я новичок в этом деле и хочется послушать кто в чем катает какие +,- у разных шлемаков...особенно интересует фирма БИОН!!тк в инете отзывов не нашел..((
и какой шлем лучше брать для спорта77(ну там интеграл или еще какой??)
Ищу журналы МОТО!!
Февраль 2010
Ноябрь 2010
Июнь 2011
Сентябрь 2011
Любые разумные деньги!!!!!!!!
Братва!!!я собрался покупать мот!!!скажите че надо сматреть и че спрашивать!!чтобы не лохануться,я в сузах прочто не АЛЛЕ!!!!)))а мотик (SUZUKI джиксер 600 F.)
Стоит ли покупать такой? И какие минусы?
Парни , у кого есть опыт эксплуатации мотонавигатора ? Подскажите , какому стоит отдать предпочтение . В магазине полно всяких и в основном для авто , а для мотика - это не совсем то что надо .
Беру новый мот... Что бы выбрали вы и почему? За ранее спасибо...
Сабж собственно... Народ подскажите новичку, можно ли сравнить и что лучше брать? Говорят что Хонда лучше тем что она не убиваема в отличие от Сузук... Ну и конечно все плюсы и минусы, (Кто что знает посоветуйте)
Поделитесь опытом, друзья +)
Как думаете, стоит ли брать Yamaha xj 900 1990 года, двиг вроде как в 2000 менялся.Тревожит то, что кардан, смогу ли найти запчасти в случае поломки! Может кто ездит на таком и что подскажет?
1
(Пример: участник 1, участник 2)
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды.
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Отправной точкой стала разработка alash’а - светодиодные стоп-сигналы (советую почитать, есть много чего интересного). Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1,5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
Стоп-сигнал.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2,5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Кому не жалко делимся своими данными. Т.е вдруг кто проездом сможет помочь и т.д.
Все о ней
Сюда вопросы по электрике мотоцикла
Эта тема - аналог темы на сайте мотоиж. Прошу здесь писать контакты людей, у которых вы покупали запчасти и которые вас не подвели и все прошло в лучшем виде.
Думаю тема будет полезна.
Позже скину несколько интересной инфы. Пока тема только открыта
Сдесь тема, про запчасти которые подходят от других Мото. Итак начнем
Юпитер
Шатуны-На Юпитер прекрасно подходят Минские шатуны, без переделок. Но советую брать Индийские, в зеленой упаковке
Поршня. Подходят от:
Кавасаки КЛЕ 175
Ямаха РД 350
Восход
Зид Сова 200
Сузуки TS 185
Планета
Поршня:
ПД 10 и кольца
Пс, Еси не путаю
Поршня.
Майко 380
ЧЗ 380
Подшипник и палец от снегохода буран
По мере возможности сами добавляйте список в коментах. и сам буду добавлять,
Базовый карбюратор К-62 давно стал основным на всех моделях отечественных мотоциклов. По замыслу его создателей этот прибор должен был существенно улучшить как пусковые, так и эксплуатационные показатели мототранспортных средств.
На практике, к сожалению, вышло не так. Нареканий на работу этих карбюраторов гораздо больше, чем на все, им предшествовавшие. И добро бы речь шла о том, что не обеспечивается обещанная экономичность или приемистость. Мотоцикл порой просто вообще не идет.
Если начисто исключить невероятные механические причины (полную закупорку жиклеров, отсутствие запорного клапана и какие-то еще фантастические дефекты), которые, действительно, крайне редки, то останется только одно предположение; карбюратор разрегулирован. О том, как вернуть ему нормальные способности, мы и поговорим сегодня.
Для начала вспомним, что при полностью закрытой дроссельной заслонке и при очень малом ее подъеме (20—30%) работает только система холостого хода карбюратора. На средних оборотах и при положении дросселя от 1/3 до 3/4 хода работают распылитель и дозирующая игла. Не последней четверти хода дросселя фактически только главный топливный жиклер как-то влияет на процессы.
С чего начинать?
Если карбюратор новый, проверьте, хорошо ли он промыт. Иногда сгусток консервирующей смазки может таить в себе остатки стружки или литья, закупоривать тонкие каналы. Значит, его надо промыть и продуть сухим воздухом.
Затем следует убедиться, что карбюратор плотно закрепляется на патрубке цилиндра, а патрубок, в свою очередь, герметично связан с цилиндром. Если этого не сделать, подсос воздуха по стыкам сведет на нет все ваши ухищрения и внесет такие коррективы в состав смеси, которые ничем не учесть и не исправить. При любой возможности плоскости надо проверить и притереть по поверочной плите. А затем использовать прокладку из достаточно эластичного бензостойкого материала. Постарайтесь при этом как можно точнее подогнать прокладку по размерам окна, что-бы она ни в коем случае не выступала внутрь — это может создать заметное препятствие на пути смеси и ухудшить наполнение цилиндра. Обычно для изготовления прокладок применяют плотный картон или паронит. Хотя иногда мотоциклисты используют и толстую относительно мягкую бензостойкую резину, мотивируя свой выбор желанием несколько уменьшить вибрации, передающиеся от цилиндра на карбюратор. Определенный резон в этом есть.
КАРБЮРАТОР К-62: РЕГУЛИРОВКА
Регупировка положения поплавков.
После того, как хлопоты первичного порядка останутся позади, можно переходить собственно к регулировке. Она начинается с проверки и установки уровня топлива.
(Рис 1.)
Карбюратор нужно снять, отсоединить донышко поплавковой камеры и, перевернув карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их ведь два!) в одной плоскости. Если это не так, нужно подогнуть основание одного из поплавков. Может быть, его придется немного нагреть в кипятке. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм.
(рис 2.)
Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка должно составлять 26± 0,5 мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка. Это и есть установка уровня топлива — только произведена она в нашем случае так называемым "сухим" способом.
Отметим, что сказанное верно для равнинной местности, высота которой над уровнем моря не превышает 1000 м. На высоте, вдвое большей, контрольная величина составляет уже 28 мм.
Следующий этап — регулировка пускового устройства. Иглу нужно опустить до конца, в самое нижнее положение. Не упустите возможность, проверьте легкость перемещения манетки на руле, если нужно — разберите ее, смажьте, соберите снова. Смажьте трос привода пускового устройства, Словом — сделайте все то, к чему в процессе эксплуатации обычно не прикасаетесь, на что не хватает времени.