Кто нибудь знает где найти поршень на CZ-173сс одноцилиндровый?

Что не так исправим , пожелания учтем

Hot Rod Dictionary!

A

A-400: Convertible two door sedan built by Ford prior to 1932.

A-Bone: Model "A" Ford.

A-Pillar: The sheet metal section located on each side of the windshield between the roof and the main body that has to be cut when chopping the top.

Alky: Alcohol fuel for racing. aka; methyl alcohol or methanol, a very high-octane fuel.

AMC: Acronym for "American Motors Corp" an organization which merged with Chrysler Corporation.

Ardun heads: Created by Zora Arkus-Duntov (circa 1947), the Ardun Manufacturing company fabricated overhead valve cylinder heads with hemispherical combustion chambers that could be bolted to the Ford V-8 60 (flathead) block. Precursor to the Chrysler "hemi," Ardun heads delivered serious horsepower gains for hot rodders and racers privileged enough to afford them.

B

B-400: Convertible two door sedan built by Ford in 1932.

Baby moons: Small smooth chrome hubcaps that cover just the lug nuts.

Balonies: Wide bad ass tires, usually on the rear.

Bang Shift: To quickly shift a standard transmission .

Banger: A colloquial term used to express the cylinders in an engine. Often used with a number such as "six banger".

Banjo Wheel: 1939 Ford steering wheel or other spoked wheel.

Blown Engine: A engine that has a Supercharger or a engine that exploded.

Basket Case: A project car that is mosty disassembled and must be literally carried home in baskets.

Base Model: The least expensive vehicle with the least amount of features as standard equipment. It has the smallest engine and often manual transmission as well as few power equipment. Base models constitute only a small percentage of the cars sold. Sometimes called a "stripper" or "stripped down" unit.

Bat-wing: The air cleaner off of 1953 to 1956 Caddys and Packards.

Beast: A really ugly hotrod.

Beater: Everyday use car. Usually used to chase parts for the current project. Can be everything from a fairly new car to a beatup old pickup truck.

Belly pan: A custom fabricated underbody piece used to aid airflow under the car's body ? often made of sheet aluminum or steel.

Belly Tanker: See Lakester.

Bent Eight: Slang for a V-8. Drag plate- An aluminum car club plaque hung with chains so low it would either drag on the road or hit going up driveways or bumps.

Billet: A solid bar, round or square, usually made of aluminum of steel, from which a part is machined.

Binders: Slang term for a car's brakes.

Blower: Supercharger.

Blower Drive: The belt and pulleys that drive a Supercharger.

Brain bucket: Helmet.

Bobbed: Shortened. Usually done to fenders or frame rails.
.
Boost: Intake manifold pressure generated by a Turbocharger or Supercharger.

Boots: Tires.

Bored and Stroked: Engines that have had their cylinder walls enlarged and the crankshaft throw modified.

Bottom End: Refers to the lower portion of a engine and usually includes the crankshaft, flywheel, bearings and connecting rods.

Box: The transmission, but can also refer to adding reinforcement to the frame.

Bucket: Rod with a Model T body also called a 'Bucket T'.

Buggy Sprung: Suspension based on front and rear solid axels and left over from horse and buggy days.

Bull Nose: Usually refers to a chrome trim piece for the top of a hood.

Bullet Nose: A Studebaker built in the late 40's and early 50's.

C

C Notch: A notch cut in the frame rails (lowered car) for rear axle clearance.

California Rake: Downward angle of a car with a dropped front suspension.

Cal-Neva: California-Nevada Timing Association.

Cam: Short for Camshaft, a engine piece that activates the valves.

Cammer: Any engine with an overhead camshaft.

Carson top: Removable hardtops made famous by the Carson Co. as early as the 30's, these t

Ну вот я и заменил двигатель....
Вот с чем я столкнулся......
Двигатель в норме но мот не заводиться.... Вообщем по порядку.
1)В карбы бенза поступает соответсвенно бензоносос работает
2)Искра вроде есть
Пыхтит помоленьку пробывал один раз запустить эфиром (быстрый старт) два раза был хлопок с глушителя и все.
Пробывал так же напрямую в карбы заливать бензу не помогло....
Свечи рабочие 100 процентов аккум заряжен отлично....
ГРМ выставлен по меткам...
Бенза 98 свежая...
Что может быть?

Тема для шуток, развлекухи, флуда, матерков и прочей хуйни :)))))
Анекдоты путявые приветствуются :)
Жгите падонки :)

Отныне в этой теме будут опубликовываться собрания, проводимые клубом.
Следите за новостями.

Отбеливание – сегодня одна из самых востребованных стоматологических процедур. Любое отбеливание, проводимое профессиональным стоматологом, осуществляется с помощью кислоты, способной в значительной степени травмировать эмаль. Ткань зубов становится более уязвимой к последующим загрязнениям и разрушению. В этой связи наиболее разумным является отбеливание средствами с невысоким содержанием пероксида карбамида - натурального и наименее опасного профессионального отбеливающего компонента для зубной эмали.
Поэтапное отбеливание в домашних условиях позволяет с помощью мягких окислителей достичь результата профессиональной процедуры, избежав при этом повышения чувствительности эмали.
В инновационной системе домашнего отбеливания WHITELIGHT активное вещество - пероксид карбамида, заключено в микрогранулы, что позволяет ему сохранять свою активность до момента использования. В процессе чистки происходит высвобождение пероксида, обеспечивающее его эффективное и безопасное воздействие на зубную эмаль. Активная формула WhiteLight содержит энзимы из папайи и Полидон® для расщепления налета и защиты от образования бактерий и зубного камня.
Уже после первого применения цвет эмали становится заметно светлее, а в течение месяца можно достичь эффекта профессионального отбеливания. Для максимального эффекта следует увеличивать время пользования до 15 минут два раза в день.

* Для сохранения состояния структуры эмали в период отбеливания можно чередовать WHITELIGHT c пастой SPLAT Biocalcium которую при заказе от двух комплектов вы получаете бесплатно.(ее так же свободно можно приобрести в любой аптеке)

Я знаю что не все яздят по правилам дорожного движения, но я их стораюсь соблюдать.

Продам FZ6S 2008 г.в. фотки >>>http://vkontakte.ru/photo-18534368_174273909 ПРОДАН !!!

Самый крутой мотоцикол
минск

я считаю что это заслуживает Журавлев К

Измаильский мотокросс - что вы о нем думаете?

любиш ты двух колесный вид транспорта?

В автобусе:
- Девушка, вы выходите?
- Выходят замуж!
- Девушка, вы сходите?
- Сходят с ума!
- Может, вы вылазите?
- Вылазят, когда рождаются!
Мужчина, пинком выпихивая ее из автобуса:
С днем рожденья, сука.

мой первый был восход 3м

Все!

у нас нету лидера=(((((((((

Обсуждение.

Статья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигания, как на "Планету", так и на "Юпитер". Причем на последний в одно- и двухканальном исполнении.

1. Одноканальная система для "Юпитера"

Что нужно:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания автомобиля "ВАЗ". На нем экономить не следует. Очень рекомендую коммутатор с загадочным названием "Бустер" производства германии. Цена его на 100-150 рублей дороже, но, поверьте, он того стоит. В отличии от остальных "собратьев" своего модельного ряда он выполнен на микропроцессоре, в нем имеется аварийный режим искрообразования в случае выхода датчика холла из строя, плазменный режим до 1000 об/мин во время пуска двигателя и самое важное - режим автодиагностики. Если такой коммутатор найти не удастся, тогда, на крайний случай, подойдет коммутатор 0529.3734 производства г. Винница. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 250 руб.
б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. У меня стоит производства г. Калуга.
На рынке видел картонную коробку, полную "левых" датчиков без упаковки. Цена - на 50 р. дешевле. Скажу одно - нормальный датчик стоит около 110 руб.
в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. - на 50 руб. дороже "Газелевской". Разницы между ними абсолютно никакой.
г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
з). Модулятор

Его надо точить у токаря. Он выточит просто диск и разметит на нем угловые расстояния. Вы, после, уже дома, аккуратно выпилите нужные сектора. Модулятор мне обошелся в 70 руб. Обычную пластину ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей.

и). Шпилька с резьбой М7 шаг 1 и две гайки с шайбами для нее. Ее нужно сделать на 5-7 мм длинней штатного болта генератора. Причем все вышеперечисленные детали желательно сделать из латуни для меньшего намагничивания модулятора от ротора генератора. При использовании штатного болта возникают трудности с установкой зажигания. При затягивании болта после точной установки модулятора первый пытается провернуть за собой модулятор. При этом необходимо следить за индикатором опережения, удерживать ротор и модулятор неподвижно относительно друг друга и затягивать сам болт. Мне это оказалось не под силу и я сделал шпильку.
к). Если есть лишние 150 руб. то комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ. Если же нет... что делать, напишу как сделать самому.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой изоленты. Штатный болт генератора тоже снимается вместе с кулачком-распределителем зажигания. Вместо болта вкручивается вышеупомянутая шпилька М7, надевается шайба (ее диаметр примерно 10-12 мм), после ротор затягивается гайкой, накрученной на шпильку. Затем крепим к статору датчик холла как душе угодно, используя любые подручные материалы. Мне, например, хватило куска обработанного на точиле радиатора от транзистора (че нашел в подвале), дрели и двух саморезов. У меня он стоит в самом низу генератора. Главное при установке в

Минск 3.112 нового образца, сделанный с завода под Минск-Лидер