Девушки за рулем! Женщины на мотоциклах перестали быть нонсенсом.
— В последние годы появились девчата-байкеры. В аварии они попадают редко и вообще ездят очень хорошо, — рассказывает Упырь. — На слет половина байкеров приехали с женами и детьми. У моего друга из Харькова в январе родился ребенок. Они с женой сели на мотоцикл, ребенка разместили в специальном «кенгуру» для мотоциклистов — и поехали на слет в Славяногорск.
Вопрос Оппозитчикам, у кого больше 185 Вопрос Оппозитчикам, у кого рост больше 185. С моими 195 тяжковато сидеть на согнутых коленях, плюсь ко всему еще размер ноги 46, за цилиндры цепляюсь. Кто как решает это проблему, что можно придумать кроме выноса ног?
Обычно народ делает очень простую штуку(разумеется у кого руки из нужного места растут)выносят подножки вперед на длину ног и выносят рычаг коробки передач туда же. Если фото нужно могу кинуть
можно по колхозному сделать если не устраивают выносы-наварить 2 штека на раме и пустить выше целиндров "платформы"...удобно!но придется свыкнуться с тем как тя будут называть все "не колхоз-стайл"оппозитчики!
Проконсультируйте на счет переоформления мотоцикла Купил мот, на учете хз скока не стоял. Что из документов и сколько денег мне надо, чтоб его переоформить на себя?
Птс ,паспорт вроде еще ксерокопии Птс тебе нужнЫ и Денег на страховку около 2000,на постановку на учет 500 примерно и если давно не стоял на учете то может оказаться что ПТС старая,значит за ее замену еще рублей 200.
Анекдоты Жил байкер. Пил пиво, ел мясо... Любил свой байк, ухаживал за ним, берег. Перед дождем хромированные детали вазелином натирал, чтобы не ржавели... Познакомился байкер с девушкой. Любовь-морковь. Через неделю встреч решила она его с родителями познакомить и пригласила на ужин, предупредив, что есть у них одна традиция: после еды все замолкают и первый промолвивший хоть слово моет посуду за всеми. >> Приезжает он на своем байке, знакомится со всей семьей: мамой,папой и сестрой своей девушки. Ужин протекает в дружеской беседе. После все замолкают. Парню неудобно. Чтобы заняться хоть чем-то он целует свою подружку. Все молчат. Тогда он начинает ее раздевать. Все молчат. Тогда он начинает "любить" ее прямо на обеденном столе! Все молчат! Тогда он начинает "любить" сестру своей девушки!! Все молчат!! Тогда он "любит" мать своей девушки!!! Все молчат!!! Садится отдохнуть. Тут за окном начинается дождь. Вспоминает что забыл натереть вазелином мотоцикл, и достает его.. Тут отец как закричит: Ладно, ладно, я вымою посуду
Велопоход на Алтай! Через пол-Алтая до Телецкого озера! Друзья! Набираем команду для осуществления беспрецедентного велопутешествия через половину Горного Алтая. 540км автомобильная часть, 480км - велосипедная и 80км - водная. Маршрут проходит через несколько достопримечательностей Горного Алтая: знаменитую "Жемчужину Алтая" - Телецкое озеро с посещением водопада Корбу, самого большого на Алтае каскадного водопада Учар (Чульчинский), знаменитых "Каменных грибов", Пазырыкских курганов, осмотром наскальной живописи (петроглифов) урочища Колбак-таш. Предстоит покорение перевала Катуярык с набором высоты в 1000 метров, подъем на священное для алтайцев озеро духов Кулаш, восхождение на г.Алтын-Ту ("Золотая гора"), с которой открывается великолепная панорама Телецкого озера, посещение музея Рериха в с.Верх-Уймон и многое другое. Для переправы по Телецкому озеру арендуем теплоход. Группу ведет профессиональный инструктор со стажем работы более 25 лет.
погуляли на шашлыках гуляли значит на шашлыках пиво водка и тд )) ну выпили и тд вобщем вечер надо выезжать ездили на машине ну а бензин закончился и стояли под горой ) ну пошли искать бензин и тут БАЙКЕР =) yamaha литровая подкатила ну говорю чел подвези до заправки, он меня подвез что я пол часа на заправке шланг искал :D он то в шлеме а мне в глаза надуло, если б не байкер что б мы делали пришлось бы ночевать ) БАЙКЕРЫ РУЛЯТ
9608;9608;9608;9608;9608;9608; КАРБОН 9608;9608;9608;9608;9608;9608; Есть у кого нибудь желание сделать себе какие нибудь детали из карбона? (Не обтяжка стандартных деталей) Это не пленка, а настоящий композитный материал. группа в контакте: http://vkontakte.ru/club1787575 Санкт-Петербург
Уход за велосипедом Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. — вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится ;-)).
Чистка
Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте — после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное — чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу ;-). Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.
На мой взгляд, идеальный способ мытья байка — струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло — на ее дно, а грипсы — на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой — если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой — резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.
Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia — чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.
Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) — нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.
Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки — минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.
У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой — напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:
В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны — чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом — обязательно протереть цепь и звезды тряпкой — масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими — меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.
Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями ;-)).
А рекомендации мои таковы — внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня — воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.
Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей — по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого — насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это
это ролики заднего переключателя — они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.
Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.
Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.
Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке — это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых — к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, "правая" резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.
Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это — проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел — проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.
Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly — LM40 и LM47 — проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов "вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).
Заключение
Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ;-)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!
Пижон. =) Серьезная грязь с велосипеда и цепи смывается обычной тряпкой (и тазик в комплекте), затем цепь смазывается такой штукой, которая называется WD. ЗЫ - чем дольше родная смазка будет лежать, тем меньше горя будете вы знать! Не в рифму, но правда. У меня родная смазка 600 км. Отходила на Trek'e без единого скрипа. Тьфу тьфу, но и сейчас не скрипит.
Фразу «Равновесие в триале – это самое главное» Вы, наверное, уже слышали ни один раз, и это действительно очень мудрая фраза… Большинство всех трюков в триале начинаются со слов: «Вы стоите на двух колесах и…», но для новичков даже это сделать очень сложно, поэтому наш учебник по триалу стартует именно с уроков по удержанию равновесия, стоя на велосипеде. Заглянем немного вперед: в будущих уроках от вас будет требоваться большая концентрация при исполнении определенных трюков из исходной позиции «Стоя на двух колесах…», поэтому вы должны научиться держать равновесие своим телом без участия в этом ваших мыслей, то есть, не думая об этом. Например: Вы стоите возле парапета и хотите запрыгнуть на него боком (Side-Hop с двух колес), для этого вы должны стоять параллельно парапету на двух колесах, в голове у вас только одна мысль: «Как же мне правильно запрыгнуть на эту высоту?», но мысли: «Как же мне устоять тут на двух колесах?» у вас не в коем случае не должно быть!!! В будущем Вы должны добиться такого профессионализма, что стоять на велосипеде будет для вас так же легко, как и стоять на земле на своих ногах :) Это не сказка, всего этого можно достичь, если есть желание и время. И так, теорию Вы уже освоили, теперь пора переходить к практике…
Для удержания равновесия на велосипеде есть много способов, но мы вас познакомим с двумя самыми используемыми – это Поочередная перестановка колес и Track-Stand. Поочередная перестановка колес Плюс Идеальная исходная позиция для многих трюков Минус Требует много сил, из-за чего долго стоять сложно
Track-Stand Плюс НЕ требует много сил, из-за чего можно стоять очень долго не уставая Минус НЕ идеальная исходная позиция для многих трюков
Cамое эффективное - это комбинирование этих двух приемов, то есть применение их поочередно. Стандартная комбинация: сначала стоите с помощью Track-stand’а, в это время вы можете сосредоточиться и хорошо обдумать следующие ваши движения (при этом вы не теряете силы), после чего переходите на поочередную перестановку колес на несколько секунд (теперь у вас идеальная исходная позиция), и наконец-то, делаете тот трюк, к которому вы готовились… Кончено же, комбинации каждый триалист подбирает самостоятельно, как удобнее каждому… Поэтому стиль трюков у каждого триалиста индивидуальный. Ну а теперь осталась самая малость: научиться делать поочередную перестановку колес и Track-Stand :)
Дисковые тормоза Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у "Жигулей", "Ямах" и прочих "BMW", и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски обычно имеют диаметр от 140 до 200 мм.
Устройство
Дисковые тормоза представленные на рынке относятся к одному из трех типов: Гидравлические; Механические; Гибридные.
Устройство гидравлических тормозов очевидно. Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр (могут быть и два) приводит в действие тормозные колодки. Соединены они специальным высокопрочным рукавом. Вся система герметична и заполнена жидкостью (маслом). Для наглядности можно вспомнить родную школу и описание гидравлического пресса. Один к одному. В подавляющем большинстве эти гидравлические системы (Г.С.) не имеют расширительного бачка, поэтому ремонт и замена масла требуют навыка и, нередко, специальных инструментов.
Конструкция механических дисковых тормозов не сложнее. Как в обычном, (ви-брейк, кантилевер), трос тянет приводной рычаг, и простенький механизм прижимает тормозные колодки к диску. Механизмы не слишком изощрены и разнообразны. Это или многозаходный ходовой винт, как в кран буксе домашнего водопровода, клин или кулачек. Клин и кулачек близкие родственники, только один перемещается, другой поворачивается вокруг оси. Трос и колодки совершают движение в разных, взаимно перпендикулярных плоскостях и другие решения сделали бы механику чрезмерно сложной.
Гибридные, очевидно сочетают механику и гидравлику в одном флаконе. Трос, посредством рычага, воздействует на гидравлическую часть целиком расположенную в корпусе тормоза, и состоящую из двух цилиндров (управляющего и силового), и небольшого объема масла между ними.
Плюсы и минусы
Плюсы и минусы понятия относительные, плавающие. Дисковые тормоза можно сравнивать с другими типами тормозов, а можно между собой.
Тормоза вообще бывают: клещевые, кантеливерные, векторные, гидравлические ободные, роллерные. Все кроме роллерных воздействуют на обод колеса и носят, поэтому гордое название "ободных". Роллерные закреплены слева на втулке колеса, их принцип действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто или мото, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Останавливаться на них детально сейчас не будем. Появились они несколько лет назад и должны были составить конкуренцию всем остальным, и в первую очередь дисковым, но слишком большой вес, габариты несовместимость с большинством амортизационных вилок и возможность небольшого обратного вращения колеса при зажатом тормозе ограничили их применение группами "NEXAVE", "NEXUS" и соответствующими велосипедами.
Действующие на шину и обратным вращением педалей на заднюю втулку типа "Торпедо" рассматривать не будем.
Плюсы дисковых тормозов: больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением колодки об алюминиевый обод; независимость от погодных и дорожных условий*; не забиваются грязью и снегом*; "вечные" обода*; больший срок службы абразивных колодок и дисков *; большая мощность торможения; нормальная работа тормоза при повреждении обода* стальные диски в отличие от алюминиевых ободов не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для "DH"-даунхилла)*; большая точность дозирования тормозного усилия; реализован принцип "отрегулировал и забыл"*
Минусы дисковых тормозов: цена; вес*(у некоторых моделей); необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, если их нет то надо ставить адаптеры*; повышенные требования к торсионой жесткости амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом); сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем; ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (для гидравлики)*; большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы ее снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают); сложность замены абразивных колодок.
Разница между дисковыми тормозами прямо следует из их конструктивных особенностей.
Гидравлические системы имеют пока явные преимущества, т. к. усилие передается с помощью несжимаемой жидкости; имеют минимум трущихся поверхностей; отсутствуют люфты; легко регулировать и дозировать тормозное усилие; быстрее отводят колодки от диска при отпускании тормозной рукоятки; большая мощность тормоза.
Механические дисковые тормоза уступают своим гидравлическим собратьям из за наличия люфтов; трущихся поверхностей; упругости передаточных звеньев; повышенного износа. Для примера трос передающий усилие на задний тормоз имеет большую длину, трется о рубашку, постепенно вытягивается, слегка пружинит, меняет длину в зависимости от температуры.
Но механические системы имеют и неоспоримые преимущества: меньше цена, больше надежность, простота ремонта и обслуживания, даже в полевых условиях, возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой, при правильной смазке окружающая температура слабо влияет на работу тормоза, а масло в гидравлике зимой может застыть.
Гибридные, по эксплуатационным характеристикам и надежности занимают промежуточное положение.
Необходимо отметить, что дисковые тормоза выпускаются в разных версиях. Для "DH", параллельного слалома, фрирайда — более мощные, тяжелые, с дисками увеличенного диаметра, иногда "плавающими", нередко с 2х-поршневой скобой, и кросс-кантрийные — облегченные, компактные.
Рекомендации
Если Вы не ограничены в средствах, занимаетесь спортом, экстримом, очень агрессивным туризмом в выходные дни недалеко от населенных пунктов, автомагистралей и железных дорог или просто гоняете со "свистом" по городу то можно рекомендовать гидравлику.
Если средства Ваши ограничены, важна надежность и простота ремонта с минимумом затрат, если занимаетесь туризмом, особенно многодневным, живете далеко от сервисных центров — оптимальный выбор механические или гибридные тормоза.
Инструменты, необходимые для ремонта велосипеда Данный перечень — это не список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.
Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.
При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.
1. Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.
В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.
Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах авто запчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни. (по крайней мере, в полевых условиях).
Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.
Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, А если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно . он короткий, и врезается в руки.). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).
Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS.
Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда . ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.
В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки . лучше три штуки.
3. Ключ для спиц
Восьмерки . самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучшийобод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE . они очень критично относятся к восьмеркам.
Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо . он только повреждает ниппели спиц.
4. Набор для ремонта камер
В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.
5. Выжимка для цепи
На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент . выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.
Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.
Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).
6. Ключ для втулок
Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается . рожковый ключ толще.
В крайнем случае можно использовать семейный ключ.
7. Съемник шатунов
В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент . съемник.
На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение (В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник).
8. Инструмент для обслуживания каретки
На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.
Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.
А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно . можно легко повредить раму.
Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.
Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать . зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO . один из остальных Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью)
При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.
10. Кусачки для тросов
Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.
Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос . он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника . просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой, а тросы в тефлоновой оболочке я лудить не пробовал.
О компании Master Bike – оптово-розничный магазин велосипедов, велосипедной формы, аксессуаров, запчастей, экипировки для спортсменов и любителей велоспорта. Мы сотрудничаем с передовыми фирмами производителями: Biemme, Nalini, MB, Giordana, Limar, Rudy Project, North Wave и др. Накопленные знания, опыт и устоявшиеся производственные отношения, помогут нам качественно выполнить ваши самые требовательные заказы.
Главная ценность компании - уникальные знания и опыт, накопленные нами за годы спортивной и коммерческой деятельности. Большинство наших сотрудников в прошлом профессиональные велосипедисты, которые готовы дать исчерпывающую информацию по любому представленному товару.
Турбаза КОЛЕСО в горном Крыму в живописной Качинской долине. Здесь Вам всегда окажут радушный прием. Можно остановиться на одни сутки и более. Сельская усадьба "КОЛЕСО"находится в долине реки Кача напротив впечатляющего Качинского навеса. http://meganom.info/turbazyi-gornogo-kryima-7.html На территории столовая, место для вечерних посиделок у костра, душ, горячая вода, санузел и русская баня с купелью, прокат горных велосипедов и снаряжения. На расстоянии 2-4 км находятся пещерные города Качи-Кальон, Кыз-Кермен и Тепе-Кермен, а также экскурсионные объекты: Алимова балка и придорожный менгир, Таврские каменные ящики и труднодоступная карстовая Таврская пещера, стоянка первобытного человека Таш-Аир и наскальная живопись охрой. В 6-7 км. от Баштановки находится Бахчисарай (объекты: Ханский дврец, Чуфут-Кале, Свято-Успенский монастырь.
Где купить цепь от старого советского Альтаира? Добрый день, не подскажите ли, где купить цепь от старого советского "Альтаира"? Развалы на рынках, где детали от сов. велосипедов бывают, мастерские, или может контакты людей, которые ищут детали под заказ?
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Как вы относитесь к байкерам?
Женщины на мотоциклах перестали быть нонсенсом.
— В последние годы появились девчата-байкеры. В аварии они попадают редко и вообще ездят очень хорошо, — рассказывает Упырь. — На слет половина байкеров приехали с женами и детьми. У моего друга из Харькова в январе родился ребенок. Они с женой сели на мотоцикл, ребенка разместили в специальном «кенгуру» для мотоциклистов — и поехали на слет в Славяногорск.
В связи с нехваткой времени на развитие группы, проводится набор в администрацию. Предлагайте кандидатуры.
Нужна коляска для касика
Вопрос Оппозитчикам, у кого рост больше 185. С моими 195 тяжковато сидеть на согнутых коленях, плюсь ко всему еще размер ноги 46, за цилиндры цепляюсь. Кто как решает это проблему, что можно придумать кроме выноса ног?
хочу поставить колесо от авто на урал подскажите как
Купил мот, на учете хз скока не стоял. Что из документов и сколько денег мне надо, чтоб его переоформить на себя?
класик, чоппер
Обожаю колясычи. А как кто относится к этому?
Жил байкер. Пил пиво, ел мясо... Любил свой байк, ухаживал за ним, берег. Перед дождем хромированные детали вазелином натирал, чтобы не ржавели... Познакомился байкер с девушкой. Любовь-морковь. Через неделю встреч решила она его с родителями познакомить и пригласила на ужин, предупредив, что есть у них одна традиция: после еды все замолкают и первый промолвивший хоть слово моет посуду за всеми.
>> Приезжает он на своем байке, знакомится со всей семьей: мамой,папой и сестрой своей девушки. Ужин протекает в дружеской беседе. После все замолкают. Парню неудобно. Чтобы заняться хоть чем-то он целует свою подружку. Все молчат. Тогда он начинает ее раздевать. Все молчат. Тогда он начинает "любить" ее прямо на обеденном столе! Все молчат! Тогда он начинает "любить" сестру своей девушки!! Все молчат!! Тогда он "любит" мать своей девушки!!! Все молчат!!! Садится отдохнуть. Тут за окном начинается дождь. Вспоминает что забыл натереть вазелином мотоцикл, и достает его.. Тут отец как закричит: Ладно, ладно, я вымою посуду
Друзья! Набираем команду для осуществления беспрецедентного велопутешествия через половину Горного Алтая. 540км автомобильная часть, 480км - велосипедная и 80км - водная. Маршрут проходит через несколько достопримечательностей Горного Алтая: знаменитую "Жемчужину Алтая" - Телецкое озеро с посещением водопада Корбу, самого большого на Алтае каскадного водопада Учар (Чульчинский), знаменитых "Каменных грибов", Пазырыкских курганов, осмотром наскальной живописи (петроглифов) урочища Колбак-таш. Предстоит покорение перевала Катуярык с набором высоты в 1000 метров, подъем на священное для алтайцев озеро духов Кулаш, восхождение на г.Алтын-Ту ("Золотая гора"), с которой открывается великолепная панорама Телецкого озера, посещение музея Рериха в с.Верх-Уймон и многое другое. Для переправы по Телецкому озеру арендуем теплоход. Группу ведет профессиональный инструктор со стажем работы более 25 лет.
Подробности и запись в группу:
vkontakte.ru/event9947704
страничка велопохода
vkontakte.ru/club710182
Группа "ПОХОДНИК"
www.pohodnik.info
Туристический клуб "ПОХОДНИК"
гуляли значит на шашлыках пиво водка и тд )) ну выпили и тд вобщем вечер надо выезжать ездили на машине ну а бензин закончился и стояли под горой ) ну пошли искать бензин и тут БАЙКЕР =) yamaha литровая подкатила ну говорю чел подвези до заправки, он меня подвез что я пол часа на заправке шланг искал :D он то в шлеме а мне в глаза надуло, если б не байкер что б мы делали пришлось бы ночевать ) БАЙКЕРЫ РУЛЯТ
Все предложения сюда!
http://vkontakte.ru/photo24256218_159886412
http://vkontakte.ru/photo24256218_159886412#photo/24...
http://vkontakte.ru/photo24256218_159886412#photo/24...
http://vkontakte.ru/photo24256218_159886412#photo/24...
Есть у кого нибудь желание сделать себе какие нибудь детали из карбона? (Не обтяжка стандартных деталей) Это не пленка, а настоящий композитный материал.
группа в контакте: http://vkontakte.ru/club1787575
Санкт-Петербург
http://depositfiles.com/files/48x5af2q9 - ремонт и обслужевание четырех тактных двигателей(и еще там подробно разбирают движки)
http://depositfiles.com/files/4yyr0cqs6 - форсирование двухтактных двигателей
Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. — вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится ;-)).
Чистка
Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте — после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное — чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу ;-). Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.
На мой взгляд, идеальный способ мытья байка — струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло — на ее дно, а грипсы — на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой — если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой — резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.
Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia — чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.
Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) — нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.
Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки — минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.
У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой — напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:
В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны — чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом — обязательно протереть цепь и звезды тряпкой — масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими — меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.
Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями ;-)).
А рекомендации мои таковы — внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня — воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.
Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей — по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого — насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это
Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.
Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.
Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке — это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых — к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, "правая" резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.
Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это — проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел — проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.
Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly — LM40 и LM47 — проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов "вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).
Заключение
Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ;-)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!
Серьезная грязь с велосипеда и цепи смывается обычной тряпкой (и тазик в комплекте), затем цепь смазывается такой штукой, которая называется WD.
ЗЫ - чем дольше родная смазка будет лежать, тем меньше горя будете вы знать! Не в рифму, но правда. У меня родная смазка 600 км. Отходила на Trek'e без единого скрипа. Тьфу тьфу, но и сейчас не скрипит.
РАВНОВЕСИЕ
Фразу «Равновесие в триале – это самое главное» Вы, наверное, уже слышали ни один раз, и это действительно очень мудрая фраза…
Большинство всех трюков в триале начинаются со слов: «Вы стоите на двух колесах и…», но для новичков даже это сделать очень сложно, поэтому наш учебник по триалу стартует именно с уроков по удержанию равновесия, стоя на велосипеде.
Заглянем немного вперед: в будущих уроках от вас будет требоваться большая концентрация при исполнении определенных трюков из исходной позиции «Стоя на двух колесах…», поэтому вы должны научиться держать равновесие своим телом без участия в этом ваших мыслей, то есть, не думая об этом.
Например: Вы стоите возле парапета и хотите запрыгнуть на него боком (Side-Hop с двух колес), для этого вы должны стоять параллельно парапету на двух колесах, в голове у вас только одна мысль: «Как же мне правильно запрыгнуть на эту высоту?», но мысли: «Как же мне устоять тут на двух колесах?» у вас не в коем случае не должно быть!!!
В будущем Вы должны добиться такого профессионализма, что стоять на велосипеде будет для вас так же легко, как и стоять на земле на своих ногах :) Это не сказка, всего этого можно достичь, если есть желание и время. И так, теорию Вы уже освоили, теперь пора переходить к практике…
Для удержания равновесия на велосипеде есть много способов, но мы вас познакомим с двумя самыми используемыми – это Поочередная перестановка колес и Track-Stand.
Поочередная перестановка колес
Плюс Идеальная исходная позиция для многих трюков
Минус Требует много сил, из-за чего долго стоять сложно
Track-Stand
Плюс НЕ требует много сил, из-за чего можно стоять очень долго не уставая
Минус НЕ идеальная исходная позиция для многих трюков
Cамое эффективное - это комбинирование этих двух приемов, то есть применение их поочередно.
Стандартная комбинация: сначала стоите с помощью Track-stand’а, в это время вы можете сосредоточиться и хорошо обдумать следующие ваши движения (при этом вы не теряете силы), после чего переходите на поочередную перестановку колес на несколько секунд (теперь у вас идеальная исходная позиция), и наконец-то, делаете тот трюк, к которому вы готовились…
Кончено же, комбинации каждый триалист подбирает самостоятельно, как удобнее каждому… Поэтому стиль трюков у каждого триалиста индивидуальный.
Ну а теперь осталась самая малость: научиться делать поочередную перестановку колес и Track-Stand :)
Заинтереовало??? проходим по http://www.x-bikers.ru/lessons/1/ удачи)
Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у "Жигулей", "Ямах" и прочих "BMW", и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски обычно имеют диаметр от 140 до 200 мм.
Устройство
Дисковые тормоза представленные на рынке относятся к одному из трех типов:
Гидравлические;
Механические;
Гибридные.
Устройство гидравлических тормозов очевидно. Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр (могут быть и два) приводит в действие тормозные колодки. Соединены они специальным высокопрочным рукавом. Вся система герметична и заполнена жидкостью (маслом). Для наглядности можно вспомнить родную школу и описание гидравлического пресса. Один к одному. В подавляющем большинстве эти гидравлические системы (Г.С.) не имеют расширительного бачка, поэтому ремонт и замена масла требуют навыка и, нередко, специальных инструментов.
Конструкция механических дисковых тормозов не сложнее. Как в обычном, (ви-брейк, кантилевер), трос тянет приводной рычаг, и простенький механизм прижимает тормозные колодки к диску. Механизмы не слишком изощрены и разнообразны. Это или многозаходный ходовой винт, как в кран буксе домашнего водопровода, клин или кулачек. Клин и кулачек близкие родственники, только один перемещается, другой поворачивается вокруг оси. Трос и колодки совершают движение в разных, взаимно перпендикулярных плоскостях и другие решения сделали бы механику чрезмерно сложной.
Гибридные, очевидно сочетают механику и гидравлику в одном флаконе. Трос, посредством рычага, воздействует на гидравлическую часть целиком расположенную в корпусе тормоза, и состоящую из двух цилиндров (управляющего и силового), и небольшого объема масла между ними.
Плюсы и минусы
Плюсы и минусы понятия относительные, плавающие. Дисковые тормоза можно сравнивать с другими типами тормозов, а можно между собой.
Тормоза вообще бывают: клещевые, кантеливерные, векторные, гидравлические ободные, роллерные. Все кроме роллерных воздействуют на обод колеса и носят, поэтому гордое название "ободных". Роллерные закреплены слева на втулке колеса, их принцип действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто или мото, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Останавливаться на них детально сейчас не будем. Появились они несколько лет назад и должны были составить конкуренцию всем остальным, и в первую очередь дисковым, но слишком большой вес, габариты несовместимость с большинством амортизационных вилок и возможность небольшого обратного вращения колеса при зажатом тормозе ограничили их применение группами "NEXAVE", "NEXUS" и соответствующими велосипедами.
Действующие на шину и обратным вращением педалей на заднюю втулку типа "Торпедо" рассматривать не будем.
больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением колодки об алюминиевый обод;
независимость от погодных и дорожных условий*;
не забиваются грязью и снегом*;
"вечные" обода*;
больший срок службы абразивных колодок и дисков *;
большая мощность торможения;
нормальная работа тормоза при повреждении обода*
стальные диски в отличие от алюминиевых ободов не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для "DH"-даунхилла)*;
большая точность дозирования тормозного усилия;
реализован принцип "отрегулировал и забыл"*
Минусы дисковых тормозов:
цена;
вес*(у некоторых моделей);
необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, если их нет то надо ставить адаптеры*;
повышенные требования к торсионой жесткости амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом);
сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем;
ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (для гидравлики)*;
большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы ее снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают);
сложность замены абразивных колодок.
Разница между дисковыми тормозами прямо следует из их конструктивных особенностей.
Гидравлические системы имеют пока явные преимущества, т. к. усилие передается с помощью несжимаемой жидкости; имеют минимум трущихся поверхностей; отсутствуют люфты; легко регулировать и дозировать тормозное усилие; быстрее отводят колодки от диска при отпускании тормозной рукоятки; большая мощность тормоза.
Механические дисковые тормоза уступают своим гидравлическим собратьям из за наличия люфтов; трущихся поверхностей; упругости передаточных звеньев; повышенного износа. Для примера трос передающий усилие на задний тормоз имеет большую длину, трется о рубашку, постепенно вытягивается, слегка пружинит, меняет длину в зависимости от температуры.
Но механические системы имеют и неоспоримые преимущества: меньше цена, больше надежность, простота ремонта и обслуживания, даже в полевых условиях, возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой, при правильной смазке окружающая температура слабо влияет на работу тормоза, а масло в гидравлике зимой может застыть.
Гибридные, по эксплуатационным характеристикам и надежности занимают промежуточное положение.
Необходимо отметить, что дисковые тормоза выпускаются в разных версиях. Для "DH", параллельного слалома, фрирайда — более мощные, тяжелые, с дисками увеличенного диаметра, иногда "плавающими", нередко с 2х-поршневой скобой, и кросс-кантрийные — облегченные, компактные.
Рекомендации
Если Вы не ограничены в средствах, занимаетесь спортом, экстримом, очень агрессивным туризмом в выходные дни недалеко от населенных пунктов, автомагистралей и железных дорог или просто гоняете со "свистом" по городу то можно рекомендовать гидравлику.
Если средства Ваши ограничены, важна надежность и простота ремонта с минимумом затрат, если занимаетесь туризмом, особенно многодневным, живете далеко от сервисных центров — оптимальный выбор механические или гибридные тормоза.
Примечание:* Как у роллерных.
Данный перечень — это не список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.
Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.
При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.
1. Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.
В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.
Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах авто запчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни. (по крайней мере, в полевых условиях).
Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.
Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, А если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно . он короткий, и врезается в руки.). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).
Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS.
Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда . ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.
В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки . лучше три штуки.
3. Ключ для спиц
Восьмерки . самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучшийобод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE . они очень критично относятся к восьмеркам.
Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо . он только повреждает ниппели спиц.
4. Набор для ремонта камер
В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.
5. Выжимка для цепи
На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент . выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.
Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.
Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).
6. Ключ для втулок
Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается . рожковый ключ толще.
В крайнем случае можно использовать семейный ключ.
7. Съемник шатунов
В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент . съемник.
На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение (В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник).
8. Инструмент для обслуживания каретки
На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.
Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.
А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно . можно легко повредить раму.
Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.
Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать . зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO . один из остальных Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью)
При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.
10. Кусачки для тросов
Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.
Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос . он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника . просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой, а тросы в тефлоновой оболочке я лудить не пробовал.
Master Bike – оптово-розничный магазин велосипедов, велосипедной формы, аксессуаров, запчастей, экипировки для спортсменов и любителей велоспорта. Мы сотрудничаем с передовыми фирмами производителями: Biemme, Nalini, MB, Giordana, Limar, Rudy Project, North Wave и др. Накопленные знания, опыт и устоявшиеся производственные отношения, помогут нам качественно выполнить ваши самые требовательные заказы.
Главная ценность компании - уникальные знания и опыт, накопленные нами за годы спортивной и коммерческой деятельности. Большинство наших сотрудников в прошлом профессиональные велосипедисты, которые готовы дать исчерпывающую информацию по любому представленному товару.
Здесь Вам всегда окажут радушный прием. Можно остановиться на одни сутки и более.
Сельская усадьба "КОЛЕСО"находится в долине реки Кача напротив впечатляющего Качинского навеса.
http://meganom.info/turbazyi-gornogo-kryima-7.html
На территории столовая, место для вечерних посиделок у костра, душ, горячая вода, санузел и русская баня с купелью, прокат горных велосипедов и снаряжения.
На расстоянии 2-4 км находятся пещерные города Качи-Кальон, Кыз-Кермен и Тепе-Кермен, а также экскурсионные объекты: Алимова балка и придорожный менгир, Таврские каменные ящики и труднодоступная карстовая Таврская пещера, стоянка первобытного человека Таш-Аир и наскальная живопись охрой. В 6-7 км. от Баштановки находится Бахчисарай (объекты: Ханский дврец, Чуфут-Кале, Свято-Успенский монастырь.
Наша группа: http://vkontakte.ru/club1466489
Это – Арабатская Стрелка.
В конце мая мы едем туда на велосипедах, а вы?
Присоединяйтесь! http://vkontakte.ru/events.php?act=s&gid=23322278
Наша группа: http://vkontakte.ru/club1466489
Задавайте
Добрый день,
не подскажите ли, где купить цепь от старого советского "Альтаира"?
Развалы на рынках, где детали от сов. велосипедов бывают, мастерские, или может контакты людей, которые ищут детали под заказ?
Заранее спасибо.