Установка спортивного распредвала Установка спортивного распредвала - это следующий бюджетный шаг, после чип-тюнинга, в увеличении мощности и крутящего момента двигателя. Распредвалы делятся на низовые(моментные) и верховые. Низовые валы увеличивают крутящий момент от холостого хода до 6000об/мин. Позволяют экономить топливо и увеличивают долговечность двигателя за счет движения на более высоких передачах. Низовые распредвалы оптимально подходят для движения по городу, трассе, тем, кто хочет "вырваться" из городского потока, почувствовать мощь и динамику от начального момента старта и до 6000об/мин. Верховые распредвалы увеличивают крутящий момент на средних и высоких оборотах. Больше подходят для дрег-рейсига, стрит-рейсинга. Какой установить распредвал? – решать вам. Вместе с установкой распредвала рекомендуем сделать чип-тюнинг. Общее увеличение мощности и крутящего момента составит 15-20%. Если вас заинтересовало наше предложение по установке распредвала, звоните и вы не пожалеете о проделанной работе и потраченных деньгах. Все, кто установил распредвал, были очень довольны!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ Перед чип-тюнингом Если вы решили сделать на машине чип-тюнинг - не торопитесь, начать следует с диагностики инжектора, диагностики двигателя. ЭБУ самодиагностируется, но не все неисправности выводятся на приборную панель включением лампы СЕ. С неисправностями в двигателе или системе управления после чип-тюнинга можно получить отрицательный эффект. Поэтому перед этой операцией бесплатно делаем компьютерную диагностику двигателя сканером МТ-4 - проверяем все параметры и считываем коды ошибок. Измерение давления топлива, компрессии, проверка системы зажигания, воздухоподача в ресивер не входят в бесплатную диагностику двигателя и оплачиваются отдельно. Если есть неисправности, устраняем их, и только после этого приступаем к прошивке ЭБУ.
Прошивки ВАЗ В сети Интернет имеют свободное хождение множество прошивок с различными идентификаторами. Проверить их подлинность очень сложно. Часто случается, что кроме эффектного названия, например, "динамичная" прошивка, ничего полезного в ней нет. В лучшем случае это окажется серийная прошивка с измененным температурным режимом включения вентилятора охлаждения радиатора, в худшем - неграмотное изменение калибровок в ней, которое приведет только к ухудшению параметров работы двигателя. Залив прошивку от неизвестного производителя, можно получить непредсказуемые последствия. А, скорее всего, точно предсказуемые: после неудачного чип-тюнинга может появятся детонация двигателя, неравномерный прогрев, неустойчивые холостые обороты и т. д. Поэтому рекомендую использовать прошивки только от известного производителя или команды CTTeam - источника, надежность которого не вызывает сомнений. вы можете заменить штатную прошивку на экономичную, динамичную, двухрежимную или прошивку для работы с газовым оборудованием. В наличии имеются прошивки на ЭБУ GM, Январь 4, Январь 5.1, Январь 7.2; VS-5.1; Bosch 1.5.4; Bosch MP 7.0 (Нива, Ш-Нива), Bosch 7.9.7, Bosch 7.9.7+, Микас 5.4, Микас 7.1, СОАТЕ, Микас 10.3, Микас 11, VS-8, M7.3. Все они "обкатаны" и проверены временем
Обслуживание аккумуляторной батареи Клеммы батареи и наконечники проводов иногда покрываются беловатым или зеленоватым сильно корродирующим налетом, что может привести их к разрушению. Это явление называется сульфатацией.
Для устранения сульфатации необходимо: снять ножом кристаллы сульфата; зачистить клеммы батареи и внутреннюю поверхность наконечников; очистить щеткой (но не металлической, иначе произойдет короткое замыкание) верхнюю часть батареи; перед подсоединением наконечников рекомендуется снизу положить антисульфатные шайбы или слой смазки (клеммы не смазывать). Так как при отсутствии воздуха сульфатация не возникает, то, затянув наконечники, необходимо смазать их густой смазкой.
Аккумуляторная батарея служит от двух до четырех лет. Для того чтобы увеличить этот срок, необходимо правильно ухаживать за ней. При этом особое внимание обратить на уровень электролита в элементах и на величину заряда батареи. Для проверки уровня электролита необходим отвернуть пробки всех элементов (они не сообщаются друг с другом) и поочередно заглянуть в них. Уровень электролита должен быть выше пластин на 0,5-1 см. Если уровень электролита недостаточен, долить дистиллированной воды.
Не рекомендуется использовать для этого водопроводную воду, так как она содержит соли, отрицательно влияющие на срок службы батареи. При отсутствии дистиллированной воды (она продается на станциях технического обслуживания или в аптеках) можно использовать некоторые сорта минеральных вод. Можно также использовать отфильтрованную дождевую воду. Однако учтите, что в индустриальных и городских районах дождевая вода содержит много вредных химических примесей.
Периодичность проверки зависит от условий хранения батареи, эксплуатации и климата. Батарея теряет много воды, если она находится около двигателя. Чем больше эксплуатируют автомобиль, тем большее количество воды испаряется. В зависимости от времени года необходимо проверять уровень электролита каждые два месяца зимой и каждый месяц летом. Доливать воду не реже чем через шесть
Тонируем стекла ля тонировки в домашних условиях вам понадобится: тонировочная пленка, советуем не экономить и покупать хорошую, металлизированную. Потребуется примерно 2,5-3 метра. Также потребуется шампунь, знатоки советуют «Джонсон бэйби», хватит 100 мл флакона. В магазине строительных инструментов найдите ластик, который предназначен на вытеснение воды. Еще нужен будет очень острый нож, лучше всего подойдет канцелярский нож с выдвижными лезвиями. Пять лезвий для безопасной бритвы. Ну и емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, для распыления жидкости.
В итоге получаем такой список покупок: Тонировочная пленка (3м). Шампунь, флакон 100мл. Резиновый ластик. Канцелярский нож. Лезвия. Металлическая линейка. Емкость для распыления, 2 штуки Друг, для помощи.
Если хотите сделать качественно, то рекомендуем снять все стекла.
Все стекла освобождаем от резинок и заносим домой. В ванной включаем горячую воду в душе, закрываем дверь и начинаем готовить пленку. Сначала точно измеряем пленку, делая припуск по 5 см со всех сторон, и начинаем вырезать. Резать лучше всего на стекле, только не на том, на которое вы хотите затонировать. Подойдет любой кусок стекла достаточной площади, режем канцелярским ножом.
После того как разрезали, приступаем к самому процессу тонировки. Лучше всего начинать с маленьких площадей, то есть с форточек. Наливаем в емкости воду с шампунем. В это время в ванной уже как в бане, пар. В результате никакой пыли нет. Берем с собой: обе емкости, ластик, лезвия, саму форточку и пленку для нее Чтобы не разбить стекло или не поцарапать его, можно бросить в ванну простынь или любую другую неворсистую ткань. Кладем стекло в ванну, моем его, затем лезвием (можно одеть его в станок) начинаем обрабатывать стекло. Необходимо обработать 2-3 раза ту сторону стекла, на которую ляжет пленка.
Затем берете пленку для тонировки и начинаете ее отклеивать от прозрачной пленки, при этом ваш помощник, брызгает на пленку из «пшикалки». Самое главное не останавливаться в этот момент, ибо пленка склеится и все пойдет на смарку. Пленка должна быть постоянно влажной! Затем несколько раз брызгаете на стекло водой с шампунем и сверху вниз держась за края пленки прикладываете ее, клейкой стороной, к стеклу.
Теперь ластиком начинаете выгонять воду от центра к краям. Только без фанатизма, иначе можно порвать пленку, также не забывайте придерживать пленку, иначе она может сдвинуться. Через час можно обрезать пленку, но не под корень, так как для этого нужно подождать около 7-8 часов.
Светопропускную способность пленки выбирайте сами, но не забывайте о законах, запрещающих использовать пленку со способностью менее 20%.
Руководство АвтоВАЗа заявило о том, что в ближайшее время Lada получит автоматические коробки передач. Руководство АвтоВАЗа заявило о том, что в ближайшее время Lada получит автоматические коробки передач. ИА «Ladaonline» сообщает, что первые автомобили с АКП уже готовы и проходят обкатку для доводки всех агрегатов и устранения возможных неполадок. Испытания новая коробка передач проходит на Lada Kalina.
До этого в нашей стране было всего лишь две попытки внедрения автомобильной автоматики: на экспериментальные автобусы «ЛиАЗ» и правительственную «Чайку». Попытки так и остались удачным опытом, но не реализовались на практике.
Разработкой автоматических трансмиссий для Lada занимается фирма «КАТЕ», которую ранее возглавлял нынешний и. о. генерального директора ОАО «АвтоВАЗ» Максим Нагайцев. Конструкторское бюро «КАТЕ» представило на Московском автосалоне свои первые разработки АКП, предназначенные для автомобилей с продольным (шестиступенчатые) и поперечным (семиступенчатые) расположением двигателя. Первые могут быть использованы для моделей ГАЗа и УАЗа массой не более трех с половиной тонн, а вторые – для переднеприводных автомобилей Lada массой до двух тонн.
Планируется, что выпуск автоматических трансмиссий будет запущен в Калининградской области в середине следующего года. Предполагается, что проектная мощность нового завода будет составлять до двухсот шестидесяти тысяч «автоматов» в год.
Изменения в КоАП 2010 новые штрафы Изменения в КоАП 2010 Вслед за изменениями ПДД 2010 притерпел свое содержание и КоАП. Изменили штрафы за некоторые нарушения. Об этом много писалось в новостях, а теперь вся информация собрана в одной статье, чтобы автомобилисты понимали, какая ответственность ждет их за нарушения ПДД. Дата вступления изменений в силу: 21.11.2010.
Трамвайные пути встречного направления Теперь за выезд на трамвайные пути встречного направления водителя ждет лишение прав сроком от 4-х до 6-и месяцев. До этого можно было отделаться штрафом в 1000-1500 рублей.
Также введена возможность фиксации данного типа нарушений на видеокамеру. При фиксации видеокамеры незаконного выезда на полосу встречного движения водителя ждет штраф 5000 рублей без лишения прав. Лишение последует лишь в том случае, когда нарушение зафиксирует инспектор ГИБДД.
Требования знаков и разметки За нарушения требований знаков и разметки теперь предусмотрен штраф 300 рублей или предупреждение. До этого штраф составлял всего 100 рублей.
Запрещенный поворот налево или разворот Статья по данному нарушению не изменена, а перенесена в другую часть КоАП и дополнена. Как и прежде за поворот налево или разворот не по правилам последует штраф в размере 1000-1500 рублей.
Однако, к этой статье будут приписаны и несоблюдения знаков «Направление движения по полосе» и разметки.
Проезд под "Кирпич" Интересные изменения коснулись статьи про проезд под знак "Кирпич". Теперь за езду по односторонней улице во встречном направлении на первый раз можно ограничиться штрафом 5000 рублей без лишения водительского удостоверения. Связано это с тем, что во многих городах идет изменение организации дорожного движения. Некоторые улицы делают односторонними, и многие водители по невнимательности едут по привычному маршруту, нарушая при этом правила. Т.к. злого умысла в этих действиях нету, то такого водителя могут оставить с правами и выписать ему хоть и большой, но все же штраф.
Изменения в ПДД 2010 Изменения в ПДД 2010 С 20-го ноября 2010 года вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Нельзя сказать, что что-то кардинально поменяется, но все-таки это достаточно важные изменения, которые должны быть понятны всем водителям. Поэтому специалисты нашего сайта решили понятным языком изложить суть всех этих нововведений.
Круговое движение До сегодняшнего момента считалось, что проезд круговых перекрестков осуществляется по правилу "помехи справа". Т.е. машина,которая находится на круге обязана пропустить всех въезжающих, т.к. они относительно нее справа. Это не совсем логично, т.к. по идее первой должна ехать та машина, которая находится на перекрестке, чтобы освободить его.
Организация дорожного движения на перекрестке с круговым движением теперь будет как и в Европе: перед перекрестком будет установлен знак "Круговое движение" и "Уступи дорогу" или "STOP".
Ближний свет Теперь каждая машина в любое время суток должна передвигаться с включенным ближним светом фар или с ходовыми огнями. На многих иномарках эта функция уже вложена в систему автомобиля, и при зажигании фары автоматически включаются. На наших же машинах такого пока нету, да и генераторы будут работать еще усиленнее, расход топлива подскочет. Достаточно спорное решение. Делается это для повышения безопасности, чтобы машину было легче разглядеть.
Ремни безопасности Пристегиваться ремнем безопасности обязаны абсолютно все! Раньше делались исключения для работников спецслужб и инструкторов по вождению. Теперь таких исключений нету.
Пешеходы Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу водитель теперь обязан снизить скорость, а в случае, если на переход вступил пешеход, остановиться перед ним и пропустить.
Пешеход в случае, если по дороге движется машина с мигалками и звуковым сопровождением, обязан незамедлительно покинуть проезжую часть.
Обгон Изменения сильно коснулись понятия обгона. Теперь "обгон" называется маневром с выездом на полосу встречного движения. Все другие маневры по объезду впередиидущих ТС называются "опережение".
Также правила теперь разрешают в некоторых случаях совершать обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен". Но для этого должны выполняться следующие условия:
1. при маневре не должно быть пересечения сплошной линии разметки 2. на обгоняемом транспортном средстве должен висеть знак "Тихоходное транспортное средство"
Запуск ижекторного двигателя зимой С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим с
как правильно запускать двигатель в морозы Зима - тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей. Дабы облегчить жизнь автомобилистам я собрал материалы, на основании рекомендаций уважаемого Моторс-88, участников форума Вольво клуба и личного опыта и знаний. Речь идет о бензиновых версиях Вольво.
Теория (это должен знать каждый водитель) Практика
Итак, если машина исправна - она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля: - Работоспособный аккумулятор - Подходящее масло - Вовремя замененные свечи - Вовремя замененные фильтры - Целые провода и трамблер - Отсутствие воды в баке и на проводке
Теория Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках. 1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла. 2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу. 3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче. 4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию. 5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию. 6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры. 7. Если двигатель не пустился опять - посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части...
"Стрельба" из глушителя, редкие вспышки. Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП). Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).
Двигатель не завелся. 1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40). 2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками. 3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите
авто ревю Лада Приора, 2008 год, пробег ок. 20000 км. Зеленая
Должен сказать, что за последние три года мне не доводилось водить «нашемарки». Правда, за одним исключением – летом 2006 года проехал метров триста за рулем вазовской «семерки». Вспомнил молодость, так сказать – изогнулся за рулем, колени согнуты, зеркала микроскопические, стойка ветрового стекла прямо у виска, руль тяжеленный… Эх, хороший получился аттракцион!
И вот волей обстоятельств попал на вершину отечественного автопрома – за руль Лады Приоры! Трам-пам-пам, осматриваемся.
Очень странная посадка. Тесновато, но сидишь высоко, панель приборов где-то снизу, там же – рычаг КПП. Руль лежит на коленях (даже в самом верхнем положении - неудобно), ноги согнуты. Часики а-ля Мазерати, крышечка Open. Ну, я ее оупен – микробардачок, однако. Крышка шлепнулась в нижнее положение с обреченным дребезгом… Сверху – очечник. Видно, в процессе рационализации производства толщина его пластиковых стенок была обсчитана методом конечных элементов для достижения абсолютного минимума без возникновения необратимых деформаций в статическом (закрытом) положении – без учета даже малейшей возможности открывания. Впрочем, очки туда и не влезут – закрываю на место. Кресло назад. Назад! Эх-ма, отодвинули. Регулировка зеркал путем электричества при посредничестве дешевых кнопок - есть. Пора заводить.
Завел. Пошли вибрации по салону. Снимаю претензии к своей «копейке» за дрожь при включении кондиционера – здесь они везде. На руле, на сидении, рычаг коробки исполняет боевой танец. Но – обзор хорош, первая! Нашел! Поехали! Вторая – да что с рычагом? Это уже не танец, а прыжки в длину, ширину и дерганья по всей окружности, особенно при сбросе/добавлении газа. Что-то не припомню такого на «девятках»… Поворот на малой скорости. Руль «длинный», как словоблудие власть предержащих. Выехали на дорогу – снег. Одна колея, со встречными разъезжаемся по обочинам. Я не понимаю эту машину! На сколько крутить руль? Как управлять «газом»? Тормозом? Она что, резиновая?
Заправка. Пока собственно собственник платит за ГСМ, открываю окно. Хм, забавно – нажатие на кнопку вовсе не подразумевает немедленного опускания стекла. Этакая театральная пауза, пока выбираются люфты. Впрочем, кто понял жизнь – тот не спешит.
Снова поехали. Закрываю ЦЗ. Нет-нет, в дверях не стоят амбарные засовы – просто звук такой. Он напоминает лязг бронетехники, передергивание затвора и станочный цех одновременно. Пусть трепещет Европа перед великой державой!
Скрип-дребезг-бряканье. Даже как-то неудобно про это говорить, но они везде. Гринпис – сохраним сверчков? Хорошо, но уши режет. Борткомпьютер (?). Оказывается, дешевая кнопка на правом подрулевом переключателе – не регулировка интенсивности дворников, а именно управление бортовой электроникой. Смотрите-ка, всего -3, утром было холоднее. Теперь – жарко, убавим температуру и изменим направление потока… Как нельзя? Заслонки не всегда срабатывают? Совсем не трогать, а открыть окно? ОК, но с тебя еще одно пиво.
Но вот подвеска хороша. Жрет колдобины на уровне «паркетника», просвет вполне адекватен. Приспосабливаюсь потихоньку – здесь просто все надо делать резче. Резче газ, тормоз, быстрее сбивать курсовые вихляния рулем. Что ж, адаптивность человеческого организма доказана – а вот и финиш близится. Приехали.
Нет-нет, я не буду ее парковать вот в этот узкое пространство. Давай, дружище – за руль. Ничего, что ты пил пиво – за рулем сего чуда ты намного адекватнее меня, привыкшего к Фабиям, Пунтам и прочим Гольфам… А Крушовице-вещь!
Мысли под пиво: все улучшения, внесенные в данную модель титаном нашепрома Автовазом сделаны не для людей. Для галочки, шоб было. Чтобы человек, ездящий до того на той же «семерке», соблазнился дешевым ремонтом и купил вместо Акцента либо Шланоса сей субпродукт. Ведь в нем есть и электропакет, и водительская ПБ, и…эээ…слышал, ставят кондиционеры, АБС, подогрев сидений и даже ПБ пассажира!
Но для человека, поездившего за рулем Автомобилей, с
Расскажите пожалуйста про Лада Приора хэтчбэк люкс! Я хочу побольше узнать о этой машине! И еще какую акустику лучше в нее поставить, за оптимальные деньги?:)
и - Недоработка конструкторов коробки передач. Очень жостко включается 1-я и 2-я скорость. Вообще считаю, что данная коробка передач не очень подходит к данному типу автомобиля. Она слабая.
ПРО ЦЕНЫ НА РАБОТУ ПО ШУМОИЗОЛЯЦИИ САЛОНА "Аккустическая" дверь будет стоить 1000 р., Сюда входит: полная вибро-изоляция, полная шумоизоляция, закрытие всех ненужных отверстий (кроме дренажных), и проклейка антискрипом всех деталей обивки (устранение всех шумов, скрипов, вплоть до проклейки кнопок!) Разница с нешумованной дверью оооооочень ощутима, и звук совсем другой, и шума с улицы намного меньше.
В вибро-шумоизоляцию полов входит: полная виброизоляция основания кузова (полов), полная шумоизоляция, полная теплоизоляция. цена с разборкой-сборкой 6000 р. вместе с багажным отделением! конкретная цена уточняется при встрече.
Потолок так же шумуется, виброизоляцией, шумоизоляцией и теплоизоляцией. Цена около 2500 р.
ПРО ЦЕНЫ НА ПЕРЕПАЙКУ ПОДСВЕТКИ!!! Мои работы вы можете наблюдать в магазине "ПЛАМЯ" , Бокс 198, и бокс 227, но там цена намного завышена, но народ все равно хорошо берет!!!........ простой пример: Цена тюнинга комбинации приборов там от 1500 р., кнопки по 100 рублей. Никакой рекламы, выводы делать вам!!!
Приор — это прежде всего титул настоятеля небольшого мужского католического монастыря или старшего после аббата-настоятеля члена монашеской общины (первого помощника аббата). Монастырь, в котором имеет место жительства приор, называется пpиopией.
Приорка — историческое название местности в западной части Оболоньского района. В середине XVII века тут находилась загородная резиденция приора Петра Розвадовского — настоятеля католического доминиканского монастыря в Киеве, а вокруг нее — около двухсот сельских хат. После освободительной войны 1648—1654 годов эти земли были отобраны у католиков и переданы в 1659 году Братскому монастырю на Подоле, а в 1701 году — Киевскому магистрату. Уже в конце XVIII века Приорка становится дачной местностью Киева, однако в городскую черту она вошла только в 1880 году. Известно, что на Приорке в здании, находящемся ныне по ул. Вышгородской, 5, в 1859 году жил Т. Г. Шевченко, а в 1906 году здесь была построена Покровская церковь с росписями художника Ижакевича (теперь — Мостицкий пер., 2).
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
как зимой показала себя?
где в Юганске можно купить решетку на радиатор на приору и юбку обвес
\
Установка спортивного распредвала - это следующий бюджетный шаг, после чип-тюнинга, в увеличении мощности и крутящего момента двигателя.
Распредвалы делятся на низовые(моментные) и верховые.
Низовые валы увеличивают крутящий момент от холостого хода до 6000об/мин. Позволяют экономить топливо и увеличивают долговечность двигателя за счет движения на более высоких передачах. Низовые распредвалы оптимально подходят для движения по городу, трассе, тем, кто хочет "вырваться" из городского потока, почувствовать мощь и динамику от начального момента старта и до 6000об/мин.
Верховые распредвалы увеличивают крутящий момент на средних и высоких оборотах. Больше подходят для дрег-рейсига, стрит-рейсинга.
Какой установить распредвал? – решать вам. Вместе с установкой распредвала рекомендуем сделать чип-тюнинг. Общее увеличение мощности и крутящего момента составит 15-20%.
Если вас заинтересовало наше предложение по установке распредвала, звоните и вы не пожалеете о проделанной работе и потраченных деньгах. Все, кто установил распредвал, были очень довольны!
какой кузов вы предпочитаете седан?хэч-бэк?универсал?
Перед чип-тюнингом
Если вы решили сделать на машине чип-тюнинг - не торопитесь, начать следует с диагностики инжектора, диагностики двигателя. ЭБУ самодиагностируется, но не все неисправности выводятся на приборную панель включением лампы СЕ. С неисправностями в двигателе или системе управления после чип-тюнинга можно получить отрицательный эффект. Поэтому перед этой операцией бесплатно делаем компьютерную диагностику двигателя сканером МТ-4 - проверяем все параметры и считываем коды ошибок. Измерение давления топлива, компрессии, проверка системы зажигания, воздухоподача в ресивер не входят в бесплатную диагностику двигателя и оплачиваются отдельно. Если есть неисправности, устраняем их, и только после этого приступаем к прошивке ЭБУ.
Прошивки ВАЗ
В сети Интернет имеют свободное хождение множество прошивок с различными идентификаторами. Проверить их подлинность очень сложно. Часто случается, что кроме эффектного названия, например, "динамичная" прошивка, ничего полезного в ней нет. В лучшем случае это окажется серийная прошивка с измененным температурным режимом включения вентилятора охлаждения радиатора, в худшем - неграмотное изменение калибровок в ней, которое приведет только к ухудшению параметров работы двигателя.
Залив прошивку от неизвестного производителя, можно получить непредсказуемые последствия. А, скорее всего, точно предсказуемые: после неудачного чип-тюнинга может появятся детонация двигателя, неравномерный прогрев, неустойчивые холостые обороты и т. д. Поэтому рекомендую использовать прошивки только от известного производителя или команды CTTeam - источника, надежность которого не вызывает сомнений.
вы можете заменить штатную прошивку на экономичную, динамичную, двухрежимную или прошивку для работы с газовым оборудованием. В наличии имеются прошивки на ЭБУ GM, Январь 4, Январь 5.1, Январь 7.2; VS-5.1; Bosch 1.5.4; Bosch MP 7.0 (Нива, Ш-Нива), Bosch 7.9.7, Bosch 7.9.7+, Микас 5.4, Микас 7.1, СОАТЕ, Микас 10.3, Микас 11, VS-8, M7.3. Все они "обкатаны" и проверены временем
Клеммы батареи и наконечники проводов иногда покрываются беловатым или зеленоватым сильно корродирующим налетом, что может привести их к разрушению. Это явление называется сульфатацией.
Для устранения сульфатации необходимо:
снять ножом кристаллы сульфата;
зачистить клеммы батареи и внутреннюю поверхность наконечников;
очистить щеткой (но не металлической, иначе произойдет короткое замыкание) верхнюю часть батареи;
перед подсоединением наконечников рекомендуется снизу положить антисульфатные шайбы или слой смазки (клеммы не смазывать). Так как при отсутствии воздуха сульфатация не возникает, то, затянув наконечники, необходимо смазать их густой смазкой.
Аккумуляторная батарея служит от двух до четырех лет. Для того чтобы увеличить этот срок, необходимо правильно ухаживать за ней. При этом особое внимание обратить на уровень электролита в элементах и на величину заряда батареи. Для проверки уровня электролита необходим отвернуть пробки всех элементов (они не сообщаются друг с другом) и поочередно заглянуть в них. Уровень электролита должен быть выше пластин на 0,5-1 см. Если уровень электролита недостаточен, долить дистиллированной воды.
Не рекомендуется использовать для этого водопроводную воду, так как она содержит соли, отрицательно влияющие на срок службы батареи. При отсутствии дистиллированной воды (она продается на станциях технического обслуживания или в аптеках) можно использовать некоторые сорта минеральных вод. Можно также использовать отфильтрованную дождевую воду. Однако учтите, что в индустриальных и городских районах дождевая вода содержит много вредных химических примесей.
Периодичность проверки зависит от условий хранения батареи, эксплуатации и климата. Батарея теряет много воды, если она находится около двигателя. Чем больше эксплуатируют автомобиль, тем большее количество воды испаряется. В зависимости от времени года необходимо проверять уровень электролита каждые два месяца зимой и каждый месяц летом. Доливать воду не реже чем через шесть
ля тонировки в домашних условиях вам понадобится: тонировочная пленка, советуем не экономить и покупать хорошую, металлизированную. Потребуется примерно 2,5-3 метра. Также потребуется шампунь, знатоки советуют «Джонсон бэйби», хватит 100 мл флакона. В магазине строительных инструментов найдите ластик, который предназначен на вытеснение воды. Еще нужен будет очень острый нож, лучше всего подойдет канцелярский нож с выдвижными лезвиями. Пять лезвий для безопасной бритвы. Ну и емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, для распыления жидкости.
В итоге получаем такой список покупок:
Тонировочная пленка (3м).
Шампунь, флакон 100мл.
Резиновый ластик.
Канцелярский нож.
Лезвия.
Металлическая линейка.
Емкость для распыления, 2 штуки
Друг, для помощи.
Если хотите сделать качественно, то рекомендуем снять все стекла.
Все стекла освобождаем от резинок и заносим домой. В ванной включаем горячую воду в душе, закрываем дверь и начинаем готовить пленку. Сначала точно измеряем пленку, делая припуск по 5 см со всех сторон, и начинаем вырезать. Резать лучше всего на стекле, только не на том, на которое вы хотите затонировать. Подойдет любой кусок стекла достаточной площади, режем канцелярским ножом.
После того как разрезали, приступаем к самому процессу тонировки. Лучше всего начинать с маленьких площадей, то есть с форточек. Наливаем в емкости воду с шампунем. В это время в ванной уже как в бане, пар. В результате никакой пыли нет. Берем с собой: обе емкости, ластик, лезвия, саму форточку и пленку для нее
Чтобы не разбить стекло или не поцарапать его, можно бросить в ванну простынь или любую другую неворсистую ткань. Кладем стекло в ванну, моем его, затем лезвием (можно одеть его в станок) начинаем обрабатывать стекло. Необходимо обработать 2-3 раза ту сторону стекла, на которую ляжет пленка.
Затем берете пленку для тонировки и начинаете ее отклеивать от прозрачной пленки, при этом ваш помощник, брызгает на пленку из «пшикалки». Самое главное не останавливаться в этот момент, ибо пленка склеится и все пойдет на смарку. Пленка должна быть постоянно влажной! Затем несколько раз брызгаете на стекло водой с шампунем и сверху вниз держась за края пленки прикладываете ее, клейкой стороной, к стеклу.
Теперь ластиком начинаете выгонять воду от центра к краям. Только без фанатизма, иначе можно порвать пленку, также не забывайте придерживать пленку, иначе она может сдвинуться. Через час можно обрезать пленку, но не под корень, так как для этого нужно подождать около 7-8 часов.
Светопропускную способность пленки выбирайте сами, но не забывайте о законах, запрещающих использовать пленку со способностью менее 20%.
Руководство АвтоВАЗа заявило о том, что в ближайшее время Lada получит автоматические коробки передач. ИА «Ladaonline» сообщает, что первые автомобили с АКП уже готовы и проходят обкатку для доводки всех агрегатов и устранения возможных неполадок. Испытания новая коробка передач проходит на Lada Kalina.
До этого в нашей стране было всего лишь две попытки внедрения автомобильной автоматики: на экспериментальные автобусы «ЛиАЗ» и правительственную «Чайку». Попытки так и остались удачным опытом, но не реализовались на практике.
Разработкой автоматических трансмиссий для Lada занимается фирма «КАТЕ», которую ранее возглавлял нынешний и. о. генерального директора ОАО «АвтоВАЗ» Максим Нагайцев. Конструкторское бюро «КАТЕ» представило на Московском автосалоне свои первые разработки АКП, предназначенные для автомобилей с продольным (шестиступенчатые) и поперечным (семиступенчатые) расположением двигателя. Первые могут быть использованы для моделей ГАЗа и УАЗа массой не более трех с половиной тонн, а вторые – для переднеприводных автомобилей Lada массой до двух тонн.
Планируется, что выпуск автоматических трансмиссий будет запущен в Калининградской области в середине следующего года. Предполагается, что проектная мощность нового завода будет составлять до двухсот шестидесяти тысяч «автоматов» в год.
Изменения в КоАП 2010
Вслед за изменениями ПДД 2010 притерпел свое содержание и КоАП. Изменили штрафы за некоторые нарушения. Об этом много писалось в новостях, а теперь вся информация собрана в одной статье, чтобы автомобилисты понимали, какая ответственность ждет их за нарушения ПДД. Дата вступления изменений в силу: 21.11.2010.
Трамвайные пути встречного направления
Теперь за выезд на трамвайные пути встречного направления водителя ждет лишение прав сроком от 4-х до 6-и месяцев. До этого можно было отделаться штрафом в 1000-1500 рублей.
Также введена возможность фиксации данного типа нарушений на видеокамеру. При фиксации видеокамеры незаконного выезда на полосу встречного движения водителя ждет штраф 5000 рублей без лишения прав. Лишение последует лишь в том случае, когда нарушение зафиксирует инспектор ГИБДД.
Требования знаков и разметки
За нарушения требований знаков и разметки теперь предусмотрен штраф 300 рублей или предупреждение. До этого штраф составлял всего 100 рублей.
Запрещенный поворот налево или разворот
Статья по данному нарушению не изменена, а перенесена в другую часть КоАП и дополнена. Как и прежде за поворот налево или разворот не по правилам последует штраф в размере 1000-1500 рублей.
Однако, к этой статье будут приписаны и несоблюдения знаков «Направление движения по полосе» и разметки.
Проезд под "Кирпич"
Интересные изменения коснулись статьи про проезд под знак "Кирпич". Теперь за езду по односторонней улице во встречном направлении на первый раз можно ограничиться штрафом 5000 рублей без лишения водительского удостоверения. Связано это с тем, что во многих городах идет изменение организации дорожного движения. Некоторые улицы делают односторонними, и многие водители по невнимательности едут по привычному маршруту, нарушая при этом правила. Т.к. злого умысла в этих действиях нету, то такого водителя могут оставить с правами и выписать ему хоть и большой, но все же штраф.
Изменения в ПДД 2010
С 20-го ноября 2010 года вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Нельзя сказать, что что-то кардинально поменяется, но все-таки это достаточно важные изменения, которые должны быть понятны всем водителям. Поэтому специалисты нашего сайта решили понятным языком изложить суть всех этих нововведений.
Круговое движение
До сегодняшнего момента считалось, что проезд круговых перекрестков осуществляется по правилу "помехи справа". Т.е. машина,которая находится на круге обязана пропустить всех въезжающих, т.к. они относительно нее справа. Это не совсем логично, т.к. по идее первой должна ехать та машина, которая находится на перекрестке, чтобы освободить его.
Организация дорожного движения на перекрестке с круговым движением теперь будет как и в Европе: перед перекрестком будет установлен знак "Круговое движение" и "Уступи дорогу" или "STOP".
Ближний свет
Теперь каждая машина в любое время суток должна передвигаться с включенным ближним светом фар или с ходовыми огнями. На многих иномарках эта функция уже вложена в систему автомобиля, и при зажигании фары автоматически включаются. На наших же машинах такого пока нету, да и генераторы будут работать еще усиленнее, расход топлива подскочет. Достаточно спорное решение. Делается это для повышения безопасности, чтобы машину было легче разглядеть.
Ремни безопасности
Пристегиваться ремнем безопасности обязаны абсолютно все! Раньше делались исключения для работников спецслужб и инструкторов по вождению. Теперь таких исключений нету.
Пешеходы
Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу водитель теперь обязан снизить скорость, а в случае, если на переход вступил пешеход, остановиться перед ним и пропустить.
Пешеход в случае, если по дороге движется машина с мигалками и звуковым сопровождением, обязан незамедлительно покинуть проезжую часть.
Обгон
Изменения сильно коснулись понятия обгона. Теперь "обгон" называется маневром с выездом на полосу встречного движения. Все другие маневры по объезду впередиидущих ТС называются "опережение".
Также правила теперь разрешают в некоторых случаях совершать обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен". Но для этого должны выполняться следующие условия:
1. при маневре не должно быть пересечения сплошной линии разметки
2. на обгоняемом транспортном средстве должен висеть знак "Тихоходное транспортное средство"
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим с
Зима - тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей. Дабы облегчить жизнь автомобилистам я собрал материалы, на основании рекомендаций уважаемого Моторс-88, участников форума Вольво клуба и личного опыта и знаний. Речь идет о бензиновых версиях Вольво.
Теория (это должен знать каждый водитель)
Практика
Итак, если машина исправна - она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля:
- Работоспособный аккумулятор
- Подходящее масло
- Вовремя замененные свечи
- Вовремя замененные фильтры
- Целые провода и трамблер
- Отсутствие воды в баке и на проводке
Теория
Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках.
1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.
3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче.
4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию.
5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.
6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
7. Если двигатель не пустился опять - посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части...
"Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).
Двигатель не завелся.
1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите
НАРОД КТО-НИБУДЬ НЕЖЕЛЕЛ О ПОКУПКИ ЭТО АВТО!!!!
Лада Приора, 2008 год, пробег ок. 20000 км. Зеленая
Должен сказать, что за последние три года мне не доводилось водить «нашемарки». Правда, за одним исключением – летом 2006 года проехал метров триста за рулем вазовской «семерки». Вспомнил молодость, так сказать – изогнулся за рулем, колени согнуты, зеркала микроскопические, стойка ветрового стекла прямо у виска, руль тяжеленный… Эх, хороший получился аттракцион!
И вот волей обстоятельств попал на вершину отечественного автопрома – за руль Лады Приоры! Трам-пам-пам, осматриваемся.
Очень странная посадка. Тесновато, но сидишь высоко, панель приборов где-то снизу, там же – рычаг КПП. Руль лежит на коленях (даже в самом верхнем положении - неудобно), ноги согнуты. Часики а-ля Мазерати, крышечка Open. Ну, я ее оупен – микробардачок, однако. Крышка шлепнулась в нижнее положение с обреченным дребезгом…
Сверху – очечник. Видно, в процессе рационализации производства толщина его пластиковых стенок была обсчитана методом конечных элементов для достижения абсолютного минимума без возникновения необратимых деформаций в статическом (закрытом) положении – без учета даже малейшей возможности открывания. Впрочем, очки туда и не влезут – закрываю на место. Кресло назад. Назад! Эх-ма, отодвинули. Регулировка зеркал путем электричества при посредничестве дешевых кнопок - есть. Пора заводить.
Завел. Пошли вибрации по салону. Снимаю претензии к своей «копейке» за дрожь при включении кондиционера – здесь они везде. На руле, на сидении, рычаг коробки исполняет боевой танец.
Но – обзор хорош, первая! Нашел! Поехали! Вторая – да что с рычагом? Это уже не танец, а прыжки в длину, ширину и дерганья по всей окружности, особенно при сбросе/добавлении газа. Что-то не припомню такого на «девятках»…
Поворот на малой скорости. Руль «длинный», как словоблудие власть предержащих. Выехали на дорогу – снег. Одна колея, со встречными разъезжаемся по обочинам. Я не понимаю эту машину! На сколько крутить руль? Как управлять «газом»? Тормозом? Она что, резиновая?
Заправка. Пока собственно собственник платит за ГСМ, открываю окно. Хм, забавно – нажатие на кнопку вовсе не подразумевает немедленного опускания стекла. Этакая театральная пауза, пока выбираются люфты. Впрочем, кто понял жизнь – тот не спешит.
Снова поехали. Закрываю ЦЗ. Нет-нет, в дверях не стоят амбарные засовы – просто звук такой. Он напоминает лязг бронетехники, передергивание затвора и станочный цех одновременно. Пусть трепещет Европа перед великой державой!
Скрип-дребезг-бряканье. Даже как-то неудобно про это говорить, но они везде. Гринпис – сохраним сверчков? Хорошо, но уши режет.
Борткомпьютер (?). Оказывается, дешевая кнопка на правом подрулевом переключателе – не регулировка интенсивности дворников, а именно управление бортовой электроникой. Смотрите-ка, всего -3, утром было холоднее. Теперь – жарко, убавим температуру и изменим направление потока… Как нельзя? Заслонки не всегда срабатывают? Совсем не трогать, а открыть окно? ОК, но с тебя еще одно пиво.
Но вот подвеска хороша. Жрет колдобины на уровне «паркетника», просвет вполне адекватен. Приспосабливаюсь потихоньку – здесь просто все надо делать резче. Резче газ, тормоз, быстрее сбивать курсовые вихляния рулем. Что ж, адаптивность человеческого организма доказана – а вот и финиш близится. Приехали.
Нет-нет, я не буду ее парковать вот в этот узкое пространство. Давай, дружище – за руль. Ничего, что ты пил пиво – за рулем сего чуда ты намного адекватнее меня, привыкшего к Фабиям, Пунтам и прочим Гольфам… А Крушовице-вещь!
Мысли под пиво: все улучшения, внесенные в данную модель титаном нашепрома Автовазом сделаны не для людей. Для галочки, шоб было.
Чтобы человек, ездящий до того на той же «семерке», соблазнился дешевым ремонтом и купил вместо Акцента либо Шланоса сей субпродукт. Ведь в нем есть и электропакет, и водительская ПБ, и…эээ…слышал, ставят кондиционеры, АБС, подогрев сидений и даже ПБ пассажира!
Но для человека, поездившего за рулем Автомобилей, с
Исполнение: Норма
Двигатель: 1,6 л. 16-кл. инжекторный
Моторный отсек и ходовая часть
Иммобилизатор +
Катколлектор +
Привод управления механизмом переключения передач унифицированный 2110 +
Система питания - распределенный впрыск +
Система улавливания паров бензина +
Безопасность
Безопасный (без образования острых кромок при ударе) материал деталей интерьера +
Брусья безопасности передних/задних дверей +
Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности (9'') +
Вентилируемые передние тормоза +
Зеркала наружные противоослепляющие +
Корректор света фар электрический +
Подколенный брус в панели приборов +
Подушка безопасности водителя +
Полка багажника с дополнительным сигналом торможения 2110 +
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте +
Ремни безопасности (2 передних / 3 задних) +
Усиленный каркас кузова +
Усилитель заднего бампера +
Усилитель и демпфер переднего бампера +
Электрообогреваемое заднее стекло +
Энергопоглащающие вставки в передних дверях и кожухе вала руля +
Интерьер
Аудиоподготовка +
Заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом в багажное отделение +
Коврики пола/багажника ворсованные +
Козырек противосолнечный с зеркалом +
Контейнер для очков +
Обивка багажника +
Обивка дверей бархат +
Обивка сидений бархат +
Пепельница для задних пассажиров +
Плафон освещения салона/багажника +
Подголовники заднего сиденья +
Регулировка уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов +
Система ''электропакет'' с мультиплексным управлением от модуля в двери водителя +
Указатель температуры окружающего воздуха +
Часы электронные +
Комфорт
Блокировка замков дверей с дистанционным управлением +
Набивка спинок передних сидений растительная +
Отопитель с автоматической и ступенчатой регулировкой заданной в салоне температуры и скоростью мотор-вентилятора +
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка +
Рулевое управление с электроусилителем +
Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника +
Теплопоглощающие стекла +
Улучшенная шумо- и виброизоляция салона +
Фильтр воздуха, поступающего в салон +
Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона +
Электростеклоподъемники передних дверей +
Экстерьер
Бампера окрашенные в цвет кузова +
Брызговик двигателя +
Диски колес литые 14'' +
Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом +
Облицовка порогов пола +
Окраска ''металлик'' +
Термозащитные экраны системы выпуска отработавших газов +
Фартуки задних/передних колес +
Хромированные молдинги капота/крышки багажника +
Щитки арок передних колес +
Экранирование пола кузова от системы выпуска отработавших газов частичное +
седан
Технические характеристики
1,6 л. 16-кл. инжекторный
Длина, мм 4350
Ширина, мм 1680
Высота, мм 1420
База, мм 2492
Колея передних колес, мм 1410
Колея задних колес, мм 1380
Объем багажного отделения, куб. дм. 430
Масса в снаряженном состоянии, кг 1088
Полная масса автомобиля, кг 1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 800
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 500
Колесная формула / ведущие колеса 4 х 2 / передние
Компоновочная схема автомобиля переднеприводный
Тип кузова / количество дверей седан / 4
Нормы токсичности Евро-3
Тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система питания распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядное
Рабочий объем двигателя, куб. см 1596
Максимальная мощность, кВт / об.мин. 72/5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 145/4000
Топливо неэтилированный бензин АИ-95 (min)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7.2
Максимальная скорость, км/ч 183
Коробка передач с ручным управлением
Число передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3,7
Рулевое управление типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем или гидроусилителем
Раздаточная коробка
Число передач РК
Шины 185/65 R14 86(H)
Емкость топливного бака, л 43
Я хочу побольше узнать о этой машине! И еще какую акустику лучше в нее поставить, за оптимальные деньги?:)
Недоработка конструкторов коробки передач. Очень жостко включается 1-я и 2-я скорость. Вообще считаю, что данная коробка передач не очень подходит к данному типу автомобиля. Она слабая.
<<<<Бронированный джип «Комбат Т-98»: Российский аналог легендароного HUMMER>>>>
напишите что делать))
"Аккустическая" дверь будет стоить 1000 р.,
Сюда входит: полная вибро-изоляция, полная шумоизоляция, закрытие всех ненужных отверстий (кроме дренажных), и проклейка антискрипом всех деталей обивки (устранение всех шумов, скрипов, вплоть до проклейки кнопок!)
Разница с нешумованной дверью оооооочень ощутима, и звук совсем другой, и шума с улицы намного меньше.
В вибро-шумоизоляцию полов входит: полная виброизоляция основания кузова (полов), полная шумоизоляция, полная теплоизоляция. цена с разборкой-сборкой 6000 р. вместе с багажным отделением! конкретная цена уточняется при встрече.
Потолок так же шумуется, виброизоляцией, шумоизоляцией и теплоизоляцией. Цена около 2500 р.
Мои работы вы можете наблюдать в магазине "ПЛАМЯ" , Бокс 198, и бокс 227, но там цена намного завышена, но народ все равно хорошо берет!!!........
простой пример: Цена тюнинга комбинации приборов там от 1500 р., кнопки по 100 рублей.
Никакой рекламы, выводы делать вам!!!
Есть люди которые настаивает о удалении данной группы!Кто за ?Ктро против?
1000 вступивших - 20 руб. Пишите в аську: 434-615-929
А почему собственно ВАЗу 2110 нового поколения присудили такое название "Приора"??????????????
Кто кого?...:)))
Как вы думаете?????
Lada 2170 Priora За или Против?