Улучшение денамики класики. Корбюратор Сначала небольшое вступление. В общем, образование у меня свосем не техническое, хотя некоторая теоретическая подготовка и солидный практический опыт имеется. Большинство из описанного мною ниже было достигнуто эмпирическим, т.е. опытным путем. Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение.
Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.
Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегченные и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегченный коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).
Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).
Еще следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — измененные пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.
Может, еще чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.
А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрепанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.
Остается единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно :-)В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблером (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространенному убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулевский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.
Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шел сам.
1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л/100 км.
2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но
Тахометор в петерку!! Речь пойдет об установке "шестерочных" приборов в "пятерку". Затея эта ради отсутствующего тахометра на "пятерке". Хотя этот, как в просторечье употребляемый нами - "косяк" можно устранить, благо тахометр встает "как родной" в место, где стоит комбинация вода-бензин и лампочки масло-акумулятор. Все лампочки на тахометре и маленьких приборах выполняют свою законную функцию, а не просто подключенны от какого-нибудь прибора. Установку же может сделать любой "сантехник" , знающий отчего и почему горит лампочка, как пользоваться паяльником, да и просто имеющий "прямые руки", кому-то потребуется и запас нервов. Если вы все же решили занятся этим "косяком" то читайте далее...
И так, начнем...
Нам понадобится: 1. "Борода" от ВАЗ 2107 (без часов, прикуривателя и т.д). Купил на опте за 150 руб. В принципе подойдет любая, было бы место для крепления приборов. 2. Приборы 3 шт. от ВАЗ 2106 (бензин, вода, масло) и тахометр ВАЗ 2106. Маленькие приборы обошлись мне в 120 руб. каждый и тахометр 350 руб. 3. Провода около 9м (1м белый (общий минус), 1м красный (общий плюс), 1м желтый (общая подсветка), 1м зеленый (на датчик температуры), 3м т.е. 3 по 1м серый (лампочка давления масла, на датчик масла, лампочка резерва топлива), 1м розовый (на датчик уровня бензина). В принципе там надо см по 70, но провода продают по метру. Я покупал по 2 рубля метр. Купил сразу 10 метров одного цвета (какая мне вобщем разница) 4. 1 колодка 8-ми контактная, "папа" и "мама" (продаются в сборе, да и с контактами). Купил за 30 рублей с контактами, но чувствую что меня надули с ценой... 5. Датчик давления масла (тот который в двигателе)по цене 95 руб. Примечание: Я захотел чтоб у меня было давление масла как в шестерке, вы же от этой затеи можете отказаться. 6. Переходник (или тройник? Не знаю как правильнее назвать?) датчик+штуцер под лампочку, цена около 120 руб.
Сумма потраченная на детали: 1) Маленькие приборы 3 шт. по 120 руб. = 360 руб. 2) Тахометр ВАЗ 2106 = 350 руб. 3) Провода 9 метров по 2 руб. метр = 18 руб. 4) Колодка 8-ми контактная = 30 руб. 5) "Борода" ВАЗ 2107 = 150 руб. 6) Переходник штуцер+датчик = 120 руб. 7) Датчик под масло = 95 руб. Итого: = 1123 руб.
Тахометор в петерку 8470;2 Процесс работы: 1. На всех маленких приборах (вода, масло, бензин) спаиваем между собой провода одного цвета, а именно: a) Красный провод (общий плюс), на приборах обозначен как "С"; b) белый провод с черной полосой (общий минус), на приборах обозначен как "BN"; c) белый провод (общая подсветка), на приборах обозначен как "B". Должно получится с трех приборов: 1 красный (плюс), 1 белый с черной полоской (минус), 1 белый (подсветка); 2. Все полученные 3 провода вставляем в 8-ми контактную колодку "папу" на рисунке я ее обозначил как "1" (пока в колодке всего 3 провода, только пока). Далее, в эту же 8-ми контактную колодку "папу" вставляем провода: a) розовый (на датчик уровня бензина) обозначенный как "S"; b) серый с красной полоской (резерв топлива); c) зеленый (на датчик температуры)обозначенный как "V"; d) серый с черной полоской (на датчик давления масла) обозначенный как "HN"; e) серый провод (лампочка давления масла);
И так, в в 8-ми контактной колодке "папе" уместились все провода маленьких приборов, расположение проводов выбирайте сами, все равно вы в панели приборов при установке тахометра в колодке "папа" "2" их местами менять будете, но следует запомнить какой провод откуда идет.
3. Берем 8-ми контактную колодку "маму" "1" и соединяем купленные провода которые будут аналогичны по расположению в колодке "папы" "1". Я, чтоб не морочить голову при подключении маленьких приборов, от "мамы" "1" до "папы" "2" 4. Дело за тахометром... Ищем на нем те же три провода как и на маленьких приборах т. е. 1) белый "В" (подсветка), 2) красный "С" (плюс), 3)белый с черной полоской "ВN"(минус) и припаиваем их к проводам в колодке "папа" "2", аналогичных по цвету. Не помешало бы поставить между тахометром и колодкой "папа" "2" еще одну колодку 4-х контактную, но я от нее отказался.. На рисунке я это место обозначил как колодка "3". 5. Находим на тахометре коричневый провод обозначенный как "М" и припаиваем (или ставим колодку 1-но контактную) к нему провод по длинее и тянем под приборной панелью в капот к катушке зажигания. Примечание: Дырок в кузове сверлить ненадо, достаточно нагнуться и посмотреть туда где идут тяги коректора фар и сквозь эту резинку и провести провод в капот. 6. Находим на тахометре черный провод идущий от лампочки заряда акумулятора, обозначенный как "N" и подключаем его к колодке "папа" "2" через колодку "3" (я соединял на прямую, колодки "3" у меня нет). Примечание: На "шестерках" бортовая электрика немного отличается от "пятерок" поэтому при подключении лампочки заряда "акума" она не загорится, потому, что нужно ее соединить не с минусом (как она припаяна на тахометре), а с плюсом, который можно взять от любой, рядом находящейся лампочки, предварительно отрезав минус и припаяв на его место плюс. 7. Находим в колодке "мама" "1" провод датчика масла: серый с черной полосой, на маленьком приборе обозначенный как "HN" и так же как и провод идуший к катушке тянем в капот к датчику масла. Примечание: На "пятерке" датчика давления масла нет, его ставят отдельно, позаимствовав у "шестерки". Необходимо купить эдакий "тройник": штуцер-датчик и еще 2 медные шайбы-прокладки и собственно и сам датчик.
Тахометор в петерку 8470;3. 8. Теперь дело за подключением приборов в бортовую сеть автомобиля. Прежде чем снять старый прибор (комбинация: вода-бензин), посмотрите на колодке где были провода: подсветка, плюс, минус, резерв топлива, уровень топлива, температура, лампочка зарядки, лампочка давления масла. Запомнив их расположение снимаете старый прибор и ставите колодку "папа" "2" с уже правильным расположением проводов. 9. Осталось подключить две лампочки на тахометре: ручник и подсос... Некоторые их не подключают раз они уже есть в "окошке комбинации приборов", но меня такой вариант не устроил . Я просто спаял эти провода аналогичными в этом же окошке. Теперь у меня на ручник и подсос по две лампочки. Для меня это удобно так как я всегда забываю убирать подсос и иногда даже и ручник . Так что получается вроде как "двойное предупреждение".
Четверочка В 1984 году Волжским автомобильным заводом была выпущена новая пятиместная модель – ВАЗ 2104 с кузовом “универсал”, 4-х ступенчатой КПП, карбюраторным двигателем объемом 1,3л. Она стала прототипом усовершенствованного автомобиля ВАЗ 2105, и была разработана с целью предоставления потребителям более комфортной, легкой в эксплуатации модели, отвечающей основному производственному требованию – минимальной себестоимости. Комплектация ВАЗ 2104 была дополнена стеклоочистителем, омывателем, функцией обогрева заднего стекла, длинным багажником на крыше (за счет выштамповок для большей жесткости кузова), улучшенным дизайном салона. Отдельно следует отметить появление задней двери, имеющей возможность открываться вверх. Благодаря этому элементу, а также складному заднему сиденью, практически в 4 раза увеличивался объем багажного отсека – до 1340л. За счет того, что была увеличена и нагрузка автомобиля (теперь она составляла 455 кг), ВАЗ 2104 мог перевозить не только пассажиров, но и грузы. Позднее Волжский автомобильный завод выпустил ряд моделей на базе ВАЗ 2104. Это были модификации, отличавшиеся между собой объемами двигателей и некоторыми доработками салона. Так, ВАЗ 21040 имел объем двигателя 1,3л, ВАЗ 21043 – 1,5л, 21043-03 – 1,5л и салон от ВАЗ 2107, а ВАЗ 21044 имел двигатель с центральным впрыском топлива объемом 1,7л. До 2006г. включительно малыми партиями выпускалась модель ВАЗ 21045Д с безнаддувным дизельным двигателем. В настоящее время базовыми моделями являются ВАЗ 21043 и ВАЗ 21047 с улучшенной радиаторной решеткой и усовершенствованным дизайном салона. Со 2-го квартала 2001 г. ВАЗ 21043 выпускается в трех комплектациях “стандарт”, “норма”, “люкс”.
На данный момент купить новый ВАЗ 2104 можно в салонах дилеров завода-производителя по цене от 130000 руб. до 206000 руб. (стоимость зависит от комплектации автомобиля, цвета его кузова и года выпуска). Продажа ВАЗ 2104 бывших в употреблении осуществляется по стоимости, варьирующейся в пределах от 25000 руб. до 160000 руб. Цена ВАЗ 2104 зависит от года выпуска автомобиля, его технического состояния и наличия у него элементов тюнинга. Тюнинг ВАЗ 2104 может производиться в следующих направлениях: тюнинг кузова, двигателя, салона, трансмиссии и КПП, тормозов и ходовой системы, подвески, электрооборудования. При этом тюнинг ВАЗ 2104 можно произвести, не только прибегнув к услугам профессиональных тюнинговых ателье, но и сделать его собственными руками. Элементы для тюнинга ВАЗ 2104 можно купить в автомагазине или на авторынке, а также можно заказать их в интернет-магазинах и в вышеуказанных тюнинговых ателье. Основными направлениями тюнинга ВАЗ 2104 являются: улучшение аэродинамических характеристик автомобиля, увеличение мощности двигателя, настройка подвески для более плавного хода машины. Также повсеместно используется улучшение внешнего вида ВАЗ 2104: добавление элементов подсветки, аэрография, изменение формы фар, установка спойлеров. Отдельным элементом тюнинга являются внутрисалонные работы, особое место среди которых занимает установка высококачественных акустических систем. Ремонт ВАЗ 2104 можно осуществить самостоятельно, руководствуясь разнообразными пособиями по ремонту автомобиля, где весь процесс описан поэтапно. Автодетали для ВАЗ 2104 можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей или на авторынке. В случае, если нет полной уверенности в собственных силах, можно обратиться на СТО, где квалифицированные специалисты осуществят диагностику автомобиля и произведут необходимый ремонт.
Салон Для начала ликбез. Прежде чем приступать к внутреннему тюнингу, убедитесть что: - вы знаете что хотите получить на выходе - вы уверены что на улице не зима - у вас есть терпение и свободное время (в противном случае вам придется ездить без обивок, а возможно и с незакрывающимися дверями) - придется использовать нестандартные методы (то есть если что-то не встает - придумывать как это сделать чтоб встало) - Может сьесть больше денег, чем предполагается.
Ну теперь собственно преамбула: Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок. Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом. Итак, я определил задачи: 1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки 2. Перенести ручки открывания дверей 3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.
Часть 1. Основа.
Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.
Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:
"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.
Материал: Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче) Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)
Часть 2 "Зайцы"
Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я н
все о ваз 2105 Модель ВАЗ-2105 Жигули/Lada Nova - заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа. В 1980 г. появился первенец "второго поколения" заднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации ранее выпускаемых автомобилей ВАЗ "классической" компоновки. На базе модели 2105 чуть позже появились: "люксовый" седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105, со временем вытеснили модели "первого поколения" (за исключением 2106). Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией. Внешне автомобиль получил спрямленные линии дизайна кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда резаных обводов, привод распредвала ремнем, а не привычной цепью. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом - стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек.
Модель Lada 2105, ранее носившая имя ВАЗ-2105, в январе 2005 года отмечает свой 25-летний юбилей - выпуск этого автомобиля был развернут на Волжском автозаводе еще в начале января 1980 года. Причем именно эта модель, представляющая собой глубоко модернизированную "копейку" стала базовой для целого семейства, в который позднее вошли автомобили Lada 2104 и Lada 2107 (в 1982 и 1984 годах соответственно).
Именно на "пятерке" АвтоВАЗ опробовал ряд перспективных решений, которые в дальнейшем нашли применение на других моделях автозавода. В частности, именно ВАЗ-2105 впервые получила блок-фары, цельноформованные обивки дверей и потолка, и даже зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма, который затем стал использоваться на переднеприводных автомобилях ВАЗ.
Всего было выпущено почти два миллиона "пятерок". Причем эти автомобили выпускаются и сейчас - АвтоВАЗ не собирается сворачивать выпуск этой модели до 2007 года. Кроме того, ВАЗ-2105 не самая старая модель в линейке Волжского автозавода: классической "Ниве" в этом году исполняется 26 лет, а модели ВАЗ-2106 - 28 лет.
Кожа в салоне Застилать ложе чужой шкурой человек начал еще в древности. Традиция сохранилась и поныне. Например, кожаный салон - верх автомобильного престижа....
Переделать интерьер на свой вкус - занятие недешевое. Но чего не сделаешь для души! Таких клиентов у нас - больше половины. Одни хотят затянуть кожей кокпит БМВ-Z3, другие - расцветить салон "Шевроле" в психоделическом стиле. Часто приходится заменять одни кожаные вставки другими - под цвет кузова. Некоторым нравится вышивка по коже. Особым шиком считается собственный вензель на спинке или подголовнике. Кое-кого не устраивает качество материалов даже тюнингового "Мерседеса". Только недавно закончили перетягивать его потолок. Нет, не кожей, конечно, - искусственной замшей "алькантара". Материал этот исключительно высокого качества, а по цене намного превосходит натуральный. Нередко процесс "доводки" салона совмещают с установкой дополнительного оборудования - динамиков, усилителей, телевизоров и т. д. Полет мысли клиента контролирует наш дизайнер. С профессионалом - оно надежнее.
Меньшая часть приезжает по необходимости. Это, как правило, свежеиспеченные владельцы подержанных "мерседес-бенцев", "ауди" или БМВ. Ведь продавцы основное внимание уделяют кузову. Плоды их усилий радуют глаз не один год. "Восстановленный" лишь с помощью автокосметики салон сдается гораздо раньше. Перетяжка кожей долговечна и соответствует статусу автомобиля.
Редкие гости - владельцы отечественных машин. Они чаще всего обтягивают кожей обод руля (чтобы не скользил) и ручку рычага КП (чтобы в одном стиле). Думаю, выбор оправдан: куда лучше жутких оплеток и не дороже настоящих "драйверских" перчаток.
Ручная работа.
Никаких лекал и трафаретов у нас нет. Оболочку для каждого элемента кроим и подгоняем индивидуально. Взять, например, руль. Портновским сантиметром измеряем длину окружности баранки и ее обода, а также ширину спиц. Выкройку делаем сразу на коже - богатый опыт избавляет от возни с миллиметровкой. В сложном случае можно подстраховаться, дав припуски побольше. А вот чтобы обеспечить натяг, пару сантиметров порой надо убавить. Скажем, если длина образующей руля 120 мм, кольцо шьем 117-118. Остается подогнать оболочку по месту и вручную закрепить особой строчкой по всему ободу. Клей мы не используем - прилипая, "кожура" неравномерно натягивается. Не рекомендуем также подкладывать поролон. Руль получается пухлым и приятным на ощупь, но, увы, быстро обминается и теряет вид.
Если же основа выкрошилась и покрылась оспинами, лучше применить эластичную шпатлевку. Качество работы во многом зависит от кожи. Здесь она, разумеется, специальная. Ведь многострадальное покрытие трут (нередко влажными и не очень чистыми руками), морозят, нагревают на солнце. Поэтому для пущей стойкости автокожа прокрашена насквозь и покрыта полиуретаном. В таком виде воздух она почти не пропускает. Для вентиляции проделывают многочисленные мелкие дырочки - перфорацию. Эти "дышащие" вставки часто встраивают в оболочку рулевого колеса в зоне хвата.
"Заодно" порой приходится обшивать и подушки безопасности. Просто взять и сунуть важную систему в кожаный мешок нельзя. Кожа ведь довольно толстая (1-1,5 мм) и прочная - эйрбэг может не раскрыться. Вот и делаем диагональные ослабляющие надрезы изнутри, а на шов пускаем тонкие хлопчатобумажные нитки.
Кожаное креслоИногда просят отреставрировать отработавшую подушку. Мотив ясен: покупать новую дорого, облицевать старую - дешево (относительно, конечно) и престижно. Порванную оболочку восстанавливаем с помощью металлической сетки и термоклея. Дальше в ход идет эластичная шпатлевка. Потом - по описанной выше технологии. Получается прочная и податливая вставка. Почти заводская, только без спасительной начинки - так называемый нулевой вариант. Безопасность? Ну, во
Аэродинамический обвес Профессиональные сотрудники нашего тюнинг-ателье могут оперативно изготовить формы необходимой Вам кузовной детали; предлагаемые нами изделия являются прочными, нетяжелыми и допускают дальнейший ремонт.
Каждая деталь представляет особую значимость за счет своего дизайна, так как мы уделяем этому особое внимание, исходя из характерных черт моды на авто, из эргономики и пригодности к практическому использованию. До выпуска детали в серийное производство мы ее всегда проверяем, оцениваем практичность, а также аэродинамику.
В тюнинг – ателье "POWER TUNING" отслеживают новости drag и street рейсинга, проводя общий анализ новинок в данной сфере, поэтому мы всегда знаем, что Вам нужно.
С самого начала нашей работы мы занимаемся установками, поэтому прекрасно понимаем, какие сложности могут возникнуть у обычного «кузовщика» или человека, не знакомого с вопросом тюнинга авто.
Новые клиенты нашего тюнинг – ателье часто поражаются, из-за чего мы требуем на установку бампера 3-10 часов. Это вызвано тем, что мы оцениваем потенциальные проблемы, и для отличной установки нам нужно должное время, чтобы в итоге все были довольны (что существенно важно при продукции российского автопрома). За счет сотрудничества с организациями в прочих городах нашей страны мы можем доставить важные Вам комплектующие детали, а именно: ручки КПП, передний бампер, спойлер, распредвал и многое другое.
Тюнинг – ателье "POWER TUNING" выполняет различные работы, связанные с улучшением внешнего вида авто: от кенгурятников, решеток для радиатора до аэродинамических обвесов всякого уровня сложности. Преимущество нашего ателье в том, что помимо установки наборов иных производителей, мы производим свои детали, комплекты, исходя из пожелания клиента. Поэтому мы ремонтируем детали собственного либо чужого производства.
Гаишник останавливает машину и начинает, как обычно, докапываться: - Документы на машину есть? Водитель: - Вот они. - А права? - Пожалуйста. - Аптечка, огнетушитель? - Есть! - Молодец! Все у тебя в порядке! Сегодня день милиции, давай за это по 100 грамм! - Да ты что, ты же меня тут же оштрафуешь! - Да нет, ну праздник же сегодня! Ну, выпили они по 100 и водила уехал. Гаишник (по рации): - Третий, третий, это пятый! Иваныч, я там тебе должен 100 баксов. Так вот, через 10 минут проедет белая девятка - пьяный в жопу!
На посту ГАИ останавливают машину и осматривают багажник. В багажнике - 10 огромных ножей. Гаишник: - Зачем вам столько холодного оружия? Водитель: - Я жонглер, работаю в цирке, жонглирую ножами. Гаишник: - Не верю, ну-ка покажите. Водитель стоит на обочине дороги и жонглирует ножами. В проезжающей мимо машине водитель говорит жене: - Слава богу, я пить бросил. Смотри, какие тесты выдумали!...
Московский милиционер устойчиво занимает первое место в рейтинге "самый покупаемый и продаваемый товар года".
Водитель-чайник отъезжает из дома в первую свою поездку. Отдохнуть на пляж. С женой, конечно. По дороге заезжает на заправку. Заливает бензинчику в бак, выруливает с заправки, и уж было собрался ехать дальше, ан нет, жена говорит: "Hе хочу на пляж, хочу на дачу!". А это, естественно, совсем в другую сторону. Hет проблем. Включает левый поворотник и через двойную сплошную разделительную полосу.... А на той стороне, у обочины сидит в люльке ГАИшник, и от делать нефига жезлом болтает. Он это дело увидел и от такой наглости палку из рук выронил. С люльки прыг. Выбегает на середину дороги, руки врастопырку кричит: - Стой! Стой! Водитель останавливается. Диалог: - Ваши документы. - Пожалуйста. - Иван Иванович! Вы правила дорожного движения знаете? - Да! - Иван Иванович! Вы двойную сплошную линию разметки видели? - Да!! - Иван Иванович! Вы меня в люльке видели? - Да!!! У ГАИшника слова-вопросы кончились. Руки недоуменно разводит: - А-а... Почему-у????????????????? - ЖЕHА сказала! ГАИшник документы отдает, сочуственно так головой кивает: - Езжай брат, у меня такая же ДУРА дома сидит!
Тормозит ГАИшник крутой МЕРС. Из него выходят два амбала и натягивают менту фуражку на уши, а жезл засовывают ему в жопу, садятся в машину и уезжают. В это время из кустов выходит мальчик, мент снимая фуражку с ушей и вытаскивая жезл из жопы спрашивает: "Мальчик ты номер не видел?" -"Дяденька,я таких номеров даже в ЦИРКЕ не видел!!!!"
Мужик садится в автомобиль для сдачи вождения на права. Только уселся, а ему экзаменатор говорит: - Так, спасибо, можете выходить, вы не сдали! Мужик, возмущено: - Как так я не сдал, если я даже не ехал еще?! Экзаменатор: - А как вы можете ехать, если вы уселись на заднее сиденье?!
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
По статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. Следовательно, подавляющее большинство аварий (83%) происходит по вине трезвых водителей.
Какой же русский не любит быстрой езды? Который с похмелья едет с женой, тещей и детьми на дачу.
В дымину пьяный ГАИшник останавливает грузовик... - Мужик! Я тебя уже в пятый раз спрашиваю! Что это у тебя из машины сыпется? - Товарищ капитан! Я вам уже пятый раз отвечаю! Зима.. Гололед... Посыпаю....
Останавливает мент Opel придратся не к чему: документы есть, аптечка и огнетушитель тоже есть. Тут мент говорит: - С вас штраф - За что??? - Наволочка на подушке безопасности грязная.
no1: в наличии САБВУФЕР "Mystery'12" полу киловатный (когда мне его подарили, отыграл 2 месяца. далее продал авто, а саб остался стоять в гараже, ожидая нового владельца. ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу: какая бы вещь у меня ни была, никогда не испытывал ее пределы, выжимая все соки!!!).
no2: в наличии автоУСИЛИТЕЛЬ "X-treme" 2-х канальный (отпахАл чуть больше года, но после продажи авто ожидает такую же участь что и сабвуфер. документы и упаковка имеются).
no3: в наличии ПРОВОДА "тюльпаны" для подключения саба и усилителя.
no4: в наличии универсальный СПОРТИВНЫЙ РУЛЬ "F1" черного цвета с металлическими спицами (стоял на авто зиму, а весной отец заставил его снять, потому что надо было ехать на дальняк, а руки у него не привыкли к маленькой "баранке").
no5: в наличии универсальный ПЕРЕХОДНИК для спортивного руля.
no7: в наличии спойлер от ВАЗ-2112 (пластик, серебристый со СТОПаком. подойдет даже на МОСКВИЧ-2141:)
no8: в наличии автомобиль МОСКВИЧ-403: 1964 г.вып., цвет - серый, на ходу (работает как часы, только внешний вид неважный. кстати, запасное колесо новое, видимо ни разу еще не одевалось:)
no9: в наличии лобовое стекло на ВАЗ "классика": полностью коричневого цвета (без шелкографии)
НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Молодежь! Как думаете, стоит ли покупать и ставить на свой "раритет" дорогую низкопрофильную резину и диски R15 или R16? Просто очень хочется это сделать, но наши дороги ( особенно в центре города) вряд ли разделят мое мнение по поводу покупки! Видимо головная боль на наших дорогах будет преследовать меня ( да и остальных участников движения) на протяжении всей шоферской карьеры...а жаль, очень жаль!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Сначала небольшое вступление. В общем, образование у меня свосем не техническое, хотя некоторая теоретическая подготовка и солидный практический опыт имеется. Большинство из описанного мною ниже было достигнуто эмпирическим, т.е. опытным путем. Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение.
Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.
Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегченные и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегченный коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).
Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).
Еще следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — измененные пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.
Может, еще чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.
А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрепанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.
Остается единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно :-)В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблером (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространенному убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулевский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.
Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шел сам.
1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л/100 км.
2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но
Речь пойдет об установке "шестерочных" приборов в "пятерку". Затея эта ради отсутствующего тахометра на "пятерке". Хотя этот, как в просторечье употребляемый нами - "косяк" можно устранить, благо тахометр встает "как родной" в место, где стоит комбинация вода-бензин и лампочки масло-акумулятор. Все лампочки на тахометре и маленьких приборах выполняют свою законную функцию, а не просто подключенны от какого-нибудь прибора.
Установку же может сделать любой "сантехник" , знающий отчего и почему горит лампочка, как пользоваться паяльником, да и просто имеющий "прямые руки", кому-то потребуется и запас нервов. Если вы все же решили занятся этим "косяком" то читайте далее...
И так, начнем...
Нам понадобится:
1. "Борода" от ВАЗ 2107 (без часов, прикуривателя и т.д). Купил на опте за 150 руб. В принципе подойдет любая, было бы место для крепления приборов.
2. Приборы 3 шт. от ВАЗ 2106 (бензин, вода, масло) и тахометр ВАЗ 2106. Маленькие приборы обошлись мне в 120 руб. каждый и тахометр 350 руб.
3. Провода около 9м (1м белый (общий минус), 1м красный (общий плюс), 1м желтый (общая подсветка), 1м зеленый (на датчик температуры), 3м т.е. 3 по 1м серый (лампочка давления масла, на датчик масла, лампочка резерва топлива), 1м розовый (на датчик уровня бензина).
В принципе там надо см по 70, но провода продают по метру. Я покупал по 2 рубля метр. Купил сразу 10 метров одного цвета (какая мне вобщем разница)
4. 1 колодка 8-ми контактная, "папа" и "мама" (продаются в сборе, да и с контактами). Купил за 30 рублей с контактами, но чувствую что меня надули с ценой...
5. Датчик давления масла (тот который в двигателе)по цене 95 руб.
Примечание: Я захотел чтоб у меня было давление масла как в шестерке, вы же от этой затеи можете отказаться.
6. Переходник (или тройник? Не знаю как правильнее назвать?) датчик+штуцер под лампочку, цена около 120 руб.
Сумма потраченная на детали:
1) Маленькие приборы 3 шт. по 120 руб. = 360 руб.
2) Тахометр ВАЗ 2106 = 350 руб.
3) Провода 9 метров по 2 руб. метр = 18 руб.
4) Колодка 8-ми контактная = 30 руб.
5) "Борода" ВАЗ 2107 = 150 руб.
6) Переходник штуцер+датчик = 120 руб.
7) Датчик под масло = 95 руб.
Итого: = 1123 руб.
Процес работы на странице no2.
Процесс работы:
1. На всех маленких приборах (вода, масло, бензин) спаиваем между собой провода одного цвета, а именно:
a) Красный провод (общий плюс), на приборах обозначен как "С";
b) белый провод с черной полосой (общий минус), на приборах обозначен как "BN";
c) белый провод (общая подсветка), на приборах обозначен как "B". Должно получится с трех приборов: 1 красный (плюс), 1 белый с черной полоской (минус), 1 белый (подсветка);
2. Все полученные 3 провода вставляем в 8-ми контактную колодку "папу" на рисунке я ее обозначил как "1" (пока в колодке всего 3 провода, только пока).
Далее, в эту же 8-ми контактную колодку "папу" вставляем провода:
a) розовый (на датчик уровня бензина) обозначенный как "S";
b) серый с красной полоской (резерв топлива);
c) зеленый (на датчик температуры)обозначенный как "V";
d) серый с черной полоской (на датчик давления масла) обозначенный как "HN";
e) серый провод (лампочка давления масла);
И так, в в 8-ми контактной колодке "папе" уместились все провода маленьких приборов, расположение проводов выбирайте сами, все равно вы в панели приборов при установке тахометра в колодке "папа" "2" их местами менять будете, но следует запомнить какой провод откуда идет.
3. Берем 8-ми контактную колодку "маму" "1" и соединяем купленные провода которые будут аналогичны по расположению в колодке "папы" "1". Я, чтоб не морочить голову при подключении маленьких приборов, от "мамы" "1" до "папы" "2"
4. Дело за тахометром...
Ищем на нем те же три провода как и на маленьких приборах т. е. 1) белый "В" (подсветка), 2) красный "С" (плюс), 3)белый с черной полоской "ВN"(минус) и припаиваем их к проводам в колодке "папа" "2", аналогичных по цвету.
Не помешало бы поставить между тахометром и колодкой "папа" "2" еще одну колодку 4-х контактную, но я от нее отказался.. На рисунке я это место обозначил как колодка "3".
5. Находим на тахометре коричневый провод обозначенный как "М" и припаиваем (или ставим колодку 1-но контактную) к нему провод по длинее и тянем под приборной панелью в капот к катушке зажигания.
Примечание: Дырок в кузове сверлить ненадо, достаточно нагнуться и посмотреть туда где идут тяги коректора фар и сквозь эту резинку и провести провод в капот.
6. Находим на тахометре черный провод идущий от лампочки заряда акумулятора, обозначенный как "N" и подключаем его к колодке "папа" "2" через колодку "3" (я соединял на прямую, колодки "3" у меня нет).
Примечание: На "шестерках" бортовая электрика немного отличается от "пятерок" поэтому при подключении лампочки заряда "акума" она не загорится, потому, что нужно ее соединить не с минусом (как она припаяна на тахометре), а с плюсом, который можно взять от любой, рядом находящейся лампочки, предварительно отрезав минус и припаяв на его место плюс.
7. Находим в колодке "мама" "1" провод датчика масла: серый с черной полосой, на маленьком приборе обозначенный как "HN" и так же как и провод идуший к катушке тянем в капот к датчику масла.
Примечание: На "пятерке" датчика давления масла нет, его ставят отдельно, позаимствовав у "шестерки". Необходимо купить эдакий "тройник": штуцер-датчик и еще 2 медные шайбы-прокладки и собственно и сам датчик.
Продалжение на странице no3.
8. Теперь дело за подключением приборов в бортовую сеть автомобиля.
Прежде чем снять старый прибор (комбинация: вода-бензин), посмотрите на колодке где были провода: подсветка, плюс, минус, резерв топлива, уровень топлива, температура, лампочка зарядки, лампочка давления масла. Запомнив их расположение снимаете старый прибор и ставите колодку "папа" "2" с уже правильным расположением проводов.
9. Осталось подключить две лампочки на тахометре: ручник и подсос...
Некоторые их не подключают раз они уже есть в "окошке комбинации приборов", но меня такой вариант не устроил . Я просто спаял эти провода аналогичными в этом же окошке. Теперь у меня на ручник и подсос по две лампочки. Для меня это удобно так как я всегда забываю убирать подсос и иногда даже и ручник . Так что получается вроде как "двойное предупреждение".
вот и все вроде)))
В 1984 году Волжским автомобильным заводом была выпущена новая пятиместная модель – ВАЗ 2104 с кузовом “универсал”, 4-х ступенчатой КПП, карбюраторным двигателем объемом 1,3л.
Она стала прототипом усовершенствованного автомобиля ВАЗ 2105, и была разработана с целью предоставления потребителям более комфортной, легкой в эксплуатации модели, отвечающей основному производственному требованию – минимальной себестоимости.
Комплектация ВАЗ 2104 была дополнена стеклоочистителем, омывателем, функцией обогрева заднего стекла, длинным багажником на крыше (за счет выштамповок для большей жесткости кузова), улучшенным дизайном салона. Отдельно следует отметить появление задней двери, имеющей возможность открываться вверх. Благодаря этому элементу, а также складному заднему сиденью, практически в 4 раза увеличивался объем багажного отсека – до 1340л. За счет того, что была увеличена и нагрузка автомобиля (теперь она составляла 455 кг), ВАЗ 2104 мог перевозить не только пассажиров, но и грузы.
Позднее Волжский автомобильный завод выпустил ряд моделей на базе ВАЗ 2104. Это были модификации, отличавшиеся между собой объемами двигателей и некоторыми доработками салона.
Так, ВАЗ 21040 имел объем двигателя 1,3л, ВАЗ 21043 – 1,5л, 21043-03 – 1,5л и салон от ВАЗ 2107, а ВАЗ 21044 имел двигатель с центральным впрыском топлива объемом 1,7л.
До 2006г. включительно малыми партиями выпускалась модель ВАЗ 21045Д с безнаддувным дизельным двигателем.
В настоящее время базовыми моделями являются ВАЗ 21043 и ВАЗ 21047 с улучшенной радиаторной решеткой и усовершенствованным дизайном салона. Со 2-го квартала 2001 г. ВАЗ 21043 выпускается в трех комплектациях “стандарт”, “норма”, “люкс”.
На данный момент купить новый ВАЗ 2104 можно в салонах дилеров завода-производителя по цене от 130000 руб. до 206000 руб. (стоимость зависит от комплектации автомобиля, цвета его кузова и года выпуска).
Продажа ВАЗ 2104 бывших в употреблении осуществляется по стоимости, варьирующейся в пределах от 25000 руб. до 160000 руб. Цена ВАЗ 2104 зависит от года выпуска автомобиля, его технического состояния и наличия у него элементов тюнинга.
Тюнинг ВАЗ 2104 может производиться в следующих направлениях: тюнинг кузова, двигателя, салона, трансмиссии и КПП, тормозов и ходовой системы, подвески, электрооборудования. При этом тюнинг ВАЗ 2104 можно произвести, не только прибегнув к услугам профессиональных тюнинговых ателье, но и сделать его собственными руками. Элементы для тюнинга ВАЗ 2104 можно купить в автомагазине или на авторынке, а также можно заказать их в интернет-магазинах и в вышеуказанных тюнинговых ателье. Основными направлениями тюнинга ВАЗ 2104 являются: улучшение аэродинамических характеристик автомобиля, увеличение мощности двигателя, настройка подвески для более плавного хода машины. Также повсеместно используется улучшение внешнего вида ВАЗ 2104: добавление элементов подсветки, аэрография, изменение формы фар, установка спойлеров. Отдельным элементом тюнинга являются внутрисалонные работы, особое место среди которых занимает установка высококачественных акустических систем.
Ремонт ВАЗ 2104 можно осуществить самостоятельно, руководствуясь разнообразными пособиями по ремонту автомобиля, где весь процесс описан поэтапно. Автодетали для ВАЗ 2104 можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей или на авторынке.
В случае, если нет полной уверенности в собственных силах, можно обратиться на СТО, где квалифицированные специалисты осуществят диагностику автомобиля и произведут необходимый ремонт.
Для начала ликбез.
Прежде чем приступать к внутреннему тюнингу, убедитесть что:
- вы знаете что хотите получить на выходе
- вы уверены что на улице не зима
- у вас есть терпение и свободное время (в противном случае вам придется ездить без обивок, а возможно и с незакрывающимися дверями)
- придется использовать нестандартные методы (то есть если что-то не встает - придумывать как это сделать чтоб встало)
- Может сьесть больше денег, чем предполагается.
Ну теперь собственно преамбула:
Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок. Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом. Итак, я определил задачи:
1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки
2. Перенести ручки открывания дверей
3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.
Часть 1. Основа.
Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.
Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:
"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.
Материал:
Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче)
Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)
Часть 2 "Зайцы"
Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я н
Модель ВАЗ-2105 Жигули/Lada Nova - заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа. В 1980 г. появился первенец "второго поколения" заднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации ранее выпускаемых автомобилей ВАЗ "классической" компоновки. На базе модели 2105 чуть позже появились: "люксовый" седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105, со временем вытеснили модели "первого поколения" (за исключением 2106). Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией. Внешне автомобиль получил спрямленные линии дизайна кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда резаных обводов, привод распредвала ремнем, а не привычной цепью. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом - стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек.
Модель Lada 2105, ранее носившая имя ВАЗ-2105, в январе 2005 года отмечает свой 25-летний юбилей - выпуск этого автомобиля был развернут на Волжском автозаводе еще в начале января 1980 года. Причем именно эта модель, представляющая собой глубоко модернизированную "копейку" стала базовой для целого семейства, в который позднее вошли автомобили Lada 2104 и Lada 2107 (в 1982 и 1984 годах соответственно).
Именно на "пятерке" АвтоВАЗ опробовал ряд перспективных решений, которые в дальнейшем нашли применение на других моделях автозавода. В частности, именно ВАЗ-2105 впервые получила блок-фары, цельноформованные обивки дверей и потолка, и даже зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма, который затем стал использоваться на переднеприводных автомобилях ВАЗ.
Всего было выпущено почти два миллиона "пятерок". Причем эти автомобили выпускаются и сейчас - АвтоВАЗ не собирается сворачивать выпуск этой модели до 2007 года. Кроме того, ВАЗ-2105 не самая старая модель в линейке Волжского автозавода: классической "Ниве" в этом году исполняется 26 лет, а модели ВАЗ-2106 - 28 лет.
Застилать ложе чужой шкурой человек начал еще в древности. Традиция
сохранилась и поныне. Например, кожаный салон - верх автомобильного
престижа....
Переделать интерьер на свой вкус - занятие недешевое. Но чего
не сделаешь для души! Таких клиентов у нас - больше половины. Одни
хотят затянуть кожей кокпит БМВ-Z3, другие - расцветить салон "Шевроле"
в психоделическом стиле. Часто приходится заменять одни кожаные вставки
другими - под цвет кузова. Некоторым нравится вышивка по коже. Особым
шиком считается собственный вензель на спинке или подголовнике.
Кое-кого не устраивает качество материалов даже тюнингового
"Мерседеса". Только недавно закончили перетягивать его потолок. Нет, не
кожей, конечно, - искусственной замшей "алькантара". Материал этот
исключительно высокого качества, а по цене намного превосходит
натуральный. Нередко процесс "доводки" салона совмещают с установкой
дополнительного оборудования - динамиков, усилителей, телевизоров и т.
д. Полет мысли клиента контролирует наш дизайнер. С профессионалом -
оно надежнее.
Меньшая часть приезжает по необходимости. Это, как правило,
свежеиспеченные владельцы подержанных "мерседес-бенцев", "ауди" или
БМВ. Ведь продавцы основное внимание уделяют кузову. Плоды их усилий
радуют глаз не один год. "Восстановленный" лишь с помощью автокосметики
салон сдается гораздо раньше. Перетяжка кожей долговечна и
соответствует статусу автомобиля.
Редкие гости - владельцы отечественных машин. Они чаще всего обтягивают
кожей обод руля (чтобы не скользил) и ручку рычага КП (чтобы в одном
стиле). Думаю, выбор оправдан: куда лучше жутких оплеток и не дороже
настоящих "драйверских" перчаток.
Ручная работа.
Никаких лекал и трафаретов у нас нет. Оболочку для каждого элемента
кроим и подгоняем индивидуально. Взять, например, руль. Портновским
сантиметром измеряем длину окружности баранки и ее обода, а также
ширину спиц. Выкройку делаем сразу на коже - богатый опыт избавляет от
возни с миллиметровкой. В сложном случае можно подстраховаться, дав
припуски побольше. А вот чтобы обеспечить натяг, пару сантиметров порой
надо убавить. Скажем, если длина образующей руля 120 мм, кольцо шьем
117-118. Остается подогнать оболочку по месту и вручную закрепить
особой строчкой по всему ободу. Клей мы не используем - прилипая,
"кожура" неравномерно натягивается. Не рекомендуем также подкладывать
поролон. Руль получается пухлым и приятным на ощупь, но, увы, быстро
обминается и теряет вид.
Если же основа выкрошилась и покрылась оспинами, лучше применить
эластичную шпатлевку. Качество работы во многом зависит от кожи. Здесь
она, разумеется, специальная. Ведь многострадальное покрытие трут
(нередко влажными и не очень чистыми руками), морозят, нагревают на
солнце. Поэтому для пущей стойкости автокожа прокрашена насквозь и
покрыта полиуретаном. В таком виде воздух она почти не пропускает. Для
вентиляции проделывают многочисленные мелкие дырочки - перфорацию. Эти
"дышащие" вставки часто встраивают в оболочку рулевого колеса в зоне
хвата.
"Заодно" порой приходится обшивать и подушки безопасности. Просто взять
и сунуть важную систему в кожаный мешок нельзя. Кожа ведь довольно
толстая (1-1,5 мм) и прочная - эйрбэг может не раскрыться. Вот и делаем
диагональные ослабляющие надрезы изнутри, а на шов пускаем тонкие
хлопчатобумажные нитки.
Кожаное креслоИногда просят отреставрировать отработавшую подушку.
Мотив ясен: покупать новую дорого, облицевать старую - дешево
(относительно, конечно) и престижно. Порванную оболочку восстанавливаем
с помощью металлической сетки и термоклея. Дальше в ход идет эластичная
шпатлевка. Потом - по описанной выше технологии. Получается прочная и
податливая вставка. Почти заводская, только без спасительной начинки -
так называемый нулевой вариант. Безопасность? Ну, во
Профессиональные сотрудники нашего тюнинг-ателье
могут оперативно изготовить формы необходимой Вам кузовной детали;
предлагаемые нами изделия являются прочными, нетяжелыми и допускают
дальнейший ремонт.
Каждая деталь представляет особую значимость за
счет своего дизайна, так как мы уделяем этому особое внимание, исходя
из характерных черт моды на авто, из эргономики и пригодности к
практическому использованию. До выпуска детали в серийное производство
мы ее всегда проверяем, оцениваем практичность, а также аэродинамику.
В тюнинг – ателье "POWER TUNING" отслеживают
новости drag и street рейсинга, проводя общий анализ новинок в данной
сфере, поэтому мы всегда знаем, что Вам нужно.
С самого
начала нашей работы мы занимаемся установками, поэтому прекрасно
понимаем, какие сложности могут возникнуть у обычного «кузовщика» или
человека, не знакомого с вопросом тюнинга авто.
Новые клиенты нашего тюнинг – ателье часто поражаются, из-за чего мы
требуем на установку бампера 3-10 часов. Это вызвано тем, что мы
оцениваем потенциальные проблемы, и для отличной установки нам нужно
должное время, чтобы в итоге все были довольны (что существенно важно
при продукции российского автопрома).
За счет сотрудничества с организациями в прочих городах нашей страны мы
можем доставить важные Вам комплектующие детали, а именно: ручки КПП,
передний бампер, спойлер, распредвал и многое другое.
Тюнинг – ателье "POWER TUNING"
выполняет различные работы, связанные с улучшением внешнего вида авто:
от кенгурятников, решеток для радиатора до аэродинамических обвесов
всякого уровня сложности. Преимущество нашего ателье в том, что помимо
установки наборов иных производителей, мы производим свои детали, комплекты, исходя из пожелания клиента. Поэтому мы ремонтируем детали собственного либо чужого производства.
Какой тазик вам больше нравится??
про ментов, машины,и всякие на эту тему
- Документы на машину есть?
Водитель:
- Вот они.
- А права?
- Пожалуйста.
- Аптечка, огнетушитель?
- Есть!
- Молодец! Все у тебя в порядке! Сегодня день милиции, давай за это
по 100 грамм!
- Да ты что, ты же меня тут же оштрафуешь!
- Да нет, ну праздник же сегодня!
Ну, выпили они по 100 и водила уехал.
Гаишник (по рации):
- Третий, третий, это пятый! Иваныч, я там тебе должен 100 баксов.
Так вот, через 10 минут проедет белая девятка - пьяный в жопу!
На посту ГАИ останавливают машину и осматривают багажник.
В багажнике - 10 огромных ножей.
Гаишник: - Зачем вам столько холодного оружия?
Водитель: - Я жонглер, работаю в цирке, жонглирую ножами.
Гаишник: - Не верю, ну-ка покажите.
Водитель стоит на обочине дороги и жонглирует ножами.
В проезжающей мимо машине водитель говорит жене:
- Слава богу, я пить бросил. Смотри, какие тесты выдумали!...
Московский милиционер устойчиво занимает первое место в рейтинге
"самый покупаемый и продаваемый товар года".
Водитель-чайник отъезжает из дома в первую свою поездку.
Отдохнуть на пляж. С женой, конечно. По дороге заезжает
на заправку. Заливает бензинчику в бак, выруливает с заправки,
и уж было собрался ехать дальше, ан нет, жена говорит: "Hе хочу
на пляж, хочу на дачу!". А это, естественно, совсем в другую
сторону. Hет проблем. Включает левый поворотник и через двойную
сплошную разделительную полосу....
А на той стороне, у обочины сидит в люльке ГАИшник, и от делать
нефига жезлом болтает. Он это дело увидел и от такой наглости
палку из рук выронил. С люльки прыг. Выбегает на середину
дороги, руки врастопырку кричит:
- Стой! Стой!
Водитель останавливается. Диалог:
- Ваши документы.
- Пожалуйста.
- Иван Иванович! Вы правила дорожного движения знаете?
- Да!
- Иван Иванович! Вы двойную сплошную линию разметки видели?
- Да!!
- Иван Иванович! Вы меня в люльке видели?
- Да!!!
У ГАИшника слова-вопросы кончились. Руки недоуменно разводит:
- А-а... Почему-у?????????????????
- ЖЕHА сказала!
ГАИшник документы отдает, сочуственно так головой кивает:
- Езжай брат, у меня такая же ДУРА дома сидит!
Тормозит ГАИшник крутой МЕРС. Из него выходят два амбала и натягивают менту фуражку на уши, а жезл засовывают ему в жопу, садятся в машину и уезжают. В это время из кустов выходит мальчик, мент снимая фуражку с ушей и вытаскивая жезл из жопы спрашивает: "Мальчик ты номер не видел?" -"Дяденька,я таких номеров даже в ЦИРКЕ не видел!!!!"
Мужик садится в автомобиль для сдачи вождения на права.
Только уселся, а ему экзаменатор говорит:
- Так, спасибо, можете выходить, вы не сдали!
Мужик, возмущено:
- Как так я не сдал, если я даже не ехал еще?!
Экзаменатор:
- А как вы можете ехать, если вы уселись на заднее сиденье?!
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
По статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находящихся в
нетрезвом состоянии. Следовательно, подавляющее большинство аварий (83%)
происходит по вине трезвых водителей.
Какой же русский не любит быстрой езды?
Который с похмелья едет с женой, тещей и детьми на дачу.
В дымину пьяный ГАИшник останавливает грузовик...
- Мужик! Я тебя уже в пятый раз спрашиваю! Что это у тебя из машины сыпется?
- Товарищ капитан! Я вам уже пятый раз отвечаю! Зима.. Гололед...
Посыпаю....
Останавливает мент Opel придратся не к чему: документы есть, аптечка и огнетушитель тоже есть. Тут мент говорит:
- С вас штраф
- За что???
- Наволочка на подушке безопасности грязная.
подскажите.
вальцов мудааааак
Ну?
ну
Ну
Ну?
Ну?
Ну?
Ну?
Ну?
ну?
ну?
Оставляйте свои заметки по поводу барахла, от которого хотели бы избавиться...но не бесплатно, а за символическую сумму!!!
no2: в наличии автоУСИЛИТЕЛЬ "X-treme" 2-х канальный (отпахАл чуть больше года, но после продажи авто ожидает такую же участь что и сабвуфер. документы и упаковка имеются).
no3: в наличии ПРОВОДА "тюльпаны" для подключения саба и усилителя.
no4: в наличии универсальный СПОРТИВНЫЙ РУЛЬ "F1" черного цвета с металлическими спицами (стоял на авто зиму, а весной отец заставил его снять, потому что надо было ехать на дальняк, а руки у него не привыкли к маленькой "баранке").
no5: в наличии универсальный ПЕРЕХОДНИК для спортивного руля.
no8: в наличии автомобиль МОСКВИЧ-403: 1964 г.вып., цвет - серый, на ходу (работает как часы, только внешний вид неважный. кстати, запасное колесо новое, видимо ни разу еще не одевалось:)
no9: в наличии лобовое стекло на ВАЗ "классика": полностью коричневого цвета (без шелкографии)
Молодежь! Как думаете, стоит ли покупать и ставить на свой "раритет" дорогую низкопрофильную резину и диски R15 или R16? Просто очень хочется это сделать, но наши дороги ( особенно в центре города) вряд ли разделят мое мнение по поводу покупки! Видимо головная боль на наших дорогах будет преследовать меня ( да и остальных участников движения) на протяжении всей шоферской карьеры...а жаль, очень жаль!
правда не лада, но все равно это ж низкопрофильная...