Бесплатно!!!!!!Найди себе работу!!!Огромный архив ведущих компаний!!!! Ежедневное обновление свежих вакансий самых известных компаний СНГ!!! http://bigstreet.org.ua
Раскрыть секрет своей фамилии хочет каждый из нас,ведь фамилия – это наследственное имя семьи! Посмотрите интересный проект ТАЙНА ФАМИЛИИ Сервис развивается, поетому свои замечания пишите нам. http://topgames.org.ua Спасибо, что поддержали наш сервис, надеемся, что услуги предоставленные нами будут полезными для вас. А вдруг мы поможем вам узнать какие у вас корни? http://topgames.org.ua/
Теории много не бывает! : Добавлены новые темы в помощь раллистам и тем, кто имеет к "гонкам" хоть какое то отношение. Учитесь дамы и господа ибо нам будет интересно с сурьезными соперниками, а здоровая конкуренция, как известно ведет к развитию!
Готовимся к ETR господа 24.04.2010г. - Да будут Ралли! 24 апреля 2010г. в г. Днепропетровск состоится любительское ралли на серийных автомобилях. Мы едем, хоть и не всем составом, но все же ;) http://prt.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=107
В тихом омуте черти бродют На весну выедет 2108 Сулимы с моторм от пчелы - мечта Сулимы, что б орал как Фабии на Ялта Ралли, и еще одна новость - у Сулимы Будет Турбо - патрон - уже купили ему турбину от ЭВО 8
Мини ралли 20.12.09 Прошу оставить свои пожелания в формате: 1. Конфигурация трассы 2. Количество Спец Участков 3. Мероприятие в общем по шкале от 1 до 5ти
Силовые агрегаты. Я тут размышлял: есть ли у завода в Тольятти какие-либо альтернативы карбюраторному 1.6. Предлагаются ли уже впрысковые модификации, варьируется ли рабочий обьем? У кого какие сведения по этому поводу?
Продаю 5 ступенчатую коробку передач(5000 т.р.) и двигатель объемом 1300 с документами(3000 т.р.) на ВАЗ 2108 Все в хорошем,рабочем состоянии!!!!Санкт-Петербург 9111661112 или в личку!!!!
Ксенон на ВАЗ 2108, 2109 и 21099 С каждым годом неизменно растет популярность ксеноновых фар. Если раньше это было прерогативой достаточно дорогих машин, то сейчас это доступно почти каждому, даже если Вы ездите на старой "восьмерке" или более новом ВАЗ 2113, 2114 или 2115 - Вы тоже можете ощутить все плюсы и минусы ксенона. При выборе ксеноновых фар водители в первую очередь рассчитывают на большую безопасность во время движения при плохой погоде или ночью (спорный момент, какая безопасность если ты слепиш встречную машину), которую может обеспечивает ксенон, при правильной его установке. При использовании ксенона, Вы получаете меньшую нагрузку на глаза и намного лучшую видимость на дороге, что позволяет различать возможный источник опасности задолго до приближения к нему. Ксенон также более экономичен, т.к. он не тратит энергию на нагрев воздуха и, тем самым, надолго продлевая себе срок службы.
Но не стоит забывать о том, что даже ближним светом Вы слепите встречные машины.
Ксеноновый свет имеет характерный оттенок голубоватого цвета, что делает его максимально приближенным к дневному свету. Именно поэтому его зачастую называют принципиально новым источником света. Из-за своего поистине уникального устройства, ксеноновые фары являются долговечными. Ксеноновые фары никогда не перегорят т.к. обычная спираль накала заменена в них светящимся инертным газом. В последние годы все большее количество новых автомобилей оборудуются ксеноновым светом уже на заводе.
Цвет ксенонового света определяется температурой. Например, температуре в 4300 K соответствует цвет Crystal White, 6000 K - Diamond Blue, 8000 K - Deep Blue, 10000K - Violet Purple. Для сравнения - вот цветовые температуры распространенных источников света: 2000 К — свет пламени свечи, 2360 К — лампа накаливания вакуумная, 2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью, 3200—3250 К — типичные киносъемочные лампы, 5500 К — дневной свет, прямой солнечный, 6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к среднедневному солнечному свету
Установка на ВАЗ 2108 и 2109 с низкой торпедой комбинации приборов с 2115 Установка на ВАЗ 2108 и 2109 с низкой торпедой комбинации приборов с 2115
Добавлено 25 июня 2008 в раздел Тюнинг салона | Просмотрено 6492 раз
Прочитав как-то на одном одном из сайтов статью о замене комбинации приборов (далее КП) ВАЗа 21083 с "высокой" панелью на комбинацию с 2110, надумал сделать то же самое и в варианте с "низкой" панелью. Нашел также описание самой переделки. На первый взгляд все показалось проще простого, однако, занявшись этим всерьез, обнаружилось, что в козырек штатной приборной длски 2115 ну никак не лезет, хотя при этом совпадает в точности по габаритам с 2110.
Минусы:
нет подходящего козырька! Нужно либо делать самому, либо купить декоративную пластмассовую накладку для "низкой" панели и уже под нее все подгонять, как я поступил; нужно резать саму переднюю панель, чтобы "утопить" в нее КП и надеть сверху накладку, т.к накладка предназначалась для стандартной КП 2108, ее тоже нужно подрезать и подгибать, а с пластмассой возиться - дело довольно хлопотное. Больше не будет таких полезных приборов как вольтметр и эконометр. Плюсы:
встроенные часы с ЖК индикатором; встроенный ЖК индикатор температуры наружного воздуха с функцией предупреждения о гололеде; ну очень симпатичная подсветка, не идущая ни в какое сравнение со штатной 2108, есть тахометр, причем движение всех стрелок плавное, без рывков (заслуга примененных шаговых двигателей) Кстати, помимо самой КП 2115 необходимо обзавестись также датчиком скорости. Существуют три разновидности: 1. GM (с круглым штекером американского стандарта), 2. отечественный с пластмассовым валиком, 3. отечественный с металлическим валиком.
Следует брать только третий тип, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро, а под GM сложно (а главное дорого) купить ответную часть разъема. Не забудьте найти надпись "6 имп/оборот", т.к. датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот. Если хотите реализовать функцию измерения температуры забортного воздуха - нужен также датчик температуры. Рекомендую датчик VDO, у него наименьшая погрешность. С ним обязательно должна быть колодка с проводами!
Шаг первый: переделка электрики
Из колодок, ведущих к приборной доске, мелкой отверткой извлекаем клеммы и перетасовываем ихсогласно следующей таблици.
Комбинация 2108 Провод Цепь Комбинация 2115
Колодка Клемма Колодка Клемма красная 9 К Контр. лампа габаритного света белая 6 красная 1 ЗЧ Контр. лампа дальнего света красная 11 белая 7 ГП Контр. лампа уровня топлива - - красная 6 РГ Контр. лампа уровня торм. жидкости* красная 7 красная 7 КГ Контр. лампа стояночного тормоза белая 11 красная 13 КБ Контр. лампа заряда АКБ белая 12 красная 5 СГ Контр. лампа давления масла белая 13 красная 11 ГБ Контр. лампа авар. сигнализации красная 12 красная 12 СП Контр. лампа открытия воздушной заслонки белая 7 красная 4 ГП Контр. лампа указателя поворота - - ** ** ГЧ -- // -- левого красная 5 ** ** Г -- // -- правого красная 6 красная 2 ЗП Контр. лампа подогрева стекла *** *** красная 8 ОЧ Контр. лампа противотум. света *** *** белая 4 Б Подсветка приборов**** красная 4 ***** ОЗ Вход тахометра высоковольтный белая 3 ***** С Датчик скорости красная 9 белая 2 ЗБ Датчик температуры охлаждающей жидкости белая 5 белая 13 РП Вход указателя уровня топлива красная 10 белая 12 О +12В белая 10 белая 9 ОГ +12В красная 2 белая 8 ЧБ Масса, вход 2 датчика температуры красная 3 красная 10 Ч Масса белая 1 белая 5 Ч - - - вход 1 датчика температуры красная 1 - - - const 12 В (с клеммы 30 замка зажигания) белая 4 Примечания *- необходимо на датчик уровня тормозной жидкости вместо массы (черный провод) подключить +12В, например, с конт.4 (сине-красный провод) коммутатора или с конт.4 (тоже сине-красный) блока управления ЭПХХ **- Отводится о
соответствующей клеммы переключателя аварийной сигнализации в консоли ***- Провод аккуратно высвобождается из жгута и заводится обратно в консоль, где и подключается к соответствующей контрольной лампе в корпусе выключателя. Либо аккуратно заматывается изолентой, а на индикаторную лампу отводится проводок от самого выключателя. Подробнее см. ниже ****- чтобы подсветка приборов включалась вместе с включением зажигания, у меня на "плюсовой" контакт резистора регулировки яркости подсветки приборов подан "плюс" с клеммы 15/2 замка зажигания, старый контакт заизолирован. Далее вяжется ***** жгут из четырех проводов - серого, голубого с пурпуром, черного и оранжево-зеленого. Черный (масса) идет от клеммы 3 разъема датчика скорости к клемме 3 красной колодки комбинации. Голубой с пурпуром (+12V) - от клеммы 15/2 выключателя зажигания к клемме 1 датчика скорости. Серый (выход датчика скорости) - от клеммы 2 датчика к клемме 9 красной колодки комбинации. И, наконец, оранжево-зеленый идет с зажима "К" катушки зажигания на клемму 3 белой колодки комбинации. Жгут пропускается вместо троса спидометра и герметизируется резиновой проходной пробкой. Трубка эконометра вывинчивается из коллектора вместе со штуцером и отверстие глушится медным болтом.
Шаг второй: вживление приборной доски в панель
Убедившись, что в окно от старой КП она ну никак не влазит, пришлось взяться за ножовку и потихоньку расширять окно справа и слева. Тут же обнаружилось, что под слоем пенополиуретана, которым покрыта панель, есть еще и лист металла, который вероятно должен придавать панели жесткость. Аккуратно расширяя окно панели, оставляем небольшие "ушки" из этого металла для того, чтобы потом, выгнув их так, как потребуется, просверлить в них отверстия и закрепить КП саморезами через боковые отверстия. Расширял так: ножовочным полотном сделал небольшие горизонтальные прорезы в углах окна панели и несколько дополнительных прорезов, не забывая про ушки для будущего крепления. Затем усилием рук старался выгнуть образовавшиеся фрагменты вниз. Излишки выламывал. Расширять окно пришлось и сверху, чтобы обеспечить приемлемый наклон КП. В нижней части ничего не трогаем. Пришлось также отрезать верхние ушки КП, мешающие нормальной установке накладки.
Шаг третий: установка декоративной накладки
Нужно утопить КП в панель так чтобы на нее сверху нормально могла сесть накладка. Категорически не рекомендую брать накладки, сделанные из стеклоткани. Их нельзя изгибать при помощи нагрева. Стеклоткань даже в костре не плавится, и режется она с трудом. Верхнюю часть накладки вырезаем по форме стекла КП, нижнюю и боковые части следует под нагревом вывести так, чтобы при последующей подрезке получилась форма стекла КП. Их под нагревом стараемся максимально развести в противоположные стороны, чтобы расширить окно накладки. Пластик нагревал с помощью китайской газовой горелкой (такая махонькая паяльная лампа), обеспечивающей хороший точечный(!) нагрев. Не рекомендуем греть над газовой плитой, т.к. пластмасса везде "поплывет". Прекратив нагрев, тут же пальцами стараемся "вогнуть" стенки вовнутрь, тем самым расширяя окно. Излишки, мешающие примерке, тут же подрезаем лезвием. Хуже дело обстояло с нижними левыми и правыми углами. Они важны, т.к. за ними могли спрятаться лампы индикации наружного освещения и подсоса. Грел больше боковую часть угла, а не нижнюю, т.к. иначе нижняя часть накладки "поплывет". Без небольших ошибок не обошлось, неточности старался загнуть в обратном порядке. Далее красим всю накладку черной матовой краской. Чтобы скрыть дефекты подрезки накладки, по периметру вырезанного окна посадил уплотнитель от заднего фонаря ВАЗ 2105/2107. Накладка крепится саморезами с торцов панели, а передняя часть накладки двусторонним скотчем. Как показывает практика, этого хватает с головой. Можно и переднюю часть саморезами прикрутить, головки их покрасить в черный цвет, но, мягко говоря, особой эстетики это не придаст.
фар, фонарей и обогрева заднего стекла у меня выполняем следующим образом: все эти кнопки заменяем аналогичными, но с внутренней подсветкой, причем не на лампочках, на светодиодах нужного размера и цвета с резистором 2 кОм, а зеленый светофильтр удаляем. Также поступаем и с выключателем наружного освещения, заменяя лампочку на светодиод. На предусмотренные в консоли места рядом с кнопками установлены небольшие печатные платы с припаянными токоограничивающими резисторами и красными светодиодами так, чтобы свет от нужного светодиода попадал непосредственно на световод ('глазок') нужной кнопки. Коммутирующие провода через разъем подсоединяются к контактам в колодке нужной кнопки, на которые подается +12В после включения.
Кнопку "аварийки" менять не будем, а просто разберем и вставим в нее красный светодиод (разумеется, с резистором). Не забываем вывести контакты, на которые будет подаваться питание (см. как это сделано в кнопке с подсветкой). Далее необходимо подключить всю подсветку параллельно подсветке на выключателе наружного освещения, соблюдая при этом полярность. Иначе светодиоды просто не будут гореть.
Шаг четвертый: установка датчика наружной температуры
Информация о наружной температуре весьма актуальна, особенно в межсезонье при первых заморозках. Большей частью именно ради этой опции выбор пал на КП 2115, а не от 2110. Установливаем датчик так, чтобы изолировать его от прямых солнечных лучей, тепла с моторного отсека, от нагретого асфальта и обеспечить его обдув встречным воздухом. В "восьмом" бампере это место в нижней части с правой стороны от вырезов для обдува радиатора. Для крепления датчика нужен кронштейн, изготовленный из листового металла толщиной 0,8...1 мм, эскиз ниже.
Провода от датчика заводим в моторный отсек и прокладываем вдоль жгута фары, далее ведем в салон к комбинации приборов, где и подсоединяются к контактам 3 и 1 красной колодки. Еще один вариант: так как один провод "масса", то можно и не тянуть его через полмашины, а прикрутить в любом удобном месте в моторном отсеке. Если все соединения сделаны правильно, то при включении зажигания на левом табло будет значение наружной температуры, в противном случае - "- 40 С".
Считаем расходы
Комбинация приборов VDO 2115 - 2400 р. Датчик скорости - 160 р. Датчик температуры - 150 р. Декоративная накладка 2108 - 600 р. Кнопки с внутренней подсветкой - 3х35=115 р. Провода, разъемы и колодки на кнопки - 50 р. Плюс стоимость работ, если что-то будете делать не своими руками (у меня вышло 540 р.)... Стоит-ли платить такие деньги ради внутренней подсветки комбинации приборов? Есть, правда, более дешевый вариант: не устанавливать накладку, а попытаться сделать козырек самому, причем так, чтобы высота его и посадочные крепления совпадали со штатными.
Продаю мопед Atlant,цвет красный,2008г,72куб,права не нужны,пишите в личку. Продаю мопед Atlant,цвет красный,2008г,72куб,права не нужны,пишите в личку=).
например : Я в свою 8-ку поставил датчик давления масла (со стрелкой(не лампочку) для этого мне понадобилось 1. Переходник (в народе сапожок называют) 2. Сам датчик 3. Табло (можно поставить с ВАЗ 2106) РАБОТА 1) Выкручиваю старый датчик с блока , 2) Вкручиваю туда переходник. 3) Следующим вкручиваю в переходник сам датчик. 4) Делаю проводку 5) Устанавливаю Табло на приборной панели 6) Подсоединяю датчик к таблу
ЗАВОДИМ ДВИГАТЕЛЬ и видим кокое у вас в двигателе давление масла.........
Словарь с formula-drift.ru AE86 (Hachiroku). "Хачироку" дословно переводится как "восемь-шесть", обычно используется для обозначения модели АЕ86, 1984-1987 Toyota Corolla GTS, в которой используется двигатель DOHC 4-AG, задний привод с дифференциалом повышенного трения. Классический японский автомобиль для дрифта, используемый энтузиастами по сей день, благодаря своей небольшой массе, невысокой стоимости и простоте конструкции для дальнейших доработок. Б
Блу-офф - (перепускной клапан) Используется только в турбо-моторах. Стравливающий клапан предназначен для сбрасывания в атмосферу избыточного давления нагнетания, т.е. для защиты крыльчатки турбины от превышения максимально допустимого давления нагнетания. В
Вестгейт - перепускной клапан, который стравливает лишнее давление выхлопных газов до турбины. Вестгейты бывают с различными диаметрами проходного сечения (38 – 60 мм) и стравливают газы в атмосферу либо в выпускную систему после турбины. Г
Грип (Grip) Д
Дифференциал повышенного трения (Limited slip differential, LSD) - Осевой привод, который позволяет передавать энергию колесу при наибольшем сцеплении с дорогой. Схож с дифференциалом повышенного трения, известным под названием "post traction", который позволяет обоим ведущим колесам блокироваться и вращаться в то же самое время.
Дрифт - во многих статьях пишут, что «дрифт это управляемый занос автомобиля при срыве задней оси колес» или «дрифтинг это вид автоспорта, целью которого является прохождение трассы в состоянии непрерывного управляемого заноса». Но на самом деле дрифт это нечто большее. Дрифт – это культура, стиль жизни, в каком-то смысле спорт, для некоторых смысл жизни, вобщем это комплексное понятие и пусть каждый определит его сам для себя. Только не стоит называть дрифтом виляние задом на переднем приводе по мокрой дороге, одноколесные сносы на открытом дифференциале, снежные покатушки и пончики на парковках супермаркетов с зажатым ручником.
Дрифт-бокс - прибор, который устанавливается в автомобиле, по данным GPS измеряет угол и скорость автомобиля.
З Занос (Drift) - Намеренное вызывание превышения пределов сцепления покрышек с дорогой, что проявляется в боковом скольжении, приводящем к условию избыточной поворачиваемости автомобиля.
Зиптай (Zipties) (стяжки) – это пластиковые хомутики, которые продаются в хозяйственных магазинах. Ими можно оторванный бампер прикрепить, или треснутый обвес заштопать, или под капотом трубки поджать. Бывают разных цветов. И
Избыточная поворачиваемость (Over steer) - Чрезмерное вращение машины при повороте. Это может вызвать состояние, при котором машина находится на грани вылета с трассы.
Идеальный дрифт ( Backward entry (side breaking drift) – прием, когда происходит срыв задней оси в занос, и задняя часть автомобиля «обгоняет» переднюю, при этом достигается огромный угол заноса. Обычно backward’ы выполняются на очень большой скорости входа, в основном такую технику можно увидеть в D1GP.
Интеркулер – устройство, которое устанавливается между турбиной и впускным коллектором и предназначено для охлаждения, поступающего в двигатель воздуха. По принципу работы интеркулеры бывают «воздух-воздух» и «воздух-вода». К
Кит - комплект совместимых между собой запчастей для установки «неродных» деталей на автомобиль.
Кольцо (Donut) - Водитель позволяет задним колесам машины жечь резину, заставляя машину вращаться вокруг передних колес.
Клач-кик (Clutch Kick) - Это технология "отправки" автомобиля в занос. Занос осуществляется за счет сцепления: его необходимо выжать на стадии приближения автомобиля к повороту или в самом начале скольжения, затем сцепление нужно резко бросить, это обеспечит рывок привода, что нарушит сцепление с дорогой задних колес.
Клиппинг-поинт (точка срезки) – Это контрольная точка на трассе, указывающая пилоту наиболее точное прохождение траектории, с точки зрения строителя трассы. Пилот должен проехать трассу максимально близко к клиппинг-поинтам. Клиппинг-поинты
подвеска Тех водителей, которые используют динамические данные автомобиля полностью, скорее всего не устраивает подвеска стандартного автомобиля, даже если она находится в исправном техническом состоянии.
Можно также предположить, что не устраивает она и тех, кому часто приходится ездить по плохим дорогам. Последнее особенно характерно для провинциальных городов. О том, как можно адаптировать подвеску под особенности эксплуатации мы постараемся рассказать ниже.
Самым простым способом является замена штатных амортизаторов. До последнего времени эту операцию приходилось проводить с большинством новых автомобилей, так как качество амортизаторов Скопинского автоагрегатного завода было крайне низким. Вот уже пару лет, как ситуация исправилась и амортизаторы на новом автомобиле не выходят из строя через пару тысяч километров. Но вопрос остается открытым, стандартные амортизаторы многим не устраивают. В первую очередь характеристиками управляемости и демпфированием сильных ударов, возникающих при проезде больших неровностей (энергоемкостью). На сегодняшний момент рынок предлагает большой выбор амортизаторов на переднеприводные ВАЗы, как отечественного, так и импортного производства. Исходя из нашей задачи (улучшение управляемости автомобиля и увеличение энергоемкости подвески), сразу можно отмести такие варианты, как: Monroe, Kayaba и т.д. Из популярных следует отметить лишь газонаполненные Sachs super, которые являются хорошей заменой штатным амортизаторам для тех, кто не часто управляет автомобилем в предельных режимах.
Для тех, кто использует динамические качества автомобиля полностью и часто управляет автомобилем в предельных режимах, будь то любительские соревнования, тренировки или быстрая езда в городской обстановке рынок амортизаторов разделился на три небольшие категории.
Первая - самая популярная - однотрубные газовые амортизаторы высокого давления. Эти амортизаторы отличаются высокой энергоемкостью (способностью демпфировать высокоскоростные перемещения с большой амплитудой - попросту сглаживать удары от проезда глубоких неровностей на высокой скорости), более высокой, в отличие от амортизаторов других типов, надежностью и отличными характеристиками управляемости при работе в тяжелых условиях, очень неплохими результатами на ровных покрытиях. Все это, вкупе с другим немаловажным достоинством - доступной ценой, делает амортизаторы этого типа наиболее популярными на сегодняшний день. Сейчас на рынке представлены следующие продукты: Плаза стандарт, спорт (в Питере цена - около $110), Protec стандарт, спорт (собраны из тех-же комплектующих, что и Плаза, но более качественно и имеют иные настройки, цена - до $250/спорт), Гродно стандарт, спорт (в широкой продаже модель спорт не распространена, цена - около $80). Данные амортизаторы можно устанавливать как со стандартными, так и с укороченными пружинами. Следует отметить, что из-за газового подпора высокого давления, установка данных амортизаторов увеличивает клиренс на 1-2 сантиметра. Наиболее распространенными вариантами пружин для амортизаторов этого типа являются: так называемые "европейские" пружины, пружины KW, более жесткие пружины 2112 спереди и 2110 сзади.
При уменьшении клиренса широкое распространение получило укорачивание пружин на 1 - 2 витка, что является бюджетным выходом из положения и, при грамотном подходе, практически не имеет отрицательных сторон. Следует отметить, что укорачивание пружин (задних более чем на 1, а передних более чем на 1,75) влечет за собой необходимость ограничения хода отбоя подвески (так называемой "подвязки") для предотвращения выпадения короткой пружины из посадочных мест. "Подвязка" обычно осуществляется с помощью стальных тросов, с обжатыми концами (используются короткие тросы ручного тормоза 21213). Также примите во внимание, что если на автомобиле установлены верхние опоры передних пружин 2110, их необходимо доработать, приварив ограничительные планки в месте опоры конца обрезанной пружины для предотвращения выпадения пружины из опоры. Для небольшого занижен
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
http://prt.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=19&t=101
Статья ПИЛОТ - ШТУРМАН, но затронуты все темы...
Очень понравилась - граммотная статья.
Ежедневное обновление свежих вакансий самых известных компаний СНГ!!!
http://bigstreet.org.ua
Отчеты и фотоотчеты на нашем сайте -
http://prt.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=108&start=10
Посмотрите интересный проект ТАЙНА ФАМИЛИИ
Сервис развивается, поетому свои замечания пишите нам.
http://topgames.org.ua
Спасибо, что поддержали наш сервис, надеемся, что услуги предоставленные нами будут полезными для вас.
А вдруг мы поможем вам узнать какие у вас корни? http://topgames.org.ua/
Добавлены новые темы в помощь раллистам и тем, кто имеет к "гонкам" хоть какое то отношение.
Учитесь дамы и господа ибо нам будет интересно с сурьезными соперниками, а здоровая конкуренция, как известно ведет к развитию!
http://prt.zp.ua/forum/viewforum.php?f=19
24 апреля 2010г. в г. Днепропетровск состоится любительское ралли на серийных автомобилях. Мы едем, хоть и не всем составом, но все же ;)
http://prt.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=107
На весну выедет 2108 Сулимы с моторм от пчелы - мечта Сулимы, что б орал как Фабии на Ялта Ралли, и еще одна новость - у Сулимы Будет Турбо - патрон - уже купили ему турбину от ЭВО 8
Прошу оставить свои пожелания в формате:
1. Конфигурация трассы
2. Количество Спец Участков
3. Мероприятие в общем по шкале от 1 до 5ти
Чем же хорош и плох автомобиль нашей группы?
Я тут размышлял: есть ли у завода в Тольятти какие-либо альтернативы карбюраторному 1.6. Предлагаются ли уже впрысковые модификации, варьируется ли рабочий обьем? У кого какие сведения по этому поводу?
вроде подходит от 15-ки некто неставил??? вроде листья небудут литеть из печки !
1000 вступивших - 20 руб. Пишите в аську: 434-615-929
КУПЛЮ ШИНЫ ЛЕТНИЕ Р13
ДИСКИ ЛИТЫЕ ПИШИМ В ЛИЧКУ
А еще купил бы саленоид на хлопушку и блок с парой кнопок на стеклоподъемники.
вам нравиться секс в авто ???)))) и в каких авто это делать удобнее??? )))
С каждым годом неизменно растет популярность ксеноновых фар. Если раньше это было прерогативой достаточно дорогих машин, то сейчас это доступно почти каждому, даже если Вы ездите на старой "восьмерке" или более новом ВАЗ 2113, 2114 или 2115 - Вы тоже можете ощутить все плюсы и минусы ксенона. При выборе ксеноновых фар водители в первую очередь рассчитывают на большую безопасность во время движения при плохой погоде или ночью (спорный момент, какая безопасность если ты слепиш встречную машину), которую может обеспечивает ксенон, при правильной его установке. При использовании ксенона, Вы получаете меньшую нагрузку на глаза и намного лучшую видимость на дороге, что позволяет различать возможный источник опасности задолго до приближения к нему. Ксенон также более экономичен, т.к. он не тратит энергию на нагрев воздуха и, тем самым, надолго продлевая себе срок службы.
Но не стоит забывать о том, что даже ближним светом Вы слепите встречные машины.
Ксеноновый свет имеет характерный оттенок голубоватого цвета, что делает его максимально приближенным к дневному свету. Именно поэтому его зачастую называют принципиально новым источником света. Из-за своего поистине уникального устройства, ксеноновые фары являются долговечными. Ксеноновые фары никогда не перегорят т.к. обычная спираль накала заменена в них светящимся инертным газом. В последние годы все большее количество новых автомобилей оборудуются ксеноновым светом уже на заводе.
Цвет ксенонового света определяется температурой. Например, температуре в 4300 K соответствует цвет Crystal White, 6000 K - Diamond Blue, 8000 K - Deep Blue, 10000K - Violet Purple. Для сравнения - вот цветовые температуры распространенных источников света:
2000 К — свет пламени свечи,
2360 К — лампа накаливания вакуумная,
2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
3200—3250 К — типичные киносъемочные лампы,
5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к среднедневному солнечному свету
Установка на ВАЗ 2108 и 2109 с низкой торпедой комбинации приборов с 2115
Добавлено 25 июня 2008 в раздел Тюнинг салона | Просмотрено 6492 раз
Прочитав как-то на одном одном из сайтов статью о замене комбинации приборов (далее КП) ВАЗа 21083 с "высокой" панелью на комбинацию с 2110, надумал сделать то же самое и в варианте с "низкой" панелью. Нашел также описание самой переделки. На первый взгляд все показалось проще простого, однако, занявшись этим всерьез, обнаружилось, что в козырек штатной приборной длски 2115 ну никак не лезет, хотя при этом совпадает в точности по габаритам с 2110.
Минусы:
нет подходящего козырька! Нужно либо делать самому, либо купить декоративную пластмассовую накладку для "низкой" панели и уже под нее все подгонять, как я поступил;
нужно резать саму переднюю панель, чтобы "утопить" в нее КП и надеть сверху накладку, т.к накладка предназначалась для стандартной КП 2108, ее тоже нужно подрезать и подгибать, а с пластмассой возиться - дело довольно хлопотное.
Больше не будет таких полезных приборов как вольтметр и эконометр.
Плюсы:
встроенные часы с ЖК индикатором;
встроенный ЖК индикатор температуры наружного воздуха с функцией предупреждения о гололеде;
ну очень симпатичная подсветка, не идущая ни в какое сравнение со штатной 2108,
есть тахометр, причем движение всех стрелок плавное, без рывков (заслуга примененных шаговых двигателей)
Кстати, помимо самой КП 2115 необходимо обзавестись также датчиком скорости. Существуют три разновидности:
1. GM (с круглым штекером американского стандарта),
2. отечественный с пластмассовым валиком,
3. отечественный с металлическим валиком.
Следует брать только третий тип, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро, а под GM сложно (а главное дорого) купить ответную часть разъема. Не забудьте найти надпись "6 имп/оборот", т.к. датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот. Если хотите реализовать функцию измерения температуры забортного воздуха - нужен также датчик температуры. Рекомендую датчик VDO, у него наименьшая погрешность. С ним обязательно должна быть колодка с проводами!
Шаг первый: переделка электрики
Из колодок, ведущих к приборной доске, мелкой отверткой извлекаем клеммы и перетасовываем ихсогласно следующей таблици.
Комбинация 2108
Провод
Цепь
Комбинация 2115
Колодка Клемма Колодка Клемма
красная 9 К Контр. лампа габаритного света белая 6
красная 1 ЗЧ Контр. лампа дальнего света красная 11
белая 7 ГП Контр. лампа уровня топлива - -
красная 6 РГ Контр. лампа уровня торм. жидкости* красная 7
красная 7 КГ Контр. лампа стояночного тормоза белая 11
красная 13 КБ Контр. лампа заряда АКБ белая 12
красная 5 СГ Контр. лампа давления масла белая 13
красная 11 ГБ Контр. лампа авар. сигнализации красная 12
красная 12 СП Контр. лампа открытия воздушной заслонки белая 7
красная 4 ГП Контр. лампа указателя поворота - -
** ** ГЧ -- // -- левого красная 5
** ** Г -- // -- правого красная 6
красная 2 ЗП Контр. лампа подогрева стекла *** ***
красная 8 ОЧ Контр. лампа противотум. света *** ***
белая 4 Б Подсветка приборов**** красная 4
***** ОЗ Вход тахометра высоковольтный белая 3
***** С Датчик скорости красная 9
белая 2 ЗБ Датчик температуры охлаждающей жидкости белая 5
белая 13 РП Вход указателя уровня топлива красная 10
белая 12 О +12В белая 10
белая 9 ОГ +12В красная 2
белая 8 ЧБ Масса, вход 2 датчика температуры красная 3
красная 10 Ч Масса белая 1
белая 5 Ч
- - - вход 1 датчика температуры красная 1
- - - const 12 В (с клеммы 30 замка зажигания) белая 4
Примечания
*- необходимо на датчик уровня тормозной жидкости вместо массы (черный провод) подключить +12В, например, с конт.4 (сине-красный провод) коммутатора или с конт.4 (тоже сине-красный) блока управления ЭПХХ
**- Отводится о
***- Провод аккуратно высвобождается из жгута и заводится обратно в консоль, где и подключается к соответствующей контрольной лампе в корпусе выключателя. Либо аккуратно заматывается изолентой, а на индикаторную лампу отводится проводок от самого выключателя. Подробнее см. ниже
****- чтобы подсветка приборов включалась вместе с включением зажигания, у меня на "плюсовой" контакт резистора регулировки яркости подсветки приборов подан "плюс" с клеммы 15/2 замка зажигания, старый контакт заизолирован.
Далее вяжется ***** жгут из четырех проводов - серого, голубого с пурпуром, черного и оранжево-зеленого. Черный (масса) идет от клеммы 3 разъема датчика скорости к клемме 3 красной колодки комбинации. Голубой с пурпуром (+12V) - от клеммы 15/2 выключателя зажигания к клемме 1 датчика скорости. Серый (выход датчика скорости) - от клеммы 2 датчика к клемме 9 красной колодки комбинации. И, наконец, оранжево-зеленый идет с зажима "К" катушки зажигания на клемму 3 белой колодки комбинации. Жгут пропускается вместо троса спидометра и герметизируется резиновой проходной пробкой. Трубка эконометра вывинчивается из коллектора вместе со штуцером и отверстие глушится медным болтом.
Шаг второй: вживление приборной доски в панель
Убедившись, что в окно от старой КП она ну никак не влазит, пришлось взяться за ножовку и потихоньку расширять окно справа и слева. Тут же обнаружилось, что под слоем пенополиуретана, которым покрыта панель, есть еще и лист металла, который вероятно должен придавать панели жесткость. Аккуратно расширяя окно панели, оставляем небольшие "ушки" из этого металла для того, чтобы потом, выгнув их так, как потребуется, просверлить в них отверстия и закрепить КП саморезами через боковые отверстия. Расширял так: ножовочным полотном сделал небольшие горизонтальные прорезы в углах окна панели и несколько дополнительных прорезов, не забывая про ушки для будущего крепления. Затем усилием рук старался выгнуть образовавшиеся фрагменты вниз. Излишки выламывал. Расширять окно пришлось и сверху, чтобы обеспечить приемлемый наклон КП. В нижней части ничего не трогаем. Пришлось также отрезать верхние ушки КП, мешающие нормальной установке накладки.
Шаг третий: установка декоративной накладки
Нужно утопить КП в панель так чтобы на нее сверху нормально могла сесть накладка. Категорически не рекомендую брать накладки, сделанные из стеклоткани. Их нельзя изгибать при помощи нагрева. Стеклоткань даже в костре не плавится, и режется она с трудом.
Верхнюю часть накладки вырезаем по форме стекла КП, нижнюю и боковые части следует под нагревом вывести так, чтобы при последующей подрезке получилась форма стекла КП. Их под нагревом стараемся максимально развести в противоположные стороны, чтобы расширить окно накладки. Пластик нагревал с помощью китайской газовой горелкой (такая махонькая паяльная лампа), обеспечивающей хороший точечный(!) нагрев. Не рекомендуем греть над газовой плитой, т.к. пластмасса везде "поплывет". Прекратив нагрев, тут же пальцами стараемся "вогнуть" стенки вовнутрь, тем самым расширяя окно. Излишки, мешающие примерке, тут же подрезаем лезвием. Хуже дело обстояло с нижними левыми и правыми углами. Они важны, т.к. за ними могли спрятаться лампы индикации наружного освещения и подсоса. Грел больше боковую часть угла, а не нижнюю, т.к. иначе нижняя часть накладки "поплывет". Без небольших ошибок не обошлось, неточности старался загнуть в обратном порядке. Далее красим всю накладку черной матовой краской. Чтобы скрыть дефекты подрезки накладки, по периметру вырезанного окна посадил уплотнитель от заднего фонаря ВАЗ 2105/2107.
Накладка крепится саморезами с торцов панели, а передняя часть накладки двусторонним скотчем. Как показывает практика, этого хватает с головой. Можно и переднюю часть саморезами прикрутить, головки их покрасить в черный цвет, но, мягко говоря, особой эстетики это не придаст.
Индикация работы противотуманных ф
На предусмотренные в консоли места рядом с кнопками установлены небольшие печатные платы с припаянными токоограничивающими резисторами и красными светодиодами так, чтобы свет от нужного светодиода попадал непосредственно на световод ('глазок') нужной кнопки. Коммутирующие провода через разъем подсоединяются к контактам в колодке нужной кнопки, на которые подается +12В после включения.
Кнопку "аварийки" менять не будем, а просто разберем и вставим в нее красный светодиод (разумеется, с резистором). Не забываем вывести контакты, на которые будет подаваться питание (см. как это сделано в кнопке с подсветкой).
Далее необходимо подключить всю подсветку параллельно подсветке на выключателе наружного освещения, соблюдая при этом полярность. Иначе светодиоды просто не будут гореть.
Шаг четвертый: установка датчика наружной температуры
Информация о наружной температуре весьма актуальна, особенно в межсезонье при первых заморозках. Большей частью именно ради этой опции выбор пал на КП 2115, а не от 2110. Установливаем датчик так, чтобы изолировать его от прямых солнечных лучей, тепла с моторного отсека, от нагретого асфальта и обеспечить его обдув встречным воздухом. В "восьмом" бампере это место в нижней части с правой стороны от вырезов для обдува радиатора. Для крепления датчика нужен кронштейн, изготовленный из листового металла толщиной 0,8...1 мм, эскиз ниже.
Провода от датчика заводим в моторный отсек и прокладываем вдоль жгута фары, далее ведем в салон к комбинации приборов, где и подсоединяются к контактам 3 и 1 красной колодки. Еще один вариант: так как один провод "масса", то можно и не тянуть его через полмашины, а прикрутить в любом удобном месте в моторном отсеке. Если все соединения сделаны правильно, то при включении зажигания на левом табло будет значение наружной температуры, в противном случае - "- 40 С".
Считаем расходы
Комбинация приборов VDO 2115 - 2400 р.
Датчик скорости - 160 р.
Датчик температуры - 150 р.
Декоративная накладка 2108 - 600 р.
Кнопки с внутренней подсветкой - 3х35=115 р.
Провода, разъемы и колодки на кнопки - 50 р. Плюс стоимость работ, если что-то будете делать не своими руками (у меня вышло 540 р.)...
Стоит-ли платить такие деньги ради внутренней подсветки комбинации приборов? Есть, правда, более дешевый вариант: не устанавливать накладку, а попытаться сделать козырек самому, причем так, чтобы высота его и посадочные крепления совпадали со штатными.
Продаю мопед Atlant,цвет красный,2008г,72куб,права не нужны,пишите в личку=).
Остерегайтесь кидал! http://real-prava.blogspot.com
В этой теме прозьба описывать все то что вы делали в своей машине своими же руками а конкретно тюнинг..........
Я в свою 8-ку поставил датчик давления масла (со стрелкой(не лампочку)
для этого мне понадобилось 1. Переходник (в народе сапожок называют)
2. Сам датчик
3. Табло (можно поставить с ВАЗ 2106)
РАБОТА
1) Выкручиваю старый датчик с блока ,
2) Вкручиваю туда переходник.
3) Следующим вкручиваю в переходник сам датчик.
4) Делаю проводку
5) Устанавливаю Табло на приборной панели
6) Подсоединяю датчик к таблу
ЗАВОДИМ ДВИГАТЕЛЬ и видим кокое у вас в двигателе давление масла.........
какой обвес вам по душе???
мало магазинов в Липецке))
??
ОООоооо улеет)))
Прайс лист:
Регулировка замков дверей ваз 4х250р
Замена амортизатора заднего Ваз 2108-15 , - 250 рублей
Замена амортизатора переднего в сборе, СТОЙКИ Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена балки задней в сборе Ваз 2108-15 , - 2000 рублей
Замена бампера заднего Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена бампера переднего Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена барабана тормозного заднего Ваз 2108-15 , - 100 рублей
Замена бензобака Ваз 2108-15 , - 400 рублей
Замена бензонасоса в баке Ваз 2108-15 , - 400 рублей
Замена бензонасоса на двигателе Ваз 2108-15 , - 100 рублей
Замена вакумного усилителя Ваз 2108-15 , - 450 рублей
Замена втягивающего реле на снятом стартере Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена ГБЦ на 8 клапанном двигателе Ваз 2108-15 , - 600 рублей
Замена генератора диодный мост на снятом Ваз 2108-15 , - 150 рублей
Замена приемной части глушителя Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена глушителя задней части - основного Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена глушителя средней части, резонатора Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена глушителя средней части, резонатора со снятием основного Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена роликов Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена датчика заднего хода Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена датчика охлаждающей жидкости Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Переборка механизмов двери на снятой двери Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена двери с/у Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена диска тормозного переднего – 1 шт. Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена масла в двигателе Ваз 2108-15 , - 150 рублей
Замена масла в двигателе с промывочным маслом Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена масла в КПП, РД, ЗМ Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена охлаждающей жидкости Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена трамблера распределителя зажигания Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена замка зажигания замена Ваз 2108-15 , - 600 рублей
Замена защиты двигателя с/у Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена звукового сигнала 1 шт при снятой решетке Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена картера двигателя Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена катушки зажигания Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена колектора впускного – замена прокладки Ваз 2108-15 , - 800 - 1000 рублей
Замена колектора выпускного – замена прокладки Ваз 2108-15 , - 800 рублей
Замена колеса с/у Ваз 2108-15 , - 60 рублей
Замена колодок тормозных задних комплект Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена колодок тормозных передних комплект Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена КПП механической Ваз 2108-15 , - 1000 рублей
Замена крыла переднего Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена обивки двери Ваз 2108-15 , - 250 рублей
Замена патрубков охлаждающей жидкости комплект Ваз 2108-15 , - 800 рублей
Замена поддона двигателя Ваз 2108-15 , - 600 рублей
Замена подкрылков - установка комплект на 4 колеса Ваз 2108-15 , - 800 рублей
Замена подушки двигателя задней 1 шт Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена подушки двигателя передней Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена подшипника задней ступицы Ваз 2108-15 , - 600 рублей
Замена подшипника передней ступицы с/у Ваз 2108-15 , - 1100 рублей
Замена подшипника опорного передней стойки с/у Ваз 2108-15 , - 400 рублей
Замена подшипника опорного передней стойки с/у на снятой стойке Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена проводов высокого напряжения Ваз 2108-15 , - 100 рублей
Замена прокладки ГБЦ – замена Ваз 2108-15 , - 1000 рублей
Замена прокладки клапанной крышки Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Замена пружины задней 1 шт. Ваз 2108-15 , - 300 рублей
Замена пружины передней Ваз 2108-15 , - 500 рублей
Замена пыльника приводного вала внешнего или внутреннего (шруса) Ваз 2108-15 , -внеш.300. внутр500 рублей
Замена радиатора с/у Ваз 2108-15 , - 1000 рублей
Замена распределителя зад. торм-ов с прокачкой Ваз 2108-15 , - 400 рублей
Замена распределителя зажигания с/у Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Регулировка ручного тормоза Ваз 2108-15 , - 200 рублей
Регулировка сцепления или троса Ваз 2108-15 , - 150 рублей
Замена р
AE86 (Hachiroku). "Хачироку" дословно переводится как "восемь-шесть", обычно используется для обозначения модели АЕ86, 1984-1987 Toyota Corolla GTS, в которой используется двигатель DOHC 4-AG, задний привод с дифференциалом повышенного трения. Классический японский автомобиль для дрифта, используемый энтузиастами по сей день, благодаря своей небольшой массе, невысокой стоимости и простоте конструкции для дальнейших доработок.
Б
Блу-офф - (перепускной клапан) Используется только в турбо-моторах. Стравливающий клапан предназначен для сбрасывания в атмосферу избыточного давления нагнетания, т.е. для защиты крыльчатки турбины от превышения максимально допустимого давления нагнетания.
В
Вестгейт - перепускной клапан, который стравливает лишнее давление выхлопных газов до турбины. Вестгейты бывают с различными диаметрами проходного сечения (38 – 60 мм) и стравливают газы в атмосферу либо в выпускную систему после турбины.
Г
Грип (Grip)
Д
Дифференциал повышенного трения (Limited slip differential, LSD) - Осевой привод, который позволяет передавать энергию колесу при наибольшем сцеплении с дорогой. Схож с дифференциалом повышенного трения, известным под названием "post traction", который позволяет обоим ведущим колесам блокироваться и вращаться в то же самое время.
Дрифт - во многих статьях пишут, что «дрифт это управляемый занос автомобиля при срыве задней оси колес» или «дрифтинг это вид автоспорта, целью которого является прохождение трассы в состоянии непрерывного управляемого заноса».
Но на самом деле дрифт это нечто большее. Дрифт – это культура, стиль жизни, в каком-то смысле спорт, для некоторых смысл жизни, вобщем это комплексное понятие и пусть каждый определит его сам для себя. Только не стоит называть дрифтом виляние задом на переднем приводе по мокрой дороге, одноколесные сносы на открытом дифференциале, снежные покатушки и пончики на парковках супермаркетов с зажатым ручником.
Дрифт-бокс - прибор, который устанавливается в автомобиле, по данным GPS измеряет угол и скорость автомобиля.
З
Занос (Drift) - Намеренное вызывание превышения пределов сцепления покрышек с дорогой, что проявляется в боковом скольжении, приводящем к условию избыточной поворачиваемости автомобиля.
Зиптай (Zipties) (стяжки) – это пластиковые хомутики, которые продаются в хозяйственных магазинах. Ими можно оторванный бампер прикрепить, или треснутый обвес заштопать, или под капотом трубки поджать. Бывают разных цветов.
И
Избыточная поворачиваемость (Over steer) - Чрезмерное вращение машины при повороте. Это может вызвать состояние, при котором машина находится на грани вылета с трассы.
Идеальный дрифт ( Backward entry (side breaking drift) – прием, когда происходит срыв задней оси в занос, и задняя часть автомобиля «обгоняет» переднюю, при этом достигается огромный угол заноса. Обычно backward’ы выполняются на очень большой скорости входа, в основном такую технику можно увидеть в D1GP.
Интеркулер – устройство, которое устанавливается между турбиной и впускным коллектором и предназначено для охлаждения, поступающего в двигатель воздуха. По принципу работы интеркулеры бывают «воздух-воздух» и «воздух-вода».
К
Кит - комплект совместимых между собой запчастей для установки «неродных» деталей на автомобиль.
Кольцо (Donut) - Водитель позволяет задним колесам машины жечь резину, заставляя машину вращаться вокруг передних колес.
Клач-кик (Clutch Kick) - Это технология "отправки" автомобиля в занос. Занос осуществляется за счет сцепления: его необходимо выжать на стадии приближения автомобиля к повороту или в самом начале скольжения, затем сцепление нужно резко бросить, это обеспечит рывок привода, что нарушит сцепление с дорогой задних колес.
Клиппинг-поинт (точка срезки) – Это контрольная точка на трассе, указывающая пилоту наиболее точное прохождение траектории, с точки зрения строителя трассы. Пилот должен проехать трассу максимально близко к клиппинг-поинтам. Клиппинг-поинты
.до..брый день
.ОЧЕНЬ .ДЕШЕ.ВО
По.мощь. в ра.ссылке .пригла.шений
БЫСТРЫЙ ВЫВОД ..ГРУ..ПППП.Ы В. ТОПП
.. много примеров.. групп
ОБРАЩАТ.ЬС.Я ТОЛЬ.КО .СЮ.ДA http://vkontakte.ru/club20384342
ИЛИ в .аську четыречетыре71два69двадва
http://vkontakte.ru/club22903112
?
?
?
Тех водителей, которые используют динамические данные автомобиля полностью, скорее всего не устраивает подвеска стандартного автомобиля, даже если она находится в исправном техническом состоянии.
Можно также предположить, что не устраивает она и тех, кому часто приходится ездить по плохим дорогам. Последнее особенно характерно для провинциальных городов. О том, как можно адаптировать подвеску под особенности эксплуатации мы постараемся рассказать ниже.
Самым простым способом является замена штатных амортизаторов. До последнего времени эту операцию приходилось проводить с большинством новых автомобилей, так как качество амортизаторов Скопинского автоагрегатного завода было крайне низким. Вот уже пару лет, как ситуация исправилась и амортизаторы на новом автомобиле не выходят из строя через пару тысяч километров. Но вопрос остается открытым, стандартные амортизаторы многим не устраивают. В первую очередь характеристиками управляемости и демпфированием сильных ударов, возникающих при проезде больших неровностей (энергоемкостью). На сегодняшний момент рынок предлагает большой выбор амортизаторов на переднеприводные ВАЗы, как отечественного, так и импортного производства. Исходя из нашей задачи (улучшение управляемости автомобиля и увеличение энергоемкости подвески), сразу можно отмести такие варианты, как: Monroe, Kayaba и т.д. Из популярных следует отметить лишь газонаполненные Sachs super, которые являются хорошей заменой штатным амортизаторам для тех, кто не часто управляет автомобилем в предельных режимах.
Для тех, кто использует динамические качества автомобиля полностью и часто управляет автомобилем в предельных режимах, будь то любительские соревнования, тренировки или быстрая езда в городской обстановке рынок амортизаторов разделился на три небольшие категории.
Первая - самая популярная - однотрубные газовые амортизаторы высокого давления. Эти амортизаторы отличаются высокой энергоемкостью (способностью демпфировать высокоскоростные перемещения с большой амплитудой - попросту сглаживать удары от проезда глубоких неровностей на высокой скорости), более высокой, в отличие от амортизаторов других типов, надежностью и отличными характеристиками управляемости при работе в тяжелых условиях, очень неплохими результатами на ровных покрытиях. Все это, вкупе с другим немаловажным достоинством - доступной ценой, делает амортизаторы этого типа наиболее популярными на сегодняшний день. Сейчас на рынке представлены следующие продукты: Плаза стандарт, спорт (в Питере цена - около $110), Protec стандарт, спорт (собраны из тех-же комплектующих, что и Плаза, но более качественно и имеют иные настройки, цена - до $250/спорт), Гродно стандарт, спорт (в широкой продаже модель спорт не распространена, цена - около $80). Данные амортизаторы можно устанавливать как со стандартными, так и с укороченными пружинами. Следует отметить, что из-за газового подпора высокого давления, установка данных амортизаторов увеличивает клиренс на 1-2 сантиметра. Наиболее распространенными вариантами пружин для амортизаторов этого типа являются: так называемые "европейские" пружины, пружины KW, более жесткие пружины 2112 спереди и 2110 сзади.
При уменьшении клиренса широкое распространение получило укорачивание пружин на 1 - 2 витка, что является бюджетным выходом из положения и, при грамотном подходе, практически не имеет отрицательных сторон. Следует отметить, что укорачивание пружин (задних более чем на 1, а передних более чем на 1,75) влечет за собой необходимость ограничения хода отбоя подвески (так называемой "подвязки") для предотвращения выпадения короткой пружины из посадочных мест. "Подвязка" обычно осуществляется с помощью стальных тросов, с обжатыми концами (используются короткие тросы ручного тормоза 21213). Также примите во внимание, что если на автомобиле установлены верхние опоры передних пружин 2110, их необходимо доработать, приварив ограничительные планки в месте опоры конца обрезанной пружины для предотвращения выпадения пружины из опоры. Для небольшого занижен
:-]
1000 вступивших - 20 руб. Пишите в аську: 434-615-929