Фильм Самый быстрый Индиан Истории Берта Монро Берт Монро (англ. Herbert J. "Burt" Munro; 25 марта 1899 — 6 января 1978) — мотогонщик, обладатель рекорда скорости на мотоцикле объемом до 1000 см³.
Рекорды 1962 — установил мировой рекорд скорости 288 км/ч (178,97 миль/ч) на мотоцикле с двигателем объемом 850 см³. 1967 — установил мировой рекорд скорости 295,44 км/ч (183,58 миль/ч) на мотоцикле с двигателем объемом 950 см³. В течение квалификации развивал скорость 331,52 км/ч (205 миль/ч).
Советую всем посмотреть фильм "Самый быстрый Индиан" Так же хотелось узнать впечатления уже тех кто смотрел эту картину, лично я смотрел фильм на одном дыхании, фильм оставляет отличное впечатление. Ссылка на биографию Берта Монро с вики : http://ru.wikipedia.org/wiki/Монро,_Берт
Мотоцикл Минск 125.Колеса.Кто поможет? Колеса на Минск 125 2010 год выпуска очень слабые,спицы расшатываются.Можно ли поставить какое либо другое колесо от другого мотоцикла,а то надоело с Колеса на Минск 125 (2010 год выпуска) очень слабые,спицы расшатываются.Можно ли поставить какое либо другое колесо (от другого мотоцикла),а то надоело спицы делать
вилка от мотоцикла пов прох Тула на Минск есть вилка от тулы в зборе с траверсами и прочей гадостью.хочу звездануть на минск и вставить минское колесо,как думаете получиться?
Могу посоветовать как словить меньше 'подводных камней'. Розбери и ту и другую вилку промеряй посадочные места, потом промеряй ход первой вилки и второй плюс жескость (к примеру нагузи их в сборе одинаковым весом 36 кг гиря в самый раз). Смотри также их длинну. Если будешь что-то делать ждем фото с описанием. С уважением, администрация!
Центробежное автоматическое сцепление Друзья,вот существует масса скутеретт с таким сцеплением и с четырехступенчатой кпп по кругу,но они все 50-70 кубиков объемом...а возможна ли теоритически и практически установка центробежного сцепления на мотоциклы более высокого объема двигателя?
Кстати я слышал о центробежных сцеплениях для некоторых моделей харлей дэвидсонов,а так же американская фирма Ridley занималась выпуском чопперов с вариаторами,но это все заоблачные деньги...меня интересует установка центробежного сцепления на мотоцикл с классическим сцеплением...возможно ли?
Колесо как снять заднее колесо на скутере АТЛАНТ Дельта, все испробовал там подшепник железной хваткой держтся за ось. Подскажите может какой-нибудь секрет есть?
поломки у меня на мотоцикле "иж планета 5" не какая свечка (даже новая ) нет искры. Но когда мы эти же свечки проверили на других планетах , там искра была. Скажите пожалуйста в чем причина .
Давайте дерним куда нибудь на расстояние от 500км. Есть огромное желание поехать на дальняк и желательно по местам военной славы. Единомышленники отзовитесь!!!!!!
Калильное зажигание Поставил новый комутатор. Скутер сначала тяжело завелся, а затем начал нестабильно работать и глохнуть. Я начал движение, но смог разогнаться только до 30, затем скорость упала до 10 и выше не подымалась, а после вообще заглох, но скутер продолжал работать секунд 10 (калильное зажигание). Открутил свечу и увидил оплавлденный электро.У меня на этот счет две причины: либо я не правильно подобрал комутатор, либо необходимо поставить свечу с дручим калильным числом!!! Кто что по этому поводу думает?
свечи есть холодные как например А-23 и горячие как например А-11(поищи в нете таблицу соответствий с импортными свечами). Вообще горячие а-11 ставят на малофорсированые моторы как например Урал, у горячих свеч лучше очищение но есть шанс получит прогар поршня и калильное зажигание, холодные хуже очищаются но нет риска прогара поршня и калильного зажигания. Поставь холодную свечку, типо а-17 или еще холодней А-23. купи разных свеч не дорогих, отечественые нормально работают поначалу, если проблема решится то подберешь по таблице импортный аналог)))) На двухтактах стояли свечи не ниже а-17
Проблема с комутатером на дио 34 А у меня следующая проблема. В наличии имеется Хонда Дио 34. Купил ее без комутатора. В магазинах уже перепробовал кучу комутаторов, которые не продходят. Подъезжал к механикам они сказали, что выхода из данной ситуации два: или найти штатный комутатор на Дио или поставить комутатор от 18 Дио + генератор от нее же. Найти штатный комутатор не получается, а второй вариант очень дорогой. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации! Или где можно найти штатный комутатор? (В Сокольниках везде спрашивал!) На данный момент имеется в наличии вот такой комутатор, продали в сокольниках, http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=комм.. подскажите пожалуйста какой провод куда подключать и подойдет ли данный комутатор?
тут надо схему глядеть и сравнивать куда кикие провода.если 12 вольтовый,то проблем нет,они почти все одинаковые внутри.а вот если 6 вольтовый-то косяк. у меня ямаха белуга 1982 года-запчастей не найти ваще!!!!!пришлосьь изобретать-камутатор с восхода КЭТ-1А и катушка тож с него-работает) из зажигания выходят провода:катушка свет(бывают две),катушка зажигания,масса(обычно черный),датчик. тему для размышления кинул,дальше сам мозгуй-скачивай схемы и смотри что куда)))и все получится)))))а дишевый вариант камутатор с миска или восхода последних моделей-внутри собранны так же как и китайские.
Сегодня наконец то завелся!!!! Но возникла следующая проблема: После того как завел, скутер работал не стабильно, даже была небольшая вибрация, местлического стука не было, значит детонации тоже. Я подумал что карбюратор надо подстроить, так как это было только на холостых. Поехал... Разогнался до 30, а после скорость упала до 10 и выше не подымалась, а после заглох и появилось калильное зажигание, которое через сикунд 10 исчезло. Докатил скутер до гаража, снял свечку и увидил то что свеча нагрелась до такого состояния, что расплавился электрод. А вопрос заключается в следующем, не из-за комутатора ли это происходит, тоесть из-за него искра подается в неправильный момент и из-за этого происходит такое эффект? И способы устанения: либо поменять комутатор или можно подобрать просто свечу с другим калильным числом? Или, что исключается, есть неполадки в других элементах системы зажигания!! Вообщем кто что по этому поводу думает!!!!!
фильтры нулевого сопротивления Ребят, подскажите кто ставил фильтры нулевого сопротивления, нужно ли под них карбы настраивать? А еще я чтобы не покупать прямоток, просверлил несколько отверстий с торца выхлопной трубы, звук стал слегка погромче, а вот по мощности движка кажется слабее едет расход кажется больше стал, может карбы перенастроить?
С нулевиками надо корректировать настройки карбов. Та же ситуация, если меняется противодавление в выпуске. Смешай настройки в сторону обогащения. Если есть возможность, - купи набор жиклеров, игл и пружин от Dynojet.
Скутер Сузуки летс 2 Рвет ремень вариатора Проблема, порвало ремень вариатора, поменяли на новый скутер проехал примерно 1 км. И снова та же история. ремень разорвало. В чем может быть дело?
таже история была когда выбирая ремень поддался на советы продавца и поставил....короткий похоже тебе ремень поставили. на "больших" скоростях его длины не хватает и вариатор начинает его рвать.
Как протюнить китайский мопед? Мотобратья, помогите. Недавно выменял себе китайца альфу 72 кубовую. Как его лучше протюнить, как внешне, так и внутри? Чтоб мопед выглядел посолиднее. Буду благодарен за помощь!
Михаил, это понятное дело! Я про другое, мне этот мопед нужен ездить на рыбалку/в лес/куда-нибудь еще по проселочной дороге, вот и хочу сделать его помощьнее, чтоб тянул больше.
в другой ситуации я бы сказал звезду побольше и колеса оффроад, но при слове альфа в голову навязчиво лезут образы конистры с бензом, зиппо и большого костра) Будь готов что с одной из рыбалок ты вернешься пешочком (реальный опыт одого знакомого, одно хорошо - не жалко было бросить), так вот поэтому СЛИВАЙ ЕЕ ПОКА ОНА ХОТЬ ЧЕ-ТО СТОИТ И КОПИ НА МОТИК, ну хотя бы пит
впускной колектр доработка здрасти всем.подскажите пожалусто.у меня Нирвана 150куб. снял двигун,снеял карбюратор заметил что диаметор дефузора на корбе 24мм,впускной колектор 22мм.конал впуска на бошке 22мм.вопрос .стоит ли точить бошку и колектор до 24мм?что это даст?стоит ли полировать впусп до зеркала?выпуск прямоток стоит.и стоит ли до блеска доводить выпускное окно на головке?кто что делал по этой части?поделитесь.проблема до разборки была то что мапед не шел больше сотни.кольца и горшок идеал.
Выступов на стыках в каналах не должно быть никаких, только плавные переходы. Впуск полирнуть можно, выпуск - не стоит, смысла нет. Можно еще полирнуть камеру сгорания и днище поршня, чтобы нагар меньше откладывался.
на эту тему можно много писать а если коротко то: точить не стоит, попробуй сделать плавный переход от карба к коллектору(чтоб без выступов было) и также зашлифуй все неровности в впускном канале и на стыках(обязательно), полировать впуск. канал нельзя проверь герметичность клапанов и отполируй камеру сгорания, днище поршеня и выпуск канал и тоже убери все неровности на стыках после установки прямотока надо было заново настраивать(подбирать жиклеры) карбюратор и возд фильтр а поподробнее долго писать. читай тех литературу.
Котов и Сингуринди это конечно интересно,надеюсь когда нибудь руки дойдут прочитать))).головку расточил ближе к полусфере,добился что бы при открытие впускного клапана струя смеси шла ламинантно,убрал все нировности,расширил канал впуска и выпуска.расширил впускной коллектор,сделал более пологим канал,подогнал коллектор к бошке.выкинул выпускную трубу(штаны) родную(она душила двигун),поставил на 24мм,родная на 18мм.полернул клапана.ИТОГ:изначально двигун крутился до 9тыс.сей час до 12тыс.еще есть газ.это без нагрузки.изменился звук.четко работает.резче отклики на газ.на ходу пока не проверял.зима на улице мать ее(((.
Коленвал 638 ЯВА вопрос собственно вот в чем: если растояние между блинами не одинаковое,стоит ли переприсоввать коленвал или нет? шатуны ходят нормально,люфтов нигде нет. у моего знакомого было так: при сборке забил цапфу,шатун заклинило,но он растянул блины в сторону.И вот уже второй год ездит и все норм. как быть?
лишние, не нужные вибрации... в идеале нужно отцентровать. но можно ездить, и надеется, что в один прекрасный момент не прихватит.. а коленвал от явы стоит нелохих денег, да еще и мало где найдешь
Проверь 1 - чтоб шатун ровно и без подклиниваний вращался 2 - измерить биение(на токарном станке например) шеек рябом со щеками, биение должно быть не больше 0,025мм, если больше, надо выравнивать.
Появилась вибрация после установки дуг Помогите советом кто ставил дуги...прикупил на днях дуги CrazyIron и установил...но начала передаваться вибрация от движка через дуги на раму...она конечно не настолько сильная чтоб бить тревогу...но в зеркала на скорости больше 100 мало чего разберешь...может кто уже сталкивался и знает как избавиться от нее...может прокладку резиновую куда воткнуть...буду очень признателен за совет!
заднее крепление, которое было длинное (шпиька), является одногвременно креплением мотора, вибрация видимо идет через нее. Может плохо затянуто, может как то не так поставил, неровно.
Какие самые распространенные поломки Бандитов 400 1995г.в.? надумал брать бандита 400 где-то 94-95г.в., скажите, на что следует в первую очередь обратить внимание?
карбы.....на сосятоянее заднего аморта(у первого поколения он резиночкой прикрыт - служит дольше гораздо)...ну редко но бывает цепь грм надо менять(шелестит)...на вторную передачу обрати внимание
Регулировка карбюраторов для Чайников, проверено Работает!!!!! Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).
Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.
Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.
После чего заводим мотор и даем ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-) Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).
Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.
После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Этап первый – грубая проверка. Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот. Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.
Этап второй. Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему. Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем). Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ. В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.
Этап третий – тонкая настрйока. Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть все очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.
Например: - изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов. - при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.
Примечание 1 Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-) Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..
Примечание 2 Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.
Примечание 3 Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах. Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.
Поиск попутчиков в поездки и путешествия по стране, Москве и Санкт-Петербургу, за рубеж.
Берт Монро (англ. Herbert J. "Burt" Munro; 25 марта 1899 — 6 января 1978) — мотогонщик, обладатель рекорда скорости на мотоцикле объемом до 1000 см³.
Рекорды
1962 — установил мировой рекорд скорости 288 км/ч (178,97 миль/ч) на мотоцикле с двигателем объемом 850 см³.
1967 — установил мировой рекорд скорости 295,44 км/ч (183,58 миль/ч) на мотоцикле с двигателем объемом 950 см³. В течение квалификации развивал скорость 331,52 км/ч (205 миль/ч).
Советую всем посмотреть фильм "Самый быстрый Индиан" Так же хотелось узнать впечатления уже тех кто смотрел эту картину, лично я смотрел фильм на одном дыхании, фильм оставляет отличное впечатление.
Ссылка на биографию Берта Монро с вики : http://ru.wikipedia.org/wiki/Монро,_Берт
Колеса на Минск 125 (2010 год выпуска) очень слабые,спицы расшатываются.Можно ли поставить какое либо другое колесо (от другого мотоцикла),а то надоело спицы делать
а так любое 16-го радиуса ставь и в путь.
есть вилка от тулы в зборе с траверсами и прочей гадостью.хочу звездануть на минск и вставить минское колесо,как думаете получиться?
Здесь, Вы сможете разместить сообщение о поиске очевидцев ДТП, или предложить свою помощь, в качестве свидетеля.
Друзья,вот существует масса скутеретт с таким сцеплением и с четырехступенчатой кпп по кругу,но они все 50-70 кубиков объемом...а возможна ли теоритически и практически установка центробежного сцепления на мотоциклы более высокого объема двигателя?
кто ставил на юпитер ЦПГ от сова 175??и где можно заказать эти цилиндры?
разницу видешь с ижевским цилиндром?
как снять заднее колесо на скутере АТЛАНТ Дельта, все испробовал там подшепник железной хваткой держтся за ось. Подскажите может какой-нибудь секрет есть?
у меня на мотоцикле "иж планета 5" не какая свечка (даже новая ) нет искры. Но когда мы эти же свечки проверили на других планетах , там искра была. Скажите пожалуйста в чем причина .
проехал 300 км. нужно менять масло вроде специальное нужно, двигатель 4-х тактный. кто какое заливает?
Есть огромное желание поехать на дальняк и желательно по местам военной славы. Единомышленники отзовитесь!!!!!!
у меня на скорости мопед чихает че может это быть
Поставил новый комутатор. Скутер сначала тяжело завелся, а затем начал нестабильно работать и глохнуть. Я начал движение, но смог разогнаться только до 30, затем скорость упала до 10 и выше не подымалась, а после вообще заглох, но скутер продолжал работать секунд 10 (калильное зажигание). Открутил свечу и увидил оплавлденный электро.У меня на этот счет две причины: либо я не правильно подобрал комутатор, либо необходимо поставить свечу с дручим калильным числом!!! Кто что по этому поводу думает?
купи разных свеч не дорогих, отечественые нормально работают поначалу, если проблема решится то подберешь по таблице импортный аналог))))
На двухтактах стояли свечи не ниже а-17
А у меня следующая проблема. В наличии имеется Хонда Дио 34. Купил ее без комутатора. В магазинах уже перепробовал кучу комутаторов, которые не продходят. Подъезжал к механикам они сказали, что выхода из данной ситуации два: или найти штатный комутатор на Дио или поставить комутатор от 18 Дио + генератор от нее же. Найти штатный комутатор не получается, а второй вариант очень дорогой. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации! Или где можно найти штатный комутатор? (В Сокольниках везде спрашивал!)
На данный момент имеется в наличии вот такой комутатор, продали в сокольниках,
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=комм..
подскажите пожалуйста какой провод куда подключать и подойдет ли данный комутатор?
Ребят, подскажите кто ставил фильтры нулевого сопротивления, нужно ли под них карбы настраивать? А еще я чтобы не покупать прямоток, просверлил несколько отверстий с торца выхлопной трубы, звук стал слегка погромче, а вот по мощности движка кажется слабее едет расход кажется больше стал, может карбы перенастроить?
Смешай настройки в сторону обогащения. Если есть возможность, - купи набор жиклеров, игл и пружин от Dynojet.
.
Проблема, порвало ремень вариатора, поменяли на новый скутер проехал примерно 1 км.
И снова та же история. ремень разорвало. В чем может быть дело?
Мотобратья, помогите. Недавно выменял себе китайца альфу 72 кубовую. Как его лучше протюнить, как внешне, так и внутри? Чтоб мопед выглядел посолиднее. Буду благодарен за помощь!
МО, Москва.
У самого нет инструмента.
здрасти всем.подскажите пожалусто.у меня Нирвана 150куб. снял двигун,снеял карбюратор заметил что диаметор дефузора на корбе 24мм,впускной колектор 22мм.конал впуска на бошке 22мм.вопрос .стоит ли точить бошку и колектор до 24мм?что это даст?стоит ли полировать впусп до зеркала?выпуск прямоток стоит.и стоит ли до блеска доводить выпускное окно на головке?кто что делал по этой части?поделитесь.проблема до разборки была то что мапед не шел больше сотни.кольца и горшок идеал.
а если коротко то:
точить не стоит, попробуй сделать плавный переход от карба к коллектору(чтоб без выступов было) и также зашлифуй все неровности в впускном канале и на стыках(обязательно), полировать впуск. канал нельзя
проверь герметичность клапанов и отполируй камеру сгорания, днище поршеня и выпуск канал и тоже убери все неровности на стыках
после установки прямотока надо было заново настраивать(подбирать жиклеры) карбюратор и возд фильтр
а поподробнее долго писать. читай тех литературу.
вопрос собственно вот в чем: если растояние между блинами не одинаковое,стоит ли переприсоввать коленвал или нет? шатуны ходят нормально,люфтов нигде нет. у моего знакомого было так: при сборке забил цапфу,шатун заклинило,но он растянул блины в сторону.И вот уже второй год ездит и все норм. как быть?
в идеале нужно отцентровать.
но можно ездить, и надеется, что в один прекрасный момент не прихватит..
а коленвал от явы стоит нелохих денег, да еще и мало где найдешь
1 - чтоб шатун ровно и без подклиниваний вращался
2 - измерить биение(на токарном станке например) шеек рябом со щеками,
биение должно быть не больше 0,025мм, если больше, надо выравнивать.
Хочу купить сузуки ргв-250 стоит или нет?!
но если вы энтузиаст и у вас много денег тогда другое дело.
ты про этот мот спрашивал? там еще написано что требует небольших вложений - 7-8тыр.. а куда вкладывать, не пишут
Помогите советом кто ставил дуги...прикупил на днях дуги CrazyIron и установил...но начала передаваться вибрация от движка через дуги на раму...она конечно не настолько сильная чтоб бить тревогу...но в зеркала на скорости больше 100 мало чего разберешь...может кто уже сталкивался и знает как избавиться от нее...может прокладку резиновую куда воткнуть...буду очень признателен за совет!
надумал брать бандита 400 где-то 94-95г.в., скажите, на что следует в первую очередь обратить внимание?
Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).
Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.
Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.
После чего заводим мотор и даем ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).
Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.
После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.
Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.
Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть все очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.
Например:
- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
- при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.
Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-)
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..
Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.
Успехов в регулировке!
Взято от сюда http://forum.dnepromoto.com/sistema-pitaniya/nastroyk..
Таким макаром настроил не один карб, все проверено, все работает, удачи на дорогах!!!