эпоксидка разная и по разным ценам, я брал около 25 грн 200 гр. вместе с затвердителем, а что ксается стеклоткани, то брал стеклосетку среднего диаметра за 4,50 грн. метр
МАНУАЛ ДЛЯ РЕМОНТА (УСИЛЕНИЯ) ПЛАСТИКА С ПОМОЩЬЮ ЭПОКСИДКИ Итак, что нужно для работы: 1. эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина) 2. лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань. На самый крайняк - прочная ткань 3. касторовое масло- желательно (выполняет роль пластификатора) 4. ацетон 5. напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая) 6. виниловая изолента (не матерчатая !!!) или скотч 7. полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку" 8. полиэфирная шпаклевка 9. специальный грунт для пластика (аэрозоль) 10. Автоэмаль (аэрозоль) Также, настоятельно рекомендую: - резиновые перчатки - респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!) - спирт или водка (самому отмываться от смолы) - куча чистых тряпок (для того же) - упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже) - в конце - пару бутылок пива (optional) :)))
1. Подготовим поверхности. Снятый пластик моем с простым стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим процессом. Далее вытираем и сушим. Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки. Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы. Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места.В принципе с подготовительным процессом- все. Приготовим смолу и серпянку (стеклосеть, стеклоткань).
2. Готовим смолу. Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - оно служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще. И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой (если не жалко :)).
3. Клеим !!! Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно. Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженных местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не стремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой. "Мозайка". Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и подождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска. После всех операций, выдерживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.
4. Опять готовим поверхность. Осматриваем содеянное прошлым днем. Правильно склеенные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто. Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из любой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трещин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем готовим шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - ошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Теперь можно покрасить краской из баллончика и спать спокойно.
Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашиваемую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку баллончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распыления). Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток. Окраска. Наносить нужно очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" авто полиролью. Далее следует установка пластика на мот и приятная поездка :)
всем привет,мне 16 лет и я хочу купить етот мот,но не знаю нужны ли права на него поскольку по закону права можно получить после 18лет!!!а то думаю гаишники будут придиратся к возрасту! подскажыте пожалуста!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Научись писать без ошибок. Что альфамот забыл в группе G-max? А на свои вопросы ты найдешь ответы: 1. В обсуждениях. 2. На стене. 3. На сайте мотошоп.юа
Итак, что нужно для работы:
1. эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
2. лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань. На самый крайняк - прочная ткань
3. касторовое масло- желательно (выполняет роль пластификатора)
4. ацетон
5. напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
6. виниловая изолента (не матерчатая !!!) или скотч
7. полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку"
8. полиэфирная шпаклевка
9. специальный грунт для пластика (аэрозоль)
10. Автоэмаль (аэрозоль)
Также, настоятельно рекомендую:
- резиновые перчатки
- респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
- спирт или водка (самому отмываться от смолы)
- куча чистых тряпок (для того же)
- упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
- в конце - пару бутылок пива (optional) :)))
1. Подготовим поверхности.
Снятый пластик моем с простым стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим процессом. Далее вытираем и сушим.
Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки.
Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы. Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места.В принципе с подготовительным процессом- все. Приготовим смолу и серпянку (стеклосеть, стеклоткань).
2. Готовим смолу.
Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - оно служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще. И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой (если не жалко :)).
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно. Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженных местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не стремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой. "Мозайка". Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и подождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска.
После всех операций, выдерживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре.
Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.
Осматриваем содеянное прошлым днем. Правильно склеенные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто. Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из любой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трещин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем готовим шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - ошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Теперь можно покрасить краской из баллончика и спать спокойно.
Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашиваемую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку баллончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распыления). Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.
Окраска. Наносить нужно очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" авто полиролью. Далее следует установка пластика на мот и приятная поездка :)
Адрес: ул. Сухоярская, 22
Телефон: +380456363702
Адрес: ул. Леваневского, 138
Телефон: +380456379512
Что альфамот забыл в группе G-max?
А на свои вопросы ты найдешь ответы:
1. В обсуждениях.
2. На стене.
3. На сайте мотошоп.юа