Тюнинг ВАЗ → Общие вопросы-17
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Также вам может быть интересно:
* Почему парни не любят девушек за рулем? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/78353.html
* Сайт автоклуба http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/78354.html
* Кто где заправляется? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/78355.html
* Кто на чем ездит - и какой светодиодный тюнинг у вас стоит http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/78356.html
* Стабилизаторы напряжения для диодов http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/78357.html
- 0
- admin
- 14 августа 2015, 01:01
Вносите свои предложения,по поводу проведения каких нибудь мероприятий
свернуть ветку
сабж
свернуть ветку
свернуть ветку
Решаем их вместе.
свернуть ветку
здесь будем решать))))
свернуть ветку
свернуть ветку
Настоящий Мужчина открывает дверь ногой - потому что руки заняты цветами и конфетами!
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
Дорогие дамы, расскажите что либо об автомобилях с женской точки зрения. Какие машыны вы любите и какие знаете и вообще машыны это хорошо или плохо ? и Т.Д.
свернуть ветку
ОБЪЯВЛЕНИЯ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ПРЕДЛАГАЮ
свернуть ветку
Если вы хоть раз передавали права и документы на автомобиль в руки инспектора ГАИ, то ваши корочки уже могут быть помеченными. После этого вы попадаете в своеобразную базу ГАИ, только неофициальную.
По информации газеты "Сегодня", инспекторы ГАИ при проверке документов водителей нелегально оставляют на фото еле видимые точки. Так они передают друг другу специальным "секретным" кодом важную информацию о "жадинах" и "быках".
Всего, по словам опрошенных сотрудников ГАИ, существует около десятка различных секретных знаков. Некоторые из них "интернациональны" и ясны даже сотрудникам ГИБДД или ГАИ где-нибудь под Норильском или в Минске. Однако существуют и "региональные" секретные коды, не понятные "чужим" дорожным инспекторам.
Например, совсем недавно в Одессе появился знак "иуда". "Помеченные глаз и уши на водительском фото обозначают провокатора, который при остановке из-за нарушения ПДД может вести тайную видеосъемку или включать диктофон. Эту отметка появилась "в обращении" после того, как спровоцировали нашего коллегу Сашу Швеца", — уверяет на условиях анонимности один из офицеров одесского ГАИ. Напомним, сержант из Одессы стал известен после скандального видео с "телячьей мовой".
Как гаишники выбирают жертву
Чуть ли не каждый водитель считает самой большой опасностью на дороге инспектора ГАИ. Эксперты рассказали, по какому принципу гаишники выбирают "жертву" и за сколько можно откупиться от штрафа.
"Когда выбираем место, смотрим, чтобы машина не особо просматривалась — оставляем ее за углом, или под горкой, так, чтобы не попасть в поле зрения автомобилиста. Короче, нужно слиться с дорогой и водители тогда беспардонно нарушают прямо на наших глазах, — говорит сотрудник Госавтоинспекции Михаил. — Но мы не всех нарушителей ПДД останавливаем. Не тормозим депутатские, чиновницкие авто. Если же говорить о тех, которые тормозим, то это, как правило, автомобили средне-дорогого класса, которые стоят от 15—17 тысяч долларов и выше", — говорит Михаил. По его словам, владельцы именно таких автомобилей "наиболее безопасны", то есть не будут рассказывать о взятке.
Водители авто с именными номерами или же какими-то "модными", так же как и иностранными — в 90% случаев откупаются далеко не маленькими суммами, так как абсолютно не знают ПДД.
Каждый гаишник делит машины на свои и чужие. За годы работы на дороге инспекторы знают каждый автомобиль, кто за рулем, какие у него знакомства, где живет и как часто нарушает. Чужие — это заезжие, которых всегда тормозят. Их взятки, как правило, и составляют ежедневный доход инспектора.
Кстати, для того чтобы взять "в тихую" деньги у водителя, гаишники используют свои небольшие уловки. "Кто-то рисует сумму у себя на ладони ручкой, а потом быстро стирает, а кто-то просто ждет, пока нужные деньги предложат. Как правило, откупиться от штрафа стоит две трети его суммы", — говорит Михаил.
Официально в ГАИ утверждают, что инспекторам четко определяют места дислокации, сами же они их не выбирают. "Они должны нести службу в строго определенных местах. Это, как правило, аварийно-опасные места и места наибольшего скопления автомобилей", — говорит начальник пресс-службы ГАИ Украины Евгений Кравец. По его словам, сейчас ежедневно документируются около 10-ти случаев, когда водители предлагают взятку инспекторам. С начала года возбуждено несколько десятков уголовных дел против инспекторов
Удачи в дороге! Будь внимателен, не торопись и все получится!!!
свернуть ветку
свернуть ветку
В любом современном автомобиле есть узел, отвечающий за корректную работу топливной системы и системы зажигания. По сути это компьютер, собирающий информацию с десятков различных датчиков и выдающий обработанный сигнал на исполнительные механизмы топливной системы и системы зажигания. Есть свой компьютер и у некоторых автоматических коробок передач. Изменив параметры обработки данных можно добиться увеличения мощности двигателя, роста крутящего момента и более быстрой работы автомата. Есть также программы позволяющие снизить расход топлива, потеряв при этом в динамичности.
Чип-тюнинг можно сравнить, например, с установкой Linux. Или переустановкой драйвера для видеокарты домашнего компьютера. В любом случае цель подобных изменений схожа - увеличение производительности без модернизации железа.
Вполне логичный вопрос, возникает при прочтении предыдущего абзаца. Почему завод изготовитель сразу не прошил блоки управления на максимальную отдачу? Однозначного ответа нет, но существуют несколько предположений. По одному из них, во всем виноваты маркетологи, стремящиеся заработать как можно больше денег. Например, знаменитый автомобиль американских полицейских Ford Crown Victoria, продавался с одним и тем же двигателем, но с разными прошивками блока управления. Таким образом, производитель экономил на производстве и зарабатывал на более мощных модификациях. Кстати полицейская версия этого автомобиля отличалась от гражданской только программой работы двигателя.
По другой версии производители специально занижают мощность, чтоб их клиенты могли экономить на налогах. В некоторых странах при расчете налога на автомобиль учитывается его мощность, поэтому на менее мощные автомобили, обладающие большим крутящим моментом, покупатели обращают больше внимания.
Интересную версию высказал Сергей Прокопчук, генеральный директор компании Carset. По его словам многие автопроизводители задают параметры работы двигателя так, чтоб он мог работать на низкокачественном топливе. «Например, двигатели Renault не привередливы к качеству бензина. Программа написана таким образом, что в камеру сгорания изначально подается немного больше топлива, чем необходимо. Изменив некоторые параметры можно увеличить мощность двигателя и одновременно уменьшить расход горючего» говорит он.
Необходимость чиповки гражданских автомобилей для многих остается открытым вопросом. Дело в том, что без уменьшения ресурса поднять мощность атмосферного мотора можно всего на 10%. Турбированные моторы более эластичны. С наддувного двигателя хорошо настроенная программа может снять на 20-25% больше мощности, чем заявлено заводом изготовителем, а прирост крутящего момента может составить до 50%. По мнению Дмитрия Филина, владельца компании «FILIN-MOTORSPORT», чиповка дорожных автомобилей с атмосферным двигателем бесполезная трата времени и средств. «Чиповать машину с атмосферным двигателем и автоматической коробкой нет никакого смысла» говорит он. «Чтоб улучшить характеристики такого автомобиля, нужны более серьезные доработки». Сергей Прокопчук не разделяет это мнение. Среди его клиентов много людей, которые хотят улучшить показатель экономичности. «Как правило, владельцы автомобилей с большим объемом двигателя обращаются к нам с просьбой умерить аппетит автомобиля», - говорит он. «Заменив программу управления двигателя Nissan Pathfinder можно добиться уменьшения расхода 2-3 литра, не потеряв при этом в мощности», - приводит пример господин Прокопчук. По его словам большой популярностью в последнее время стали пользоваться приборы позволяющие увеличить мощность и улучшить экономичность дизельных двигателей. Устройство под названием «Pawer Box» представляет собой отдельную небольшую коробку с микросхемой. Оно подключается к штатным раземам, при необходимости легко снимается. Дэвайс позволяет повысить мощность дизельных двигателей на 20-25%. «Eco Box» - аналогичное устройство, но прирост мощности меньше - порядка 10%. Одновременно «Eco Box» позволяет снизить расход на 12%. Установку таких приборов можно назвать «внешним чиптюнингом».
свернуть ветку
Оптимальный вариант - предприятия, которые занимаются только тюнингом. «Один из главных критериев при выборе компании-тюнера - наличие стенда для измерения мощности» говорит Сергей Прокопчук. Дмитрий Филин придерживается другой точки зрения. По его словам, главное, это умение специалиста настроить все параметры для получения максимального эффекта. По мнению Филина именно квалификация мастера и его опыт позволяют добиваться хороших результатов, а измерения можно проводить и на дороге. Логично предположить, что истина лежит где-то посредине, в сочетании хорошего оборудования и опытного мастера.
Обычно цена чиптюнинга, включая измерение мощности до и после чиповки, составляет от 300 до 500 долларов. Естественно, для очень редких автомобилей прайс на эту услугу на порядок выше.
Самый дешевый вариант чиповки - гаражный. При написании этих строк вспоминается автоэлектрик по прозвищу «Ботаник», который с кусачками в руках лезет под капот старенького BMW и с улыбкой произнося «чыптюнинх» перекусывает какой-то провод, имеющий отношение к ограничению максимальных оборотов. О последствиях такой модернизации лучше не думать.
Гаражный чиптюнинг зародился в тот самый момент, когда на автомобили ВАЗ начали устанавливать инжеторные топливные системы. Через некоторое время появилась возможность подключения компьютера к автомобилю. Сейчас в интернете можно найти массу информации по этому поводу. Если есть время и желание можно даже самому все сделать, а если нет, то практически в каждом гаражном кооперативе можно найти умельца, который за 100 долларов добавит инжекторным «жигулям» пару лошадиных сил.
свернуть ветку
Спрос на малолитражки на вторичном рынке в холодное время года традиционно падает. Считается, что зимой в цене полный привод. Но сезонное «замерзание» цен на «недоприводные» модели — не единственная причина для покупки такого авто именно сейчас.
Что же предлагает сегодня рынок подержанных отечественных авто с колесной формулой 4×2 в сегменте до $4500? Обычно спрос на такие машины заметно активизируется весной, в преддверии дачно-отпускного периода. Но стоит иметь в виду, что именно на этой волне обменивают на хорошие деньги «подубитых» за зиму кандидаток в категорию «помойка». Поэтому подержанную отечественную машину имеет смысл брать именно в начале зимы.
Первый путь — покупка авто у знакомых. Тут есть возможность получить более-менее достоверную информацию о его пробеге, состоянии, юридическом прошлом и настоящем. Но если вам рассказали не все или утаили принципиальные моменты, обида будет досаждать долго. Но это зависит от каждого конкретного случая.
Рынок — наиболее рискованная зона поиска. Можно купить совершенно чистую, честную машину с хорошими данными. При этом концентрация «темных лошадок», особенно в верхней части ценового сектора, тут весьма высока. Ограниченное для принятия решения время, лоск и блеск тщательно отполированного кузова, уловки продавцов и жажда обладания «новой старой» машиной могут помутить рассудок даже вполне трезвомыслящего покупателя и заставить принять необдуманное решение.
Однако рынок очень и очень удобен в качестве «тренировочного полигона» по отработке навыков осмотра машин и поиска дефектов.
И, наконец, периодика, публикующая информацию о продаже авто. Открыв любой номер газеты частных объявлений, можно обнаружить тысячи предложений по продаже машин интересующего нас диапазона цен и марок. Подавляющее большинство из них, если верить напечатанному, находятся в «хорошем», «очень хорошем», «отличном» и «идеальном» состоянии. Насколько это соответствует действительности — придется выяснять в ходе многочисленных встреч с продавцами и тщательных осмотров.
Внешнее великолепие автомобиля, сверкающего натертыми боками, может оказаться ширмой для «убитого» или «тяжело больного» авто.
За спрос не бьют
Кузов нужно смотреть при дневном свете, заранее спросив разрешения у владельца «пощупать» резиновые уплотнители. Тут либо разрешают, либо сразу скидывают цену, либо… смотрим другую машину. Слабые места «зубил» (семейство ВАЗ-2109) — места под уплотнителями стекол, края крыльев, места стыков передних стоек с крышей, арки колес, пороги, пятая дверь. Откройте багажник, загляните под пластиковые коврики, боковые пластмассовые панельки. Присутствует на металле заводской «антикор» — хорошо. Следы вмешательства, как правило, прекрасно видны. Ржавчина на ровных поверхностях, на стыках — последствия царапин, ударов и прочего. Неграмотная рихтовка и покраска, предпродажный ремонт выдают себя пристрастному взгляду. Даже наезд на бордюрный камень может оставить шрамы. Если погнутый шрус при этом меняется, то крыша — небольшой выпуклостью на ребре — будет напоминать о случившемся всю оставшуюся автомобильную жизнь. Жесткость кузова тут — понятие сложное. Загляните под машину, загнав ее на подъемник или яму. Отличный внешний вид может противоречить следам ударов по днищу, потекам масла на коробке передач, на днище за мотором. Наличие антикора и ржавчины определяется визуально.
Двигатель обязан завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Из-под открытого капота не должно ни в коем случае пахнуть бензином. «Масло» на объем, цвет и запах проверяют, помимо исследования поверхности щупа, заглядывая в корпус воздушного фильтра. Хитрый продавец может заранее заглянуть туда. Поэтому попросите его прокатиться на машине «с ветерком». Нормальный с виду мотор за пол-МКАД в режиме 100-150 км/ч вдруг «выплюнет» в «кастрюлю» ненормативных 50 граммов масла. Компрессия меряется за 200 рублей в ближайшем автосервисе. Ее разброс больше единицы по цилиндрам (к примеру, «8-12-9-10») не есть хорошо. Тосол, как известно, сине-зеленого цвета.
свернуть ветку
Пятиступенчатые «коробки» переднеприводных вазовских моделей страдают затрудненным (со временем) включением первой передачи и… «музыкой» механизмов. Но если «хрустит» включение задней передачи — не стоит отказываться от приглянувшегося экземпляра. Многие ездят с этим годами. Выжмите сцепление — если какие-то звуки пропали, значит, в узле имеются проблемы. Прокатитесь, посмотрите, как машина останавливается, как велик свободный ход педали, когда тормоза «схватывают». Присутствует вибрация при торможении — смотри состояние тормозных дисков, колодок и барабанов. Оцените состояние тормозных шлангов, магистралей, работоспособность тормозных цилиндров и вакуумного усилителя. Все электрическое обязано включаться, загораться, поворачиваться и бибикать. Стартер — уверенно крутить коленвал. На б/у машинах часто горит вполнакала лампа зарядки аккумулятора. За десятки тысяч пробега влага и соль плохо действуют на реле-регулятор напряжения и диодный мост генератора.
Наконец, порулите автомобилем на площадке — ничего не слышно? Если да, то вылезаем уточнять, задевает ли колесо за подкрылок или шрус просится на свалку.
«Классический» подход
Выбор вазовской «классики» помимо обычных тестов на «битость-крашеность» имеет свои особенности. Ковровое покрытие в салоне должно быть достаточно чистым. Уплотнители дверей — ровные. Сиденья — не просиженными. При приемлемом (40-50 тыс. км) пробеге накладки на педалях должны быть целы. Если надписи на кнопках в салоне сильно стерты, то пробег явно занижен. Если же все намекает на то, что у автомобиля действительно небольшой пробег, то можно исследовать ее дальше. Как и в случае с переднеприводными, оцениваем состояние двигателя, рулевого управления и трансмиссии. Особенности заднего привода требуют «прослушивания» на ходу редуктора заднего моста — он не должен никак о себе сообщать. Крестовины кардана не должны «цокать» при трогании и переключении передач. Подшипникам ступиц, как и сцеплению, гудеть на ходу не положено.
В случае с подержанной «Волгой» специфика выбора по принципу — «был бы кузов в порядке, а остальное лечится» — проявляется как никогда ярко. На «барже» надо проехаться и послушать, не стучит ли где чего. Все тихо — машина в порядке. Относительном, конечно, — проблемные места предыдущий хозяин либо уже «вылечил», либо уже ничего не отвалится. Про следы ударов и ржавчину повторяться, видимо, не стоит. Желательно покупать авто не старше 2001 года выпуска, когда на ГАЗе заработала импортная покрасочная линия. Посмотрите на движок.
Он подозрительно чист? От покупки лучше воздержаться. Подтеки масла допускаются, но не в виде капель и луж. Рулевое управление при энергичном покачивании не должно стучать. Не приветствуются скрипы и стуки при вертикальной и поперечной раскачке машины. Состояние кузова можно оценить, подняв машину на домкрате до отрыва колеса от земли. Если двери открываются только при нажатии или требуют, чтобы их слегка приподнимали в этот момент, — кузов потерял былую жесткость. На скорости 80-100 км/ч авто пытается самостийно поменять полосу движения — предстоит реанимация запущенной передней подвески.
свернуть ветку
Сейчас большинство людей, которые собираются купить автомобиль, едут на авторынок или просматривают объявления в интернете. В автосалоны за новыми машинами украинцы стали ходить гораздо реже...
Но на авто рынке, как впрочем и в интернет объявлениях, часто продают автомобили восстановленные после серьезных аварий. Если ремонт был сделан некачественно, дальнейшая эксплуатация автомобиля может доставить много хлопот. Представляем несколько простых способов отличить битый автомобиль от небитого.
Первый самый простой. Внимательно осмотрите автомобиль. Если визуально видно, что зазоры между деталями кузова не одинаковы и цвет отдельных частей отличается от остальных, то этот автомобиль точно побывал в малярке. Осматривать нужно только чистый автомобиль, желательно при ярком свете.
Можно воспользоваться дедовским методом, попробовав прилепить слабый магнит к различным частям кузова. Там где есть толстый слой шпатлевки, магнит будет прилипать хуже, чем там, где его нет.
Ремонтированный пластиковый бампер можно определить по характерному звуку. Постучав по разным частям бампера костяшками пальцев можно обнаружить места, в которых нанесен толстый слой шпатлевки.
Внимательно осмотрите стекла и светотехнику. Как правило, в нижнем углу каждого стекла в маркировке указан год его изготовления. Если на одном автомобиле установлены стекла разных годов выпуска это может говорить о пережитой аварии. Новенькие стекла фар также являются косвенным признаком участия в ДТП.
Поднимите коврик багажника и внимательно осмотрите сварочные швы. При изготовлении кузова современных автомобилей применяется только точечная сварка, тогда как в процессе ремонта мастера пользуются обычным полуавтоматом. Попробуйте на твердость (например, шариковой ручкой) герметик, которым замазаны швы. Если один шов замазан мягким составом, а другой более твердым, это явный признак того, что автомобиль побывал у кузовщика. Также осмотрите все видимые швы под капотом автомобиля.
Слегка отогните уплотнители лобового и заднего стекол. Если цвет краски под ними отличается от цвета автомобиля, это говорит о некачественной покраске. Аналогичным образом осмотрите уплотнители дверей и крышки багажника.
Можно спросить у продавца, на каком СТО автомобиль обслуживался. Если автомобиль относительно свежий, скорее всего, окажется что обслуживал его какой-нибудь фирменный сервисный центр. В таких автосервисах, должна быть вся «история болезни», во всех подробностях. Фирменные автосервисы всегда готовы поделиться этой информацией, если вы сделаете вид что будете и дальше обслуживать автомобиль в этой компании.
Проверьте развал-схождение. При исправных деталях ходовой части углы установки колес должны оставаться в пределах допуска. Если геометрия кузова нарушена, и углы не соответствуют заводским нормам, лучше вообще отказаться от покупки такого автомобиля.
Чем старше автомобиль, тем выше вероятность того, что но побывал в ДТП. Однако не стоит отказываться от покупки, например, десятилетней машины только потому, что она была перекрашена. В большинстве случаев это даже лучше чем заводская покраска с множеством приобретенных дефектов. Однако в случае некачественного ремонта или нарушенной геометрии кузова старая машина может доставить много хлопот в виде постоянно стирающейся резины и прогрессирующей коррозии кузова. От плохо восстановленной машины лучше отказаться, даже невзирая на цену.
свернуть ветку
можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
свернуть ветку
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
свернуть ветку
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
свернуть ветку
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки.
Удачного
свернуть ветку
На что обратить особое внимание: Поехали.
-Переключение передач – должно быть четко и легко.
-Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен.
-Скрежет при переключении – износ синхронизаторов.
-Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора.
-Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Рулевое. Попробуй проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Подвеска. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцени вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Тормоз. Резко затормози на сухом асфальте, выйди и осмотри следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставь машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Коробка-автомат : включи ее в положение "D" и отпусти стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надави на педаль - он должен тронуться. Попробуй двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановись на ровном месте, включи положение "D", одной ногой надави на тормоз, а другой резко утопи педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни жди, когда он это сделает - тут же сбрасывай газ и включи "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Двигатель. Поработай педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
свернуть ветку
АР Крым___________________0(652) 55 01 61
Винницкая обл._____________0(432) 59 34 34
Волынская обл._____________0(332) 74 22 44
Днепропетровская обл.______0(56) 744 51 92
Донецкая обл.______________0(62) 345 23 30
Житомирская обл.___________0(412) 47 39 15
Закарпатская обл.___________0(312) 23 22 86
Запорожская обл.___________0(612) 24 30 20
Ивано-Франковская обл._____0(342) 23 05 73
Киев_______________________0(44) 483 70 64
Киевская обл._______________0(44) 249 84 02
Кировоградская обл._________0(522) 35 75 33
Луганская обл.______________0(642) 93 57 80
Львовская обл.______________0(322) 64 69 41
Николаевская обл.___________0(512) 21 20 91
Одесская обл._______________0(482) 30 17 53
Полтавская обл._____________0(532) 59 07 25
Ровненская обл._____________0(362) 63 58 21
Севастополь_________________0(692) 65 06 83
Сумская обл.________________0(542) 67 54 14
Тернопольская обл.__________0(352) 52 38 86
Харьковская обл.____________0(57) 704 15 81
Херсонская обл._____________0(552) 43 25 36
Хмельницкая обл.____________0(382) 70 31 31
Черкаская обл. _____________0(472) 39 32 11
Черновецкая обл. ___________0(372) 55 05 13
Черниговская обл. ___________0(462) 25 63 02
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГАИ МВД УКРАИНЫ- 0(44) 272 46 59
свернуть ветку
Перед решающим шагом в третье тысячелетие человечеству не грех было бы взглянуть на плоды творений рук своих. Самые замечательные достижения науки и техники пришлись на нынешнее столетие. Господи, чего мы только не натворили! Что-то заставит нас гордо поднять голову, а что-то - закрыть глаза от ужаса. Но - чтобы облегчить свое бренное существование - максимально избавиться от тяжелой работы, увеличить скорость передвижения, ускорить информационный обмен, удлинить свои руки, увеличить силу мышц, избавиться от надоевших болезней и создать себе комфорт и безопасность. Зачастую ученые, проедая плешь в поисках безобидных открытий, наталкивались на вещи, которые превращались военными в грозное оружие, подвергая весь мир опасности уничтожения. Но все-таки мы прожили эти 2000 лет, несмотря на то, что могли не раз погибнуть, как цивилизация, вместе с тем вкладом, который человечество внесло в копилку Высшего Разума Вселенной. Это в канун Нового года внушает здоровый оптимизм!
Журнал "Newsweek" провел опрос среди научных работников, а также жителей крупнейших городов Америки, и определил самые выдающиеся открытия прошедшего столетия во всех областях науки и техники. Основными тремя тенденциями, характеризующими направления развития современного научно-технического прогресса, журнал считает миниатюризацию, синтезирование новых, не существующих в природе, веществ и цифровые технологии. Нашему неискушенному читателю многие из этих знаменательных достижений могут показаться незнакомыми и даже странными, но все они, так или иначе, повлияли на общечеловеческий уровень науки и техники и достойны нашего с вами внимания. Ведь, пока наши деды строили коммунизм, мировая наука не стояла на месте и о многих "открытиях века" даже наши ученые, не говоря уже о простом труженике, узнавали понаслышке... Если у кого-то возникнут серьезные вопросы с терминологией, советуем обратиться к энциклопедическому словарю.
1900 Скрепка, сейсмограф, цепеллин (дирижабль)
1901 Электрическая пишущая машинка
1902 Цветные мелки, кондиционер, электрический нагреватель, электросушилка для волос, свеча зажигания, спидометр
1903 Аэроплан, барбитураты, небоскреб, железобетон
1904 Бампер, новокаин, офсетная печать, цепи противоскольжения, вакуумная трубка
1905 Прямое переливание крови, огнетушитель
1906 Мультипликация, низкотемпературная очистка (медицина, химия), звуковое радиовещание
1907 Пластик, вольфрамовая лампочка, пылесос
1908 Целлофан, электробритва, одноразовый бумажный стаканчик, глушитель для оружия, кожный тест на туберкулез (реакция Перке)
1909 Зажигалка
1910 Химиотерапия, стиральная машина, использование йода для дезинфекции
1911 Гастроскопия (исследование желудка), сверхпроводимость
1912 Активный ил (очистка сточных вод), биплан с закрытой кабиной для летчика и пассажиров, электропечка
1913 Искусственная почка, бюстгальтер, кроссворд, вакцина против дифтерии, счетчик Гейгера, маммография (рентгенография молочной железы), конвейер
1914 Телетайп, 35-мм фотоаппарат, светофор, змейка для одежды
1915 Термостойкое стекло, радиотелефон, сонар (эхолот), танк
1916 Теория относительности А. Эйнштейна, автомобильные стеклоочистители (дворники)
1917 Горчичный газ (иприт)
1918 Электромиксер
1919 Коротковолновое радио, лечение африканской «сонной болезни»
1920 Марлевый бинт, автомат (оружие), чайные пакетики
1921 Выращивание жемчуга в «домашних условиях», «детектор лжи», микрохирургия
1922 Часы с самоподзаводом
1923 Бульдозер, вакцина против туберкулеза, вакцина против коклюша
1924 Замороженные продукты, газовая камера для приведение в исполнение смертного приговора, портативное радио, перекидная записная книжка
1925 Коммерческая сеть факсимильной связи, квантовая механика
1926 Ракета на жидком топливе, тостер, звуковое кино
1927 Музыкальный автомат, антифриз, искусственная резина, аппарат «искусственное легкое», магнитофон
1928 Черно-белое телевидение, жевательная резинка, ранняя диагностика рака, пенициллин, кварцевые часы, механический робот
свернуть ветку