Статья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигания, как на "Планету", так и на "Юпитер". Причем на последний в одно- и двухканальном исполнении.

1. Одноканальная система для "Юпитера"

Что нужно:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания автомобиля "ВАЗ". На нем экономить не следует. Очень рекомендую коммутатор с загадочным названием "Бустер" производства германии. Цена его на 100-150 рублей дороже, но, поверьте, он того стоит. В отличии от остальных "собратьев" своего модельного ряда он выполнен на микропроцессоре, в нем имеется аварийный режим искрообразования в случае выхода датчика холла из строя, плазменный режим до 1000 об/мин во время пуска двигателя и самое важное - режим автодиагностики. Если такой коммутатор найти не удастся, тогда, на крайний случай, подойдет коммутатор 0529.3734 производства г. Винница. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 250 руб.
б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. У меня стоит производства г. Калуга.
На рынке видел картонную коробку, полную "левых" датчиков без упаковки. Цена - на 50 р. дешевле. Скажу одно - нормальный датчик стоит около 110 руб.
в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. - на 50 руб. дороже "Газелевской". Разницы между ними абсолютно никакой.
г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
з). Модулятор

Его надо точить у токаря. Он выточит просто диск и разметит на нем угловые расстояния. Вы, после, уже дома, аккуратно выпилите нужные сектора. Модулятор мне обошелся в 70 руб. Обычную пластину ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей.

и). Шпилька с резьбой М7 шаг 1 и две гайки с шайбами для нее. Ее нужно сделать на 5-7 мм длинней штатного болта генератора. Причем все вышеперечисленные детали желательно сделать из латуни для меньшего намагничивания модулятора от ротора генератора. При использовании штатного болта возникают трудности с установкой зажигания. При затягивании болта после точной установки модулятора первый пытается провернуть за собой модулятор. При этом необходимо следить за индикатором опережения, удерживать ротор и модулятор неподвижно относительно друг друга и затягивать сам болт. Мне это оказалось не под силу и я сделал шпильку.
к). Если есть лишние 150 руб. то комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ. Если же нет... что делать, напишу как сделать самому.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой изоленты. Штатный болт генератора тоже снимается вместе с кулачком-распределителем зажигания. Вместо болта вкручивается вышеупомянутая шпилька М7, надевается шайба (ее диаметр примерно 10-12 мм), после ротор затягивается гайкой, накрученной на шпильку. Затем крепим к статору датчик холла как душе угодно, используя любые подручные материалы. Мне, например, хватило куска обработанного на точиле радиатора от транзистора (че нашел в подвале), дрели и двух саморезов. У меня он стоит в самом низу генератора. Главное при установке в