошие свечи, например А23. Для более полного сжигания смеси желательно увеличить энергию искры, что достигается применением коммутаторов. Желательно также применять высоковольтные провода с распределенным сопротивлением (то есть без резисторов)- TESLA и др.

7. Для обеспечения достаточно богатой смеси надо НЕМНОГО увеличить диаметр топливных жиклеров, а в целях обеспечения чистоты воздуха надо загерметизировать карбюратор. В качестве уплотнителя для осей и тяг можно использовать толстые шерстяные нитки, пропитанные маслом. Для этого надо рассверлить на ¼ глубины канал, увеличив диаметр рассверленной части на 2-3 мм и уложить туда нитку. Затем это все закрывается прокладкой для удержания нитки от осевого перемещения. Все отверстия для забора воздуха из окружающего пространства (мимо воздушного фильтра — винт качества смеси и пр.) необходимо снабдить фильтрами.

8. Колесо компрессора должно иметь достаточный размер и обороты. Например, для двигателей объемом в 1-2 литра можно применять пылесосные агрегаты АП-600, обеспечивая их вращение с частотой, в 1,5-2 раза больше оборотов к

Сюда пишем то,что касается Москвичей!

!!

на 17 кажись

Можно ли на автомобиль Москвич 2140 \ Иж 412 установить гидроусилитель руля ?

Итак, пытаемся завести. Сидим в машине, подсос вытянут. Поворачиваем ключ, стартер крутит, машина не заводится.

1. Стартер нормально крутит? Если нормально, то идем дальше. Если медленно - начинаем проверять уровень заряда аккумулятора, если дело в нем и стартер после зарядки закрутил - ок, если нет - курим дальше сам стартер, замок зажигания и что там еще может быть (кстати замок зажигания лично у меня всегда на последнем месте в списке того что надо проверить на неисправность, вещь в принципе надежная достаточно)

2. Стартер нормально крутит но машина не заводится. Есть ли вспышки бензина? Почихивания такие... Если нет - проверяем поступление бензина в карб (сперва подкачиваем бензонасосом, когда бензин накачивается - он по-другому качает, без усилия), если не помогло и вспышки не появились - курим дальше, снимаем крышку "кастрюли" и, нажимая на "газ" тягами смотрим визуально, писает ли бензин в коллектор. ВНИМАНИЕ!!!! Так как там темно - надо подсветить, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не светим спичками, зажигалками, свечами, лучинами, кадилами, газовыми горелками и др., т.е. источниками открытого пламени. Используем фонарик, там все-таки бензин. Если бензин писает - ок, если нет - ищем причину. Это может быть: неработающий бензонасос, подсос воздуха в бензиновую магистраль (это напоследок, ибо в основном все проще), банально пустой бак, еще банальней - машина может стоять под углом к горизонту и заборник просто не попадает в бензин (в случае если его мало очень в баке, поэтому кстати рекомендую всем держать уровень не ниже половины бака и помнить что без бензина бак ржавеет).

3. Бензин пошел, вспышки появились, но не заводится. Проверяем правильность установки момента зажигания, выставляем по меткам. Не помогло - проверяем плотность посадки ВВ проводов в крышке трамблера и на свечах (бывает, бывает), смотрим на крышку трамблера изнутри, проверяем работоспособность всех свечей (в идеале лучше всего держать под рукой комплект свежих, из магазина, пусть самых дешевых но новых и чистых свечек, цена вопроса максимум 150 рублей). Если и это не помогает - не будет лишним проверить ВСЕ метки, бывает и цепь газораспределительного механизма на зуб перескакивает (опять же напоследок, ибо редко но бывает) smile.gif

4. Бензин пошел, вспышек нет - опять же начинаем с проводов, смотрим искру на центральном проводе, если она есть - начинаем смотреть дальше. Опять же свечи например. Если на машине стоит БСЗ - устанавливаем заведомо рабочий коммутатор (тоже советую иметь всегда под рукой), датчик Хола (аналогично)...

Вот обычно после таких танцев с бубном все заводится smile.gif

Дополнение к п.1
Медленно крутить стартер может также из-за загустевшего масла в двигателе или коробке (при температурах ниже -10)

Beavis. ТКМ

Кто что знает как уменьшить расход бензина если карб 2101???

Привет предлагаю придумать какое-нибудь приветствие для МОСКВИЧЕВОДОВ!Вот например у мотоциклистов есть приветствие поднятие руки или кивание головой!Ехал я на днях и увидел Масика и подумал надо моргнуть аварийкой,моргнул и он ответил,мелочь а приятно!может есть у кого какие предложения????
дедушки на Маськах конечно не поймут,а те кто в теме ответят!

москвич 412

я за