Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым цена Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
Требуются целеустремленные личности. Которые хотят решить свои финансовые трудности в интересный проект. Который дает возможность любому человеку начать радоваться жизни зарабатывать не выходя из дома 3225 евро в течении 30 дней свяжись со мной: https://vk.com/page-53330257_44514681 Я смогу тебя заинтересовать!
Хотите зарабатывать на каждой заправке топливом своей машины и знакомых . Приходите на бесплатный семинар и мы научим Вас . Регистрируйтесь http://5888.st10.su/ и обучайтесь
Ремонт двигателя ? Есть ли необходимость? Износ компонентов двигателя повышается постепенно, и до конкретной величины практически не оказывает влияние на его стабильную работу. Несмотря на это, если ресурс деталей истощен, износ начинает постепенно возрастать, и в двигателе автомобиля могут возникнуть следующие дефекты:
1. Высокая трата масла - двигатель машины расходует масло . Допустимым считается расход машинного масла от уровня “max” до уровня “min” за одну тысячу километров пробега.
2. Дымный выхлоп .Дым, исходящий из выхлопной трубы может быть как белым, черным, так и других цветов. При этом цвет является важнейшим диагностическим показателем и иногда прямо указывает на появившиеся неполадки в двигателе.
3. “Махровый” налет на свечах зажигания. 4. Аритмичность работы двигателя автомобиля при холостой езде (трясется рычаг коробки переключения скоростей).
5.Из трубки системы вентиляционных отверстий картера газ и пары совершают выход в ритм с рабочими ходами цилиндров (на двигателе исправного состояния пары и газы выходят без разборчивой пульсации потока.)
6. Повышенный расход бензина. В результате городского цикла езды с нередкими остановками затраты бензина могут вырасти в два раза и составить примерно 15 литров/100 километров пробега.
7. Упадок мощности двигателя. Падение мощности считается серьезным, когда время разгона машины с места до ста километров/час с переключением скоростей повышается в среднем более чем на 25%, а max скорость сокращается больше, чем на 15%.
Профессионалы не рекомендуют пренебрегать к испытанию на max скорость, чтобы не испугать окружающих людей и в том числе себя, а советуют измерять max скорость на 1-ой, 2-ой или 3-ей передачи (на первой – до скорости 37-38 км/ч, на второй – до 51-52 км/ч). Еще одна известная причина упадка мощности старого двигателя непосредственно связана с ухудшением качества компрессии. К ухудшению компрессии зачастую приводит механическая порча цилиндра, поршня и колец. Дадим оценку двигателю по компрессии следующим образом: 12 кгс/см2 – отличный результат, 10кгс/см2 – нормальный, 9 кгс/см2 – плохой показатель.
Если компрессия весомо снижена, а особенно это заметно при холодных пусках в зимнее время года – ведь смесь во время сжатия необходимо подогревать, поэтому плохо воспламеняется. На крепком морозе будьте готовы к тому, что ваш старый, изношенный двигатель способен так и не произвести ни одной вспышки. Узнать причину падения компрессии можно старым, но действующим методом.Налейте в цилиндр через отверстие свечи немного масла и вновь повторите проверку компрессии. Если она повысится, следовательно, в ее снижении виноваты кольца. Иначе – клапаны, так как впрыск масла не играет для них особой роли.
8. Сбои во время работы двигателя двигатель троит
9. Шумы в двигателе - посторонние стуки и шумы в двигателе преследуют автомобиль в течение значительного отрезка его автомобильного «существования». Слабые и сильные, звонкие и глухие – они под стать раздражают слух и понижают комфорт. Как раз такие звуки и уведомляют о проблемах в агрегатах и узлах.
10. Пониженное давление масла.
11. Проявляется жесткость в работе двигателя – досрочное зажигание, детонация, калильное зажигание (вспышки по остановке зажигания в цилиндрах).
12 “Чихание” в карбюраторе, “выстрелы” в глушителе – смесь загорается при открытых клапанах.
13. Перегрев двигателя автомобиля.
О потребности в ремонте двигателя автомобиля говорят не признаки в отдельности, а целый комплекс неполадок. Необходимость капитального ремонта двигателя в зависимости от условий использования чаще всего возникает при 100-200 тысяч километров пробега. Обязательным показателем потребности в ремонте является повышение расхода бензина до уровня 15 литров на 100 километров пробега.
хотите один совет как не довести двигатель до кап.ремонта?
Конечно ДА!!)).Так вот у меня есть один знакомый таксист у него ваз 2114 (2006г) он мне рассказал одну историю.Начал он с покупки авто в 2006 году брали машину в автосалоне с другом,друг его та подумал и купил себе тоже ваз 2114 через 2 дня.Мой знакомый таксисит знал как ухаживать за машиной,а его друг видимио не знал так вот он работает таксистом наматывает километры очень быстро в месяц в средне по 7000 км он мне рассказал один секрет он заключается в том что масло он менял не через 10000 км как надо а через 7000 км и заливал он в свой движок не дешовое масло а отличное это масло зовут Mobil1 синтетика,сейчас вы спрашиваете зачем брать такое масло для ВАЗа?Я объясню.Мой друг перед покупкой авто думал насколько он возьмет свою ласточку да и работа у него таксист значит говорит что не на два года а гораздо больше да и км накатывать много будет значит и ломатся часто будет но он заменял все детали вовремя и унего небыло ни единой поломки во время движения и тратился он только на расходники.И ездит он уже 5 лет на своем авто и многие друзья ему говорят нафиг тебе это четырка продай ее уже и говорили ему эти слова когда машине было всего два года.А говорил ему тот самый друг котрый с ним покупал авто в автосалоне,он уже загубил движок после двух лет,убил подвеску всю,так вот я сделал вывод 90% деталей ломаются не из-за марки а из-за человека.То есть наш ВАЗ можно довести до ума и он будет по надежности как иномарко но перед этоим все зависит от человека.И когда вы говорите себе или друзьям "как же меня заколебал это ТАЗ вечно ломается" да вы сночало вспомните не вы ли виноваты в поломке этой детали. Вернемся к таксисту пробег машины его составляет 104695 км а у вазов некоторых уже в таком пробеге портятся двигатели и нужен кап.ремонт.
Ремонт и диагностика ходовой Амортизатор Амортизатор предназначен: для обеспечения устойчивого хода автомобиля и гашения раскачки на пружинах подвески, уменьшения наклона кузова при резком торможении, исключения возможности отрыва колес от дороги, сокращения тормозного пути, снижения бокового скольжения.
Признаком неисправности амортизатора: - стук при проезде автомобилем неровного участка дороги, - «рыскание», кидание авто из стороны в сторону, - долгое раскачивание после каждого проезда неровностей дороги, кочек и т.д.
Внимание! Вовремя не замененный не исправный амортизатор может привести к скорому износу ступичных подшипников ходовой части, шаровых опор, вала трансмиссии, колесных дисков, тормозных колодок.
Потребуется: - ремонт рулевого управления, - ремонт тормозной системы - замена сайлентблоков, - замена стоек, - замена пружин
Сайлентблок Сайлентблок гасит колебания в соединениях деталей ходовой части. На него перепадает огромная часть нагрузок, получаемых подвеской. Признаком неисправности сайлентблоков является характерный износ шин по бокам и мотание машины на дороге из стороны в сторону.
Шаровые опоры Шаровые опоры предназначены для поворота колес, а также для поддержания устойчивости автомобиля на неровных участках дороги. Неисправности шаровой - стук в передней подвеске при проезде по неровным дорогам с большим количеством ям, выбоин, при переезде через трамвайные пути, ж/д переезд. Сильный износ шаровых опор может привести к потере управления автомобилем.
Рулевые наконечники
Неисправность наконечников рулевых проявляется наличием постороннего стука при вращении рулевого вала, свободного хода рулевого колеса.Неисправность рулевого наконечника или тяги может привести к потери управляемости автомобиля, что модет привести к аварийной ситуации
Подшипники ступиц Износ подшипников передних колес приводит к образованию люфтов, что сильно нарушает стабилизацию управляемых колес и усложняет вождение. Признаками возникновения больших зазоров в подшипниках являются гул, треск... Замена гранаты (ШРУСа) Признак неисправности приводного шарнира является хруст или щелканье при троганье с места или быстром разгоне по прямой, говорит о проблеме скорее внутреннего ШРУСа. А при повороте, треск и щелкание, говорит о проблеме в наружных ШРУСах. В процессе ремонта ходовой системы могут меняться углы расстановки колес, поэтому настоятельно рекомендуется произвести регулировку развал схождения.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2110!!!! Продается ВАЗ2110 в отличном состоянии!!!! 1999г/в эксплуатируется с 2000г. два хозяина, не курящих, животных не возили ( салон в идиальном состоянии). "Жила" в теплом гараже, ездила только летом, не ржавая и не гнилая. цена 140000. телефон (985)137-44-31 Оля.
Диагностика Инжикторных двигателей семейства ВАЗ,ЛАДА Все привет ))) Если есть у кого желание Сделать диагностику на свое детише прошу либить и жалавать )))) пишем , осуждаем , спрашиваем . Так же еще проводится чип тюнинг!!!!
система охлаждения. Проблема с системой охлаждения.Заливаем тосол..кипим..сначало думали термостат.поменяли.такая же фигня..потом перестал вентилятор вкл и печка не работает..машина ваз 21093.Замучились кипеть)зарание благодарен
в радиаторе установлен датчик температуры если вытащить из него два провода и соединить их между собой должен включиться вентилятор охлаждения если ентого не произошло вентилятору кирдык или смотреть предохранитель вентилятора охлаждения
сигналка глючит народ что может быть? поставила недавно новую сигналку,правда не дорогую. так вот,она т работает то нет.вот сейчас машину не смогла закрыть,не реагирут на брклок сигналка.. через час подхожу -все норм..она отзывается на брелок... и так очень часто..что за чушь?
Лобовуха лобовое стекло, у меня на машине Ваз21102 немного треснуло сбоку. Хотелось бы поменять. Но говорят, что за одну установку берут 1500рублей, да еще само стекло тыщи 2, а то и больше. Реально самому заменить? там ведь стекла вклеиваются, да?
Щиток приборов. Помогите пожалуйста. На ваз 2110 резко отказывает щиток приборов. Включаю выключаю поворотник опять работает. Через какое то время опять та же история.
Линар, попробуй посмотрипредохранители я не помню точно толи 6 толи 10 у меня когда магнитолу украли провода срезали то только подсветка горела ни скорость ни тахометор ни темп ни бензин не работали но у меня перегорела дорожка с зади платы а у тебя наверно он греется иплохой контакт посмотри в книжке не сказано в интер нашел.
система питания через полчаса после запуска машина глохнет не работает бензонасос пару часов постоит заводится с полоборота подскажите что это может быть
попробуй поменять реле бензонасоса находится под панелью внизу справой стороны, откручиваешь лючек с пассажирской стороны "ниже бардачка" там увидини три релюшки одна из них идет на бензонасос
если эти стуки периодичны, и слышны в районе гбц то это скорее всего продольный стук распредвала, впринципе ничего страшного но неприятно и это лечится, снятием боковой крышки распредвала справой стороны и проточнокой на токарном станке около 2 соток, после чего вал поджимается и стук пропадает
питер ! ребятки с ваз 2112, собираемся народ! предлагаю собраться всем владельцам двенашек в питере в ближайшее время) пишите в личку с пометкой "12!", организую обсуждение и определимся с временем и местом (я за север города) . во всех группах отслеживать нереально. зовите друзей на 12!
Про свечи и ВВ провода Читайте,это еще никому не навредило.
С наступлением холодов, как правило, начинают потихоньку вылезать наружу неисправности, связанные с высоковольтной частью.
Всевозможные подергивания, раскачка оборотов ХХ, троения, рывки на ходу, снижение мощности, повышенный расход топлива наиболее частые спутники таких неисправностей. Предлагаю, не дожидаясь неприятностей, сделать ревизию самой уязвимой части системы зажигания. Если подобные проблемы уже появились, то тут как говорится, сам бог велел. Вначале, чтобы потом не ломать голову, запоминаем взаимное расположение проводов, разводку, положение пластиковых фиксаторов, дополнительных гофров-изоляторов для 16v , короче говоря, исходное состояние всей системы. Чтоб не держать детали расположения в голове, полезно даже щелкнуть камерой телефона, теперь это благо почти у каждого. Для 8-клапанных: снимаем со свечей резиновые наконечники ВВ-проводов, удерживая наконечник примерно за середину, там, где предположительно заканчивается сама свеча. Для 16-клапанных: энергичным движением вверх, выводим ВВ-наконечник из свечного колодца. На 16v при проведении этой операции, есть опасность повредить провод, выдернув его из обжима, который останется в этом случае на самой свече в колодце, но и предотвратить это возможности нет, кроме как без лишней необходимости не снимать провода. Остается только дернуть помолясь, если необходимость все же наступила. Фортуна любит смелых. Можно на будущее, подстраховать себя при очередной замене свечей, перед их установкой, проверив, какое усилие снятия будет с новыми свечами, чтоб при следующей их замене не сменить и провода. Проблема чаще всего кроется в наконечнике контакта самой свечи, профиль или диаметр которого создает чрезмерное усилие фиксации металлического наконечника-обжима провода. Снимаем теперь наконечники проводов с модуля зажигания. Тут подводных камней нет, за исключением обратной процедуры (важно не перепутать). Снимаем провода с автомобиля совсем, идем проверять. Внимательный визуальный осмотр при хорошем освещении дает много информации. ВВ-провода не должны иметь потертостей, порезов и других механических повреждений изоляции. Это особенно актуально для моторов 16v, провода в которых размещены в непосредственной близости от металлических частей. Пробой изоляции в поврежденных местах наиболее вероятен, и повлечет за собой перебои воспламенения смеси в цилиндре в самые неподходящие моменты. Особенно часто пробой происходит в самОм свечном колодце, через корпус пластикового наконечника. Любимое его место- нижняя часть наконечника, под резиновым уплотнителем. Для этого снимаем уплотнители и внимательно осматриваем поверхность наконечника под ними. Если удалось разглядеть выжженную «дорожку» тока, место, где происходил пробой, внутри наконечника могут быть заметны и другие следы этого явления - порошкообразный налет светлого оттенка, обусловленный выносом металла и выгоранием контактов наконечника. Направление тока в цепи зажигания разных цилиндров разное, из-за особенностей системы зажигания, поэтому ярко выраженного налета может и не быть. Не стоит ориентироваться исключительно по этому признаку. Но точечный «ожог» или «дорожка» в местах пробоя присутствует всегда, важно не пропустить этот момент. При обнаружении следов пробоя, провод подлежит замене. Смотрим еще глубже внутрь наконечника. Может потребоваться дополнительное освещение. Необходимо разглядеть внутри сам металлический обжим-наконечник провода. Он НЕ должен иметь на себе следов коррозии, окислов, ржавчины, ферроза и каких-либо налетов, не должен быть глубоко утоплен, или наоборот, вытянут почти наружу. Он должен быть блестящего (матового) металлического оттенка, и хорошо различим внутри. Он должен иметь пружинную пластину, придающую ему не С, а О-образный профиль, иначе при ухудшении электрического контакта со свечой, возможны все перечисленные выше явления. Должен быть четко различим сердечник самого провода, загнутый под обжим. Обнаруженные внутри наконечника порошковые образования черного, рыжего, зеленого, светлых оттенков
(иногда они заметныдаже на свече после снятия наконечника) говорят о нарушении или полном отсутствии электрического контакта в этой паре. Полезно после снятия проводов, осмотреть и посадочные места в модуле зажигания и наконечники проводов снятые с них. Все написанное выше справедливо и в этом случае, но все уже на поверхности. Если испытуемые с успехом прошли визуальную проверку, проводим электрическую. Нужен обыкновенный китайский тестер. Включаем его в режим измерения сопротивления на предел измерения 20 кОм. Для исправных проводов этого достаточно. Измеряем сопротивление каждого провода в отдельности. Самый длинный из них 1-го цилиндра будет иметь самое большое сопротивление. Нормой можно считать 8…9 кОм, но чем меньше, тем лучше. Остальные провода по убыванию длины в районе 4…7 кОм тоже в пределах допуска. Грубо говоря, провода, имеющие сопротивление выше 10 кОм, а тем более оборванные, подлежат замене. Оттяжка этого события грозит владельцу скорой заменой не только проводов, но и модуля зажигания. Если на пределе 20 кОм тестер дает прыгающие, неадекватные показания, стоит переключить предел измерения на 200 кОм, и попробовать еще раз. Возможно, какое-то сопротивление провод имеет, но уже 40, 80…кОм и стремится к бесконечности. Дорога ему одна… После визуальной и электрической проверок, если по всем критериям провода уложились, можно аккуратно ставить их на место по схеме, предварительно обработав посадочные места смазкой ВД, или силиконовой смазкой. По необходимости, аккурано удалить загрязнения. На 8v при надевании проводов на свечи, важно почувствовать момент фиксации обжима провода со свечой зажигания, своеобразный «щелчок». До щелчка следует одевать и ВВ-провода на модуль зажигания. Дальше прилагать усилия нецелесообразно, но и отсутствие щелчка, как правило - недожим, или проблема фиксатора.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Здесь оставляем свои данные для знакомств с противоположным полом или с тем же)
Новинки в области световой электроники!
Широкий ассортимент дизайнерского освещения по оптовым ценам
Новинки в области световой электроники эксклюзивные решения свежий взгляд на декорирование интерьера
http://vkontakte.ru/club7244842
Друзья! На каких сайтах Вам удобнее искать запчасти для своих авто? Где Вы чаще всего их ищите?
cTrMswOwHiWu cTrMswOwHiWu cTrMswOwHiWu 349942595
Износ компонентов двигателя повышается постепенно, и до конкретной величины практически не оказывает влияние на его стабильную работу. Несмотря на это, если ресурс деталей истощен, износ начинает постепенно возрастать, и в двигателе автомобиля могут возникнуть следующие дефекты:
1. Высокая трата масла - двигатель машины расходует масло . Допустимым считается расход машинного масла от уровня “max” до уровня “min” за одну тысячу километров пробега.
2. Дымный выхлоп .Дым, исходящий из выхлопной трубы может быть как белым, черным, так и других цветов. При этом цвет является важнейшим диагностическим показателем и иногда прямо указывает на появившиеся неполадки в двигателе.
3. “Махровый” налет на свечах зажигания.
4. Аритмичность работы двигателя автомобиля при холостой езде (трясется рычаг коробки переключения скоростей).
5.Из трубки системы вентиляционных отверстий картера газ и пары совершают выход в ритм с рабочими ходами цилиндров (на двигателе исправного состояния пары и газы выходят без разборчивой пульсации потока.)
6. Повышенный расход бензина. В результате городского цикла езды с нередкими остановками затраты бензина могут вырасти в два раза и составить примерно 15 литров/100 километров пробега.
7. Упадок мощности двигателя. Падение мощности считается серьезным, когда время разгона машины с места до ста километров/час с переключением скоростей повышается в среднем более чем на 25%, а max скорость сокращается больше, чем на 15%.
Профессионалы не рекомендуют пренебрегать к испытанию на max скорость, чтобы не испугать окружающих людей и в том числе себя, а советуют измерять max скорость на 1-ой, 2-ой или 3-ей передачи (на первой – до скорости 37-38 км/ч, на второй – до 51-52 км/ч). Еще одна известная причина упадка мощности старого двигателя непосредственно связана с ухудшением качества компрессии. К ухудшению компрессии зачастую приводит механическая порча цилиндра, поршня и колец. Дадим оценку двигателю по компрессии следующим образом: 12 кгс/см2 – отличный результат, 10кгс/см2 – нормальный, 9 кгс/см2 – плохой показатель.
Если компрессия весомо снижена, а особенно это заметно при холодных пусках в зимнее время года – ведь смесь во время сжатия необходимо подогревать, поэтому плохо воспламеняется. На крепком морозе будьте готовы к тому, что ваш старый, изношенный двигатель способен так и не произвести ни одной вспышки. Узнать причину падения компрессии можно старым, но действующим методом.Налейте в цилиндр через отверстие свечи немного масла и вновь повторите проверку компрессии. Если она повысится, следовательно, в ее снижении виноваты кольца. Иначе – клапаны, так как впрыск масла не играет для них особой роли.
8. Сбои во время работы двигателя двигатель троит
9. Шумы в двигателе - посторонние стуки и шумы в двигателе преследуют автомобиль в течение значительного отрезка его автомобильного «существования». Слабые и сильные, звонкие и глухие – они под стать раздражают слух и понижают комфорт. Как раз такие звуки и уведомляют о проблемах в агрегатах и узлах.
10. Пониженное давление масла.
11. Проявляется жесткость в работе двигателя – досрочное зажигание, детонация, калильное зажигание (вспышки по остановке зажигания в цилиндрах).
12 “Чихание” в карбюраторе, “выстрелы” в глушителе – смесь загорается при открытых клапанах.
13. Перегрев двигателя автомобиля.
О потребности в ремонте двигателя автомобиля говорят не признаки в отдельности, а целый комплекс неполадок. Необходимость капитального ремонта двигателя в зависимости от условий использования чаще всего возникает при 100-200 тысяч километров пробега. Обязательным показателем потребности в ремонте является повышение расхода бензина до уровня 15 литров на 100 километров пробега.
Конечно ДА!!)).Так вот у меня есть один знакомый таксист у него ваз 2114 (2006г) он мне рассказал одну историю.Начал он с покупки авто в 2006 году брали машину в автосалоне с другом,друг его та подумал и купил себе тоже ваз 2114 через 2 дня.Мой знакомый таксисит знал как ухаживать за машиной,а его друг видимио не знал так вот он работает таксистом наматывает километры очень быстро в месяц в средне по 7000 км он мне рассказал один секрет он заключается в том что масло он менял не через 10000 км как надо а через 7000 км и заливал он в свой движок не дешовое масло а отличное это масло зовут Mobil1 синтетика,сейчас вы спрашиваете зачем брать такое масло для ВАЗа?Я объясню.Мой друг перед покупкой авто думал насколько он возьмет свою ласточку да и работа у него таксист значит говорит что не на два года а гораздо больше да и км накатывать много будет значит и ломатся часто будет но он заменял все детали вовремя и унего небыло ни единой поломки во время движения и тратился он только на расходники.И ездит он уже 5 лет на своем авто и многие друзья ему говорят нафиг тебе это четырка продай ее уже и говорили ему эти слова когда машине было всего два года.А говорил ему тот самый друг котрый с ним покупал авто в автосалоне,он уже загубил движок после двух лет,убил подвеску всю,так вот я сделал вывод 90% деталей ломаются не из-за марки а из-за человека.То есть наш ВАЗ можно довести до ума и он будет по надежности как иномарко но перед этоим все зависит от человека.И когда вы говорите себе или друзьям "как же меня заколебал это ТАЗ вечно ломается" да вы сночало вспомните не вы ли виноваты в поломке этой детали.
Вернемся к таксисту пробег машины его составляет 104695 км а у вазов некоторых уже в таком пробеге портятся двигатели и нужен кап.ремонт.
Амортизатор
Амортизатор предназначен: для обеспечения устойчивого хода автомобиля и гашения раскачки на пружинах подвески, уменьшения наклона кузова при резком торможении, исключения возможности отрыва колес от дороги, сокращения тормозного пути, снижения бокового скольжения.
Признаком неисправности амортизатора:
- стук при проезде автомобилем неровного участка дороги,
- «рыскание», кидание авто из стороны в сторону,
- долгое раскачивание после каждого проезда неровностей дороги, кочек и т.д.
Внимание! Вовремя не замененный не исправный амортизатор может привести к скорому износу ступичных подшипников ходовой части, шаровых опор, вала трансмиссии, колесных дисков, тормозных колодок.
Потребуется:
- ремонт рулевого управления,
- ремонт тормозной системы
- замена сайлентблоков,
- замена стоек,
- замена пружин
Сайлентблок
Сайлентблок гасит колебания в соединениях деталей ходовой части. На него перепадает огромная часть нагрузок, получаемых подвеской. Признаком неисправности сайлентблоков является характерный износ шин по бокам и мотание машины на дороге из стороны в сторону.
Шаровые опоры
Шаровые опоры предназначены для поворота колес, а также для поддержания устойчивости автомобиля на неровных участках дороги.
Неисправности шаровой - стук в передней подвеске при проезде по неровным дорогам с большим количеством ям, выбоин, при переезде через трамвайные пути, ж/д переезд. Сильный износ шаровых опор может привести к потере управления автомобилем.
Рулевые наконечники
Неисправность наконечников рулевых проявляется наличием постороннего стука при вращении рулевого вала, свободного хода рулевого колеса.Неисправность рулевого наконечника или тяги может привести к потери управляемости автомобиля, что модет привести к аварийной ситуации
Подшипники ступиц
Износ подшипников передних колес приводит к образованию люфтов, что сильно нарушает стабилизацию управляемых колес и усложняет вождение. Признаками возникновения больших зазоров в подшипниках являются гул, треск...
Замена гранаты (ШРУСа)
Признак неисправности приводного шарнира является хруст или щелканье при троганье с места или быстром разгоне по прямой, говорит о проблеме скорее внутреннего ШРУСа. А при повороте, треск и щелкание, говорит о проблеме в наружных ШРУСах.
В процессе ремонта ходовой системы могут меняться углы расстановки колес, поэтому настоятельно рекомендуется произвести регулировку развал схождения.
Друзья кто менял переднюю оптику и на что?Поделитесь опытом о том как светит!
ваз 2110 инжектор 8 клапанов холодная без газа не заводится и пока не прогреется до 60 градусов газ лучше не отпускать ато заглохнет
Продается ВАЗ2110 в отличном состоянии!!!! 1999г/в эксплуатируется с 2000г. два хозяина, не курящих, животных не возили ( салон в идиальном состоянии). "Жила" в теплом гараже, ездила только летом, не ржавая и не гнилая. цена 140000. телефон (985)137-44-31 Оля.
Все привет ))) Если есть у кого желание Сделать диагностику на свое детише прошу либить и жалавать )))) пишем , осуждаем , спрашиваем . Так же еще проводится чип тюнинг!!!!
не могу найти подходящие туманки
Подскажите у кого какая прошивка стоит на ваз 21104 с двигателем 1.6 16кл.??????? сам пользуюсь a205do57
Проблема с системой охлаждения.Заливаем тосол..кипим..сначало думали термостат.поменяли.такая же фигня..потом перестал вентилятор вкл и печка не работает..машина ваз 21093.Замучились кипеть)зарание благодарен
Нужна левая задняя дверь
народ что может быть? поставила недавно новую сигналку,правда не дорогую. так вот,она т работает то нет.вот сейчас машину не смогла закрыть,не реагирут на брклок сигналка.. через час подхожу -все норм..она отзывается на брелок... и так очень часто..что за чушь?
лобовое стекло, у меня на машине Ваз21102 немного треснуло сбоку. Хотелось бы поменять. Но говорят, что за одну установку берут 1500рублей, да еще само стекло тыщи 2, а то и больше. Реально самому заменить? там ведь стекла вклеиваются, да?
Всем Доброго дня! Куплю торпедо от десятки люкс. или накладку каштан 2.
Помогите пожалуйста. На ваз 2110 резко отказывает щиток приборов. Включаю выключаю поворотник опять работает. Через какое то время опять та же история.
порверил компресию 10.9.6.9 бежит резво возник вопрос надо перибирать двигатель или нет
через полчаса после запуска машина глохнет не работает бензонасос пару часов постоит заводится с полоборота подскажите что это может быть
периодические стуки в двигателе , что это может быть ?
=)
народ! предлагаю собраться всем владельцам двенашек в питере в ближайшее время) пишите в личку с пометкой "12!", организую обсуждение и определимся с временем и местом (я за север города) . во всех группах отслеживать нереально. зовите друзей на 12!
Читайте,это еще никому не навредило.
С наступлением холодов, как правило, начинают потихоньку вылезать наружу неисправности, связанные с высоковольтной частью.
Всевозможные подергивания, раскачка оборотов ХХ, троения, рывки на ходу, снижение мощности, повышенный расход топлива наиболее частые спутники таких неисправностей. Предлагаю, не дожидаясь неприятностей, сделать ревизию самой уязвимой части системы зажигания. Если подобные проблемы уже появились, то тут как говорится, сам бог велел.
Вначале, чтобы потом не ломать голову, запоминаем взаимное расположение проводов, разводку, положение пластиковых фиксаторов, дополнительных гофров-изоляторов для 16v , короче говоря, исходное состояние всей системы. Чтоб не держать детали расположения в голове, полезно даже щелкнуть камерой телефона, теперь это благо почти у каждого.
Для 8-клапанных: снимаем со свечей резиновые наконечники ВВ-проводов, удерживая наконечник примерно за середину, там, где предположительно заканчивается сама свеча.
Для 16-клапанных: энергичным движением вверх, выводим ВВ-наконечник из свечного колодца. На 16v при проведении этой операции, есть опасность повредить провод, выдернув его из обжима, который останется в этом случае на самой свече в колодце, но и предотвратить это возможности нет, кроме как без лишней необходимости не снимать провода. Остается только дернуть помолясь, если необходимость все же наступила. Фортуна любит смелых. Можно на будущее, подстраховать себя при очередной замене свечей, перед их установкой, проверив, какое усилие снятия будет с новыми свечами, чтоб при следующей их замене не сменить и провода. Проблема чаще всего кроется в наконечнике контакта самой свечи, профиль или диаметр которого создает чрезмерное усилие фиксации металлического наконечника-обжима провода.
Снимаем теперь наконечники проводов с модуля зажигания. Тут подводных камней нет, за исключением обратной процедуры (важно не перепутать). Снимаем провода с автомобиля совсем, идем проверять.
Внимательный визуальный осмотр при хорошем освещении дает много информации. ВВ-провода не должны иметь потертостей, порезов и других механических повреждений изоляции. Это особенно актуально для моторов 16v, провода в которых размещены в непосредственной близости от металлических частей. Пробой изоляции в поврежденных местах наиболее вероятен, и повлечет за собой перебои воспламенения смеси в цилиндре в самые неподходящие моменты. Особенно часто пробой происходит в самОм свечном колодце, через корпус пластикового наконечника. Любимое его место- нижняя часть наконечника, под резиновым уплотнителем. Для этого снимаем уплотнители и внимательно осматриваем поверхность наконечника под ними. Если удалось разглядеть выжженную «дорожку» тока, место, где происходил пробой, внутри наконечника могут быть заметны и другие следы этого явления - порошкообразный налет светлого оттенка, обусловленный выносом металла и выгоранием контактов наконечника. Направление тока в цепи зажигания разных цилиндров разное, из-за особенностей системы зажигания, поэтому ярко выраженного налета может и не быть. Не стоит ориентироваться исключительно по этому признаку. Но точечный «ожог» или «дорожка» в местах пробоя присутствует всегда, важно не пропустить этот момент. При обнаружении следов пробоя, провод подлежит замене. Смотрим еще глубже внутрь наконечника. Может потребоваться дополнительное освещение. Необходимо разглядеть внутри сам металлический обжим-наконечник провода. Он НЕ должен иметь на себе следов коррозии, окислов, ржавчины, ферроза и каких-либо налетов, не должен быть глубоко утоплен, или наоборот, вытянут почти наружу. Он должен быть блестящего (матового) металлического оттенка, и хорошо различим внутри. Он должен иметь пружинную пластину, придающую ему не С, а О-образный профиль, иначе при ухудшении электрического контакта со свечой, возможны все перечисленные выше явления. Должен быть четко различим сердечник самого провода, загнутый под обжим. Обнаруженные внутри наконечника порошковые образования черного, рыжего, зеленого, светлых оттенков
Нужен обыкновенный китайский тестер. Включаем его в режим измерения сопротивления на предел измерения 20 кОм. Для исправных проводов этого достаточно. Измеряем сопротивление каждого провода в отдельности. Самый длинный из них 1-го цилиндра будет иметь самое большое сопротивление. Нормой можно считать 8…9 кОм, но чем меньше, тем лучше. Остальные провода по убыванию длины в районе 4…7 кОм тоже в пределах допуска. Грубо говоря, провода, имеющие сопротивление выше 10 кОм, а тем более оборванные, подлежат замене. Оттяжка этого события грозит владельцу скорой заменой не только проводов, но и модуля зажигания. Если на пределе 20 кОм тестер дает прыгающие, неадекватные показания, стоит переключить предел измерения на 200 кОм, и попробовать еще раз. Возможно, какое-то сопротивление провод имеет, но уже 40, 80…кОм и стремится к бесконечности. Дорога ему одна…
После визуальной и электрической проверок, если по всем критериям провода уложились, можно аккуратно ставить их на место по схеме, предварительно обработав посадочные места смазкой ВД, или силиконовой смазкой. По необходимости, аккурано удалить загрязнения. На 8v при надевании проводов на свечи, важно почувствовать момент фиксации обжима провода со свечой зажигания, своеобразный «щелчок». До щелчка следует одевать и ВВ-провода на модуль зажигания. Дальше прилагать усилия нецелесообразно, но и отсутствие щелчка, как правило - недожим, или проблема фиксатора.